Вы здесь

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри своими руками


выбор внутреннего утеплителя, расчет, монтаж теплоизоляции брусового дома

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен.

Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.

Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой, и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.

ВАЖНО!

Основными целями теплоизоляциии являются снижение теплопотерь зимой и поддерживание важных элементов в конструкции в надлежащем состоянии.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.

Содержание статьи

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Наружнее утепление

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

  • все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки, соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
  • возможность утеплить давно построенный дом. Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
  • внутренние помещения дома остаются нетронутыми, что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
  • возможность выбрать новый облик дома за счет финишной отделки фасада

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления. При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • обрешетка;
  • утеплитель — минеральная вата;
  • пароизолирующая пленка;
  • финишный слой отделки.

Стеновой пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

  • межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
  • и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата, либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется, так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

Минеральная вата — оптимальный вариант утепления

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

  • зачищаются края стыков и трещин,
  • полости заполняются веревкой, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются ветошью.

Заделка герметиком

Заделка швов тканью

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски, так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

  • подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
  • минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки;
  • верхние маты подрезаются по высоте;
  • зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем.

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Монтаж утеплителя

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции. Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания, препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность. Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

ВАЖНО!

Пароизоляция — это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникнования водяных паров в структуру утеплителя.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как утеплить окна своими руками

Если в вашей квартире остались старые деревянные окна, то зимой вы обязательно промерзнете, потому что через них проникает большое количество холодного воздуха. Окна советского образца, помимо отверждения помещения, отличаются надуванием, что чревато очень серьезными простудными заболеваниями. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Вы можете сделать это разными способами, в том числе с помощью шпатлевки, оконного скотча и т. Д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утеплить окна своими руками. Он комбинированный и будет стоить порядка 400-500 рублей за окно.

Работаем в очках

Стекло на советских окнах не заклеивалось, а фиксировалось только деревянной бусиной изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается зазор, через который безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками необходимо избавиться от этой щели.Для этого:

  • Осторожно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем с окна все штапики стекол.
  • Снимите стекло.
  • Место, где стекло прилегает к дереву, промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.
  • После полного высыхания кладем туда прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
  • Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, застрявшими на стекле и деревянном профиле.

Если штапики сильно изношены, есть смысл заменить их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят они дешево.

Обеспечиваем плотное закрытие листовок

Еще одно место проникновения холодного воздуха - это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпатлевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит затраченных усилий). Намного эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеящейся основе.Наклеивается по всему периметру полотна в месте соприкосновения с рамой. Задача герметика - дать усадку при закрытии створки, тем самым убрав имеющуюся щель и сделав окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать просохнуть и обезжирить место, где будет происходить наклеивание смоченной в спирте ткани. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно также использовать врезной уплотнитель.Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и его намного сложнее установить. Под него нужно фрезеровать паз по периметру каркаса или полотна, что без опыта деревообработки сделать качественно не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

Удалить другие зазоры

При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах дерево так сильно потрескалось, что появляются щели и в местах стыка оконного профиля.От них также будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо закрыть. Это можно сделать по-дедовски при помощи шпатлевки или скотча (шпатлевка набивается в прорезь, поверх прорези наклеивается скотч). А вот зазоры нужно заделать прозрачным силиконовым герметиком, тем более он останется после приклеивания стаканов и ничего лишнего. Преимущества комбинированного утепления окон Метод утепления окон своими руками, описанный выше, является наиболее эффективным и практичным. Это значительно повысит теплоизоляцию окна и снизит уровень шума с улицы.Не менее важно, чтобы он прослужил 3-4 года, а то и больше, то есть вам не придется каждую осень утеплять окна. Плюс не будет ограничений по раскрытию створок, как в случае использования оконной шпатлевки или специального оконного скотча. Так что не используйте устаревшие способы, ведь современные намного проще и лучше!

Комментарии

комментария

.

Как утеплить стены подвала

Несколько поколений назад во многих домах не было подвалов. У них были подвалы. Влажные и затхлые, грязные полы обеспечивали постоянную прохладную температуру, которая была идеальной для хранения скоропортящихся продуктов, таких как яблоки, желе, фруктовые консервы и маринованные овощи.

Однако с развитием строительных конструкций и бетонных фундаментов подвалы теперь считаются неотъемлемой частью жилого пространства дома.Обычно в них есть печь, водонагреватель, стиральные машины и необходимые коммунальные услуги. Но последние тенденции расширили утилитарную роль недостроенного подвала в более многофункциональную, удобную для семьи среду, такую ​​как игровая комната, домашний кинотеатр, офис, ремесленная или тренировочная площадка.

Объявление

Поскольку подвалы в основном расположены ниже уровня земли, они по своей природе прохладные и влажные. Они также могут учитывать значительные потери тепла в доме.Пористый фундамент может пропускать холодный воздух и воду; затопление или плохой дренаж могут позволить воде просочиться через трещины.

Вот где на помощь приходит изоляция. Правильно установленная изоляция позволяет сделать подвалы комфортными, ограничивает утечку тепла и помогает удерживать влагу.

Но прежде чем приступить к трансформации подвала, рассмотрите некоторые основы утепления подвала. Утеплить подвал можно тремя способами: снаружи, с середины самого фундамента и изнутри конструкции.Как внешняя, так и средняя изоляция обычно выполняется во время строительства дома, хотя внешняя изоляция может быть выполнена в сочетании с проектом дренажа, направленным на то, чтобы вода не попадала в фундамент.

Если дом еще не находится на стадии планирования, утепление подвала изнутри обычно является наиболее практичным способом. Вот на чем мы остановимся в этой статье: утепление салона. Хорошая новость - это самый экономичный способ утеплить подвал.Плохая новость - если это не сделать должным образом, это может привести к проблемам с влажностью.

Прочтите, чтобы узнать об инструментах, необходимых для утепления стен подвала.

.

Натяжные потолки в деревянном доме своими руками | Своими руками

Вопреки расхожему мнению в деревянном доме можно установить натяжные потолки. Но только ткань, дыхание. Они, конечно, дороже пленочных, но не боятся усадки деревянного дома, перепадов температуры и влажности (полотно дышит, и можно не бояться конденсата), случайных задеваний, пробок от шампанского и других сюрпризов. Они не проседают, не отслаиваются и не трескаются.

Тканевые потолки можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях, что недопустимо для потолков из ПВХ пленки. Кроме того, тканевые натяжные потолки можно красить до 5 раз специальными акриловыми красками. И одно: они не желтеют со временем.

Так же можно установить натяжной потолок своими руками. Для установки вам понадобится стремянка (или козочки), уровень (желательно лазерный), шурупы, отвертка или отвертка, острый канцелярский нож. Однако, если есть сомнения в своих силах, вы можете доверить установку профессионалам.

Некоторые, правда, экономят на услугах монтажников потолка, самостоятельно измеряют периметр помещения, покупают профиль (с небольшим запасом, на всякий случай) - алюминиевые или пластиковые рейки. В дальнейшем на профиль будет установлена ​​натяжная мембрана. Шурупы тоже приобретаются с запасом, дюбеля в деревянном доме не нужны. И самый главный элемент - это сам полотняный потолок. На время монтажа не нужно утеплять комнату и материал, вынимать или накрывать пол и мебель: не останется пыли и грязи.


См. Также: Способы монтажа (крепления) натяжного потолка


Подготовка помещения к установке натяжных потолков

1. Делая комбинированный потолок, то есть комбинируя деревянные части и ткань, используйте брус 100 × 50 мм или 200 × 100 мм (это зависит от размеров помещения и интерьера комнаты), сделав из него ячейки требуемая форма. В них будут натянуты виниловые ленты. Размеры ячейки следует сделать меньше, чтобы можно было легко смонтировать полотно.Без тренировки вы, наверное, не сможете натянуть ни одного полотна на всю комнату.

2. Определив нижнюю точку плоскости деревянного каркаса, с помощью водного или лазерного уровня наносят отметки с этой точки на все углы помещения. А затем с помощью чоклина (веревки с краской) прочесываются линии между ними. Минимальное расстояние от основного потолка до натяжного 6 см - там должны быть размещены светильники и проводка.

3.После разметки стен установите по центру комнаты балку на всю длину, затем остальные бруски - это зависит от того, на сколько «лент» вы хотите разделить основной потолок. Если помещение большое и брус может провисать, его укрепляют короткими брусками такого же сечения, прикрепляя их к балкам.

4. К стенам прикрепляются стены и монтируются саморезы.

Расстояние между ними 10-15 см (для облегчения работы можно приклеить профиль к поверхности стен клеем на основе цианакрилата).Следует отметить, что саморезы не должны находиться на самом краю профиля, их ставят ближе к середине.

5. Зная ширину, тип и количество потолочных светильников, произведите разводку для каждого из них, запаковав все провода в металлическую или пластиковую гофру кабельных каналов, установите крепления для светильников. Кстати, их можно размещать не только на виниловом полотне натяжного потолка, но и на деревянных балках. Перед установкой натяжного полотна имеет смысл приобрести точечные светильники: в этом случае рассчитать оптимальное расстояние между основанием и натяжным потолком, учитывая длину светильников, проще.

Обязательно отметьте положение прожекторов. Для этого можно наклеить бирки с помощью нитки с нагрузкой на пол, обычным карандашом. Если используются лампы 12 В, должно быть место для размещения понижающего трансформатора. В местах установки точечных светильников к основному потолку прикрепите специальные подвески на металлических пластинах. Это дает возможность регулировать их высоту - нижняя плоскость подвеса должна располагаться на уровне натяжного потолка. После проведения подготовительных работ устанавливают натяжной потолок.

Установка полотна

Перед началом монтажа нужно убедиться, что с чернового потолка на натянутую ткань ничего не упадет. Установите приспособления для светильников, проверьте работу электросистемы - потом что-то исправить не удастся.

При установке полотна из ткани термофен не пригодится, потому что способ крепления бесшовного натяжного потолка из ткани не такой, как потолок из пленки ПВХ.В первую очередь полотно в профиле фиксируется ровно посередине, оставляя за профилем запас материала (кромки) шириной 5-7 см. А затем с шагом не более 80 см полотно, выравниваясь и постепенно сдвигаясь, закрепляют в профиле (по углам - в последнюю очередь). Появившиеся складки расправляются с помощью строительного фена: круговыми движениями нагревается необходимое пространство при температуре не выше 200 ° (расстояние между феном и салфеткой не более 20 см).По окончании монтажа излишки материала срезаются, устанавливаются декоративные заглушки.

Как проделать отверстия в натяжном потолке

Отверстия в потолке необходимы для установки системы освещения (пулевые карманы под лампочку, крючки для крепления люстры и т. Д.), А также, возможно, разводки труб. Однако сделать это не так-то просто: если просто разрезать полотно, оно может разлететься, превратившись в большую рваную дыру.

Следовательно, они действуют следующим образом: с помощью нити с грузом, подвешенным над отметкой, определяется положение осветительного прибора.Для того, чтобы в натяжном потолке проделать отверстие для светоотвода, закладная часть устройства войлется на основной потолок и на натяжной потолок приклеено пластиковое кольцо с помощью клея на основе цианоакрилата, что совпадает в внутренний диаметр с выходом из устройства. Желательно, чтобы кольцо совпадало по цвету с потолком. Когда клей высохнет, аккуратно разрежьте канцелярским ножом полотно внутри кольца, проделав необходимое отверстие. А затем через это отверстие снимаем заранее проложенные провода, специальными контактами соединяем их с лампой и устанавливаем на место.

Что делать, если потолок разноцветный или на нем нанесен рисунок? Также кольцо можно приклеить к задней (невидимой из комнаты) части потолка. Это сложнее: при установке полотно сначала нужно подтянуть его до багета, чтобы обозначить место, где нужно проделать дырку. Затем снова ослабляем, снимаем, наклеиваем с обратной стороны кольца. Но вместо того, чтобы вырезать круглое отверстие, нужно сделать внутри кольца несколько радиальных участков, заполняя образовавшиеся «лепестки» в потолке, на его тыльной стороне.А там наклеить на кольцо.

Обводной трубопровод

Вам понадобится планка из любого подходящего гибкого пластика примерно на 2 см шире диаметра трубы. Длина планки должна быть такой, чтобы хватало до ближайшей стены.

На одном конце этой полосы просверлите отверстие по диаметру трубки так, чтобы от краев отверстия до краев пластины оставалось 1 см. Полоса наклеивается на полотно клеем на основе цианоакрилата так, чтобы центр просверленного отверстия совпадал с центром трубы.Когда клей высохнет, в полотне внутри пластиковой планки прорезается отверстие, а затем вдоль - от конца, который будет упираться в стену, до отверстия прорезается планка вместе с полотном.

Закрепив полотно в багете и оставив свободные поля по 20 см справа и слева от разреза, раздвинуть края разреза в стороны и положить планку вместе с тканью на трубу. Затем края пропила закрываются и лист закрепляется в профиле.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ И УСТАНОВКЕ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

  • Выбирая потолок, проверьте его на наличие дефектов.Полотно должно быть цельным, без разрезов, дырок, иметь ровную фактуру (не растягиваться), без складок. Если у вас есть друзья, которые хорошо разбираются в натяжных потолках, то обязательно возьмите их с собой.
  • Желая зрительно увеличить высоту комнаты, получите потолок светлых тонов (наибольший эффект - белый), но если, наоборот, комната слишком высокая и вы хотели бы ее «опустить», можно добиться такой эффект при темных потолках.
  • Перед покупкой изучите рынок, прочтите и послушайте как можно больше людей.Посмотрите фото, видео или живые работы. Найдите хорошую строительную компанию, внимательно проверьте все сертификаты качества и документы. И не стоит ориентироваться только на большие скидки и дешевые материалы.

ВЫБОР КАЧЕСТВА

  • Качественная продукция имеет соответствующие сертификаты (в том числе соответствующие нормам СЭС).
  • Если потолок белый, он должен быть теплого белого, а не голубоватого, холодного цвета. Качественные пленки только теплые белые.
  • Полотна
  • Color имеют равномерный цвет по всему полотну.
  • На ощупь правый потолок выглядит тканевым, а не целлофановым пакетом, не шелестит.
  • Глянцевая текстура должна напоминать зеркало, некачественный материал имеет низкую отражательную способность.

См. Также: Подвесные или натяжные потолки - выбор, конструкция и установка


ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Самый быстрый и чистый способ отделки потолка, в том числе с неровностями и другими дефектами.

В первые часы после установки в помещении появляется неприятный запах.

Идеально ровная поверхность позволяет быстро скрыть любые дефекты потолка.

Не всякая люстра или светильник подходит для установки и эксплуатации на таком потолке - нужны определенные осветительные приборы

Минимальные потери по высоте помещения.

Салфетки, контактирующие с водой более двух дней, начинают протекать, могут изменить цвет.

Позволяют визуально зонировать комнату.

Полотно легко ломается от удара острыми предметами.

Не притягивает пыль и долго сохраняет внешний вид.

При сильном повреждении не подлежат ремонту и требуют полной разборки с последующей заменой полотна.

Подходит для большинства типов помещений.

Поглощают запахи, что значительно усложняет уход за ними на кухнях и в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью.

Монтаж натяжных потолков своими руками несложно

© Автор: Д. АНТРОПОВ, специалист по установке натяжных потолков

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Мемо для садовода - массу...
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева - чертеж. Как сделать деревянную тару для ...
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады ...
  • Очень красивая скамейка с плетеным сиденьем своими руками Красивая плетеная скамейка своими руками. ..
  • Книжный шкаф - стенка своими руками (фото) Как сделать навесной шкаф для книг Навесной шкаф ...
  • Скамейка для бани своими руками - фото Магазин для бани - лайк...
  • Как заработать на вредителях сада и огорода своими руками - народные средства Настои и отвары от вредителей ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как построить холодную комнату своими руками

    В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с подбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

    Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена, не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

    Есть три основных способа:

    1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
    2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
    3. Для модернизации существующего склада.
    После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки - холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 0 С, +32: +41 0 F) или морозильный моноблок (-15: -25 0 С, +5: -15 0 Ф).

    1. Сборно-разборные холодильные камеры

    Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:
    • Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые креплением ласточкин хвост),
    • замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).
    Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое неподвижное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. По этой причине такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

    2. Монтаж сэндвич-панелей
    Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

    При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» в угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями перекрытия и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннюю металлическую обшивку стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

    3. Реконструкция помещения

    И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный - это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Изоляция также может быть выполнена из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.


    Подробнее

    Холодильные компрессоры
    Классификация холодильных систем
    Холодильные агрегаты
    Холодильные двери

    Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

    .

    Смотрите также