Вы здесь

Как входную деревянную дверь обновить своими руками


Реставрация деревянных дверей в домашних условиях – три относительно простых способа

Какими бы красивыми ни казались искусственные материалы, натуральный массив всегда ценится выше.  По этой причине в последнее время реставрация деревянных дверей стала особенно востребована. Далее мы будем говорить о том, как отреставрировать старую деревянную дверь своими руками тремя разными способами.

Реставрация деревянной двери своими руками имеет смысл, только если на ней нет серьезных разрушений.

Следует сразу отметить, что речь пойдет именно о том, как обновить деревянные двери из цельного массива. Существуют еще шпонированные двери – это когда основа из дерева или МДФ покрыта тонким деревянным шпоном. Принцип работы там иной, и если у вас шпонированное полотно, то о его реставрации можно прочесть «здесь».

Содержание статьи

В каких случаях есть смысл браться за реставрацию

Казалось бы, зачем возиться со старым деревянным полотном, если сейчас можно легко купить новую дверь? Однако если «копнуть» глубже, то причин будет несколько:

  • Первая, и едва ли не главная причина, – это цена. За приемлемые деньги вы можете купить только пустотелую коробку, декорированную под дерево, которая простоит максимум 5–7 лет, после чего безвозвратно «разлезется».
  • Реставрировать деревянную дверь своими руками имеет смысл, если вы решили сменить общий стиль помещения, а деревянное полотно просто не вписывается в цветовую гамму.
  • Реставрация старых дверей оправдана, когда конструкция представляет реальную художественную или даже историческую ценность. Проще говоря, когда ваша дверь является антиквариатом.

Классическая деревянная дверь.

  • Также стоит повозиться, если вы точно знаете, что отреставрированное вами полотно станет жемчужиной интерьера, эксклюзивной вещью, сделанной своими руками.
  • Многие дверные проемы и полотна не соответствуют современным стандартам и обновление старых деревянных дверей обойдется в разы дешевле, чем изготовление таких же конструкций по индивидуальному заказу.
  • И наконец, многие люди занимаются этим делом только потому, что это отличное и очень полезное хобби.

Что же касается запретов, то их практически не существует. Единственное, за что не берутся даже профессионалы, – это двери с серьезными разрушениями, имеющими на поверхности большие дырки или прогнившие напрочь части. Обновить деревянную дверь в этом случае очень тяжело, дешевле взять новую.

Варианты реставрации дверей из натурального дерева

В данном случае мы будем говорить о реставрации цельной древесины. Иными словами, мы с вами из побитого, поцарапанного, а иногда даже растрескавшегося полотна будем делать классическую деревянную дверь.

Для тех, кто интересуется нестандартными художественными подходами, типа техники декупаж или оклеивание дверного полотна обоями, есть интересная информация «здесь».

Оригинальные способы декора деревянных дверей.

Общие принципы реставрации

Дерево можно покрасить, покрыть лаком, пропитать воском, сделать новым или, наоборот, состарить, но это все мы будем делать уже на втором этапе работы. Изначально же есть несколько действий, которые выполняются при восстановлении любого дверного полотна.

Запомните: двери на весу не реставрируются никогда, для ремонта и обновления их вначале нужно снять с петель, а потом горизонтально уложить на какой-нибудь большой стол или козлы.

В домашних условиях для того, чтобы снять двери, обычно используется монтировка или ломик. Профессионалы часто работают в одиночку, поэтому применяют специальный домкрат, которым можно не только быстро снять, но и аккуратно навесить дверное полотно.

Домкрат для съема дверного полотна.

Петли бывают разными. Хорошо, если у вас стоят стандартные петли (папа-мама), тогда полотно снимается и укладывается за пару минут.  Но есть особые навесы с антивандальной защитой. Их нужно будет разобрать, а если это не получается, то придется просто выкрутить саморезы и снять полотно.

Универсальные петли с противосъемной защитой.

В большинстве случаев, когда мы реставрируем полотно, вначале нужно избавиться от старого лакокрасочного покрытия. Для этого существует четыре распространенных способа, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы:

  1. Наиболее простым и безболезненным способом является шлифовка. Вы берете наждак, а лучше – шлифовальную машинку, и медленно, но уверенно, слой за слоем снимаете старую краску или лак. Вероятность повредить древесину здесь минимальная, но трудозатраты огромные, плюс пыли будет много.

Шлифовка является самым безболезненным способом снятия старого покрытия с древесины.

  1. Второй способ сродни первому, только вместо шлифмашинки используется насадка на дрель или болгарку с металлической щеткой. Работа идет быстрее, но пыли тоже много. Главным минусом является то, что корд-щетка вместе с краской выбирает мягкие ткани дерева между волокнами, и этот способ годится только для состаривания.

Насадка с металлическим ворсом и ручная корд-щетка.

  1. Следующим претендентом является строительный фен. Это приспособление разогревает краску до температуры порядка 500º, в результате она легко соскребается железным шпателем. Минусов здесь практически нет.

При помощи строительного фена краска снимается легко и быстро.

Обжигать двери газовой горелкой или паяльной лампой мы вам не рекомендуем. Во-первых, это может стать причиной пожара, а во-вторых, старая обожженная древесина хуже обрабатывается и быстрее приходит в негодность.

Удалять краску обжигом не желательно.

  1. Краску с древесины можно относительно легко удалить при помощи химически активных смывок. Инструкция несложная: наносите раствор на дверь и через определенное время соскребаете краску щеткой или шпателем. Но такие смывки очень вредные, плюс они сильно воняют.

Профессиональная смывка для старой краски.

Итак, краску сняли, дальше мы уже пошагово будем разбирать, как обновить старую дверь в зависимости от предполагаемого конечного результата.

Способ № 1. Простейшая реставрация с лакировкой

Предположим, нам досталось ровное дверное полотно, сбитое из строганой доски и покрытое каким-то лаком. Для красоты его в свое время еще и обожгли. Изначально снимаем всю фурнитуру и укладываем его на ровную поверхность.

Старая деревянная дверь.

Снимать лак, а также выравнивать все дефекты и царапины мы будем при помощи ленточной шлифовальной машинки. Наждак берем средний или крупный, ориентировочно № 80. В данном случае наша машинка оборудована пылесосом, так что работать будет более-менее комфортно.

Начальная шлифовка.

Зачищаем все полностью до ровной и чистой поверхности. Добиться идеальной обработки крупным наждаком не получится, но это нам пока и не нужно. Главное – выровнять дефекты, убрать царапины и снять былую «красоту».

После обработки плоскостей с обеих сторон, точно также зачищаем торцы дверного полотна по всему периметру. На торцах главное – держать машинку строго под прямым углом к плоскостям, иначе потом скосы придется выравнивать рубанком, а это приведет к уменьшению ширины.

Дверное полотно после первичной шлифовки.

Если вы правильно работали шлифовальной машинкой, то углы будут острыми, поэтому дальше берем наждак № 320 и вручную аккуратно сглаживаем все углы. Не забудьте надеть рукавицы: во время такой шлифовки очень легко загнать занозу.

Сглаживание углов.

Чтобы добиться идеальной глянцевой плоскости, мы будем использовать вибрационную шлифовальную машинку. Для этой машинки мы берем все тот же наждак № 320.

Вторичная шлифовка делается вибрационной шлифовальной машинкой.

Отшлифованное полотно нужно тщательно очистить от пыли. Для этого можно использовать пылесос, но лучше пройтись растворителем, так надежней.

Протираем полотно растворителем.

Теперь дверям нужно придать цвет. Для этого существуют морилки. Цветовая гамма морилок довольно большая, мы будем использовать состав «Мореный дуб». Чтобы морилка лучше ложилась и была менее насыщенной, в нее нужно добавить порядка 30 % растворителя.

Желательно морилку наносить при помощи краскопульта. После того как дверное полотно высохнет, его следует один раз покрыть лаком. Для межкомнатных дверей обычно используются акриловые лаки на водной основе, если же полотно будет устанавливаться на вход, следует брать лак для наружных работ, к примеру, яхтный лак.

Дверь вскрытая морилкой.

Перед нанесением лака полотно шлифуется тонким наждаком, после чего вытирается насухо. Чтобы лак ложился ровно и качественно, его нужно наносить краскопультом. Кистью или валиком вы не сможете добиться высокого качества поверхности.

Шлифовка полотна.

После второй лакировки нужно еще раз отшлифовать полотно тонким наждаком. Последним этапом обработки дверей является полировка полотна. Для этого наносим на полотно масляно-восковой полировочный гель и полируем двери при помощи болгарки со специальной мягкой насадкой.

Полировка дверей.

Теперь осталось только вставить замок, прикрутить петли и закрепить ручку. Техника врезки замка в деревянную дверь описана «здесь», а о правилах выбора и видах дверных ручек можно узнать «здесь».

Установка фурнитуры.

Способ № 2. Реставрация дверей с эффектом состаривания

Во многих дизайнерских направлениях используется искусственно состаренная древесина, особенно популярен этот прием в стиле «прованс». Так же старинным дверям находится место практически во всех этнических стилях.

В данном случае нам досталась сосновая дверь, окрашенная масляной краской. Краску мы будем снимать не везде, в частности, по периметру филенок она останется – это позволит акцентировать внимание на искусственно состаренных фрагментах.

Счищаем старую масляную краску.

Краска счищается при помощи круглой насадки с корд-щеткой, зажатой в патрон электродрели. Работать нужно очень аккуратно: корд-щетку следует прижимать равномерно, и ни в коем случае не задерживаться на одном месте. Стоит вам остановиться, и на двери появится канавка, заделать которую, уже не получится.

Зачистка ведется только в направлении роста волокон. Не стоит переживать, если какие-то фрагменты остались не до конца зачищенными, ведь сверху дверь будет окрашиваться, а значит, все эти дефекты скроются.

Теперь нужно взять наждачный брикет и тщательно зачистить все полотно. Эта процедура позволит убрать все отслоившиеся и поднявшиеся волокна. Окрашенные фрагменты двери также шлифуются, после чего нужно будет вытереть пыль.

Зачищаем двери наждачным брикетом.

Дальше можно приступать к окрашиванию. Для ранее окрашенной и зачищенной древесины хорошо подходит краска «Vinha» от торговой марки «Tikkurila».

Фоновое окрашивание делаем краскопультом, при этом на пистолете устанавливаем минимальный факел и давление. Основной упор делаем на окрашивании незачищенных участков вокруг филенок. Краска наносится в два слоя с перерывом на просушку.

Покраска дверей краскопультом.

Чтобы добиться эффекта состаривания, зачищенные участки полотна нужно прокрашивать кистью с жестким ворсом.

Окрашивание дерева кистью.

Дальше уже на ваше усмотрение: можно покрыть двери акриловым лаком на водной основе, но, по мнению многих специалистов, деревянные двери на финишном этапе лучше покрывать специальным маслом с добавлением твердого воска. На фото снизу показан один из вариантов такого состава. Наносится масло точно так же, жесткой кистью.

Масло с твердым воском.

После такой комплексной обработки дверное полотно можно устанавливать как в доме, так и на улице. Главное чтобы состаренные двери соответствовали интерьеру.

Искусственно состаренная древесина.

Способ № 3. Реставрируем рассохшуюся дверь

Хоть деревянные двери и стоят дороже любых межкомнатных дверей, все же встречаются нерадивые производители, которые не соблюдают технологию, в результате чего полотно рассыхается. Из наиболее часто встречающихся дефектов можно выделить появление зазоров между планками несущего каркаса, и дребезжание филенок (филенки болтаются в пазах).

Устройство дверного полотна.

Как правило, несущие секции дверного полотна скреплены между собой деревянными шипами, посаженными на клей, плюс некоторые модели дополнительно стягиваются торцевыми нагелями (длинными саморезами). Чтобы нагели не было видно, эти места прикрываются пластиковыми или деревянными пробками.

Для начала нам нужно снять дверь с петель и поставить ее вертикально набок. В данном случае удобней работать с полотном, стоящим вертикально, так у вас будет упор. Первым делом снимаются пробки, и выкручиваются нагели.

Выкручиваем нагели.

Когда вы выкрутите нагели, планка будет держаться только на внутренних шипах, поэтому дальше ее нужно будет чем-нибудь поддеть и аккуратно снять.

Снимаем вертикальную несущую планку.

Если между секциями дверей образовалась щель, значит, шипы уже не держат, соответственно их нужно вытащить и прочистить отверстия от клея. Отверстия прочищаются длинным сверлом по дереву диаметром 6 мм на всю глубину.

Прочищаем отверстия под шипы.

После прочистки нужно будет пройтись везде пылесосом и убрать весь мусор. Дальше заливаем в отверстия клей ПВА и обмазываем этим же клеем пространство вокруг отверстий, после чего шипы вставляются обратно и слегка подбиваются киянкой.

Чтобы укрепить филенки в пазах, мы будем использовать прозрачный силиконовый герметик. Он наносится в проблемных узлах, плюс в нескольких точках по краю филенок. Можно закачать герметик непосредственно в паз, но тогда при монтаже он почти наверняка вылезет и испачкает полотно.

Уплотняем филенки герметикам.

Теперь нужно добавить клей ПВА во все проблемные точки и установить вертикальную несущую планку на свое место. Планка надевается на шипы, плотно прижимается и подстукивается киянкой.

Устанавливаем вертикальную планку.

Последним аккордом будет стяжка полотна нагелями, но чтобы обеспечить действительно качественную стяжку, перед тем как вкрутить нагеля, полотно нужно зафиксировать струбцинами.

Стяжка дверного полотна нагелями.

Дальше нужно тщательно вытереть влажной ветошью проступивший клей и герметик, после чего можно снимать струбцины, переворачивать двери и то же самое проделывать с противоположной вертикальной стойкой.

Иногда возникает соблазн высверлить новые отверстия в торце полотна и загнать в них дополнительные нагеля, но этого делать не стоит. Дело в том, что просверлить ровное отверстие вручную невозможно: для этого нужен станок, а криво загнанный нагель неизбежно приведет к перекосу стойки.

Вывод

Реставрация деревянной двери своими руками – дело хлопотное, но результат стоит того, ведь за подобную работу мастера берут не менее половины стоимости новой двери. На видео в этой статье есть примеры разных реставрационных работ. В совокупности с описанными выше инструкциями, вы сами сможете обновить свои деревянные двери.

Деревянные двери до и после реставрации.

Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками

Кто из нас не видел, как несчастный покупатель в хозяйственном магазине мучительно пытается сообразить, какие петли ему нужны - левая или правая?

Вот и я, когда решил заменить все старые и не очень красивые петли на дверь в ванную и унитаз, не сразу вспомнил, как их отличить. А дело, в общем, простое. Раздвижные полунавесные петли (они мне как раз и понадобились) имеют фиксированный стержень в нижней плате (эта часть петли крепится на дверной коробке) и петля в виде заглушки, которая надевается на стержень принадлежит верхней части петли, которая крепится к дверному полотну (верхняя карта).

Это полушарниры, которые бывают слева и справа. Левая предназначена для дверей, которые открываются влево, правая - для дверей, которые открываются вправо. Определить, какие петли потребуются - совсем несложно. Для этого необходимо встать перед дверью так, чтобы она открывалась на себя. Если петли расположены справа, то они называются правыми петлями. А если вышло, то соответственно ушло.

Однако мне было нужно и то, и другое, потому что двери ванной и туалета открывались в разные стороны.

Однако возникло сомнение: можно ли поменять шлейфы на несъемные? Сейчас в продаже есть в основном такие. Но у них есть ряд недостатков по сравнению с полунавесными. Во-первых, сложнее повесить дверь на одиночную петлю, потому что необходимо удерживать ее на весу и одновременно вкручивать крепежные винты. Во-вторых, регулировка дверного полотна по высоте намного сложнее. Я остановился на новых петлях.


Читайте также: Схемы открывания дверей


Порядок работы

Для начала нужно снять дверцу с петель.Это можно сделать и без посторонней помощи, если использовать брус сечением 40 * 40 мм и обрезную не очень толстую доску. Штанга ставится перед открытой дверью в качестве опоры, а доска просовывается под дверное полотно, надевается на штангу и используется как рычаг.

Это позволяет без лишних усилий, не перегружая спину, в одиночку снять дверцу. Затем откручиваем старые петли. Хорошо, если шлицы саморезов не были повреждены и не сильно испачканы краской, как это часто бывает. В противном случае их необходимо предварительно очистить.Кроме того, наконечник отвертки должен точно совпадать с прорезью винта.

Если не получается выкрутить винты «с наскока», можно попробовать смочить их керосином (чтобы он протек на резьбу) или прикрепить к головке винта нагретый паяльник. Иногда винт можно сдвинуть с места, слегка повернув его по часовой стрелке (в направлении закручивания). Автолюбители могут воспользоваться так называемой ударной отверткой. Если все вышеперечисленные методы не помогли, то старые саморезы придется просверлить.

Если старая петля оказалась слишком глубоко в дверной коробке, можно использовать вырезанный вкладыш по форме гнезда. Предварительно совместив стамеску со старым гнездом в дверной коробке, установите в нее подкладку и прикрутите карту петли к дверной коробке длинными винтами.

Чтобы облегчить установку дверного полотна, шток у нижней петли можно укоротить. Для этого отрежьте какую-то часть обычной ножовки по металлу и сделайте фаску на конце стержня после распила.

Следующая операция - установка верхних частей петель (верхних карт) на дверное полотно. Возможно, в этом случае сначала придется немного подкорректировать гнезда на краю дверного полотна и только потом застегивать петли. После того, как карты прикручены, остается повесить дверное полотно на место. В то же время он поднимается над полом и удерживается рычагом, который использовался для снятия двери.

Дверь установлена, но есть еще один аспект выполняемых работ - смазка петель.Для этого существуют разные смазки. Например, проверенный дедовский карандаш из мягкого карандаша. Необходимо немного приподнять дверное полотно и подтолкнуть поводок

в зазор между трущимися поверхностями петли, затем опустите лезвие и несколько раз откройте и закройте дверь. Графит рассыпется в порошок и устранит скрип не хуже, чем любая другая смазка.

Но есть и современные материалы, позаимствованные из арсенала автомобилистов.Это аэрозольная полусинтетическая смазка с высокой степенью адгезии, предназначенная для работы с деталями в труднодоступных местах. Например, смазка HHS 2000. Такие составы легко проникают в мельчайшие зазоры механизма и образуют липкую пленку, устойчивую к высоким нагрузкам (давлению или вибрации).

Кроме того, они обеспечивают надежную защиту шарнирного пальца от коррозии. Конечно, для городской квартиры это не очень актуально, но для загородного дома - очень важно.Кстати, практически все современные петли продаются обработанными такими смазками.

Как поменять дверные петли - ход работы

  1. Петли служат много лет и морально устарели.
  2. Петли правые и левые современного производства.
  3. Снять дверь поможет простой рычаг из подручных материалов.
  4. Отвинтить старые петли иногда бывает очень сложно.
  5. Старое гнездо в дверной коробке необходимо подогнать под размеры новой петли.
  6. Если розетка окажется слишком глубокой, можно установить в нее вставку из оргалита.
  7. Петля для карты к дверной коробке прикручивается длинными шурупами.
  8. Чтобы облегчить установку дверного полотна, шток у нижней петли можно укоротить.
  9. После отрезания стержня намфил снимают фаску.
  10. При необходимости гнезда на краю дверного полотна тоже нужно исправить.
  11. К дверному полотну прикручивается верхняя карта петли.
  12. Дверное полотно заняло свое место.

Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками - фото и конструкция утеплителя


Замена дверных петель - фото

© Автор: Олег Абрамов, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом...
  • Отделка двери - делаем панно Украшаем дверь панелями макетами ...
  • Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото Как сделать самое простое, но ...
  • Полезные советы домашнему мастеру - выпуск 28 Полезные народные советы для дома ...
  • Оригинальная гардеробная в прихожую своими руками - мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ ОДЕЖДУ СВОИМИ РУКАМИ ПО ...
  • Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками. Как сделать свой металл ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как установить межгосударственную дверь своими руками | Своими руками

    Внутренняя дверь - желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением и долгие годы выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.

    Установка дверей своими руками - работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

    Петли на дверной косяк и белье необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

    В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

    СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

    В этом примере установка дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

    Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно - одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом габаритов дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

    Ставим новую межкомнатную дверь своими руками - пошаговая инструкция

    1. Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не растрескались при вкручивании шурупов, в последних предварительно просверливаются направляющие отверстия.
    2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
    3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
    4. Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
    5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
    6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
    7. Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
    8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

    ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

    1. Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
    2. Применяя накладку и измерительную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно - по углам дверной коробки.
    3. Если нет готовых добор нужного размера, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте части нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
    4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите его к коробке саморезами.
    5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

    Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

    • Если опыт столярных работ небольшой, установку дорогой двери лучше доверить профессионалу.
    • Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

    Подробнее 7

    A - Для фиксации коробки в дверном проеме используйте деревянные или пластиковые клинья.

    B - Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2-3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

    Q - Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

    D - Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

    от верхнего края дверной коробки, а нижнего - на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

    По материалам журнала для мастеров сам мастер

    Примечание: Как правильно выбрать дверь

    Посмотрите на дверь.

    Как вы думаете, оно объединяет или разделяет пространство? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери сделаны такие разные ...

    Итак, одна дверь нужна для уединения, другие - для выхода в соседнюю комнату.Третий разумно указывают: важно, чтобы оба. Для лучшей конфиденциальности необходима надежная звукоизоляция, матовая, полноценная ткань, плотно облегающая коробку по всему периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение светопропускающим конструкциям - застекленным или полностью остекленным. Когда вы совмещаете кухню или прихожую с гостиной, дверь в целом может быть довольно условной, как и стена, в которой сделан проем ... Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

    Жизнь без двери - расстегнутая

    Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся на себя или от себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.

    Двери, как и в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

    Двери как стена

    Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, предварительно заданный карандаш. Штраф, конечно, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, но расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

    Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

    Полотно дверное

    Полностью стеклянная раздвижная или распашная дверь - это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

    Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

    Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

    Вставить в рамку

    Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из файла. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или прутков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ располагается стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

    Нюансы отделки межкомнатных дверей

    Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

    В отличие от натурального дерева, «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешевая. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

    В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности древесины буквально вычесываются мягкие волокна).

    Наряду с цельнодеревянными дверьми, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

    Отверстие в дизайне

    Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать незаметной, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары - на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

    Золотые ручки

    Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручки с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь - шток поворачивается и открывает защелку. В ротационных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

    Стационарные ручки (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

    Какие дверные петли

    • Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
    • Накладные цельные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
    • Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
    • Винт . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и ложу. Применяются в дверях с тамбуром.
    • Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрывании створки рычаг входит в паз коробки.
    • Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

    Двери на роликах

    За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездить сами по железной дороге, расположенной в верхней балке поддержки, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

    Двери нижнего отката (когда направляющая и подвижные ролики установлены в полу) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

    В заметке:

    Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели - тоже безошибочное и экономичное решение. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому белью.


    Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

    Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери несложный, и, зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

    Открытие

    Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры даже в вертикальных плоскостях - уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны разного рода проблемы.

    Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.На сегодняшний день стандартными размерами полотен считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистовой пол) - 2060-2080 мм.

    Комплектующие аксессуары

    Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особого ухода и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов - это нередко явление.

    Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

    При установке двери устанавливаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего конца дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком; Боковой край отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера регулирую так, чтобы край фрезы находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, угол выравнивается стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и сверляю отверстия под саморезы.

    Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

    Профильные коробки лучше всего комбинировать с "хорошей сделкой". Проще всего это сделать с помощью торцовочной пилы, пропил будет чистым и точным.

    Коробка соединяется шурупами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

    В коробке петли я вырезал так же, как и в дверце, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на ребро петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, образовав тем самым верхний зазор.

    После этого отношу на подставку ярлыки верхней и нижней границы петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от боковой стороны петли до пломбы лучше всего делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После рамки необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, тогда она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

    Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

    Для фиксации замка понадобится пара зубил, две перфораторы 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фреза - им удобнее подобрать накладку для переднего фланца. замка.Затем, разметив, просверлите отверстие на 16 на глубину замка и выровняйте его стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

    Крепление дверной коробки

    Собранный ящик с помощью клиньев фиксируют в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины и при необходимости поправляю. Вам нужно начать с обратной петли; с помощью клиньев выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторая стойка выравнивается по уже наклеенному полотну.Добившись плотного прилегания без зазоров и трещин, полотно к пломбе также фиксируется саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену - она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, поэтому не вызывает деформации коробки.

    Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом соединения манжетов радиуса и изогнутости считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

    Для справки:

    Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна составлять 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

    Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

    © В.Кочмарук, мастер-установщик дверей


    Установка межкомнатных дверей своими руками - советы и опыт читателей


    Как я установил межкомнатную дверь

    ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. И чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Ящик монтажный

    Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с коробками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

    Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Подгоните ширину вверху и внизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

    Вешаем полотно

    Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

    Оставьте коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

    Важно!

    При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

    Добор и обрезки

    Замерив зазор между коробкой и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

    Определив необходимую длину наличника, распилить заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

    Кстати

    Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

    © Автор: Владимир Якушев, Курган


    Установка межкомнатных дверей своими руками - видео


    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом ...
  • Меняем дверные петли своими руками от А до Я Замена дверных петель своими руками ...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками из металла ...
  • Сделать арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото Как сделать самое простое но...
  • Как правильно установить двери в стены в квартире Мы сами устанавливаем межкомнатные двери. Профессиональный плотник ...
  • Монтаж строительной пены - правильное использование при установке двери КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ С ПОМОЩЬЮ ...
  • Пол перегородки и дверь в новом коттедже своими руками Внутреннее устройство дома ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    СОЗДАЕМ ДВЕРЬ АРКТИКИ СВОИМИ РУКАМИ ПО ШАГУ И ФОТОГРАФИИ | Своими руками

    Такая дверь, как на фото, отлично подходит для ее установки в цокольных и цокольных помещениях. Он красив и вносит разнообразие во внешний вид коттеджа. Эта дверь также изначально была задумана для установки в подвале дома, построенного на холме. В сочетании с облицовкой из камня «дикарь» смотрится очень эстетично.

    Для такой двери необходимо заранее предусмотреть куполообразные дверные проемы, чтобы ее можно было установить с наименьшими затратами сил и нервов.Если дом построен своими руками, то сделать это несложно, а также заранее предусмотреть установку в проемы полукруглых, арочных стоек.

    Предыстория появления этой двери проста, и большинство домашних мастеров и просто домовладельцев наверняка сталкивались с ней - только в очень редких мастерских можно заказать полукруглые, арочные конструкции - будь то двери или окна и т. Д.

    Так что и в этом случае мы не смогли заказать дверь нестандартной формы возле дачи, но мы не хотели из-за этого ехать в город.Пластиковая дверь никак не вписалась в дизайн дома, в котором цоколь облицован диким камнем. Так что дверь пришлось делать самому.

    Как и в любом случае, сначала «все семь раз замеряли». Затем мы столкнулись с вопросом о материалах, из которых будем делать дверь. Сначала решили сделать из паркетной доски (шпунтовки). Но его толщина в 3,5 сантиметра нас не устроила - двери для двери изначально сделали гораздо массивнее - 4,5 сантиметра. Особенно после гофрирования, чистовая отделка и полировка двери от паркетной доски будет еще тоньше.

    Бросив мозги и изучив остатки материала (оставшегося после основной постройки дома), они начали делать дверь из 50-миллиметровой обрезной доски. При постройке гаража доски долгое время держали в тепле, поэтому им удалось отлично высохнуть и сделать идеальные двери (в этом году двери в баню уже сделали).

    Для начала установили перекладины на заглушку будущей двери, с их помощью вертикальные доски основного дверного полотна легче уберечь от изгиба и деформации.

    В верхней половине перекладину делали сразу в виде арочной дуги, а внизу просто допускали борт.

    Потом доски подобрали получше и обрили их электрофеном, потом тщательно отполировали со всех сторон.

    Основное дверное полотно изготавливали следующим образом: собирали щит, склеивая выбранные доски водостойким клеем ПВА. Щит стянули клиньями (на фото), еще раз убедившись, что доски плотно прилегают друг к другу - ведь дверь снаружи, снаружи.После всех этих процедур осталась сохнуть вся конструкция с клиньями.

    В это время, пока засох щит, начали делать перекладины.

    После высыхания ПВА клинья-распорки снимали и еще раз все шлифовали, убирая потеки клея и прикрепляя поперечину к уже готовому полотну двери, чтобы убедиться в отсутствии плоских кривизны, деформаций и т. Д.

    После этого мы перешли к фрезерованию пазов и шпилек на стыках - такая конструкция двери паз-шип всегда более долговечна, особенно в нашем случае, когда дверь находится на улице.

    Для изготовления дверных пазов и шипов используются фрезы: дисково-шлицевые и цилиндрические.

    Сняли мерку с дверного косяка и приготовили дверной купол, намочив на него электрический лобзик.

    Дверное полотно еще раз проклеено проветриванием будущих дверей для плотности и ровности.

    Мелкие зазоры между стыками досок дверного полотна заделали смесью мелкой древесной пыли, оставшейся под верстаком после шлифовки плоскости и того же ПВА.

    Начали установку двери, так как она плотно подходила к проему - между косяком и дверью расстояние было ровным по всему периметру и составляло в этих случаях рекомендуемые 2 миллиметра. При установке использовались пластиковые двухмиллиметровые регулировочные накладки.

    Петли для арочной двери выбраны черного цвета. Несмотря на свою декоративность, петли достаточно прочные - дверь сделана из достаточно тяжелых досок.

    Установили дверной замок, после чего дверь покрасили «тиккурилла» под дуб и открыли лаком.

    Все - теперь вход в дом через цокольный этаж надежно закрыт, пусть даже самодельной, но крепкой и красивой дверью.

    Арочная дверь своими руками - пошаговая инструкция к фото

    1. Доски, предназначенные для дверного полотна, были склеены щитком и стянуты клиньями при высыхании клея.

    2. Готовая плита была тщательно отшлифована до получения хорошей плоскостности, последовательно меняя шлифовальную шкурку с крупнозернистой на мелкозернистую.

    3. Крейцкопфы перед фрезерованием канавок на кромках забивались по толщине до щита.

    4. Поперечины закрепили на щите шпильками и водонепроницаемым клеем ПВА.

    5. Дверное полотно практически готово.

    6. Осталось только подогнать его на место и окончательно отполировать, и врезной замок входной двери не повредит. Массивная дверь висела на декоративных, но достаточно прочных петлях.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Дверь раздвижная своими руками Как сделать раздвижную дверь Для экономии ...
  • Раздвижная арочная дверь своими руками - фото Как сделать откат ...
  • Дверной упор своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ДВЕРНУЮ РУЧКУ Летом дверь ...
  • Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа...
  • Дверь для сауны своими руками. Как сделать деревянную дверь для ...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками металл ...
  • Декор двери в контрастном стиле своими руками Декор панельной двери и профиля ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Беседка своими руками для дачи - фото, чертежи и порядок строительства | Своими руками

    Эта деревянная беседка прослужит вам долгое время как уютное место отдыха на даче, в саду. Благодаря модульной конструкции его можно установить в любом месте сада. Решетчатые деревянные панели обеспечивают уединение, поскольку они служат опорой или решеткой для вьющихся растений. Построить такую ​​беседку своими руками можно буквально за несколько часов, при условии, что все деревянные детали и модули были заранее подготовлены.Еще раз подчеркнем, что эта беседка целиком сделана из дерева, поэтому особое внимание уделите ее защите от атмосферных осадков, для чего можно использовать любые подручные химические составы.

    Модульная конструкция самодельной беседки из дерева.

    Секрет быстрой сборки в том, что стеновые панели решетки и секции крыши изготавливаются в мастерской заранее. Затем готовые модули переносятся на рабочую площадку и собираются из них беседкой в ​​выбранном месте (фото 1).

    Кроме того, из модулей могут быть изготовлены и другие конструкции. Таким образом, изменив форму решетчатых панелей и размеры стеллажей, легко соорудить навес над входом в дом, ширму с качалкой и даже весь архитектурный ансамбль для летнего отдыха (рис. 1-3. ).

    Нюансы строительства беседки из дерева такой конструкции.

    Независимо от того, что его решено строить, мы расскажем, на что обратить особое внимание, а также рассмотрим некоторые технологические приемы, которые помогут добиться желаемого результата.

    Прежде всего, это точная разметка положения нижней обшивки на месте (рисунок 5). Но крыша беседки может показаться очень сложной в изготовлении, а вот самодельное устройство для сборки (рисунок 11) сделает эту работу в удовольствие.

    Варианты дизайна самодельной беседки


    Чертеж 1. Оригинальный вход в дом. Сделайте гостеприимный вход. Из двух стеновых панелей и небольшой решетки для крыши получится достойное крыльцо у входной двери.

    Чертеж. 2. Великолепный садовый ансамбль. Вариант беседки для создания уютного дворика, обшитого решетчатыми стеновыми панелями. Панели забора прикрыты поручнями, концы которых заклеены усами.

    Рисунок 3. Гамак в беседке.
    В саду нет больших деревьев для подвешивания гамака? Тогда из двух стеновых блоков и решетки для крыши можно соорудить место для отдыха в гамаке. Чтобы конструкция не расшатывалась, в стеновых блоках перемычки-облицовка делают не из досок, а из бруса сечением 10ХХ100 мм.Гамак крепится на шурупах с полукруглой головкой, вкручиваемых в перемычки-накладки.

    План фундамента под беседку

    Беседка стоит на восьми бетонных столбах. Выкопка ям под фундамент и заливка столбов - не самая привлекательная часть работы. Но все последующие действия будут основаны на том, что будет сейчас.

    Маркировка опор.

    Первым делом размечаем расположение опор. В этой беседке расстояния между осями опор в ряду -915 и 1830 мм.Именно эти значения определяют размер модульных стеновых панелей.

    Обычно разметка опор выполняется с помощью рулетки. Но это требует многократных измерений и перепроверок, а точность такой разметки может быть низкой.

    Технологическая нижняя обвязка.

    Чтобы с большой точностью выставить центр каждой опоры, лучше сразу из досок сделать жесткий каркас нижней обвязки с восемью карманами (рисунок 5), который будет служить опалубкой для верхних частей бетона. поддерживает.Затем вам просто нужно разместить каркас на строительной площадке и разметить на земле центр карманов.

    Сняв каркас, выкопайте ямы и установите в них картонные трубы (200 мм) в качестве опалубки для нижней части опор.

    Заполнение опор.

    После этого ставим на место технологический каркас нижней обвязки, замешиваем бетон и заливаем опоры. Сразу после заливки опор в жидкость в шпильки анкерных винтов для крепления стоек засыпается бетон.Когда бетон схватывается, технологическая рама снимается.


    Читайте также: Мини беседка для сада и дачи своими руками - фото


    ГЛАВНЫЕ МОДУЛИ - ТВЕРДЫЕ ПАНЕЛИ

    Большинство элементов, украшающих беседку, представляют собой решетчатые панели. Они не только придают беседке оригинальный вид, но и обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Чтобы беседка прослужила долго, лучше всего брать для нее пиломатериалы из кедра или лиственницы.

    Конструкция типовых модулей сетки представлена ​​на фото 3 и рис. 6. Каждая панель состоит из сетки толщиной 20 мм, заключенной в рамку.

    Прежде всего, нужно определиться с размерами, количеством и размещением решетчатых панелей в конструкции.

    Например, кроме решетчатых панелей, используемых в качестве стен беседок и ограждений разной высоты, из этих же панелей в этом случае собирается и декоративный карниз по периметру кровли под верхнюю обвязку.

    Ширина панелей устанавливается так, чтобы они стояли между стойками сечением 100 × 100 мм. Например, если расстояние между осями 915 мм, ширина панелей составляет 815 мм. А если расстояние между осями стоек 1830 мм, нужны панели шириной 1730 мм. Конечно, можно оставить стены и свободные зоны, не устанавливая в них никаких решетчатых панелей.

    Детали рам решетчатых панелей соединяются встык на шурупах. Поэтому все, что вам нужно сделать, это отрезать 64-миллиметровые части рамы (A и B на рисунке 6) нужной длины.Затем в каждом из них выберите продольный паз для решетки.

    Из собранной заготовки шпалеры вырежьте вставки С и соберите панели. Из сеток толщиной 20 мм получаются прочные панели, которые также отлично смотрятся.

    Стеновые блоки

    Закончив с решетчатыми панелями, можно переходить к сборке модульных стеновых блоков. Сначала нужно прикрепить к панелям перемычки (фото 4), а затем смонтировать готовые узлы на стойках сечением 100 × 100 мм.

    Перемычки D - кедровые доски сечением 40 × 100 мм, распиленные по длине, соответствующей верхней и нижней частям рамы. Однако эти накладки размещаются не на каждой решетке. Например, они не крепятся к решетчатым панелям карниза и в некоторых других случаях.

    Независимо от того, верхняя или нижняя решетка, каждая накладка располагается так, чтобы ее концы были на одном уровне с боковыми сторонами рамы, а выступы по бокам были одинаковыми (18 мм). Простой способ добиться этого - при сборке поставить решетку на накладку толщиной 18 мм (рисунок 9.1). Чтобы закрепить его было незаметно, винты ввинчиваются в нижнюю крышку снизу, а верхняя крышка фиксируется винтами, вкручиваемыми снизу через верхнюю часть рамки.

    Заготовки для E-стеллажа сечением 100 × 100 мм тщательно выбираются при покупке. В мастерской им дают возможность акклиматизироваться в течение нескольких дней и отбраковывать тех, кто будет вести за это время. Для беседки понадобится восемь стоек (рисунок 4). Выпив их по длине (2300 мм), в нижнем конце каждой стойки просверливают отверстие под анкерный болт (рис.5 и 9.2).

    Теперь вы можете прикрепить решетчатые панели к столбам и сформировать стеновые блоки. Верхние решетчатые панели находятся заподлицо с верхними торцами стоек (рисунок 9). Для однородности нижние панели всех блоков должны находиться на одном уровне с нижними торцами стоек. Для этого используются две идентичные технологические вставки, которые временно прижимаются к стойкам зажимами и используются как упоры при креплении панели с накладкой-перемычкой (рис. 9.2).


    Читайте также: Садовая печь-мангал своими руками - фото


    Сборка беседки своими руками

    При проведении подобных строительных работ в большинстве случаев наступает этап, когда все готовые компоненты сходятся в одном месте.Для нашей беседки идет установка стеновых блоков. В первую очередь нужно подготовить концы стоек (фото 6.1) для установки на анкерные штифты, а затем последовательно выполнить пять переходов, показанных на фото 6.2-6.6.

    Реечная крыша

    Особенность этой беседки - изящная решетчатая крыша, от которой достаточно тени. Как и стены, он собирается из отдельных модулей. Их также можно сделать заранее в мастерской. В этом случае крыша состоит из трех больших решеток (фото 7).

    Верхняя привязь.

    Решетчатая крыша лежит на обвязке (из досок сечением 40 × 100 мм), которая проходит по верхнему периметру беседки (рис. 10). Он не только служит основанием для крепления крыши, но и является дополнительной интересной и декоративной деталью конструкции.

    Верхняя обвязка состоит из досок, которые состыкованы по углам у устья. Перед тем как приступить к сборке обвязки, необходимо предварительно проверить прилегание досок к земле.Чтобы стыки не разошлись, в каждый угол накручиваем по паре саморезов. Затем, пригласив помощника, аккуратно приподнимите на стойках перголы закрепленную обвязку, сдвиньте ее так, чтобы она равномерно выступала со всех сторон, и закрепите саморезами к стойкам и элементам карниза.


    Читайте также: Качели для дачи своими руками


    Крыша беседки

    Две из трех решеток крыши (рис. 6) одинаковые, большие. Только они разворачиваются по-разному.Решетка меньшего размера закрывает задний угол беседки. Хотя решетки собираются из большого количества деталей, сделать их довольно просто, так как многие детали одинаковы. По сути, он состоит из двух типов перемычек (I или J) ​​одинаковой длины, вставок К и концов L. Все они вырезаны из досок сечением 40 × 150 мм.

    Перемычка - основные конструктивные элементы сеток. И перемычки I в конце решетки выступают в обе стороны крыши. Красивый профиль на их выступах придает им изящный вид.

    Перемычки J в угловой решетке немного длиннее, чем перемычки в торцевых решетках (если быть точным, 62 мм). Кроме того, за беседкой стоит один конец этих перемычек. Поэтому только с одной стороны им нужно разметить и вырезать филе.

    Для формирования решетки понадобится множество вставок К и окончаний L, идущих перпендикулярно доскам верхней обвязки.

    Выпив все детали для решеток крыши, соберите их на саморезы.Единственная тонкость здесь - установить детали с одинаковым шагом, а вставки и окончания - тоже в линию. Для этого вам понадобится сборочная заготовка (рисунок 11).

    Чтобы установить готовую решетку на крышу, вам снова понадобится помощник. Торцевые решетки перемещаются встык в угол. Проверьте, одинаково ли они действуют с обеих сторон, и убедившись, что концы с галтелями выровнены, прикрутите решетки друг к другу и к верхней повязке.


    Читайте также: Строительство дачного дома своими руками от фундамента до крыши.Фото


    Изготовить угловой стол для установки в беседке

    Уголок беседки - отличное место для небольшого столика. Он встроен в проем, образованный нижними решетчатыми панелями.

    Стержни M, прикрепленные к двум поперечным стержням N, образуют столешницу, которая лежит на двух опорных стержнях O, соединяющих стойки.

    Столешница собирается на шурупах, которые вкручиваются со стороны поперечин (рисунок 12). Затем к стойкам крепятся балки моста.Они должны быть выставлены заподлицо с нижней частью перекрывающихся перемычек на нижних панелях решетки. Собранная столешница ставится на место.

    Дополнительно: Подготовка деталей для деревянной беседки.

    Распил панелей для панелей

    Диск с твердосплавными зубьями быстро режет решетки. Тем не менее, чтобы получить хорошие результаты, необходимо учитывать некоторые моменты.

    Панели необходимо обрезать симметрично. Это значит, что их нужно разметить на заготовке решетки, чтобы отверстия в решетке были одинакового размера с обеих сторон, а также сверху и снизу (рисунок 8).Желательно даже, чтобы одна из диагональных полос решетки проходила по биссектрисе каждого угла рамки.

    Чтобы линия отреза была плавной, воспользуйтесь направляющей (фото 5). Его можно сделать из толстой фанеры и вспученного деревянного бруса. Из фанеры распилили широкую основу и приклеили к ней ровный брус в качестве упора для подошвы дисковой пилы. Затем отрежьте основание устройства до окончательной ширины с помощью первого прохода циркулярной пилы. Теперь достаточно совместить край основания устройства с линией разметки, зафиксировать зажимами и выполнить стирку.


    Ссылка по теме: Терраса в саду своими руками - устройства и чертежи


    Скоба для сборки решеток крыши

    Сетки можно собрать быстро и с высокой точностью с помощью самодельной сваи (рис. 11). Стапель состоит из фанерного основания, на котором смонтированы поперечный упор и удерживающие блоки размером 90х90х130 мм. Прижмите концы перемычек I или J к упору, а к блокам притяните зажимы вставки K или конца L.

    Беседка из дерева для дачи - фото

    Пояснения к некоторым фотографиям

    6.1. Перед установкой стеновых блоков отверстия в торцах каждой колонны заполняются герметиком.

    6.2. Сборка беседки начинается с установки заднего углового блока на анкеры в бетонные основания. Перед установкой столбов на бетонные опоры уложите гидроизоляционные прокладки из рубероида.

    6.3. Затем на анкеры кладут два концевых блока, проверяют их вертикальность и временно поддерживают подкосами.

    6.4. Верхняя решетчатая панель (карниз) закрывает проем между угловыми и торцевыми стеновыми блоками. Карниз выравнивается по верхним концам стоек и крепится на саморезы.

    6.5. Прикрепите к стойке второй элемент карниза, после чего, установив этот узел на опору, прикрутите саморезами панель решетки к торцевой стеновой колодке.

    6.6. После установки всех элементов карниза монтируют остальные нижние решетчатые панели. Они составляют основу углового стола.

    8. На перемычках и концах разметить на шаблоне лепнину (фото 8), сделанную из обрезки доски. Контур можно быстро вырезать лобзиком.

    9. Для сборки решетчатых элементов крыши прижмите конец первой поперечины к упору. Прижать окончания к блокам, закрепить их хомутами и шурупами на поперечине. При сборке верхние края деталей обращены вниз.

    10. Установите первый ряд вставок.Для этого необходимо переставить перекладину на другую сторону блоков. Затем, закрепив перекладину струбцинами, прижать вставки к блокам и, закручивая саморезы под углом, прикрепить вставки на место.

    11. Установить следующую перемычку, подвести ее конец к упору и прикрепить винтами к вставкам. Для сборки сетки эти операции последовательно повторяют.

    Как сделать беседку своими руками - фото строительства и сборки

    Беседка из дерева своими руками - чертежи

    Инжир.4. Сборка беседки.

    Рис. 5. Конструкция технологической рамы нижней обвязки.

    Рис. 6. Конструкция решетчатого панно деревянной беседки.

    Рис. 7. Расположение решетчатых каркасов в беседке из дерева.

    Рис. 8. Раскройте сетки

    Рис. 9. Сборка блоков беседки.

    Рис. 10. Сборка элементов кровли самодельной беседки.

    Рис. 11. Планка для сборки кровельных решеток.

    Инжир.12. Постройте стол.

    Чертежи перголы для строительства своими руками

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Беседка с резным декором своими руками - ФОТО РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Размечено ...
  • Павильон в виде трапеции своими руками (фото + чертеж) Трапециевидная беседка своими руками Уже несколько лет...
  • Как построил навес для отдыха на даче своими руками Сарай для летнего отдыха своими руками ...
  • Беседка из профнастила и профнастила своими руками Как сделать беседку из профнастила ...
  • Качели с перголой своими руками - фото Беседка и качели - хорошо ...
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своим. ..
  • Маленькая уютная садовая беседка своими руками + ПОДРОБНЫЙ РИСУНОК РАЗГОВОРКА В САДУ -...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также