Вы здесь

Как утеплить углы деревянного дома снаружи


Утепление углов дома из бруса

Угловые соединения венцов – самое уязвимое место деревянного дома. Неточная подгонка элементов приводит к продуванию и промерзанию углов, появившийся конденсат провоцирует гниение древесины. В строительстве домов из профилированного бруса используются разные виды угловых соединений.

Рубка в чашу

Первоначально технология использовалась для сборки бревенчатых срубов. Для углового соединения венцов в верхнем бревне вырезался полукруглый паз. Этим пазом верхний венец укладывали на нижнее, опорное, не забыв проложить межвенцовый утеплитель. При возведении сруба из профилированного бруса пазы делают прямоугольной формы, но термин «рубка в чашу» остался. Также эту технологию именуют рубкой с остатком, с выносами, с выпусками.

За счет точного соблюдения геометрии пазов, использования качественного утеплителя, углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию, поскольку отсутствуют мостики холода. К достоинствам рубки в чашу также можно отнести привлекательный вид деревянного дома.

Но технология не лишена недостатков, к которым относится:

  • удорожание строительства – часть бруса уходит на выпуски, это повышает расход материала на строительство дома с заданной площадью;
  • отсутствие возможности использовать наружную отделку стен, в том числе с утеплением.

Теплый угол

Технология «теплый угол» подразумевает сборку углов дома без выпусков. Для углового соединения элементов сруба в четных венцах выпиливают шипы, в нечетных – пазы соответствующего размера. Стыки чередуют с перевязкой, это обеспечивает жесткость конструкции. Для уплотнения соединений шип-паз используют волокнистый материал, желательно джут.

В зависимости от формы шипа, тип соединения может иметь название «ласточкин хвост» или «полуласточкин хвост». Паз должен максимально повторять геометрию и шипа и подходить ему по размерам, чтобы углы не продувались.

Технология «теплый угол» имеет ряд достоинств:

  • экономный расход бруса;
  • лаконичные, современные очертания дома;
  • возможность дополнительно утеплить углы снаружи;
  • возможность обшить дом снаружи современными материалами, смонтировать наружное утепление.

Другие технологии

В скандинавских странах используются достаточно сложные варианты угловых соединений деревянных домов. В их число входит «лабиринтная чаша». В брусе выпиливаются пазы с четырех сторон, за счет чего воздух не может проникнуть в помещение по короткому пути. Благодаря особой геометрии соединения и плотному прилеганию венцов углы не продуваются. Чтобы предотвратить образование щелей, звенья сруба дополнительно соединяются металлическими скобами.

Дополнительное утепление

Если утепление углов понадобилось дому из профилированного бруса через несколько лет эксплуатации, проблему можно решить разными способами:

  1. Углы, выполненные без выпуска (технология «теплый угол»), можно снаружи закрыть декоративными наличниками. Их изготавливают из обшивных досок, под наличники укладывают волокнистый теплоизолятор, обработанный антисептиком для защиты от гниения.
  2. Щели между венцами в угловых соединениях любого типа можно герметизировать при помощи специальных составов для деревянных конструкций. Важно, чтобы герметик был эластичным, выдерживал температурные деформации древесины, подходил к климату региона, не разрушался под воздействием ультрафиолета.

Качественное утепление углов в доме из профилированного бруса позволяет снизить расходы на отопление, избежать возникновения грибка на отсыревших стенах, предотвратить разрушение деревянных конструкций.

Растущая популярность деревянного домостроения объясняется доступной стоимостью и экологичностью стройматериалов. В бревенчатых и брусовых домах поддерживается ...

Читать статью полностью

Тонкие профилированные доски (вагонка) с соединением шип-паз идеально подходят для внутренней обшивки стен из профилированного бруса. Такая отделка выглядит привлекательно ...

Читать статью полностью

Сруб бани, возведенный из профилированного бруса, должен хорошо удерживать тепло. С этой целью его требуется несколько раз проконопатить – заполнить теплоизолятором ...

Читать статью полностью

Как утеплить дом, не снимая гипсокартон | Домашние руководства

Боб Харинг Обновлено 29 декабря 2018 г.

Более высокие затраты на электроэнергию заставляют домовладельцев больше осознавать необходимость надлежащей изоляции. Некоторые эксперты говорят, что домовладелец может сэкономить 10 процентов своего счета за электроэнергию, закрыв утечки воздуха и добавив изоляцию, но это будет зависеть от возраста дома и его местоположения. Старые дома, особенно построенные до Второй мировой войны, обычно не имеют теплоизоляции в соответствии с сегодняшними стандартами, но почти все дома могут получить дополнительную изоляцию.Специфика будет зависеть от типа дома, но есть варианты для всех, не вырывая гипсокартон внутри.

Необходимость проверки

Проверьте такие источники, как Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии или Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов, чтобы узнать, какой объем изоляции рекомендуется. Утеплитель оценивается по значению R - сопротивлению нагреванию. Для большей части Америки, от Калифорнии и Южного и Среднего Запада до Нью-Джерси, требуется от R38 до R60 на чердаках и от R13 до R15 в полостях стен.

Чердаки

Проще всего добавить изоляцию, не повредив гипсокартон, на чердаке под крышей. Здесь также наиболее выгодна дополнительная изоляция. Один из вариантов - добавить неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, минеральная вата или стекловолокно. Эти утеплители можно приобрести в мешках в строительных магазинах. Вы можете добавить любую рыхлую насыпку поверх существующей рыхлой утеплителя, которая часто устанавливалась в старых домах; От 8 до 12 дюймов обычно соответствует минимальным требованиям.

Batt or Roll

Еще один простой вариант для чердака - это ватный или рулонный утеплитель из стекловолокна, хлопка или шерсти. Все они имеют примерно одинаковое значение R, но наиболее распространенным является стекловолокно, которое легко найти в строительных магазинах. Стекловолоконные войлоки похожи на те, которые обычно помещают между стойками в стене дома во время строительства. Вы можете уложить войлок или рулон между балками потолка или поверх них, а также положить их поверх любой существующей неплотной изоляции.

Пена для распыления

Пена для распыления - это новый и набирающий популярность вид изоляции, который можно добавлять, не снимая гипсокартон.Это полимерный материал, распыляемый в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он имеет мягкий, пушистый вид, но имеет высокое значение R. Его главное преимущество заключается в том, что он расширяется, заполняя все щели, поэтому нет отверстий, куда может выходить горячий или холодный воздух. На чердаках его обычно распыляют между стропилами крыши, чтобы заполнить эти пустоты, а излишки материала срезают ножом или пилой.

Стены

Вы также можете добавить изоляцию к существующим стенам, не удаляя гипсокартон, путем вырезания отверстий во внешней обшивке.С помощью аналогичных методов продуйте стены снаружи рыхлой целлюлозой или распылителем пенки. Вырежьте отверстие диаметром от 1,5 до 2 дюймов между каждой парой шпилек в верхней части стены и с помощью шланга распылите целлюлозу или пену в полость. Заменить прорези отверстий, заполнить шпатлевкой, отшлифовать и покрасить, чтобы восстановить сайдинг.

.

Как утеплить гараж (и почему это должен делать каждый домовладелец)

Независимо от того, какая погода на улице, температура в вашем гараже обычно соответствует одному и тому же температурному режиму. Для среднего домовладельца гараж - это место, где контроль температуры может быть небольшой проблемой.

Как известно, гараж страдает от постоянных перепадов температур. Эти колебания не только могут повредить все предметы, которые вы храните в стороне, но и могут нанести ущерб вашим счетам за электроэнергию.В зависимости от планировки вашего дома, плохо изолированный гараж может повлиять на температуру внутри вашего дома, особенно в любых комнатах, соединенных стеной с гаражом.

Итак, что же делать домовладельцу? Простое решение - добавить утеплитель к воротам гаража. Вот почему каждый домовладелец должен инвестировать в этот (относительно) дешевый проект.

Почему следует утеплять гараж

Самым заметным преимуществом теплоизоляции в гараже является возможность чувствовать себя комфортнее при повышенной температуре.Однако есть много других преимуществ, которые вы можете ожидать от этого простого улучшения, сделанного своими руками.

Одним из важных преимуществ является экономия энергии. Это может означать резкое сокращение ваших счетов спустя долгое время после установки изоляции.

Еще одним менее известным преимуществом является то, что он может помочь создать звукоизоляционную среду, не допуская звуков внутрь или внутрь, в зависимости от вашей ситуации. Например, если вы живете на оживленной улице, изоляция гаража поможет снизить громкий шум транспорта.Или, возможно, вы используете свой гараж как мастерскую или учитесь играть на барабанах, изоляция поможет предотвратить то, что шумовое загрязнение станет раздражением для ваших соседей.

Области, где можно добавить изоляцию

В вашем гараже есть три основные области, в которых вы можете добавить изоляцию. Хотя было бы идеально, чтобы все три области были должным образом изолированы, это не всегда возможно, по крайней мере, для среднего домовладельца.

1) Дверь гаража:

Самый простой и дешевый способ - добавить изоляцию на гаражные ворота.Вы можете купить разные виды утеплителя или купить комплект для утепления гаражных ворот, в котором есть все необходимое. В любом случае, этот проект DIY займет всего несколько часов и сэкономит вам тысячи долларов в течение его срока службы.

В качестве основного барьера на пути к внешнему виду, добавьте изоляцию на ваши гаражные ворота. настоятельно рекомендуется для каждого домовладельца. Это особенно актуально для тех, у кого внутренняя стена соединена с гаражом.

2) Стены гаража:

Добавление теплоизоляции к стенам вашего гаража - это немного более сложный проект.Вероятно, это та область, о которой вам не стоит беспокоиться, поскольку дома по закону строятся с изоляцией в стенах. В первую очередь это связано с пожарной опасностью, связанной с гаражами. В частности, тип горючих материалов, хранящихся на территории, а также тот факт, что в большинстве гаражей нет детекторов дыма.

Тем не менее, утепление стен в гараже - это то, что вы должны рассмотреть, особенно когда к вашему дому примыкает внутренняя стена.

3) Потолок

Потолок, о котором часто забывают, в вашем гараже - невероятно важная область для изоляции.Если у вас есть спальня прямо над гаражом, эта комната испытает гнев погоды на улице, если в вашем гараже нет надлежащей теплоизоляции.

Конечно, установка теплоизоляции внутри потолка - очень сложный проект, за который средний домовладелец не решится взяться за дело. Вам нужно будет учитывать поток воздуха и возможность образования конденсата, который может привести к образованию плесени. Это определенно работа для профессионала.

Хотя установка изоляции на потолке вашего гаража, безусловно, сократит ваши счета за электроэнергию и добавит комфорта в комнату наверху, это будет значительно дороже и займет много времени, и вы никогда не сможете полностью окупить свои инвестиции.

Виды утеплителя гаражных ворот

Перед тем, как приступить к выполнению этого проекта, вы должны иметь довольно хорошее представление о различных типах гаражной изоляции, доступных вам. Хотя каждый из них поможет вам регулировать температуру и создать благоприятную среду в вашем гараже, у них есть свои плюсы и минусы.

1) Пенопласт:

Относительно дешевый и простой в эксплуатации пенопласт - это жесткий, прочный изоляционный материал, который является отличным выбором для ваших гаражных ворот.Обычно изоляция из пенополистирола проста в установке, очень легкая и достаточно прочная, чтобы работать в экстремальных условиях.

Изоляция из пенопласта, доступная в виде больших панелей, является самым простым материалом для обычного домовладельца. Все, что вам нужно, это измерительная лента, нож для резки коробок и клей для приклеивания доски к воротам гаража. Из всех вариантов утепления гаража это тот, который заинтересует большинство домовладельцев.

  • Идеально для: Установка на гаражные ворота.

2) Изоляция батта:

Еще один дешевый вариант, с которым легко работать, изоляция из войлока станет отличным выбором для установки внутри стен и непосредственно между стойками. Этот тип изоляции обычно изготавливается из стекловолокна и доступен в предварительно нарезанных размерах. Это не лучший выбор для утепления гаражных ворот, но все же его можно стратегически использовать в этой области.

  • Идеально для: За гипсокартоном, внутри стен и потолков.

3) Свободная изоляция и выдувание:

Часто используется на чердаках или между стенами, этот тип изоляции является рыхлой и, как следует из названия, вставляется на место.Вы можете найти его в наличии из различных материалов, а также относительно дешево купить и установить. Из-за того, как он применяется, вы можете заполнить небольшие пространства для обхода, углы и щели на чердаке.

Однако в вашем гараже использование этого типа изоляции может оказаться затруднительным.

  • Идеально для: Чердаки, полуподвалы и пустоты в стенах.

4) Изоляционный пенопласт:

Другой вариант изоляции - это аэрозольная пена, также называемая изоляционным пенопластом.Этот тип утеплителя доступен в различных формах. Вы можете купить в больших количествах, которые отлично подходят для чердаков, или небольшие баллончики с пеной, которые отлично справятся с потоком воздуха вокруг окон или дверей. В целях изоляции ваших гаражных ворот мы будем обсуждать только изоляционные пенопласты, доступные в небольших банках.

Хотя баллончик с пенопластом относительно дешев, он не будет самым дешевым вариантом утепления гаража. Их лучше всего использовать, чтобы перекрыть поток воздуха по краям гаражных ворот или в любой другой труднодоступной области.

  • Идеально для: Небольшие трещины, щели и труднодоступные места.

Стоят ли комплекты для утепления гаражных ворот?

Это во многом зависит от вашей ситуации, размера ваших гаражных ворот и того, сколько времени вы готовы потратить на завершение проекта. Для большинства домовладельцев комплект для утепления гаражных ворот будет самым простым вариантом.

Эти комплекты, состоящие из панелей из стекловолокна или полистирола, обычно поставляются с достаточным количеством предварительно вырезанных панелей, чтобы покрыть дверь гаража шириной 9 футов.Оснащенный практически всем необходимым, вы можете купить комплект для утепления гаража в различных магазинах, включая Home Depot, Lowes или Amazon. Стоимость изоляционного комплекта будет составлять от 70 до 100 долларов.

Оборотная сторона предварительно упакованных комплектов изоляции

Обратной стороной покупки готового изоляционного комплекта является то, что все они предназначены для гаражных ворот одного размера. Это может оставить вам слишком много или недостаточно изоляции для завершения проекта.

Хотя эту проблему легко решить, никто не хочет платить за то, в чем он не нуждается.Или вам придется совершить второй поход в строительный магазин, потому что на завершающей стадии процесса изоляции вы обнаружили, что у вас недостаточно материалов для выполнения работы.

Утеплитель гаражных ворот своими руками

Хотя комплект для изоляции гаражных ворот, безусловно, является удобным вариантом, часто можно добиться лучших результатов, просто собрав наш собственный комплект. Это простой DIY-проект, который займет не больше дня.

Это влечет за собой отдельную покупку всех материалов, которые вы найдете в комплекте изоляции гаража, а затем копирование вашей собственной изоляции и выполнение небольшой работы самостоятельно.Подбирая изоляцию, подходящую для ваших гаражных ворот, вы получите максимальное покрытие, что приведет к большей экономии и комфорту.

Как установить изоляцию на двери гаража

Ниже приведены несколько общих советов, которые помогут вам установить изоляцию на гаражных воротах.

материалов, которые вам понадобятся:
  • Панели из пенопласта
  • Лезвие для ножа или бритвы
  • Клей или клей
Инструкция по установке:
  1. Измерение двери и расчет потребности в материалах - Сначала измерьте дверь гаража и рассчитайте, сколько изоляции вам потребуется.Измерьте размеры каждой панели гаражных ворот. Как правило, эти панели имеют одинаковый размер, что позволяет легко рассчитать, сколько утеплителя вам потребуется.
  2. Купите материалы - Затем отправляйтесь в Lowes, Home Depot или в ближайший хозяйственный магазин и купите необходимую изоляцию. Пока вы там, вам также может понадобиться немного клея, чтобы приклеить пенопласт к воротам гаража. А также нож для коробок, если у вас его еще нет.
  3. Отрежьте пенопласт по размеру - Теперь, когда вы знаете размеры каждой панели гаражных ворот, обрежьте пенопласт по размеру.Повторяйте этот шаг, пока не обрежете достаточно изоляции, чтобы покрыть всю дверь.
  4. Приклейте изоляцию к гаражным воротам - Откройте клей и начните приклеивать разрезанную изоляцию к двери. При необходимости вы можете использовать немного малярной ленты или клейкой ленты, чтобы удерживать каждую пенопластовую панель на месте, пока клей высыхает.
  5. Дайте высохнуть - Дайте достаточно времени, чтобы полностью высохнуть. Время может отличаться в зависимости от типа используемого клея. Обычно достаточно нескольких часов, но может быть разумным подождать целый день, чтобы клей схватился.
  6. * Дополнительно: нанесите пенный герметик & mash; Чтобы внести последние штрихи в этот проект, вы можете использовать баллончик с пенопластом, который поможет заполнить небольшие зазоры. Это может быть между панелями из пенопласта на воротах гаража или даже небольшими отверстиями в стене внутри гаража.

Обратите внимание: вариант «Сделай сам» может стоить немного больше материалов и времени, но в долгосрочной перспективе он того стоит.


Другие вопросы?

Думаете о том, чтобы добавить теплоизоляцию в свой гараж, но у вас остались вопросы, которые мы здесь не рассмотрели? Или, возможно, вы уже завершили этот проект и хотите добавить несколько советов, чтобы помочь другим?

Давай послушаем! Пожалуйста, внесите свой вклад в обсуждение, добавив свои вопросы, советы или опасения в комментариях ниже.

.

Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым - их чудесные неровности и патина возраста говорят о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для дополнительной теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Какой тип пола?

Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола проветривалась, чтобы избежать скопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки для обеспечения поперечной тяги. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

Сплошные полы из кирпича, плитки или камня часто укладывали непосредственно на землю, иногда с помощью известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Еще из периода Жизнь

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living - самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

В подвесных полах есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ - вдавить утеплитель стеганого типа в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже в этом случае это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант - использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы - здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя фирменные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Как утеплить сплошной пол

Традиционные твердые полы по своей природе могут быть немного влажными, так как плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе влага будет задерживаться, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема сплошных полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они будут задерживать влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут содержать влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Там, где полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги

(Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

Лучшие советы по утеплению пола

  • Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.
  • Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
  • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
  • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как и при повторном подъеме, и вы можете нарушить равновесие здания.
  • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.
  • Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
  • Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха важно для предотвращения сырости и гниения древесины.

Этот оригинальный пол является волнистым после многовекового износа

(Изображение предоставлено Полом Диксоном)

Замена бетонного пола

Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, используйте известковый бетон предлагает альтернативу.

Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемость плиты перекрытия.

Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать теплый пол.

Дополнительные советы по ремонту

.

Деревянный дом - недоработки и ошибки в строительстве (+ фото) | Своими руками

При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, одни из которых бросаются в глаза сразу, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недостатков или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива, дома из клееного бруса, каркасно-панельные и каркасные мы не будем рассматривать.

Главная технологическая особенность домов, построенных из древесины естественной влажности, - это их склонность к отложениям.В первый год он самый значительный. В целом каркас садится за 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может составлять 10-12 см, но иногда достигает 15-20 см. См. Также проектирование и строительство. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно из-за несвоевременного принятия мер по компенсации осадочных процессов. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.

Тройка лидеров

Сараи в деревянном доме

Если ранжировать все строительные ошибки по тому, насколько часто они допускаются, то тройку лидеров выйдет неправильное выполнение вентиляционных отверстий - вентиляционных отверстий в ленте цоколя, которые служат для проветривания подполья в подвале здания.Площадь взрыва должна составлять 1/400 от площади метро. Но не только это важно. Следует предусмотреть систему продувки, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенная ошибка - отсутствие подрывников в цоколе заглушки под перегородками. Снаружи строители проделывают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не вентилируются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к загниванию черновых полов.


Ссылка по теме: Строим дом своими руками - исправляем ошибки


Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок - недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие вагонки. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух-трех слоев рубероида используют один.В этом случае нижний бревно никогда не будет плотно ложиться на основание, а значит, неизбежно образуются щели, что значительно снизит теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома - отсутствие подкладки. Вагонка - это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Укладывается поверх плинтуса на гидроизоляцию, под нижний венец бревна. Это очень удобный конструктивный элемент, который выполняет функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены.Вагонку делают из лиственницы или из ели или сосны, но затем пропитывают. Оптимальная толщина доски - 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но не менее значимая) частая ошибка - неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии происходят во время подготовки проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проема, не менее чем на 20%.

Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу оставляется проем не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом индивидуальном случае размеры зазоров равны определяется проектными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может сократиться до нуля. Если зазора мало, из-за усадки дома через время окна не откроются должным образом или их даже можно выдавить.

Процесс заселения дома зависит от исходной влажности материала, конструкции и условий сушки сруба

Во-вторых, оконная коробка иногда жестко крепится не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания сруба (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключены жесткие крепления.Окна крепятся не непосредственно к стенам, а к специальной решетке, называемой опалубкой (или черновой коробкой, окладом, окном). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, вырезают паз сечением 50 х 50 мм, в котором на уплотнитель из пакли ставится уплотнительная бочка. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезается продольный шип, насаживая на него планку с соответствующей проточкой. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняется пастой или (что более предпочтительно) современными прокладочными льняными или джутовыми утеплителями.Оконная коробка крепится к опалубке гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и опалубки.


Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками - пример с фото


Заключение эксперта

«Допускается большое количество ошибок при устройстве кровли в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, у которой много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Часто обрезка стропильных ног производится неправильно, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются зазоры, куда строители кладут отбивные, пытаясь выправить положение. Но со временем эти бруски засыхают, и стропильная нога проседает. В результате в крыше происходит прогиб, который нарушает пункт 5.11. СНиП 3.03.01-87: «При установке деревянных колонн, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного прилегания концов ответной конструкции.Зазор в стыках с одного края не должен превышать 1 мм. Перекрестные слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить усилением стропильной системы по разработанной конструкции.

Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, несоблюдение утепления пароизоляции перед свесом кровли, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление мансарды.

Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «... деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо вентилируемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактики, возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Выше приведены наиболее распространенные ошибки при строительстве, но есть и другие, помимо них. Например, неправильное соединение бревен по углам постройки.Грамотно выполнить угловые замковые соединения - основная задача при возведении каркаса. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом промерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.

Различают два основных способа срезания угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за внешнюю плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При такой же площади значительно дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», так как на вопросы при распиловке «в угол» уходит 0,6 м бревна.Но специалисты не рекомендуют такую ​​экономию.

При сборке бревна в лапу угловые стыки являются наиболее уязвимым местом

Дело в том, что при вырубке остатком углы постройки защищаются от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом получается теплее. Сегодня часто можно встретить дома сруб без остатка, где применяется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужающуюся к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Обшивка уголка методом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплоизоляции постройки, поэтому давно применяется для хозяйственных построек.

Часто возникают дефекты, связанные с порезами.А точнее с их отсутствием или некорректным исполнением. Перевороты - это внешние перевязки стен с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен с заданной геометрией. Они представляют собой ребра жесткости и выполняются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут коробиться, а дом будет напоминать бочку.


Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно


Любые бревенчатые дома, какими бы они ни были построены, требуют заделки межжелудочковых щелей.В качестве промежуточного утеплителя используют льняное семя, хлопок, джут, лноватин и другие материалы. Следует помнить, что хотя герметизация - это не дешевая услуга, на ней нельзя сэкономить и нанять неквалифицированных рабочих для ее выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделать дважды. Первое время при строительстве дома прокладка герметика между щелями и соединительными стаканами. Второй - после основных осадков (через 1-1,5 года).

Также допускаются нарушения при кладке потолков, что приводит к их зыбкости, колебаниям под действием нагрузок и сокращает срок эксплуатации здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Причин неустойчивости полов несколько. Во-первых, неправильное расположение балок - строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, семиметровое бревно накрыть семиметровым бревном, оно прогнется даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью упирается в бревно.И, наконец, еще одна причина - недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.

Мнение эксперта

«Мы часто сталкиваемся с тем. Что некомпетентные строители вместо обшивки ящиков прибивали доски к проему окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо того, что давление будет продолжаться, есть вокруг окна еще будут трещины.Отсутствие облицовки часто приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Возможны два варианта - демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрежьте раму поперек отрезков и выньте. Дверь очищается от мусора и обрабатывается по периметру антисептиком. Следующим этапом является установка кожуха и установка нового каркаса, который крепится к проему с помощью скрытых креплений к наголовникам или анкерным пластинам.

После навешивания створок (если есть) или вставки стеклопакета в раму проемы матируются и по всему периметру наклеиваются финишные пароизоляционные ленты. Во втором случае снимаем старые створки, прорезаем монтажную пену, аккуратно снимаем крепеж и старые элементы каркаса. Вырежьте отверстие для кожуха. А дальше действуют так же, как и в предыдущем варианте. «

  • Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары», перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс / м2
  • Согласно СНиП 3.03.01-87 предельные отклонения от проектной глубины пропила не должны превышать ± 2 мм.

Ответственный дизайн дома

Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в силу особенностей текущей экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, так как цены на него выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к плачевным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь чаще всего возникают недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что обращает на себя внимание, - это деформация коньковой балки, произошедшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши следует использовать специальный клееный брус. Он ненамного дороже клееного бруса, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению работы инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальной дымоход и огонь. Для устройства межэтажных перекрытий следует выбирать и клееный брус, чтобы они выдерживали расчетные нагрузки и не гнулись.


Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома


Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

Если по каким-то причинам заказчик при строительстве не отследил нарушение технологии или приобрел готовый дом со строительными дефектами, то в процессе эксплуатации постройки эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда вроде бы уютный дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», промерзают углы, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. .

Не стоит расстраиваться, как броситься что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы - он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.

Сразу отметим, что многие из них смертельны, то есть исправлению не подлежат, поэтому с такими дефектами придется мириться (если они не чреваты угрозой для жизни и здоровья жильцов. или не приводят к постепенному разрушению здания) или обратиться в серьезные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

Поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «грубых ошибок». Первый из них - холодные полы первого этажа. Причина - неправильно сделанная изоляция пола. Для Москвы и Подмосковья общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но зачастую разработчики экономят на утеплителе и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжиривать полы?

Теоретически - да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.

Проблема выдувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления трещин между венцами. Первый - это развешивание бревен на нагель. Для нагеля необходимо использовать материал прочнее бревна: древесина березы или дуба. Влага нагеля должна быть такой же, как у дерева: при высыхании и ноготь, и лунка сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических нагелей, в том числе - из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).

Вторая причина появления прорезей - недостаточная нагрузка на бревно. Самая проблемная зона - фронтоны, так как нагрузка на них намного меньше, чем на стены дома. Поэтому бревна искусственно «нагружают»: на саморезы кладут цепи, с помощью которых стягивают фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за злой древесины (спиралевидной формы ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения отопительной системы, одревесневшие поленья начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет тщательная их конопатка.

Почему в доме холодно? Причина может заключаться в неправильной толщине стен. Например, заказчик, не знающий вопросов строительства, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строили, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (бруса) необходимо, чтобы обеспечить комфорт в помещении. коттедж.По теплотехническим расчетам для дома ПМЖ в Подмосковье диаметр бревна должен быть 26-28 см, толщина бруса - не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, выполните следующий тест.

При комнатной температуре 24 ° C измеряют температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не менее 20 ° C или разница не должна превышать 4 ° C.Если разница температур больше, очевидно, что зданию требуется дополнительная изоляция.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относятся, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкость: заказчики хотели максимально открытого пространства студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитывал.

Как только на верхнем этаже поставили мебель, сантехнику и т. Д., Потолок стал провисать. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкраты. А их сечение и места установки должны определять инженеры-конструкторы. Автор этих строк видел столбы, которые со временем «украсили» одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя проблема в этом случае решена конструктивно, эстетическое восприятие интерьера пострадает.

К исправимым можно отнести ошибки, связанные с установкой стального двустенного дымохода, установленного без учета тяги дома.К сожалению, с этой проблемой сталкиваются многие владельцы загородных коттеджей. Чтобы минимизировать влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия верхних этажей и кровля.

Тогда дымоход будет откладываться одновременно с конструкцией, к которой он крепится. Но если дымоход монтировался без учета осадочных процессов, то в первый-второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: снимаются жесткие крепления к стенам (а именно причина деформации) и переустанавливается дымоход только в его нижней части (к полу).


Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками


При ошибке в строительстве виноваты собственники

Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева при эксплуатации коттеджа.Одно из них - нарушение отопления дома, вызывающее деформацию внутренней и внешней частей бревна.

Идеальная ситуация, когда отопление запускается в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру в помещении до 20 * С. Если огонь заводится зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры - сначала на 5 'С, то на 10 * С, а не сразу 24' С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, ведь при включении отопления воздух в доме становится суше.Следует позаботиться о ее влажности, ведь в том количестве свежего воздуха, которое поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).

Еще одна ошибка, связанная с неправильной эксплуатацией, - это закрытие выброса в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало похолодало, задула пурга, ударил мороз, хозяева тут же выбежали во двор, чтобы закрыть воздух. Почему? Да потому что из-под земли начинает дуть, полы становятся холодными.И они становятся холодными, потому что при строительстве слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти будет решена проблема сохранения тепла в доме и решатся изолированные трубы отопления, которые находятся в подполье, и спасут от замерзания, но это палка о двух концах. Специалисты говорят, что в метро необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться противоречия. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь фунтовую температуру, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, а балки перекрытия могут начать гнить.

И, пожалуй, следует отметить еще один недостаток от хозяев дома. В домах из натуральной влажной древесины есть жесткие детали, которые либо не оседают, либо значительно опускаются, чем сам каркас. Это колонны, колонны, столбы. На таких опорных конструкциях, как правило, ставятся домкраты - винтовые регулировочные механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Домкраты можно ставить как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее производить регулировку.Делать это нужно при строительстве здания (от двух-трех до пяти лет).

В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома с этим справится: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивается и столб опускается в положение свободного подвешивания (при легком ударе кяника или рукой он слегка сдвигается), затем гайку поворачивают и она зажимает столб. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен получается неравномерным, шурупы деформируются - отклоняются от вертикали и, как следствие, перестают выполнять свою задачу. К тому же, если они не из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут заржаветь, и тогда их будет труднее повернуть.

Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева естественной влажности, хочется пожелать одного: будьте бдительны!

Как уменьшить количество трещин в древесине?

В первую очередь необходима правильная обработка дерева.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины останутся нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности можно избежать трещин, применив укрывные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается и в конструкции из клееного бруса. Брус теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по и поперек волокон, так что трещины будут меньше.Вторая - компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер составляет примерно 1/10 от высоты бревна, и если диаметр бревна 24 см, то я оставляю 2,4 см внизу и вверху на компенсационной канавке.

Зачем нам Замятин?

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то следующие два (их называют непокрытыми) «висят» на них, поэтому между бревнами внахлест и лентой фундамента остается значительный зазор.Как его залить? Некоторые строители считают, что до закрытия их осталось всего год, так как они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, как следствие, его высыханию. Остальные сразу их закрывают. Этот вопрос следует решать на этапе проектирования при расчете нагрузки на фундамент. Если это отверстие не заполнить или засыпать инородным материалом (печным кирпичом, утеплителем досками), то есть вероятность, что нагрузка будет отличаться от предполагаемой (может произойти провисание поленьев).Чаще всего для закрытия зазора используют полуостержень (так называемый «замятин»). Укладывать их желательно вместе со сборкой стен, иначе через год поленья дадут усадку, а «замятин» будет из свежесрубленного дерева, а при его высыхании неминуемо образуются щели. Полунезначительные следует помещать на просмоленную или промасленную паклю.

Деревянный дом - ошибки при строительстве - фото

1. Разрушение фундамента - марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В планке решетки вентиляционные отверстия (продувки) не делаются. 3,6. Необработанные полы антисептиками. 4. Пиломатериал поврежден грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать воздух на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно подобранной марки бетона. 2. Конопатка каркаса, уложенного на заплатку. Материал скручивают и вяжут в межжелудочную щель 3,9.Сквозные щели между фундаментом и первым венцом, отсутствие накладной доски. 4. Между обсадной колонной и бревном оставляют компенсационный зазор. 5. Замерзание в районе оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа поддерживаются балками первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация клипеуса из-за усадки балки. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормативам. 10. Зазор более 5 мм, деформация венца, трещины по ламелям

Деревянный дом - недоработки и ошибки в строительстве: Все фото к артикулу

.

© Автор: замечательный специалист Т.Каркаулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Ошибки при утеплении и ремонте кровли Наиболее частые ошибки при ...
  • Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Теплоизоляция построенного дома ...
  • Как утеплить фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента Мой...
  • Строительная экспертиза деревянного дома Дом из дерева и строительство ...
  • Мансарда своими руками - Устройство и монтаж стены стены Продолжаем разговор о строительстве мансарды ...
  • Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство ...
  • Тамбур в загородном доме, загородном доме своими руками - чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ТАМБУР - ЧЕРТЕЖИ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также