Вы здесь

Как загнуть брусок деревянный


Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления  каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины  весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д.,  также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

  • Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний,  как в случае со сгибанием.
  • К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
  • Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
  • Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть  три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

  • Провариванием
  • Пропариванием
  • Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до  95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем  толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать.  Одинаковые по размерам детали  любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности
  • 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
  • 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
  • 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
  • 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

  • Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
  • Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
  • Хвойные породы в сгибании практически не используют.
  • Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
  • Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
  • Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Вам будет интересно

Подготовка графика гибки прутка (BBS) и его преимущества

Составление графика гибки прутка (BBS)

Спецификация изгиба стержней или спецификация стержней (BBS) - это список арматурных стержней для заданного железобетонного рабочего элемента, представленный в табличной форме для удобства наглядного ознакомления.

В таблице графиков гибки стержней приведены все необходимые сведения о стержнях - диаметр, форма изгиба, длина каждого изгиба и прямых участков, углы изгиба, общая длина каждого стержня и количество стержней каждого типа.Эта информация очень помогает при оценке количества.

Расчет формы арматуры, длины резки и гибки

На рисунке 1 показаны форма и пропорции крюков и изгибов в стержнях арматуры - это стандартные пропорции, которые соблюдаются:

(a) Длина одного крючка = (4d) + [(4d + d)] - где (4d + d) относится к изогнутой части = 9d.

(b) Дополнительная длина (la), которая вводится в простую прямую сквозную длину стержня арматуры из-за изгиба вверх под углом

, скажем, от 30 o до 60 o , но обычно это 45 o ) = l 1 - l 2 = l a

Где,

Рис. Крючки и загибы в арматуре

Давая разные значения

соответственно), мы получаем разные значения la, как указано в таблице ниже:

На рис. 2 представлена ​​процедура определения длины крюков и общей длины данной стальной арматуры.

Рис. Типовой график гибки прутка

Преимущества графика гибки стержней

График гибки стержня содержит подробную информацию о резке арматуры и длине гибки. Преимущества графика гибки стержней в том, что его использование вместе с детальным чертежом арматуры повышает качество строительства, экономию затрат и времени на бетонные строительные работы.

Преимущества режима гибки стержней в бетонных конструкциях:

1.Если доступен график гибки стержней, резку и гибку арматуры можно производить на заводе и транспортировать на площадку. Это увеличивает скорость выполнения работ на стройплощадке и сокращает время и стоимость строительства из-за меньшего количества рабочих, необходимых для гибки стержней. Гибка стержней также позволяет избежать потерь стальной арматуры (от 5 до 10%) и, таким образом, экономит затраты на проект.

2. Использование графика гибки стержня для Fe500 позволяет сэкономить на 10% больше стальной арматуры по сравнению с fe415.

3. Это улучшает контроль качества на объекте, поскольку арматура предоставляется в соответствии с графиком гибки стержней, который составляется с использованием положений соответствующих стандартных кодов детализации.

4. Он обеспечивает лучшую оценку требований к арматурной стали для каждого элемента конструкции, что может быть использовано для расчета общих требований к армированию для всего проекта.

5. Улучшает управление запасами арматуры. Потребность в стали для следующего этапа строительства можно оценить с точностью, и можно будет провести закупку. Это предотвращает накопление дополнительной стальной арматуры на объекте в течение длительного времени, предотвращая коррозию арматуры в прибрежных районах.Это также предотвращает нехватку арматуры для текущих работ за счет точной оценки, и, таким образом, бетонные строительные работы могут идти гладко.

6. График изгиба стержня очень полезен при проверке арматуры и обеспечивает проверку на кражу и хищение.

7. График гибки стержней можно использовать для резки арматуры, гибки и изготовления каркаса конструктивного элемента, прежде чем его можно будет разместить в требуемом положении. Другие виды деятельности, такие как раскопки, PCC и т. Д., Могут осуществляться параллельно с этой деятельностью.Таким образом, общее управление проектной деятельностью становится простым и сокращает время строительства. Это помогает предотвратить любые повреждения из-за превышения сроков строительства.

8. Он обеспечивает ориентиры для требований к количеству и качеству арматурных и бетонных работ.

9. График гибки прутка очень точно обеспечивает требуемое количество стали и, таким образом, дает возможность оптимизировать конструкцию в случае перерасхода средств.

10. Инженеры на месте могут легко проверить и утвердить изгиб стержня и длину резки во время осмотра перед укладкой бетона с использованием графика изгиба стержня, что помогает улучшить контроль качества.

11. Позволяет легко и быстро составить счета на строительные работы для клиентов и подрядчиков.

12. Количество используемой арматуры рассчитывается с использованием инженерных формул и стандартных кодов, поэтому нет возможности приблизительной оценки стальной арматуры.

13. Используя график гибки стержней, можно выполнить механизацию резки и гибки арматуры, что снова снижает стоимость и время проекта и зависимость от потребности в квалифицированной рабочей силе.Это также повышает надежность резки и гибки прутка.

14. При использовании механизированной резки и гибки стержней снижается стоимость работ по железобетону на единицу и помогает оптимизировать затраты на строительство.

Подробнее:

Что такое метод ребрирования железобетонных конструкций?

График изгиба стержней для железобетонной балки

Типы оборудования для растяжки, используемого для резки и гибки арматуры

Ремонт деформированной и продольной арматуры в бетоне

.

Как сделать деревянный стержневой зажим

«У вас не может быть слишком много зажимов» - это правда. Часто нам нужно всего два или три за раз, но иногда бывает такой большой клей, который требует как минимум на четыре больше, чем у вас. Хорошая новость в том, что вы можете получить довольно приличные зажимы по хорошей цене - отлично, если вы покупаете один или два. К сожалению, даже недорогие зажимы все равно могут стать тяжелым финансовым бременем, если вам потребуется их большое количество.По этой причине я решил сделать несколько своих.

У меня уже есть несколько хомутов: хомуты для труб, хомуты, пружинные хомуты и шесть (по последним подсчетам) стержневых хомутов. Из этих четырех типов наиболее часто используются стержневые зажимы. Струбцины быстры и не теряют большого давления зажима (по сравнению с С-образными зажимами) в обмен на простоту их регулировки.

Итак, когда я решил сделать хомуты, я выбрал в качестве модели использование хомута.

В моей первой версии использовалась планка с зубцами:

Они работают очень хорошо, как показано в этом видео:

Одна вещь, которая делает их менее удобными в использовании, заключается в том, что между выемками имеется большое пространство, из-за чего рукоятку приходится часто проворачивать, чтобы смыкать губки.Причина, по которой я сделал надрезы так далеко друг от друга, заключалась в том, чтобы попытаться предотвратить разрыв дерева под давлением зажима - уменьшив расстояние до половины, я бы сделал зажим более хрупким.

Еще одна «проблема» заключается в том, что при зажиме широких деталей стержень изгибается под нагрузкой. Конечно, все стержневые зажимы изгибаются во время использования, но они могут сильно изгибаться, создавая впечатление, что они могут сломаться. Планка сделана из клена, толщиной 1/2 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма - так что размер не слишком мал, но выемки эффективно уменьшают эту ширину на полные 1/4 дюйма.Увеличение ширины штанги могло бы помочь, но также сделало бы всю сборку более громоздкой и потребовало бы использования инвентаря, который не считается «отходами». Использование обрезков уравновешивает время, потраченное на их строительство, что делает проект действительно экономичным.

Итак, я немного подумал (ну, на самом деле, лот мысли) и придумал лучший метод, который решает обе проблемы, упомянутые выше:

Этот в основном такой же, как и первые, с одним ключевым отличием: на передней части стержня имеется стержень с резьбой 1/4 дюйма.Резьбовой стержень соединяется с другой короткой частью резьбового стержня, который вклеен в подвижную губку и фиксирует подвижную губку на месте. Стержень с резьбой заменяет выемки, которые были прорезаны на стержне в предыдущей версии, что позволяет выполнить более точную регулировку перед затяжкой.

Кроме того, стержень с резьбой был предварительно напряжен (затянут гайкой на конце стержня) после того, как он был вставлен
. Это предварительное напряжение противодействует сжимающей силе зажима, предотвращая изгиб стержня назад.Хотя я знал, что это будет в некоторой степени эффективным, я был приятно удивлен, увидев, насколько хорошо он работает - при довольно большом прижимном усилии отклонение стержня было минимальным.

Зажимаемый кусок дерева имеет длину 17 дюймов, и я приложил к нему больше усилий, чем обычно при склеивании. Сила так велика, что зажим на самом деле немного скручивается, как показано на рисунке выше.
Этот успех более чем компенсирует дополнительную стоимость стержня с резьбой. Что касается сложности сборки, то эта версия и предыдущая примерно одинаковы.

Как только он был завершен, я снял видео, в котором рассмотрел некоторые детали и показал его в действии:

Деревянная планка для этого зажима сделана из белого дуба, оставшегося от полов. По возможности я предпочитаю использовать то, что есть под рукой, а не покупать что-то. Для этого подойдет любая лиственная древесина.
Планка имеет толщину 1/2 дюйма, ширину 1-3 / 4 дюйма и имеет прорезь вдоль переднего края; эта прорезь предназначена для стержня с резьбой и имеет ширину 1/4 дюйма и глубину 1/8 дюйма. Конец стержня закруглен, и в нем просверлено отверстие для зацепления конца стержня с резьбой.Я согнул стержень в холодном состоянии вокруг гнезда 3/4 дюйма, которое было прикручено к дереву. Наружный диаметр гнезда составляет 1 дюйм - идеально подходит для формы «леденца», которая мне нужна на удилище.

Неподвижная губка состоит из двух частей, которые раздвигаются, чтобы плотно прилегать к стержню. Есть дополнительная выемка для прохождения стержня с резьбой:

Для сборки хомутов нужны хомуты! Вот приклеиваю фиксированную челюсть. Один конец зажат в моих тисках на верстаке:

После высыхания клея я сформировал фиксированную губку, отшлифовал ее до гладкости и приготовился вклеивать стержень с резьбой.Я использую PL Premium для приклеивания стержня, который имеет очень хорошую адгезию к стали.

Самодельный зажим для фиксации:

И до того, как клей схватится, немного натяните стержень. Это натяжение имеет большое значение для сохранения прямой штанги за счет противодействия натяжению от зажимного действия.

Подвижная губка почти идентична неподвижной, с той лишь разницей, что на задней части выреза имеется скос, позволяющий слегка поворачивать губку. Это вращение позволяет короткому отрезку стержня с резьбой в подвижной губке выйти за пределы стержня в штанге, так что губку можно перемещать вперед и назад.
На снимке: короткая часть стержня с резьбой приклеена эпоксидной смолой:

Это то, что фиксирует подвижную губку во время зажима за счет зацепления со стержнем на стержне. Это может показаться несущественным, но похоже, что работа выполняется достаточно хорошо.

В моей предыдущей версии я использовал две гайки с каждой стороны челюсти, которые были приклеены. На этой я использую одну гайку t:

Четыре отверстия предназначены для шипов на Т-образной гайке - попытка вбить ее в челюсть приведет к неприятностям.Лучше потратить немного времени на просверливание отверстий. После того, как Т-образная гайка вставлена, два винта не дают ей выскочить.

В качестве приводного винта я использую стержень с резьбой 3/8 дюйма, и на его конце нужна гайка, чтобы прижаться к колодке.
Здесь я просверлил отверстие в гайке и в стержне, чтобы вкрутить винт №6, чтобы удерживать гайку:

Конец стержня с гайкой входит в зенковку 3/4 ″:

Шайба предотвращает износ гайки изнутри колодки.Перед тем, как собрать его, я нанесла немного вазелина на конец гайки для смазки. Кусок дерева с прорезями приклеивается и зажимает гайку внутри колодки.

Приступаем к работе с ручкой, просверливаем примерно на 1 дюйм сверлом 3/8 дюйма:

Ручка сформирована, приклеена и прикреплена к приводному винту. Через ручку и стержень с резьбой просверливали отверстие 1/16 дюйма. Затем вбивают финишный гвоздь толщиной 1 дюйм, обрезая заподлицо. Гвоздь есть на тот случай, если клей, удерживающий ручку, выйдет из строя, хотя это маловероятно.

Интересный проект, он всегда приносит больше удовлетворения, когда вы можете улучшить предыдущий проект и довести его до воплощения. Были устранены два основных недостатка предыдущей версии, что позволило улучшить зажим.
Мне нужно будет построить еще несколько штук, возможно, даже побольше, используя стержень с резьбой 3/8 дюйма; длиннее, для более широких задач, например, на столешницах.

.

Как сделать деревянный стержневой зажим

На данный момент я потерял счет тому, сколько различных деревянных зажимов я разработал и изготовил за эти годы. Некоторые были успешными, а другие… ну, не такими уж удачными. Но все они были частью учебного процесса. Без этих более ранних версий и знаний, которые я почерпнул в процессе их создания и использования, вряд ли я смог бы представить сегодня то, что я считаю лучшим из того, что я сделал до сих пор.Он берет все, что я узнал от тех, кто раньше, и так или иначе применяет это к этому дизайну. Что работает, а что нет.
Как и в большинстве других моих работ, все началось с идеи, которую я в общих чертах набросал на бумаге, а затем немного доработал в SketchUp, прежде чем создавать прототип. При создании прототипа я придумал способы его дальнейшего улучшения и опробовал их, прежде чем переходить к окончательному дизайну. Это преимущество создания прототипа и сокращения дизайна для его усовершенствования; Обратной стороной является то, что это занимает намного больше времени.

Для начала я вырезал из ясеня прутки для шести новых зажимов до нужного размера и отполировал их до гладкости:

Ясень - хороший выбор для бруса - это очень прочная, жесткая древесина твердых пород, устойчивая к изгибу. Доска, из которой я вырезал их (одна 4/4 x 6 ″ x 8 ′), была ровной и без дефектов, так что эти бруски должны выдерживать длительное использование, не ломаясь. По 2,80 доллара за дощатый фут я заплатил за золу у местного поставщика, стоимость слитков - 11,20 доллара. Неплохо для шести зажимов.
Что касается других пород древесины, то подойдут любые твердые породы древесины (например, клен, дуб, гикори). Я бы не стал использовать мягкую древесину, поскольку она, как правило, не обладает достаточной жесткостью, чтобы противостоять изгибающей силе, а зазубрины зубьев пилы, которые будут врезаться в пруток, могут преждевременно изнашиваться.

Говоря о выемках на зубьях пилы, я сделал довольно простое приспособление, чтобы сделать это с моим фрезером . Первым шагом было отпилить кусок дерева с уклоном 10 градусов на каждом конце.Я использовал широкий упор, прикрепленный к моей торцовочной пиле, и сделал пропил с установкой пилы на 10 градусов:

Затем я мог обрезать его до окончательного размера на настольной пиле и отрезать две части до нужной длины. Есть подробности изготовления этого приспособления в планах для этого проекта, и я сделал видео во время его изготовления.

Собрав приспособление, я настроил его на первую выемку. Для этого необходимо обрезать направляющую шину, как показано здесь, чтобы она располагалась на вершине шины:

Для этого я использовал шлифовальный напильник .Этот стержень используется только для первого надреза и будет заменен на тот, который не был сокращен для оставшихся надрезов.

Вот первый. Они не должны быть глубокими, чтобы зажим мог сжиматься. Это одна из вещей, которую я узнал из других сборок:

В идеале, выемка должна быть 1/16 дюйма в самой нижней точке, но не глубже. Чтобы сделать рез, мой фрезерный станок был оснащен прямым сверлом 1/2 дюйма и направляющей втулкой 5/8 дюйма для работы в приспособлении.

В остальных разрезах узкая планка входит в предыдущую выемку и устанавливает расстояние для следующей выемки.Чтобы изменить шаг, все, что вам нужно сделать, это изменить ширину узкой планки и глубину пропила на фрезере:

Сделав стержни, я перешел к изготовлению двух частей, которые будут фиксированной челюстью. Я решил сделать их из вишни для разнообразия внешнего вида, но для этого тоже можно было использовать ясень. Две половинки фиксированной губки подходят вокруг прутка, и для этого я сделал серию надрезов на настольной пиле, используя салазки для настольной мини-пилы . Сначала я сделал образец, чтобы убедиться, что он идеально подходит, и вот что я делаю здесь:

Мне нравится!

Некоторые не видят смысла в изготовлении собственных зажимов, но я категорически не согласен.Если вы только начинаете, это не только дает вам способный инструмент, который вы можете использовать годами, но также дает вам столь необходимый опыт выполнения точных разрезов для создания столярных изделий, которые вы позже будете использовать для более «важных» проектов, таких как мебель.

Когда образец готов и хорошо подогнан, я мог вырезать детали и затем приклеить их к концам стержней:

Я использовал самодельные зажимы для зажима зажима - всего лишь обрезки фанеры 1/2 ″ и 3 ″ шурупа. Другой способ сделать это - просто прикрутить эти детали вместе прямо на перекладине.Винты будут зажимать детали, а также добавят прочности соединениям.
Чтобы проиллюстрировать это, я сделал это с одним из моих уже приклеенных брусков:

Я расположил винты со смещением друг к другу, как показано, и просверлил пилотное отверстие и зенковку для винтов # 8 x 1-1 / 4 ″, которые я использовал. Лучше выровнять детали и просверлить пилотные отверстия и зенковки перед добавлением клея. Это предотвратит скольжение деталей и обеспечит лучшую точность.

Все шесть моих после высыхания клея и шлифовки до гладкости:

Затем я начал работу с подвижной губкой, вырезав детали для зажимной колодки.Он имеет L-образную форму и сделан из двух кусков ясеня и соединен уздечкой. Первые разрезы были на вертикальной части. Обратите внимание на расточку для конца ходового винта:

Чтобы сделать эти пропилы точно, я быстро сделал простую направляющую, которая подходит для моей настольной пилы :

Этот зажим позволил мне удерживать детали, делая надрезы на концах, чтобы сформировать половину уздечного соединения:

Затем я вырезал другую часть, нижнюю часть буквы «L»:

Я снова сделал образцы, прежде чем делать какие-либо из этих разрезов на настоящих деталях.Плотная посадка важна для максимальной прочности

.

Как сгибать гитарные ноты без такта

Как другой гитарист, я бы рекомендовал вам сделать , а не , использовать эту технику слишком часто! Если вы не совсем понимаете, о чем говорил Патч, идея состоит в том, чтобы физически отогнуть деревянную грифу от корпуса гитары, ослабив, таким образом, струны и понизив высоту звука всех струн. Хотя это будет иметь тот же эффект, что и рычаг тремоло (ударная полоса) на электрогитаре, он, вероятно, очень быстро расстроит ваши струны, создаст ненужную нагрузку на шею и корпус гитары и может повлиять на действие гитары. и вызвать необратимое повреждение шеи, тела или сустава между ними.И, как напомнил мне Уотерхаус, вероятно, есть металлический стержень, называемый анкерным стержнем, проходящий через гриф вашей гитары, который регулируется так, чтобы поднимать или опускать гитару, сгибая гриф по отношению к корпусу. Слишком сильно согните шею по своему усмотрению, и вы, скорее всего, в этом отношении покажете что-то не так.

Описанная техника работает и в обратном порядке: если вы потянете назад левой рукой, струны будут натянуты сильнее, повышая высоту тона. Но действуют те же предостережения.Возможно, вам будет лучше попробовать бенд-бенд обычным способом: нажимая пальцами на струны, которые вы хотите согнуть к носу. Конечно, вы не можете согнуть открытые струны таким образом, и этот вид сгибания обычно выполняется только на одной струне за раз, когда вы играете соло или соло, когда вы можете использовать три или более пальцев на одной струне, чтобы получить максимальный эффект. . Вы можете только согнуть высоту тона таким образом, но если вам нужно сделать падение, предварительно согните ноту вверху в том месте, где вы хотите приземлиться, а затем осторожно отпустите.

Так что, если вы играете на гитаре без ударной планки и абсолютно должен иметь , у всех струн должен быть ударный изгиб высоты тона, вы можете попробовать это, но не ожидайте никаких пикировочных бомб в стиле Ван Халена и определенно не пробуй на любимый топор!

.

Смотрите также