Вы здесь

Как утеплить входную деревянную дверь своими руками в квартире


Как утеплить входную деревянную дверь: пошаговая инструкция

Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери. Выполнить данную работу можно самостоятельно. Но перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить всё необходимое для этого.

Чем можно утеплить входную дверь

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

  • Минеральную вату;
  • Пенопласт;
  • Изолон;
  • Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

  • Рулетка и карандаш;
  • Канцелярский нож;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Шуруповёрт;
  • Ровная рейка или металлический метр;
  • Монтажка или гвоздодёр;
  • Строительный степлер.
Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал

При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Подготовительные работы

Чтобы выполнить утепление дверного полотна, следует идти пошагово, этап за этапом. Данный подход позволяет добиться хорошего результата и исключить ошибки. И сначала предстоит выполнить подготовительные работы.

Чтобы ничего не мешало работе, требуется снять дверное полотно. Это выполняется при помощи монтажки или гвоздодёра. Достаточно поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. Если поворотная ось немного приржавела, то её необходимо смазать машинным маслом. После этого небольшими поступательными движениями можно расшевелить петлю и снять дверное полотно.

Когда дверь окажется вне коробки, с неё необходимо снять все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок и замок аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь не изготовлена только из дерева, то необходимо снять лист внутренней обшивки, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна.

Раскрой и укладка утеплителя

Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.

Утеплитель плотно вставляется между брусками

Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.

Новая обшивка дверного полотна

Следующим этапом станет обивка подготовленных деревянных дверей. Для данной цели можно использовать мягкие материалы такие, как заменитель кожи или дермантин. Обивочное полотно отрезают с запасом по длине и ширине не менее 10 см. Это необходимо для подгиба материала, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.

В качестве отделочного материала можно использовать дермантин

Крепить дермантин лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придаёт обшивке более привлекательный вид. Также по гвоздям можно пустить медную проволоку. Если её натянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.

Аналогом мягким материалам выступает МДФ. Этот тип отделки используется для каркасных полотен. В этом случае каждая панель крепится на кляймер, а по периметру прибивается гвоздями.

Установка петель и фурнитуры

Когда полотно получит новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнёзда точно так, как они были установлены до начала работ. Посадочное место для замка необходимо аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

Утепленная дверь монтируется обратно

Монтаж уплотнителя

Установить морозостойкий утеплитель на дверное полотно – это лишь половина дела по устранению проникновения внутрь жилого пространства холодного воздуха. Даже при закрытой двери остаётся небольшой зазор между ней и коробкой, через который будет проникать холод. Устранить сквозняки – следующая задача для домашнего мастера.

Чтобы выполнить эту работу, следует подобрать оптимальный тип уплотнителя. Сегодня производители могут предложить следующие виды данного материала:

  • Поролоновые уплотнители;
  • Силиконовые уплотнители;
  • Резиновые уплотнители.

Первый тип уплотнителя позволяет быстро и недорого решить вопрос со сквозняками. Он идеально подходит для дверного проёма такого сооружения, как дача, где нет большой интенсивности открывания и закрывания дверей.

Поролоновый уплотнитель – недорогой, но и недолговечный

Использование силиконового уплотнителя для дверей позволит избавиться от сквозняка на более длительное время, чем это может сделать поролоновый аналог. Форма изделия гарантирует плотное прижатие полотна к коробке, что не позволит двигаться воздушным массам внутрь помещения.

Лучшим вариантом является резиновый уплотнитель. Благодаря своим характеристикам он позволяет получить тёплый проём на длительный срок даже при самой интенсивной эксплуатации. К тому же разнообразие форм данного изделия даёт возможность устанавливать его на все виды дверных блоков.

При интенсивной эксплуатации дверей используют уплотнитель из резины

Выбрав желаемый вариант уплотнителя, остаётся лишь установить его на место. Есть два основных варианта монтажа:

  1. С помощью клеевой полосы.
  2. С помощью гарпуна в паз.

Быстрее всего установка нового уплотнителя на дверь производится при использовании самоклеящихся изделий. Но долговечностью данный тип не может порадовать, поэтому многие специалисты рекомендуют гарпунное крепление в паз.

Выбрать небольшой паз в четверти, не разбирая коробки, будет довольно сложно. Поэтому допускается аккуратно прибить уплотнитель мелкими гвоздиками. Крепление нужно производить в самом углу четверти. Это позволит полотну занять своё положение в дверном блоке без затруднений и обеспечит надёжную защиту от сквозняка.


Как утеплить окна своими руками

Если в вашей квартире остались старые деревянные окна, то зимой вы обязательно промерзнете, потому что через них проникает большое количество холодного воздуха. Окна советского образца, помимо отверждения помещения, отличаются надуванием, что чревато очень серьезными простудными заболеваниями. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Вы можете сделать это разными способами, в том числе с помощью шпатлевки, оконного скотча и т. Д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утеплить окна своими руками. Он комбинированный и обойдется примерно в 400-500 рублей за окно.

Работаем в очках

Стекло на советских окнах не заклеивалось, а фиксировалось только деревянной бусиной изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается зазор, через который безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками, необходимо избавиться от этой щели.Для этого:

  • Осторожно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем с окна все штапики стекол.
  • Снимите стекло.
  • Место, где стекло прилегает к дереву, промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.
  • После полного высыхания кладем туда прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
  • Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, застрявшими на стекле и деревянном профиле.

Если штапики сильно изношены, есть смысл заменить их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят они дешево.

Обеспечиваем плотное закрытие листовок

Еще одно место проникновения холодного воздуха - это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпатлевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит усилий). Намного эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеящейся основе.Наклеивается по всему периметру полотна в месте соприкосновения с рамой. Задача герметика - дать усадку при закрытии створки, тем самым убрав имеющуюся щель и сделав окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать просохнуть и обезжирить место, где будет происходить наклеивание смоченной в спирте ткани. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно также использовать врезной уплотнитель.Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и его намного сложнее установить. Под него нужно фрезеровать паз по периметру каркаса или полотна, что, не имея опыта деревообработки, качественно сделать не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

Удалить другие зазоры

При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах дерево так сильно потрескалось, что появляются щели и в местах стыка оконного профиля.От них также будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо герметизировать. Сделать это можно по-дедовски при помощи шпатлевки или скотча (шпатлевка набивается в прорезь, поверх прорези наклеивается скотч). А вот зазоры нужно заделать прозрачным силиконовым герметиком, тем более он останется после приклеивания стаканов и ничего лишнего. Преимущества комбинированного утепления окон Метод утепления окон своими руками, описанный выше, является наиболее эффективным и практичным. Это значительно повысит теплоизоляцию окна и снизит уровень шума с улицы.Не менее важно, чтобы он прослужил 3-4 года, а то и больше, то есть вам не придется каждую осень утеплять окна. Плюс не будет ограничений по открыванию створок, как в случае использования оконной шпатлевки или специального оконного скотча. Так что не используйте устаревшие способы, ведь современные намного проще и лучше!

Комментарии

комментария

.

Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я | Своими руками

Установка дверных замков не очень сложная работа. Но тем, кто решил встроить замок впервые, все же стоит прочитать статью нашего автора с подробным рассказом о том, как это делается.

Дверей в продаже сейчас великое множество, они разнообразны по внешнему виду, размеру, цвету и цене, но в основном продаются без петель и замков (понятно, что последние подберут хозяева по своему вкусу).

Двери, которые мы установили в квартире при ремонте, не стали исключением, поэтому пришлось приобрести замки. Толщина полотна в мм мм позволяла выбирать их без особых ограничений. Приобретены замки врезные для межкомнатных дверей под нажимные ручки с замком-защелкой.

Ручки приобретались отдельно, выбирая наиболее подходящие по форме и цвету. Наши двери изготовлены из современного материала - ламинированного МДФ, а для дополнительной прочности в том месте, где обычно находятся замки, в них вставляется деревянный брусок.Дверь к фото закрыта пленкой, так как пыльные работы по ремонту квартиры еще впереди.

Установка замка - простая задача, но требует максимальной точности. Достаточно одного неверного движения инструментом - и можно испортить дорогую дверь. Так что надо подумать, прежде чем брать стамеску. Но у нас был опыт установки замков, и мы решили сделать эту работу сами.


Ссылка по теме: Как повесить дверь своими руками (фото)


Как работать на боковой панели замка

Сначала делаем разметку на полотне для замка замка.Расстояние от пола до ручки в среднем около метра. Прикрепите замок к двери на нужной высоте и отметьте карандашом место на краю двери, где мы будем делать паз под механизм замка (проводим две горизонтальные линии - по верхней и нижней границам паза ). Затем проводим между ними центральную линию строго посередине (фото 01). Обратите внимание на ширину паза, которая соответствует толщине механизма замка.

Получается прямоугольник, который нужно выделить в случае двери.Сделать это можно разными способами. Самый простой - использовать ручной маршрутизатор. Но если этого не произошло, можно воспользоваться электродрелью и зубилом. Просверлите отверстия на глубину, немного превышающую ширину механизма замка. Отверстия начинают сверлить от верхней и нижней отметок, чтобы края канавки были ровными (фото 02). Затем острым зубилом прорежьте перегородки между отверстиями (фото 03). После нескольких примеров замка доведите отверстие до нужного размера - у вас получится прорезь для установки замка (фото 04).

Замок должен входить в него свободно, упираться в переднюю планку, но не болтаться в отверстии. Ставим замок на место, устанавливаем строго вертикально и намечаем места саморезов для фиксации лицевой планки. Просверливаем мелкие дырочки тонким сверлом и крепим стопорную планку, входящую в комплект. Замок на месте, хорошо закреплен.

Теперь вам нужно утопить переднюю панель заподлицо с краем двери. Для этого острым ножом, прижав его к планке, аккуратно сделайте надрез по линии вокруг нее.При этом должен быть четкий след от ножа. Откручиваем саморезы, вынимаем фиксатор и начинаем делать образец получившегося контура. Для этого по всему периметру стамески протыкаем полотно на глубину толщины бруска. Долото следует очень хорошо заточить, чтобы не образовывались вмятины и сколы. Затем аккуратно снимите верхний слой полотна, периодически примеряя замок. Также смотрим, чтобы планка не торчала и при этом не топилась в полотне.Это важная операция, требующая большой точности: это зависит от внешнего вида кромки двери со вставленным замком (фото 05).


Ссылка по теме: Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото


Далее шилом отмечаем места отверстий для крепления розеток ручек и фиксатора защелки, просверливаем сквозные отверстия в дверце сверлом около 5 мм. Эти отверстия используются в качестве направляющих для сверла большего диаметра (используйте сверло Форстнера).Диаметр сверла зависит от конструкции ручек и защелки.

Просверлите большим сверлом сначала с одной стороны, затем с другой, чтобы не было сколов дверного шпона (фото 06). Очистите отверстие от опилок пылесосом. Вставляем замок и закручиваем винты, которыми крепится передняя планка.

Замок на месте, отверстия для ручек и замка просверлены, осталось их установить. Ручки и замок крепятся винтами, прикрепленными к замку.Для них размечаем место крепления шилом (фото 07) и просверливаем на небольшую глубину сверлом 2 мм.

Крепежное гнездо ручки фиксируем винтами (фото 08). После этого установите декоративную накладку (фото 09).

Таким же образом устанавливаем ручки защелки (фото 10). Проверить работу замка. Механизм должен работать легко, без заклинивания (фото 11).

Осталось установить на дверную коробку ответную планку, в которую входит язычок замка.Для этого на место предполагаемой установки планки приклеиваем малярный скотч, закрываем дверь так, чтобы выступ упирался в ленту. Затем через щель между коробкой и дверным полотном отметьте острым карандашом край язычка, откройте дверцу и нарисуйте карандашную отметку (фото 12).

Примеряем ответную пластину, размечаем контуры лунки и подбираем материал сверлом и стамеской (фото 13). При необходимости можно утопить полосу ответа, но она выглядит и не утоплена полностью (Фото З).Вставляем ответную планку и прикручиваем саморезами (фото 15).

Осталось отрегулировать закрывание двери язычком ответной планки - по изгибу регулируется более-менее, чтобы в закрытом состоянии не было свободного прохода двери, то есть на сквозняках дверь плотный и не колеблется. Для регулировки снимите планку (фото 16). А потом снова поставил на место.


Ссылка по теме: Откосы двери своими руками (+ фото)


Что нужно для установки замка

Для установки замка потребовались инструменты, которые непременно есть в арсенале каждого домашнего мастера: отвертка, плоскогубцы, молоток, зубило, отвертка, набор сверл, шило, нож (фото 17).

Запирание замка своими руками - фото

© Вадим Маров. Тольятти

РЕЗКА ЗАМКА СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЕО


КАКИЕ ЗАМКИ И КАКИЕ ЗАМКИ ЛУЧШЕ

ЗАМКИ SUVALD

SUVALD LOCK

Хотя некоторые специалисты считают, что такая система запирания существует не одно тысячелетие, официально рычаг замка появился в 1818 году, когда английский мастер Джереми Чабб получил патент на изобретенный им механизм с многоточечным ригелем.

В основе механизма блокировки в таком замке производится suvalds - подпружиненные пластины определенной формы с отверстиями формирования кода лабиринта. Устанавливаются на одной оси с колодцем замка. Сувальды могут различаться по форме, толщине, материалу изготовления, но принцип их работы остается неизменным. При повороте ключа каждая пластина перемещается на рассчитанную для нее высоту, образуя проход. Каждая пластина имеет свой секрет определенной высоты на ключе ключа.Suvaldy взаимодействует со стойкой для засовов, которая сдвигает засов и, таким образом, открывает или закрывает замок. Есть только одна позиция из всех пластин, в которой это возможно.

Замок не откроется, если его место не заняла хотя бы одна сувальда.

Ключи замковых замков бывают одно- или двухсторонние. Односторонние ключи, широко распространенные раньше, сегодня встречаются довольно редко. Они отличаются компактностью и, соответственно, малым размером запирающего отверстия, что затрудняет открытие отмычки.Но здесь секретность такого замка невелика, поскольку вне зависимости от количества оборотов, на которое рассчитан механизм, код каждой сувальды будет неизменным. Замки уровня под двухсторонний ключ («бабочка») более надежны, так как на каждом из рычагов есть два разных паза, которые поочередно совмещены с обоими крыльями ключа.

Замки хорошего уровня большие и громоздкие, что одновременно считается их главным достоинством и недостатком. С одной стороны, эти особенности характеризуют их высокую надежность.Корпус таких замков часто укрепляют броневой пластиной, обеспечивающей устойчивость к силовым нагрузкам и высверливанию. Секретность механизма определяется количеством сувальд: чем их больше, тем выше секретность и соответственно вес и размер замка. С другой стороны, именно из-за довольно больших размеров деталей и большого проема под ключ, замок уровня можно открыть отмычкой.

Однако замки современного уровня имеют отличные системы защиты от взлома.Недорогой, но достаточно эффективный вариант - вырезать на рычагах ложные пазы, которые не взаимодействуют с выступами на ключе и не позволяют хакеру определить конфигурацию пазов. Замки более сложных уровней поставляются с защитной шторкой, закрывающей доступ к группе рычагов уровня. Чтобы получить доступ к механизму, необходимо сначала вставить ключ на половину глубины и на первый оборот (или на пол-оборота) снять шторку.

Использование блокирующих клиньев в замковом механизме - наиболее эффективный способ борьбы со взломом.Подпружиненные клинья, расположенные в корпусе замка этого типа, при нормальной работе механизма никогда не зацепляются за ключ, но их очень легко случайно активировать отмычкой.

При их срабатывании механизм замка полностью блокируется, и открыть его даже оригинальными ключами невозможно - нужно обращаться к специалистам. Поэтому такая надежная система не получила широкого распространения.

ЗАМКИ ЦИЛИНДРОВ

CYLINDER LOCK

Также, как и в случае с рычажным механизмом, специалисты считают цилиндровый замок очень древним устройством, но первые запатентованные изобретения были зарегистрированы только в XIX веке.

Изначально каждый производитель стремился выпускать замки оригинальной формы и размера, но затем все они пришли к единой каплевидной формы с торцевым креплением, что сделало их универсальными и взаимозаменяемыми. Именно это помогло цилиндровым механизмам завоевать огромную популярность.

В зависимости от секретности механизма различают штифтовые, рамочные, дисковые, магнитные и специальные цилиндровые замки. В автомобилях обычно используются рамные механизмы, но на входных дверях обычно устанавливаются штифтовые или дисковые цилиндровые замки.

Наиболее распространены штифтовые конструкции, в цилиндре и корпусе которых размещены несколько пар кодовых и стопорных штифтов разной длины.

В тихом состоянии кодовые штифты полностью входят в цилиндр, в то время как фиксирующие элементы стоят на границе между цилиндром и корпусом, связывая их друг с другом. Это предотвращает вращение цилиндра. Под действием пружин контактирующие концы штифтов выстраиваются в одну линию и принимают положение, позволяющее цилиндру вращаться в корпусе.

Это возможно только при использовании оригинального ключа.

Кодовый механизм дисковых цилиндровых замков представляет собой набор дисков, свободно вращающихся друг относительно друга. У каждого из них есть определенный вырез определенной формы и размера. На ключе сделаны соответствующие надрезы. Когда вырезы на ключе и на дисках совпадают, последние начинают вращаться, открывая или закрывая ригель замка.

Дисковые замки обладают высокой степенью секретности, поскольку варьируя форму, размеры и угол пазов вырезов, можно создавать огромное количество кодовых комбинаций.Замки этого типа неприступны для отмычек, просверливание, и найти ключи от них практически невозможно. Но важно знать, что дисковые блокировки поддаются силе. Как правило, злоумышленники пытаются вытеснить личинку или вырубить кодовый механизм, если он выступает над поверхностью дверного полотна. Помешать этому может усиление замка замка надежной броневой крышкой.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАМКОВ - ЧТО ПРОИСХОДИТ

В настоящее время в России действует ГОСТ 5089-2011, который регламентирует классификацию надежности замков и обязывает всех производителей предоставлять на свою продукцию соответствующие сертификаты.В зависимости от показателей, характеризующих защитные свойства (секретность, надежность, долговечность, устойчивость к криминальному вскрытию), замки делятся на четыре класса, которые обозначаются цифрами от 1 до 4, где 1 - самый низкий, а 4 - самый высокий класс. В западноевропейской системе подобные классы обозначены латинскими буквами от A до D.

Замки первого класса (А) рекомендуются для использования в подсобных помещениях и межкомнатных дверях. Замки второго класса можно устанавливать на входные двери квартир с обычными требованиями к охранным свойствам.Замки третьего класса рекомендуется устанавливать на входные двери квартир и комнат с повышенными требованиями безопасности, в том числе металлические двери. Замки четвертого класса могут быть установлены на входных дверях квартир и комнат с особыми требованиями к безопасности, в том числе на железных металлических дверях помещений, находящихся под охраной и предлагаемых на страхование.

© Текст: Н. Дороничева

ЧТО ТАКОЕ ЗАМКИ? - ВЫБЕРИТЕ ЗАМОК ДЛЯ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Самостоятельная блокировка замков: основные правила и параграфы Как врезать замок Из того, как ...
  • Как открыть замороженный замок Открываем замороженный замок на даче ...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками металл ...
  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом...
  • Каменный замок своими руками Тип соединения "каменный замок" своими ...
  • Дверной упор своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ДВЕРНУЮ РУЧКУ Летом дверь ...
  • Как сделать своими руками урну для дача из металла Урна в виде замка ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как построить холодную комнату своими руками

    В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

    Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

    Есть три основных способа:

    1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
    2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
    3. Для модернизации существующего склада.
    После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки - холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 0 С, +32: +41 0 F) или морозильный моноблок (-15: -25 0 С, +5: -15 0 Ф).

    1. Сборно-разборные холодильные камеры

    Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:
    • Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые «крепление ласточкин хвост»),
    • замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).
    Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое фиксированное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. По этой причине такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

    2. Монтаж сэндвич-панелей
    Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых стыков вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

    При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» в угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями пола и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, герметик и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

    3. Реконструкция помещения

    И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный - это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Утеплитель также может быть выполнен из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых продуктов и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.


    Подробнее

    Холодильные компрессоры
    Классификация холодильных систем
    Холодильные агрегаты
    Холодильные двери

    Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

    .

    Как установить межгосударственную дверь своими руками | Своими руками

    Внутренняя дверь - желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением и долгие годы выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.

    Установка дверей своими руками - работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

    Петли на дверной косяк и белье необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

    В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

    СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

    В этом примере установка дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

    Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно - одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

    Ставим новую межкомнатную дверь своими руками - пошаговая инструкция

    1. Стойки дверной коробки крепятся к перемычке винтами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не потрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
    2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
    3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
    4. Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
    5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
    6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
    7. Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
    8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

    ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

    1. Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
    2. Применяя накладку и измерительную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно - по углам дверной коробки.
    3. Если нет готовых добор нужного размера, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте части нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
    4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите его к коробке саморезами.
    5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

    Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

    • Если опыт столярных работ небольшой, установку дорогой двери лучше доверить профессионалу.
    • Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

    Подробнее 7

    A - Для крепления коробки в дверном проеме используйте деревянные или пластиковые клинья.

    B - Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2-3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

    Q - Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

    D - Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

    от верхнего края дверной коробки, а нижнего - на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по очерченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

    По материалам журнала для мастеров сам мастер

    Примечание: Как правильно выбрать дверь

    Посмотрите на дверь.

    Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространство? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери сделаны такие разные ...

    Итак, одна дверь нужна для уединения, другие - для выхода в соседнюю комнату.Третий разумно указывает: важно, чтобы оба. Для лучшей приватности нужна надежная звукоизоляция, матовая, полноценная ткань, плотно облегающая коробку по всему периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение светопропускающим конструкциям - застекленным или полностью стеклянным. Когда вы совмещаете кухню или прихожую с гостиной, дверь в целом может быть довольно условной, как и стена, в которой сделан проем ... Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

    Жизнь без двери - расстегнута

    Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся на себя или от себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одном направлении и закрываться в противоположном.

    Двери, как и в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

    Двери как стена

    Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь перемещается по стене или заходит в стену заранее заданным карандашом. Штраф, конечно, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, но расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

    Экономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

    Полотно дверное

    Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь - это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

    Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

    Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

    Вставить в рамку

    Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из файла. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или прутков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

    Нюансы отделки межкомнатных дверей

    Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

    В отличие от натурального дерева, «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешева. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

    В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

    Наряду с цельнодеревянными дверьми, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

    Проем в дизайне

    Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать незаметной, как хамелеон. На заводе модели хамелеонов грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары - на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

    Золотые ручки

    Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручки с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь - шток поворачивается и открывает защелку. В ротационных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

    Стационарные ручки (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

    Какие дверные петли

    • Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
    • Накладные цельные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
    • Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
    • Винт . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и коробку. Применяются в дверях с тамбуром.
    • Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрывании створки рычаг входит в паз коробки.
    • Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

    Двери на роликах

    За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездить сами по железной дороге, расположенной в верхней балке поддержки, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

    Двери нижнего отката (когда направляющая и подвижные ролики установлены в полу) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

    В заметке:

    Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели также является безошибочным и экономичным решением. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому белью.


    Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

    Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери несложный, и, зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

    Открытие

    Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры даже в вертикальных плоскостях - уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны разного рода проблемы.

    Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.На сегодняшний день стандартными размерами полотен считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистовой пол) - 2060-2080 мм.

    Комплектующие аксессуары

    Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особого ухода и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов - это нередко явление.

    Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

    При установке двери устанавливаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торца дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком; Боковой край отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера регулирую так, чтобы край фрезы находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, угол выравнивается стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и сверляю отверстия под саморезы.

    Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

    Профильные коробки лучше всего комбинировать с "хорошей сделкой". Проще всего это сделать с помощью торцовочной пилы, пропил будет чистым и точным.

    Коробка соединяется саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

    В коробке петли я вырезал так же, как и в дверце, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на ребро петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, тем самым образовав верхний зазор.

    После этого отношу на подставку ярлыки верхней и нижней границы петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от боковой стороны петли до пломбы лучше всего делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После каркаса необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, потом она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

    Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

    Для фиксации замка понадобится пара зубил, две перфораторы 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фреза - им удобнее подобрать накладку для переднего фланца. замка.Затем, разметив, просверлите отверстие на 16 на глубину замка и выровняйте его стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

    Крепление дверной коробки

    Собранный ящик с помощью клиньев фиксируют в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины и при необходимости поправляю. Вам нужно начать с обратной петли; с помощью клиньев выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторая стойка выравнивается по уже наклеенному полотну.Добившись плотного прилегания без зазоров и трещин, полотно к уплотнению также фиксируется саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену - она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, поэтому не вызывает деформации коробки.

    Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом соединения манжетов радиуса и изогнутости считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

    Для справки:

    Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна составлять 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

    Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

    © В.Кочмарук, мастер-установщик дверей


    Установка межкомнатных дверей своими руками - советы и опыт читателей


    Как я установил межкомнатную дверь

    ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. И чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Ящик монтажный

    Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

    Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем, как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Подгоните ширину вверху и внизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

    Вешаем полотно

    Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

    Оставьте коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

    Важно!

    При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

    Добор и обрезки

    Замерив зазор между коробом и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью закрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

    Определив необходимую длину наличника, распилить заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

    Кстати

    Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

    © Автор: Владимир Якушев, Курган


    Установка межкомнатных дверей своими руками - видео


    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом ...
  • Меняем дверные петли своими руками от А до Я Замена дверных петель своими руками ...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками из металла ...
  • Сделать арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото Как сделать самое простое но...
  • Как правильно установить двери в стены в квартире Мы сами устанавливаем межкомнатные двери. Профессиональный плотник ...
  • Монтаж строительной пены - правильное использование при установке двери КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ С ПОМОЩЬЮ ...
  • Пол перегородки и дверь в новом коттедже своими руками Внутреннее устройство дома ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также