Вы здесь

Как вставить стекло в деревянную раму своими руками


Остекление деревянного окна своими руками: пошаговая инструкция

Никто из нас не застрахован от неприятностей и в один момент стекло в деревянном окне вашего дома может разбиться. В такой ситуации встает вопрос о скорейшем ремонте, но многие испытывают с этим определенные сложности. Итак, как же производится остекление деревянного окна?

Инструменты и материалы

Снимаем старое стекло

На начальном этапе демонтажа требуется убрать старое крепление. Для этого используется стамеска, острый конец которой аккуратно вводится между стеклом и штапиком. Делать это следует поблизости от одного из гвоздей. Начинать можно с угла или с середины штапика.

Демонтаж штапика выполняется с помощью стамески

После этого следует аккуратно проворачивать стамеску, чтобы ввести ее как можно глубже под штапик. Останется лишь использовать ее как рычаг, чтобы убрать старое крепление. Иногда штапик ломается в месте крепления (особенно если он старый и подгнивший). В таком случае его потребуется выламывать по частям. Оставшиеся в итоге в раме гвозди достаются плоскогубцами.

Замер размеров стекла

Далеко не всегда оконные стекла прямоугольные, так что просто промерять высоту и ширину может оказаться недостаточно. Специалисты поступают иным способом: они измеряют параметры с обеих сторон и, если заметна сильная кривизна, то и посередине. Для измерения используется специальный метр или рулетка, не стоит пытаться выполнить замеры короткой школьной линейкой – результат будет неточный.

Выполнять замеры удобнее всего с помощью рулетки

После этого следует измерить диагонали стекла. Чаще всего разница размеров окажется небольшой – в пределах 1% или 1 см. В таком случае на нее можно не обращать внимания и просто вырезать прямоугольный кусок с заданными параметрами. Если же разница оказалась больше, то сбросить ее со счетов уже не получится – обязательно учтите все параметры при вырезании. Важный момент: чаще всего стекло вырезается чуть меньших (буквально на несколько миллиметров) размеров. Это позволит избежать ряда проблем при установке, не создавая сквозняков.

Резка стекла

Проще всего заказать готовое стекло в специальной мастерской, тогда останется лишь задуматься о его транспортировке. С другой стороны, если имеются старые запасы, то обрезать его можно и самостоятельно. Если у вас еще нет такого опыта, то потренироваться можно на каких-нибудь обрезках. Со временем по одному звуку вы сможете определить, прорезалось стекло или же нет.

Для нарезки стекла потребуется некоторая сноровка

Если планируется обрезка достаточно широкой полосы, то отломить ее можно руками, без дополнительных приспособлений. Единственный момент – не стоит забывать о защите рук, обычные перчатки смогут уберечь от весьма серьезных порезов. После того как по стеклу прошлись стеклорезом, его потребуется сдвинуть на край стола так, чтобы полоса разреза выступила примерно на 1 см. Для большей надежности следует простучать по месту разреза снизу. После резким движением следует надавить сверху вниз, пытаясь согнуть стекло.

Небольшой совет: в качестве линейки можно использовать деревянный брусок или ровную доску, а вот металлические предметы применять не рекомендуется. Перед началом работ следует тщательно очистить место разреза от загрязнений.

Проверка рамы

Важный, но почему-то опускаемый многими этап. В некоторых случаях четверти, выбранные под стекло, оказываются неровными – наблюдается перепад по глубине. Если перепад минимален, то ничего страшного, но в более серьёзных случаях стекло может попросту сломаться. Чтобы избежать подобных неприятностей раму нужно подстрогать. Используется для этого инструмент под названием зензубель или фальцгебель. Можно попытаться обойтись и обычным рубанком, но тогда придется доводить углы стамеской.

Проверка размеров

Следующий этап – проверка размеров. Вставляем стекло в оконный проем. Если оно входит хорошо, то можно переходить к следующему этапу. Если заметен перебор в 1-2 мм, то устранить его можно при помощи упомянутого ранее зензубеля. Если же стекло оказалось меньше проема, причем значительно, то можно дополнительно сделать тонкие подкладки в нужных местах.

Подгонка штапика

Настала пора подготовить крепление. Нарезка штапика производится ножовкой по металлу и чаще всего выполняется так, чтобы на концах был образован угол в 45 градусов. Чаще всего для разметки используют стусло, но вместо него с равным успехом может использоваться и обычный строительный уголок. Кроме того, желающие могут достаточно быстро сделать стусло самостоятельно из пары брусков.

Для нарезки штапиков под углом 45 градусов используют стусло

Остается лишь отмечать на штапике нужную длину и отпиливать куски. Специалисты рекомендуют производить обрезку с одной стороны, после чего примерять материал в раму, уже там отмечать новую длину и опиливать. Заметим, что грамотно опиленный штапик будет держаться в раме даже без гвоздей (пусть и не очень крепко).

Чтобы впоследствии не перепутать куски, их можно промаркировать. Также для упрощения процесса предварительно наживляют гвозди. Некоторые предпочитают просверлить под них отверстие, но чаще всего монтаж этого не требует.

Монтаж стекла

Теперь можно устанавливать стекло. Перед тем как установить его в раму, четверть по периметру промазывают замазкой – специальной оконной или просто герметиком на основе акрила. После его нанесения в четверть вкладывается стекло. Очень важно несколько надавить на него, чтобы замазка немного вылезла. Если ее слишком мало, можно добавить ее поверх, промазав периметр еще раз. После этого прибиваются штапики – они должны быть плотно прижаты к стеклу. Чтобы его не повредить при монтаже, молоток рекомендуется обернуть парой-тройкой слоев изоленты.

Стекло вставляют в паз, который предварительно смазывают герметиком

Как можно видеть, замена стекла в деревянном окне – процесс далеко не самый сложный. Однако все вышесказанное относится лишь к одинарному стеклу. Установка деревянных рам и стеклопакетов – совсем другое дело. Здесь без специалиста, скорее всего, не обойтись.


Как вставить деревянные окна в деревянный дом своими руками

Для загородного коттеджа идеальным вариантом будут деревянные окна. Такой выбор актуален только для истинного ценителя стиля и качества. Ведь только натуральные материалы позволят вам насладиться полноценным отдыхом. Деревянные оконные проемы прекрасно вписываются не только в интерьер, но и в абсолютно любой дачный ландшафт.

А главное, эти экологичные конструкции отлично справляются с задачей сохранения тепла.Они отлично защищают не только от шума, но и от проникновения влаги и пыли. Если при изготовлении окон использовать качественные материалы, можно предотвратить возможную последующую деформацию рамы. Такие конструкции будут радовать вас очень долго.

В настоящее время, благодаря современным технологиям, можно избежать таких высоких уровней пожарной опасности и недостаточной влагостойкости. Именно поэтому в этой статье мы подробно рассмотрим, как вставить деревянные окна в деревянный дом, а также узнаем, какими положительными качествами обладают эти конструкции.

Преимущества окон из дерева

В загородном интерьере очень престижно смотрятся натуральные материалы. Дерево всегда ассоциируется с загадочными сооружениями. К тому же не обязательно, чтобы они были дорогими. Деревянные окна своими руками (чертежи нужно подготовить заранее) - задача выполнимая. Если вы хотите придать своей даче эксклюзивный вид, придется проявить дизайнерские способности.

Для определения параметров будущих окон необходимо выбрать:

  • размер;
  • Цвет;
  • форма;
  • стильные аксессуары.

Какие должны быть блоки?

Итак, прежде чем вставлять деревянные окна в деревянный дом, необходимо понять, какими они должны быть. В таком помещении должен быть обеспечен оптимальный микроклимат. В большинстве случаев оконные блоки изготавливают из хвойных или лиственных пород деревьев. Специальные водонепроницаемые составы гарантируют долговечность этих конструкций.

Изделия из дуба выглядят прекрасно, но они много весят. В этом плане наиболее распространенным материалом является сосна, потому что она не только проста в обработке, но и покрывается практически любым составом, например, цветными маслами.Следует отметить, что для садоводов выбор цветовой палитры достаточно разнообразен.

Коробка стандартная оконная изготавливается из материала размером 5х15 см. В нашем случае потребуется изделие большего размера, чтобы увеличить поперечное сечение, чтобы сделать конструкцию необходимой жесткости.

Подготовительный этап

Перед тем, как вставить деревянные окна в деревянный дом, необходимо подготовить оконный проем. Внешне это должен быть прямоугольник, ровный со всех сторон без крупных трещин, выбоин, перекосов и других дефектов.Если в помещении ранее было установлено новое окно, его необходимо демонтировать, а все поверхности проема тщательно очистить от строительного мусора, пыли и грязи.

Как избежать перекосов?

Чтобы правильно вставить деревянное окно в деревянный дом, к этапу замера проема нужно отнестись особенно серьезно. Замеры необходимо производить как снаружи, так и внутри, причем в трех основных местах - посередине противоположных сторон и по краям. Если проем сильно перекосился и выровнять его невозможно, следует увеличить размер окна так, чтобы максимальный уровень внешнего проема превышал ширину на 25-40 мм, а высоту на 10-20 мм.

Сделать это можно, установив на окно дополнительный профиль. Такая мера поможет предотвратить образование между проемом и рамой прорезей в местах сильного перекоса. Есть еще один способ избавиться от такого дефекта - увеличение габаритных размеров оконной коробки. Однако такую ​​работу лучше доверить профессионалам, которые сделают ее аккуратно и правильно.

Деревянные окна своими руками: чертежи

Начало работы следует по чертежу будущего изделия с нанесением перегородок и указанием точных габаритных размеров.При оформлении между рамой и створкой следует оставить небольшие зазоры (примерно 1-2 мм) для обеспечения свободного движения створки.

Далее необходимо купить брус дубовый или сосновый в соответствии с габаритами. Важно не забыть прибавить к длине планки примерно 10%.

Окно из дерева своими руками

Как сделать деревянные окна своими руками:

  • Окно нужно заводить из рамы. Для этого с особой тщательностью вырезаются рельсы, при этом нельзя допускать погрешность более 1 мм.На концах реек нарезается обвязка, с помощью которой будут скрепляться детали каркаса. Как правило, для крепления используются металлические детали, однако их можно заменить силиконовым герметиком. Расстояние между застежками должно составлять 1 см. Шарики остекления разрезаются вместе с деталями каркаса.
  • При сборке целиком необходимо следить за тем, чтобы стыковка деталей производилась строго под прямым углом.
  • Резка и установка стекла - самая важная процедура.Ведь это очень хрупкий продукт, требующий осторожного обращения.

Если нет возможности заказать этот материал в стекольной мастерской, то перед тем, как делать деревянные окна для деревянного дома, следует воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Для начала нужно очистить стекло.
  2. По линии будущего разреза проводится полоска масла, и делается надрез, не отрезая руку от стекла.
  3. Острые края обработаны наждачной бумагой.
  4. Важно, чтобы размеры стекла соответствовали действительности, иначе они не войдут в раму или будут в ней полностью висеть.
  • После установки рамки необходимо вставить стекло. Перед этим с помощью герметика обрабатываются внутренние бороздки, и только после этого устанавливается стекло. Крепится штапиками с помощью шурупов или шурупов, начинать нужно с середины, постепенно переходя к краям.Чтобы обеспечить плотное размещение в рамке стакана, можно уложить уплотнитель. Это уменьшит количество люменов, что уменьшит поток холодного воздуха.
  • Аналогичным образом изготавливаются двери, а затем в раму помещаются ручки, петли и конструкция.
  • Готовое деревянное окно желательно утеплить, покрасить и только потом установить в оконный проем.

Продукция и материалы для установки окон

Перед тем, как вставить деревянные окна в деревянный дом, вам понадобятся:

  • ершики специальные;
  • молоток;
  • гвозди;
  • оконный блок;
  • Фурнитура оконная;
  • обогреватель;
  • клинья.

Закупка оконных блоков

Приобретая оконные блоки из древесины, в первую очередь необходимо обратить внимание на соответствие ГОСТу качества древесины. На нем не должно быть заусенцев, шероховатостей, он должен быть мягким. Также важно помнить, что сердцевину нельзя использовать для изготовления оконных изделий. Другими словами, древесина выбирается для окон без рисунка годичных концентрических колец.

Оборудование

Оконный блок состоит из следующих элементов: коробки, форточки, створки (фрамуги), водосточной конструкции и подоконника.Существует два основных способа открытия фрамуги: наружу - «без всплытия» и внутрь - «с поплавком». Также окно включает в себя фурнитуру, стекло, уплотнители и многое другое. Есть одинарное, двойное и тройное остекление.

Установка окон

Как вставить деревянные окна в деревянный дом своими руками:

  • На короб навешиваются оконные блоки с помощью пластинчатых петель различной конструкции. Бывают цельные и съемные петли. В некоторых шарнирный штифт не снимается, в других снимается.Последний вариант удобен в тех местах, где нет возможности поднять створку окон.
  • Конструкция фиксируется с помощью специального устройства или черепицы.
.

Светильник из деревянных реек своими руками (+ фото) | Своими руками

Когда старой люстре потребовалась замена, меня поразила стоимость новой, а дизайн в магазине не понравился. Пришлось самому сделать лампу.

Для изготовления деревянного светильника необходимо было:

7 планок (по 2 м), 4 патрона, электрошкаф, лак акриловый, кисть, ДСП, дрель, саморезы.

Из ДСП вырезаем четыре прямоугольные заготовки, приклеив их торцы кромкой.Собрал заготовки в единую крестовину под саморезы. Из кусочков проволоки и колодок собрал электрическую схему. Затянул внутри рамки на саморез, просверлил отверстия под провода и установил патроны (фото 1). Получилась центральная часть люстры.

Из фанеры толщиной 5 мм вырежьте квадратное основание люстры (450 × 450 мм). В середине заготовки выпиливаем лобзиком отверстие для проводов. Нарежьте планки по размеру (650 мм). Приклеил их к основе клеем ПВА, зажимая струбцинами и струбцинами, при этом расправляя лёгкую кривизну фанеры (фото 2).

В местах пересечения стержней (по углам) просверливала отверстия, в которые вместо дюбелей вставляла бамбуковые шампуры для шашлыка.

В фанерной основе просверливается восемь отверстий: четыре для крепления светильника к потолку, четыре для центральной части изделия.

Из оцинкованного листа толщиной 1 мм, с четырьмя загнутыми углами со скошенной кромкой.

Прикрутил их саморезами в месте пересечения реек таким образом, чтобы открытый край углов смотрел внутрь абажура - они потом надежно закрепят стекло на лампе (фото 3)

Покрытие деревянного каркаса лаком в два слоя с промежуточной сушкой.Пищевую фольгу приклеила внутрь (на фанеру) блестящей стороной наружу.

Четыре переподтверждения с обратной стороны прикрутили крестик с патронами (фото 4), люстра собрана.

Прикрутите конструкцию к потолку тремя саморезами. Ставлю стекла по углам.

Попробуйте еще раз - и дома у вас тоже будет оригинальная лампа.


Читайте также: Необычные светильники своими руками - идеи и решения


Светильник из деревянных реек своими руками - фото

© Автор: Кирилл Банокин, г. Севастополь.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Светильник с подставкой в ​​гараж своими руками Удобное освещение для себя ...
  • Светильник на солнечных батареях своими руками Как сделать светильник на солнце ...
  • Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками сделанный керамической...
  • Светильник из перегоревшей светодиодной лампы своими руками Экономичный светильник из энергосберегающей лампы ...
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своим ...
  • Светильник с охлаждением для рассады Светодиодный светильник своими руками Для выращивания ...
  • Светильник «Месяц» своими руками + еще 2 идеи самодельных светильников ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ На юбилей ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как оформить собственное произведение искусства

    Профессиональное оформление работ может быть дорогостоящим. Готовые рамки - более дешевая альтернатива, но они подходят только в том случае, если ваша работа стандартного размера, например A4 или A3. Если вам нужно экономичное решение с возможностью размещения произведений искусства уникальных размеров, вы можете создавать свои собственные рамки. Это не так сложно, как кажется.

    В этом руководстве я объясню, как украсить ваше искусство дома, не используя дорогостоящее автоматизированное оборудование, которое вы видите в профессиональной мастерской.После небольшой практики и внимательного отношения к деталям нет причин, по которым ваши оправы не могут быть такими же хорошими, как те, что делает ваш местный магазин.

    Сначала вам нужно будет приобрести минимальный набор инструментов, чтобы начать работу, но вы быстро окупите их стоимость, когда создадите свои первые несколько кадров дома. Подержанное оборудование хорошего качества можно приобрести на таких сайтах, как eBay или Gumtree. Покупая инструменты, вы получаете то, за что платите, поскольку дешевые инструменты обычно дают худшие результаты и не служат так долго.

    Лучший совет по покупке, который я могу предложить, - начать делать рамы с любым оборудованием, которое у вас есть под рукой (убедитесь, что ваши инструменты чистые, а лезвия острые), и вскоре станет очевидно, что вам нужно будет купить. Как и в большинстве случаев, чем больше вы этим занимаетесь, тем больше вы будете разрабатывать свои собственные методы работы и практики, а затем сможете покупать инструменты, которые вам подходят.

    02. Измерьте расстояние

    Не забудьте принять во внимание, используете ли вы монтажную доску

    Убедитесь, что у вас есть место для работы, чистое, ровное и достаточно большое, чтобы полностью поддерживать деталь, над которой вы работаете .Во-первых, измерьте свое искусство. Если вы не используете монтажную доску или коврик, ваша рамка должна соответствовать длине и ширине произведения искусства. Если вы используете монтажную плату, то ее размеры, конечно, определят размер вашей рамы.

    После того, как вы определите размеры, уберите свои произведения искусства в сторону, чтобы предотвратить их загрязнение пылью или клеем. Когда я работаю над особенно ценной работой, я делаю заготовку из карточки того же размера, что и картина, которую я создаю, чтобы использовать ее для проверки примерки в мастерской, чтобы не повредить оригинальную картину.

    03. Работайте над этим

    Будьте щедры с вашими измерениями, чтобы учесть потери

    Чтобы определить, сколько молдинга вам понадобится, сначала рассчитайте периметр всей рамы, сложив измеренные размеры ширины и высоты вместе, а затем удвоив этот номер. Затем измерьте ширину молдинга, который вы будете использовать, умножьте это измерение на восемь и добавьте его к общей длине, чтобы учесть скошенные края (разрезы под 45 градусов, которые будут соответствовать углам рамы) .

    Добавьте 10 процентов, чтобы учесть потери. Осмотрите свои лепные украшения на предмет узлов в дереве или повреждений при транспортировке, затем обрежьте их, чтобы они не повлияли на окончательную отделку рамы.

    04. Отметьте длину.

    Отметьте немного больше, чем вам нужно, чтобы можно было обрезать его по размеру

    Измерьте молдинг рамы с внутренней стороны фальца (выступ материала, который выступает в нижней части молдинга. рама собирается вместе, фальцы образуют отверстие, которое удерживает стекло и искусство на месте).Он должен точно соответствовать размерам вашего произведения искусства, чтобы обеспечить плотное прилегание.

    Стремитесь отрезать куски немного большего размера, чем требуется, так как легко снять несколько миллиметров для точной настройки размера, но если что-то отрезается слишком мелко, ничего нельзя сделать. Помня об этом, сначала отрежьте самые длинные отрезки, чтобы в случае ошибки их можно было обрезать заново, чтобы получилась одна из меньших сторон!

    05. Отрежьте форму по размеру

    Предотвратите раскол с помощью полос липкой ленты.

    Отрежьте форму в два этапа.Во-первых, используйте торцовочную пилу, чтобы примерно отрезать кусочки. Используйте пильное полотно с самыми мелкими зубьями, которое вы можете достать - чем мельче зубья, тем чище рез.

    Стоит потратить некоторое время на настройку пилы, чтобы убедиться, что она режет точно - используйте запасные части, чтобы сделать пробные пропилы, чтобы проверить точность угла и увидеть, не раскололось ли полотно пилы. Если это произошло, оберните участок, который вы режете, липкой лентой, чтобы он не раскололся.

    06. Подготовка к соединению

    Сравниваются и измеряются различные детали

    Завершите распил лепки с помощью угловой гильотины, которая отточит соединяемые кромки, чтобы создать плоскую гладкую поверхность, которая будет хорошо склеиваться и обеспечивать хорошее -выглядит идеальной митрой после соединения.Используйте гильотину, чтобы сбрить миллиметр или около того от края вашего грубого куска лепного украшения, затем убедитесь, что все края наклонены под углом 45 или 90 градусов.

    Сложите две части по длине и две по ширине, чтобы убедиться, что они одинакового размера, и готовая рама будет квадратной. Перед их соединением используйте маркер, чтобы закрасить верхнюю часть обрезных краев, чтобы скрыть любые небольшие дефекты в соединении.

    07. Соедините отрезки по длине

    Ленточный зажим обеспечивает равномерное давление на всю раму

    Выполните пробную сборку деталей, чтобы убедиться, что они прилегают друг к другу, и при необходимости внесите небольшие поправки.Делайте это на чистой ровной поверхности, чтобы убедиться, что рама ровная. Затем используйте клей для дерева ПВА, чтобы склеить грани митр, затем протяните ленточный зажим по периметру рамы и затяните его, чтобы равномерно надавливать по краям, пока клей сохнет.

    08. Подкладка

    V-образные гвозди сохраняют форму рамы, когда она висит на стене.

    Вставьте V-образный гвоздь в нижнюю часть каждого угла, используя ручной инструмент для гвоздей. Эти металлические клинья V-образной формы будут стягивать края рамы вместе, добавляя прочности и не позволяя весу рамы деформировать ее, когда она висит на стене.

    Убедитесь, что v-образный гвоздь вставлен в древесину правильным образом, острым концом вниз в заднюю часть угла рамы, так чтобы острие v-образной формы совпадало с угловым соединением. Если ваша лепнина широкая, вам следует поставить несколько v-образных гвоздей вдоль стыка - здесь я использовал два v-образных гвоздя, чтобы добавить прочности.

    09. Измерьте стекло

    Освободите безопасное место для резки стекла

    Положите стекло для рамки на ровную чистую поверхность, достаточно большую, чтобы выдержать всю поверхность стекла.Используйте острый резак и прочную прямую кромку, которая не соскользнет - Т-образный угольник идеален и поможет вам делать прямые и квадратные надрезы.

    Отмерьте стекло, чтобы оно соответствовало вашему произведению искусства, поместив квадрат под линейку и переместив квадрат в правильное положение, не забывая учитывать ширину самого резака. Прежде чем приступить к резке, убедитесь, что все находится в правильном положении и что вокруг вас достаточно места, чтобы разрезать стекло по всей длине без каких-либо препятствий или отвлекающих факторов.

    10. Разрезать стекло

    Одна линия разметки приведет к чистому разрезу стекла

    Разрезание стекла - залог уверенности. Плотно нанесите на стекло резак по прямой кромке (если вы приложите достаточное усилие, это будет похоже на жареные чипсы). Убедитесь, что вы рисуете поверхность только один раз, так как это создает единственную линию разлома, по которой стекло будет аккуратно ломаться.

    После нанесения отметки возьмитесь за любую сторону линии разметки и равномерно надавите на нее, пока стекло не разобьется чисто.В качестве альтернативы поместите одну сторону стекла на возвышающуюся поверхность (например, на край Т-образного квадрата) и слегка надавите на другую сторону до щелчка. Эти недавно обрезанные края очень острые, поэтому будьте осторожны при обращении с ними.

    11. Обрежьте заднюю панель.

    Для резки твердого картона требуется несколько попыток, но результат того стоит.

    В качестве подложки используйте МДФ толщиной 2,5 мм или стандартный твердый картон, который можно приобрести у всех хороших продавцов оборудования. Измерьте и отметьте опорную доску с помощью линейки и квадрата.Используйте прочный прямой край и нож для ручной работы, чтобы придать ему форму - возможно, вам придется сделать несколько проходов через материал, чтобы разрезать его насквозь. После резки отшлифуйте или выровняйте края, чтобы предотвратить сколы.

    12. Сделайте его сияющим

    Пора убрать пыль и стереть пятна.

    Очистите все, затем снова очистите. Соберите всю пыль пылесосом, отполируйте раму и удалите излишки инструментов и оборудования. Снимите ленточный зажим и поместите раму лицевой стороной вниз на чистую плоскую поверхность, затем пройдитесь по фальцу с помощью пылесоса, чтобы удалить пыль и мусор.

    Затем очистите стекло с обеих сторон, используя качественное чистящее средство, чтобы предотвратить образование пятен и оставить кристально чистую поверхность. Уложите стекло в раму, как можно меньше прикасаясь к нему. Опять же, пропылесосьте внутреннюю часть рамы, чтобы удалить мусор. Затем положите искусство на стекло и, наконец, установите на место заднюю панель.

    13. Добавьте завершающие штрихи

    Теперь ваша рама готова к развешиванию!

    Прикрепите опорную доску к раме с помощью заостренных штифтов или штифтов.Осторожно вставьте их с помощью перфоратора или специального пистолета. Или вы можете использовать PushMaster, у которого есть удобная канавка для вставки точек вручную. Протрите все, а затем протяните кусок клейкой ленты вокруг рамы и подложки, разрезая ее по углам острым лезвием, чтобы запечатать заднюю часть рамы.

    Наконец, поместите пару крючков для шнура на края рамки и протяните между ними отрезок шнура для изображения. Надежно завяжите их, и ваша рама готова к подвешиванию.

    Эта статья была первоначально опубликована в журнале Paint & Draw , выпуск 3. Купите здесь.

    Статьи по теме:

    .

    Как установить межгосударственную дверь своими руками | Своими руками

    Внутренняя дверь - желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением и долгие годы выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.

    Установка дверей своими руками - работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

    Петли на дверной косяк и белье необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

    В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

    СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

    В этом примере установка дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

    Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно - одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

    Ставим новую межкомнатную дверь своими руками - пошаговая инструкция

    1. Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не потрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
    2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
    3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
    4. Стук-клинья, установленные в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
    5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
    6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
    7. Наконец, проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
    8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

    ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

    1. Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
    2. Применяя накладку и измерительную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно - по углам дверной коробки.
    3. Если нет готовых добор нужного размера, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте части нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
    4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите его к коробке саморезами.
    5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

    Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

    • Если опыт столярных работ небольшой, установку дорогой двери лучше доверить профессионалу.
    • Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

    Подробнее 7

    A - Для фиксации коробки в дверном проеме используйте деревянные или пластиковые клинья.

    B - Между коробкой, установленной в проем, и перегородкой должны быть зазоры 2-3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

    Q - Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

    D - Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

    от верхнего края дверной коробки, а нижнего - на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по очерченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

    По материалам журнала для мастеров сам мастер

    Примечание: Как правильно выбрать дверь

    Посмотрите на дверь.

    Как вы думаете, оно объединяет или разделяет пространство? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери сделаны такие разные ...

    Итак, одна дверь нужна для уединения, другие - для выхода в соседнюю комнату.Третий разумно указывает: важно, чтобы оба. Для лучшей конфиденциальности необходима надежная звукоизоляция, матовая, полноценная ткань, плотно облегающая коробку по всему периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение светопропускающим конструкциям - застекленным или полностью стеклянным. Когда вы совмещаете кухню или прихожую с гостиной, дверь в целом может быть довольно условной, как и стена, в которой сделан проем ... Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

    Жизнь без двери - расстегнутая

    Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся на себя или от себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одном направлении и закрываться в противоположном.

    Двери, как и в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

    Двери как стена

    Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, предварительно заданный карандаш. Штраф, конечно, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, но расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

    Экономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

    Полотно дверное

    Полностью стеклянная раздвижная или распашная дверь - это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

    Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

    Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

    Вставить в рамку

    Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из напильника. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или прутков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ располагается стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

    Нюансы отделки межкомнатных дверей

    Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

    В отличие от натурального дерева, «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешева. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

    В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

    Наряду с цельнодеревянными дверьми, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

    Отверстие в дизайне

    Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать незаметной, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары - на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

    Золотые ручки

    Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручки с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь - шток поворачивается и открывает защелку. В ротационных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

    Стационарные ручки (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери снабжены другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

    Какие дверные петли

    • Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
    • Накладные цельные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
    • Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
    • Винт . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и ложу. Применяются в дверях с тамбуром.
    • Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрывании створки рычаг входит в паз коробки.
    • Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

    Двери на роликах

    За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездить сами по железной дороге, расположенной в верхней балке поддержки, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

    Двери нижнего отката (когда направляющая и подвижные ролики установлены в полу) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность травмы. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

    В заметке:

    Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели - тоже безошибочное и экономичное решение. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому белью.


    Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

    Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери несложный, и, зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

    Открытие

    Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры даже в вертикальных плоскостях - уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны разного рода проблемы.

    Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.На сегодняшний день стандартными размерами полотен считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистовой пол) - 2060-2080 мм.

    Комплектующие аксессуары

    Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особого ухода и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов - это нередко явление.

    Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

    При установке двери устанавливаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего конца дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком; Боковой край отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера регулирую так, чтобы край фрезы находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, угол выравнивается стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и сверляю отверстия под саморезы.

    Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные коробки имеют радиусное сечение, неправильное соединение боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

    Профильные коробки лучше всего комбинировать с "хорошей сделкой". Проще всего это сделать с помощью торцовочной пилы, пропил будет чистым и точным.

    Коробка соединяется шурупами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

    В коробке петли я вырезал так же, как и в дверце, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на ребро петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, тем самым образовав верхний зазор.

    После этого отношу на подставку ярлыки верхней и нижней границы петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от боковой стороны петли до пломбы лучше всего делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После каркаса необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, тогда она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

    Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

    Для фиксации замка понадобится пара зубил, две перфораторы 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фреза - им удобнее подобрать накладку для переднего фланца. замка.Затем, разметив, просверлите отверстие на 16 на глубину замка и выровняйте его стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

    Крепление дверной коробки

    Собранный ящик с помощью клиньев фиксируют в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины и при необходимости поправляю. Вам нужно начать с обратной петли; с помощью клиньев выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторая стойка выравнивается по уже повешенному полотну.Добившись плотного прилегания без зазоров и трещин, полотно к уплотнению также фиксируется саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену - она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, поэтому не вызывает деформации коробки.

    Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом соединения манжетов радиуса и изогнутости считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

    Для справки:

    Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна составлять 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

    Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

    © В.Кочмарук, мастер-установщик дверей


    Установка межкомнатных дверей своими руками - советы и опыт читателей


    Как я установил межкомнатную дверь

    ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. И чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Ящик монтажный

    Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

    Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Подгоните ширину вверху и внизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

    Вешаем полотно

    Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

    Оставьте коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

    Важно!

    При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

    Добор и обрезки

    Замерив зазор между коробкой и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью закрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

    Определив необходимую длину наличника, распилить заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

    Кстати

    Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

    © Автор: Владимир Якушев, Курган


    Установка межкомнатных дверей своими руками - видео


    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом ...
  • Меняем дверные петли своими руками от А до Я Замена дверных петель своими руками ...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками из металла ...
  • Сделать арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото Как сделать самое простое но...
  • Как правильно установить двери в стены в квартире Мы сами устанавливаем межкомнатные двери. Профессиональный плотник ...
  • Монтаж строительной пены - правильное использование при установке двери КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ С ПОМОЩЬЮ ...
  • Пол перегородки и дверь в новом коттедже своими руками Внутреннее устройство дома ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также