Вы здесь

Как утеплить фундамент старого деревянного дома снаружи своими руками


Как утеплить фундамент старого деревянного дома снаружи своими руками?

Утепление фундамента деревянного дома

Многие владельцы деревянных домов сталкиваются с тем, что в зимнее время на 1 этаже промерзает пол. Устранить это явление можно только одним путём – произвести утепление фундамента деревянного дома снаружи. Фундамент в деревянном доме воздвигают из разных материалов. Способ, как утеплить фундамент деревянного дома, зависит от вида опорной конструкции строения. Для утепления основания дома используют современные теплоизоляционные материалы. В данной статье представлены варианты утепления фундаментов различной конструкции.

Почему нужно утеплять фундамент снаружи

Фундамент деревянного дома – это опорная конструкция, которая непосредственно контактирует с природным основанием и самим строением. Помимо своей опорной функции, фундамент ограждает жильё от негативных воздействий грунта. Важно, чтобы основание деревянного дома не было причиной утечки тепла из жилья.

Основание дома постоянно подвергается проникновению влаги из грунта и перепадам температуры окружающей среды. В зимнее время попавшая влага в тело основания строения замерзает и разрушает опорный массив. Через трещины холод начинает проникать внутрь жилища. В итоге в доме зимой полы будут всегда холодными. Вот почему необходимо устраивать теплоизоляцию основания деревянного дома.

Утеплять старый фундамент снизу невозможно, а вот его стены вполне доступны для теплоизоляции. Поскольку опорные конструкции могут быть различного вида, то и теплоизоляция фундамента снаружи осуществляется по-разному.

Материалы для утепления фундамента

Утепление фундамента надо делать на этапе его возведения. Хотя бывают такие обстоятельства, когда нерадивые строители не позаботились об этом в своё время. И теперь хозяевам дома приходится делать заново утепление основания деревянного дома.

Приходит время, и хозяева жилья задумываются о том, какой утеплитель выбрать. Среди большого разнообразия теплоизолирующих средств надо выделить материалы пригодные для утепления фундаментов:

  • пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • керамзит;
  • пенопласт.

Все эти материалы обладают низкой теплопроводностью и высокой стойкостью к перепадам температуры.

Пенополистирол

Плиты пеноплекса (пенополистирола)

Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью и не восприимчивостью к низким температурам. Благодаря этим качествам экструдированный пенополистирол приобрёл большую популярность, как наружное утепление фундаментов деревянных домов. Пенополистиролом удобно делать утепление ленточных фундаментов и цоколей.

Материал имеет мелкоячеистую структуру. Производят его путём воздействия высокой температуры и давления на полимерные гранулы в углекислом газе. В продажу утеплитель поступает в виде плитного материала под названием пеноплекс. Срок службы полистирольных составляет около 40 лет.

Пенополистирольные плиты производители часто называют пеноплексом. Пеноплекс толщиной 50 мм по теплозащитным свойствам соответствует 75 мм пенопласта и 95 мм минеральной ваты.

Видео по утеплению фундамента пеноплексом:

Пенополиуретан

Полимер напыляют на стенки фундамента с помощью специального оборудования. Попадая на обрабатываемую поверхность, пенополиуретан сильно увеличивается в объёме. По своим теплоизоляционным свойствам слой полимера в 50 мм аналогичен листу пенополистирола толщиной 120 мм.

Утепление фундамента пенополиуретаном

Застывшая пена на стенах основания строения, образует бесшовное плотное покрытие. В отличие от листовых утеплителей напылённое наружное покрытие не нуждается в дополнительной герметизации швов. Кроме того, полимер обладает высокой адгезией и «прилипает» практически к любой поверхности.

Керамзит

Керамзитовые гранулы получают путём обжига вспененного раствора глины. Керамзит обладает высокими теплоизоляционными качествами. Это один из самых дешёвых теплоизоляционных строительных материалов.

Облицовка внешних стен фундамента керамзитом не даёт промёрзнуть основанию деревянного дома даже в условиях Крайнего Севера. Единственным недостатком материала является его низкая доступность в продаже.

Пенопласт

Пенопласт – это по сути тот же пенополистирол, только не подвергавшийся экструдированию (обработке давлением при высокой температуре). Пенопластовые плиты применяют для утепления фундамента и цоколя дома. Чтобы предотвратить утечку тепла из деревянного дома снизу, используют пенопласт толщиной от 40 до 120 мм.

Полимерные плиты легко поддаются обработке. Чаще всего их крепят к стенкам фундамента на битумной мастике. Пенопласт закрепляют на стене также дюбелями – грибками.

Пенопласт наряду со своими высокими теплоизоляционными качествами – очень хрупкий материал, поэтому облицованные пенопластом стенки фундамента снаружи обязательно нуждаются в финишном защитном покрытии.

Способы утепления фундамента деревянного дома

В основном деревянные дома возводятся на ленточных, столбчатых и свайных основаниях. В каждом случае укрывать утеплителем основание и цоколь дома нужно обязательно.

Ленточный фундамент

Фундамент такого типа могут делать монолитным или возводят его из сборных железобетонных блоков. Также опорную ленту под дом из дерева кладут из бутового камня или плитняка.

Технология, как утеплить снаружи фундамент деревянного дома своими руками, заключается в следующем:

  1. По периметру деревянного дома выкапывают траншею на глубину промерзания грунта.
  2. Стенки фундамента очищают от остатков грунта и покрывают битумной мастикой.
  3. Плиты утеплителя устанавливают на вертикальную поверхность, разогрев горелкой битумный слой гидроизоляции.
  4. На утеплителе закрепляют арматурную металлическую или полимерную сетку.
  5. Все поверхности грунтуют, шпаклюют и штукатурят.
  6. На песчаную подушку отмостки укладывают утеплитель.
  7. Отмостку бетонируют, асфальтируют, облицовывают керамикой или камнем.
Схема утепления ленточного фундамента деревянного дома

Бетонный монолит опорной ленты дома толщиной 40 – 50 см не нуждается в утеплении. Физическая характеристика такого массива железобетона обладает достаточным теплоизолирующим свойством.

Столбчатый фундамент

Собственно говоря, утеплять сам столбчатый фундамент не имеет смысла. Основная утечка тепла происходит через пространство между низом деревянного дома и землёй. Постоянное движение воздушных масс в подполье создаёт отток тепла от нижнего перекрытия строения.

Для предотвращения этого негативного явления, внешний периметр подполья закрывают вертикальными ограждениями. Ограждения могут быть сделаны из самых разных материалов: от деревянных щитов до железобетонных плит. Огораживают цоколь сайдингом (тонколистовые металлические или полимерные панели). Сайдинг выполняет чисто ограждающую функцию.

За счёт замкнутого пространства прекращаются сквозняки, и стабилизируется температура воздуха подполья в положительном диапазоне, а это в итоге приводит к эффективному утеплению деревянного дома.

Ограждение цоколя возводят из кирпича, дикого камня или другого кладочного материала. Важно, чтобы кладка ограждения не была жёстко связана со столбчатыми опорами. В силу различных геологических подвижек столбы могут сдвинуть кладку ограждения. Стенка цоколя в этом случае может потрескаться и разрушиться.

Герметически закрытое пространство внутри цоколя может привести к повышенной влажности воздуха. Это в свою очередь создаст благоприятную среду для возникновения грибков и плесени. Чтобы воздух в подполье не застаивался, обязательно в ограждении цоколя делают продухи –небольшие проёмы, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья.

Для большей надёжности теплоизоляции основания дома на внутренние поверхности ограждения напыляют пенополиуретан.

Свайный фундамент

Принцип утепления свайного основания деревянного дома такой же, что и в предыдущем случае. Дом, расположенный на сваях, также имеет открытое подполье, которое необходимо закрыть от внешней среды.

Деревянные дома опирают как на деревянные, так и на железобетонные и винтовые сваи. Для утепления цоколя дома на свайном основании чаще всего применяют деревянные щиты, полимерный или металлический сайдинг.

Особенности утепления фундамента керамзитом

Способ утепления фундамента керамзитом имеет свои особенности. Поскольку в отличие от плитного утеплителя керамзит – сыпучий материал, то делают это таким образом:

  • траншею вокруг деревянного дома делают шириной 20 – 30 см; глубина рва делается чуть ниже отметки промерзания почвы;
  • на дно траншеи насыпают песок толщиной 10 см; затем делают слой из щебня или гравия такой же толщины;
  • по внешнему периметру траншеи на стенки крепят листы рубероида;
  • ров заполняют керамзитом; засыпают гранулы послойно 30- 40 см; каждый слой уплотняют;
  • верх утеплителя покрывают цементной стяжкой;
  • по стяжке кладут стенку толщиной в полкирпича; кладка выполняется на высоту цоколя здания;
  • через три ряда кирпича укладывают металлическую сетку, связывая кладку и цоколь дома;
  • пространство между кладкой и цоколем заполняют керамзитом;
  • по верху кладки устраивают отмостку из цементного раствора; стяжку закрывают оцинкованным листом.
Утепление цоколя керамзитом

Если одновременно с теплоизоляцией опорных конструкций строения не сделать утепление кровли, то теплоизоляция фундамента не принесёт желаемого результата. Тепло будет уходить вверх, полы и стены в жилище будут оставаться по-прежнему холодными.

Основание деревянного дома должно быть утеплённым, поскольку холод в жилых помещениях хозяева стараются ликвидировать увеличением нагрузки на систему отопления дома, а это оборачивается непомерными финансовыми затратами на обогрев жилища. В связи с этим, лучше один раз качественно утеплить фундамент и многие зимы прожить в тёплом доме, не неся излишние траты на отопление дома.

Статьи по теме:

Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы. Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи.

Почему лучше утеплять фундамент снаружи

Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.

Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.

Ленточный фундамент

Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а  дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

  • устроить цоколь,
  • утеплить его изнутри и снаружи,
  • утеплить пол.

Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

Для утепления свайного фундамента используют

  • пенополистирол,
  • пенопласт,
  • вспененное стекло в блоках,
  • жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

  1. Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
  2. На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
  3. Затем кладут утеплитель.
  4. Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
  5. После этого сооружают чистовой пол.

Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.

Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

Заключение

Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются своими руками, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Обзор вариантов утепления

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, утеплением отмостки решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

  • постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
  • коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
  • отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
  • периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. Забирку утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят своими руками именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

  • подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
  • с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

МЗЛФ

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

  • мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
  • повышаются теплопотери;
  • увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

  • конструкция может выступать наружу относительно стены;
  • заходить внутрь;
  • либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении своими руками ростверка по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

  • висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
  • низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся своими руками преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

  • пенополистирол укладывается под полы по грунту;
  • фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
  • продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

  • горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
  • вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление своими руками снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Максимальные тепловые потери в любом здании осуществляются через потолок и пол. Именно поэтом вопросу теплоизоляции помещения следует уделять особое внимание. Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо корректно подобрать изоляционные материалы.

Для чего необходима дополнительная теплоизоляция?

Изоляции фундамента может выполняться выполняется снаружи и изнутри. В первом случае можно говорить о препятствии проникновения холодных воздушных масс. Кроме этого, теплоизоляция основы деревянной постройки своими руками исключает вероятность промерзания фундамента. Это повышает общий срок эксплуатации здания. Среди преимуществ проведения данной процедуры также следует отметить такие моменты:

  • увеличение срока службы элементов коммуникационных систем;
  • экономия на отоплении дома;
  • защита от влияния грунтовых вод;
  • предотвращение образования конденсата;
  • формирование благоприятного микроклимата внутри помещения.

Чтобы реализованный теплоизоляционный слой обеспечивал надежную защиту, следует предварительно правильно выбрать наиболее подходящие утеплители.

Эксплуатационные особенности современных утеплителей

Современный рынок утеплительных материалов предлагает широкий выбор необходимой продукции. Однако несмотря на большой ассортимент товара, среди потребителей чаще всего востребован пенопласт, керамзит, полистирол и пенополиуретан. Нередко для утепления снаружи используется еще и пеностекло.

Утеплитель Эксплуатационные особенности
Пенополиуретан Дорогостоящий материал, для монтажа которого необходимо применение специального оборудования. Наносится на поверхность фундамента методом распыления. Отличается высокими теплоизоляционными возможностями.
Пенопласт Более доступная продукция в ценовом плане. Особая структура такого материала способствует возникновению трудностей при монтаже — во время резки пенопласт очень сильно крошится. При проведении работ может потребоваться дополнительная гидроизоляция.
Керамзит Прослойка из керамзита способна очень хорошо впитывать влагу, благодаря чему такой материал позиционируется в качестве очень хорошего теплоизолятора. Он создает своеобразную подушку вокруг основания дома и препятствует проникновению холодного воздуха.
Пеностекло Используется относительно недавно. Он легко поддаётся обработке, препятствует проникновению влаги.
Полистирол Учитывая горючесть такого материала, настоятельно рекомендуется воздержаться от его использования в качестве утеплителя фасада. А вот для подземного утепления полистирол подойдет идеально. Отдельного внимания заслуживает его устойчивость к повышенной влаге.

Земля в качестве утеплителя

Наиболее простой способ утепления фундаментной части деревянного дома своими руками— засыпка землей. Однако к данному методу есть множество вопросов. Такой способ целесообразно использовать исключительно до начала строительства стен.

Сложность этого метода утепления заключается в необходимости использования большого объема грунта. При другом раскладе добиться положительного итогового  результата будет очень сложно. Более того, даже если утеплить  фундамент снаружи землей, можно не получить ожидаемого эффекта. Это обусловлено низким теплоизоляционным потенциалом материала.

Сюда же следует добавить, что утепление фундамента землёй своими руками будет сопрягаться с большими трудностями. В данном  случае возникает необходимость использования специализированной техники, аренда которой стоит недёшево.

Способы утепления фундаментной части деревянного дома

Утепления фундамента снаружи чаще всего выполняется при использовании керамзита, полистирола или пенополиуретана. Доступный уровень ценовых показателей  этих материалов и высокие теплоизоляционные возможности оказывают непосредственное влияние на такой выбор. Более того, привлекает вероятность разрешения данного вопроса своими руками.

Утепление керамзитом

Материал впитывает влагу и отводит её от основания дома. В случае правильно реализованной схемы утепления образуется воздушная прослойка, которая также является хорошим теплоизолятором. Благодаря этому вероятность промерзания фундамента сводится к минимуму. Утеплению основы здания керамзитом своими руками проводится несколько этапов.

Этап №1

При утеплении построенного дома очень важно тщательно отчистить поверхность от грунта. При необходимости следует заделать трещины. Также может проводиться гидроизоляция.

Этап №2

На следующем этапе траншея засыпается грунтом. Сверху образовавшийся насыпи делается небольшая отмостка из бетона. Она будет защищать теплоизоляционный материал от попадания влаги. Цокольную часть основания деревянного дома можно утеплить посредством оштукатуривания.

Этап №3

При необходимости с помощью керамзита также можно утеплить подвальное помещение своими руками. Утеплитель засыпается на этапе настила пола. Предварительно подготавливается песчаная подушка, сверху которой реализуется слой гидроизоляции.

Утепление полистиролом

Полистирол представлен в виде модификации пенопласта, характеризующейся механической прочностью. Чтобы добиться максимального эффекта утепления снаружи дома, рекомендуется отдать предпочтение материалу с антипиреновыми добавками.

  • Подготовка фундамента. На данном этапе основание дома освобождается от грунта, пыли, следов масла и битума. При необходимости заделываются трещины.
  • Монтаж полистирольных плит. Утеплить крепиться к основанию здания посредством использования клеевой смеси. Для полного высыхания материала может понадобиться около 48 часов.
  • Утепление цоколя. Полистирол от стены из деревянного материала следует отделить посредством использования негорючего утеплителя. В качестве такого материала может использоваться базальтовая вата.

Утепление пенополиуретаном

Главная особенность использования такого утеплителя заключается в привязке к глубине расположения материала. Чем она будет больше, тем выше будет качество теплоизоляции. Для монтажа пенополиуретана потребуется выполнить целый ряд действий:

  1. Подготовить грунт.
  2. Подготовить фундамент.
  3. Гидроизолировать основание дома.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Обустроить внешнюю защиту.

На этапе проведения земляных работ основание деревянного дома полностью освобождается от грунта и лишней грязи. Для максимального эффекта рекомендуется реализовать на дно траншеи песчаную подушку.

Очищенный фундамент необходимо хорошо прогрунтовать. Это позволит теплоизоляционному материалу выполнять свои непосредственные функции на протяжении максимального временного промежутка.

Реализация гидроизоляционного слоя позволяет минимизировать вероятность проникновения влаги внутрь помещения. Благодаря этому общий срок эксплуатации постройки будет иметь тенденцию к росту.

Пенополиуретан позиционируется в качестве напыляемого утеплителя. Данная структурная особенность материала гарантирует бесшовность и идеальную ровность покрытия. Высокая адгезия с любыми покрытиями облегчает вопрос обустройства внешней защиты основания.

Важно! Пенополиуретан очень плохо переносит прямое воздействие солнечных лучей, поэтому при условии  использования его для утепления цоколя рекомендуется дополнительно облицевать покрытие другими материалами.

Что в итоге?

Утепление фундамента деревянного дома снаружи может осуществляться при использовании различных теплоизоляционных материалов, которые представлены на рынке широким ассортиментом. Качественная подготовка основания — залог положительного итогового результата.

Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление | Своими руками

Как утеплить «просеивающий» фундамент деревенского дома? Антон Николаевич ГОДИН, Минск

Раньше строительство фундаментов было проще - их возводили из подручных материалов. Поэтому вполне понятно, почему эти конструкции стали «сыпаться».

Но было бы большой ошибкой утеплить такой фундамент, который не обеспечивает необходимой прочности.Поэтому, прежде чем заниматься теплоизоляционными работами, необходимо предварительно укрепить старый фундамент. А для этого необходимо провести его диагностику, определив, сможет ли он в будущем выдержать массу стоящего на нем дома?

Ремонт фундамента

Для анализа состояния фундамента снаружи необходимо вырыть траншею шириной около 1 м по всему периметру, чего достаточно для осмотра фундамента, а затем провести восстановительные работы.

Примечание

Такой ремонт можно сделать своими силами, единственное условие - отсутствие просадки дома. Если он перекосится из-за деформации фундамента, необходимо будет вызвать ремонтную бригаду с необходимыми подъемными механизмами. ведь для сложного ремонта фундамента дом придется «вывешивать».

Основания, как правило, строили либо из карьерного камня, либо из кирпича сплошной лентой или столбами.


Ссылка по теме: Как сделать фундамент своими руками - конструкция и гироскопическая изоляция


Во всех случаях желательно рядом с существующим фундаментом залить еще один, шириной 30-40 см, соединив их армирующими соединениями. Но сначала нужно определить слабые места старого фундамента, например, колотые и упавшие камни, треснувшие кирпичи, образовавшиеся пустоты.

Все эти элементы подлежат замене. Затем в фундамент через каждые 30-40 см по имеющимся пустотам забейте в два ряда такие же куски арматуры (сечение 14-16 мм), чтобы они вышли в траншею на 25-30 см.Делайте это осторожно, чтобы не разрушить дома старую основу.

В кирпичной кладке лучше всего предварительно просверлить отверстия по диаметру арматуры. На его выступающие концы желательно поставить два ряда продольных отрезков одной арматуры и связать их проволокой так, чтобы образовался арматурный стержень.

По внешнему краю траншеи устанавливается опалубка на высоту существующего фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем слой гравия.После этого можно приступать к заливке бетона.

Делайте это постепенно, чтобы раствор проник во все полости старого фундамента.

Утепление старого фундамента

Но вернемся к уже отремонтированному нами фундаменту. Когда бетон схватится, и можно будет снимать опалубку, необходимо заняться утеплением основания дома. Для этой цели лучше всего подходит экструдированный пенополистирол (EPSP), который прочнее пенопласта.По этой причине его не нужно защищать от давления на грунт.


Ссылка по теме: Основание себя для начинающих от А до Я


Для Беларуси и регионов России с умеренным климатом толщины плит вполне хватит 50 мм. Они прикрепляются к нагретому стыку из битумной смолы в стыке, не оставляя зазоров. После засыпки траншеи землей необходимо, не дойдя до уровня земли, примерно 20 см насыпать слой песка, утрамбовать его и выровнять с поверхностью, уложить плиты ЭПСН горизонтально, а сверху тротуар.

© Строитель Владимир СОЧ0Б ответил на вопрос читателя

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи ...
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента My...
  • Дренажный колодец своими руками - чертеж Как сделать дренажную яму для ...
  • Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство ...
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В ...
  • Ремонт кафельного и ленточного фундамента КАК ИСПРАВИТЬ ФУНДАМЕНТ? МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЕМ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Старый дом на новом фундаменте своими руками | Своими руками

    Купив участок под дом, мы сразу занялись его реставрацией: даже невооруженным глазом было заметно, что один из углов засолился.

    Фундамент подлежал ремонту.

    Сруб 5х8 м стоял на 6 опорах, собранных из кусков бетонных плит. Между ними - вагонка из бревен. Решил сделать новую ленту для основы неглубокой.

    С помощью гидроуровня я попытался определить, насколько дом погнулся.Результат получился неточным, поскольку форма бревен коническая. Но мне хватило и образцово: перепад высот по углам дома был от 13 до 20 см. Самым проблемным оказался прямой угол фасада, в этом месте уровень земли был ниже, вода часто застаивалась.

    Что делать - нанять для ремонта специалистов или проконсультироваться собственными силами? Фирма оценила труд своих рабочих (возведение дома, заливка фундамента и установка плинтуса) в 120 тысяч рублей.Плюс примерно столько же уйдет на материалы. Меня это не устраивало. Решил исправить сам. Задача усложнялась тем, что за лето мне нужно было успеть отремонтировать фундамент, совмещая это с повседневными делами.

    Подумав, я принялся за работу. Работал в основном по выходным, а также в будние дни по часам утром и в три часа вечера.

    Прощай, русская печь

    В доме прямо на полу на бревнах, толстых, диаметром 40-45 см, бревнах стояли две печи - русская и шведская.Русский - весом около 6 тонн. Поднимать лишний вес не хотелось, а вероятность того, что печь не выдержит подъем дома и треснет, была велика. Вторую - «шведку» - решили не трогать, она поменьше. В общем, на разборку русской печи у меня ушло три дня.

    Чтобы в помещении было меньше пыли, духовку отгородил пленкой. Начал разбирать с трубы на чердаке, постепенно, ряд за рядом, спускаясь ниже.Я работал молотком: старался бить по швам, чтобы кирпичи оставались целыми. Потом сделали новую печь, но это уже другая история.


    Читайте также: Утепление фундамента своими руками а также


    Домик «сел» на скамейку

    Пришлось вытащить нижний венец бревна, потому что он был полусгнивший (фото 1), и вынуть старый фундамент из-под дома.

    Я пил бензопилу цепной пилой и вытаскивал по частям.Удаленные куски заменили на обрезки бруса и толстые доски, чтобы дом не упал (фото 2).

    Но чтобы выкопать траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, потребовалось переставить дом на специальных скамейках. Для них приготовили брус 20 × 20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных площадок (колодцев) - 15 штук бронзы толщиной 14 см, длиной 3 м. В корпус пошла и часть деталей нижней короны. И лафет, и резьба распиленная на сегменты по 60-70 см.

    Чтобы поднять дом, купил домкрат за 25 тн. Все работы выполнял он сам, и только при опускании бревна был использован дополнительный домкрат на 12т.

    Под домкратом сделана надежная основа из обрезков лафета и толстых досок. А чтобы при подъеме дома не толкать бревна сруба, под головку домкрата подкладывали небольшой лист толстого железа. Поднимали дом постепенно, за один раз не более 5 см. Застраховался временными опорами и перенес вес на скамейки.

    При размещении дома уровень проверяли, чтобы пол был горизонтальным.

    Копаю, заливаю, ставлю цоколь

    Когда дом полностью поднялся на скамейки (фото 3), я приступил к укладке траншеи под фундамент. Ширина траншеи -30 см, а глубина от 20 до 60 см, так как участок имеет небольшой перепад по высоте.

    Копать обыкновенной лопатой неудобно, купил прочную, полностью металлическую, с изогнутой ручкой.И он не пожалел об этом. Для траншеи это было в самый раз: с ее помощью очень удобно выковыривать битый кирпич - стоит, не ломается. Под домом попадались даже валуны, я их не трогал, не мешали.

    Большая часть грунта из траншеи ушла во «влажное место» - под правый передний угол, и яма заметно выровнялась.

    Самая важная часть работ - заливка фундамента.

    Чтобы конструкция получилась прочной, запивать нужно быстро: единовременно или с перерывом, не более 12 ч.Один я бы залил ленту минимум за 3 дня. Заказать готовый бетон и залить его из миксера намного проще, но вход спецтехники в дом помешала газовая труба. Пришлось купить бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. За два с половиной дня поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелководной полосе около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков с цементом М500 по 40 кг. А также усиление 12 мм для основной горизонтальной прокладки и 8 мм для вертикальной.

    Пока набирал прочность фундамент, заказал для цоколя кирпич. Но перед укладкой плинтуса необходимо было выровнять нижнюю часть лаг, получив опорную плоскость. Выравнивание венца производилось цепной пилой с цепным надрезом под продольную пилу (под 10-15 °), что намного удобнее и быстрее. Вот только найти цепь для продольного пиления довольно проблематично, поэтому заново затачиваю на цепно-шлифовальном станке.

    Спилив ложится на уровень, принимая за ориентир плоскость пола.В моем случае нижняя часть венца была почти горизонтальна полу, и разрезать на 2-3 см по всей длине бревна не составило труда.

    Основание между скамейками я выкладывал недели две (фото 4). Еще пару недель ждал застывания раствора. И вот настал долгожданный момент.

    Новоселье дома на новом фундаменте

    Спустить дом намного проще, чем поднять, и через два часа он уже стоял.Между нижним бревном и кирпичом уложена гидроизоляция - остатки плавленой кровли и два слоя джута.

    Уложить технологические отверстия, оставленные кирпичом, кирпичом оказалось сложнее, верхний кирпич упирался в бревно. Но здесь все дырочки залатаны, отделка цоколя остается.

    Экструдированный пенополистирол приклеивался к цоколю монтажным пеноцементом. Сверху с помощью клеевой штукатурки нанести слой седины. А на нем - гипсовый раствор.Возможно, получилось немного, время покажет. В последнюю очередь затоплена отмостка.

    Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Верьте в себя, и у вас все получится!

    Итак, что ремонтировали в подвале?

    Общая стоимость ремонта фундамента составила около 100 тысяч рублей (в ценах 2015 года):

    • Домкрат 25 тн - 3500 руб .;
    • бетономешалка (пригодится многократно) - 12500 руб .;
    • кирпич, цемент, песок, щебень -30000 руб .;
    • косяк (часть осталась, пойдет на пристройку и веранду) - 5000 руб .;
    • Запуск 3 м - 3000 руб .;
    • армирование - 7000 руб .;
    • материалы для отделки цоколя -10000 руб .;
    • оплата работникам - 22000 руб.

    Ссылка по теме: Фундамент своими руками - строительство, тепло- и гидроизоляция


    Новый фундамент под старый деревянный дом своими руками

    © Автор: С. КРАЙНОВ Нижегородская обл.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Как сделать металлический фундамент для теплицы Фундаменты для теплицы стальные...
  • Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки ...
  • Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КАПИТЕЛЯ В ...
  • лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Бетонное основание - ростверк, на колоннах с расширенным основанием своими руками РОЛИКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОД ...
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужен ли утеплитель для ленточного фундамента My...
  • Как и из чего сделать фундамент для колхоза Фонд своими руками под хозблок Под ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Построить деревянный дом своими руками просто и достаточно быстро

    Построить дом из деревянных материалов своими руками Построить деревянный дом довольно просто. Балку можно выбрать в качестве основного материала. Конструкции из этого материала прочные, долговечные, имеет стандартную усадку, сам материал достаточно гладкий и ровный. Удобнее всего работать с оцилиндрованными бревнами. Однако и здесь без квалифицированной подготовки не обойтись. Профилированный брус даст возможность не тратиться на отделку, но этот материал достаточно дорогой и работать с ним не рекомендуем.Если вы планируете в будущем доме только временное проживание (например, дачный вариант), то утеплять его дополнительно не имеет смысла. Но в случае постоянного проживания необходимо будет утеплить его снаружи. Итак, приступим. Первый этап: подготовительные работы и возведение фундамента. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо определить геологические особенности местности, на которой вы будете возводить постройку (уровень грунтовых вод, особенности грунта, основания фундаментов ранее построенных домов).Например: Если на выбранном участке почва легкая, то нужно засыпать фундамент на 45-50 сантиметров, а над землей поставить 40 см. Если участок глиняный, то фундамент нужно установить глубоко и сделать прочным, иначе он промерзнет. Фундамент. Его строительство начинается с укладки траншей, снятия верхнего слоя почвы. Для его уплотнения можно полить появляющийся песок водой. После этого в выкопанные траншеи растолочь щебень и положить несколько кусков арматуры, привязанных по углам.Использование арматуры обеспечит высокую прочность вашего будущего дома. Использование готового бетона вам вряд ли подойдет, так как это довольно дорого, а машина с бетоном не может подъехать к каждому участку. Поэтому, приступая к постройке деревянного дома своими руками, следует запастись бетономешалкой. Если такой возможности нет, то придется делать это вручную, но это очень сложно. На фундамент следует дать минимум одну-две недели. Более быстрым вариантом фундамента станет свайный, который в финансовом отношении не уступит бетону, но его можно установить гораздо быстрее - за день-два.Шаг второй: несколько мгновений сборка дома из бруса Подготовка деревянных гвоздей Чтобы ваш деревянный дом получился качественным, нужно собрать его с помощью того же нагеля. Сделать их очень легко. Вам потребуется прочная обрезка доски. Их нужно обрезать пилой с одной стороны, затем распилить на размер 1,2 сантиметра. Итак, у вас получатся даже деревянные доски. После этого обрабатываем их пилой по дереву, так что у нас получилась палка квадратного сечения. А после всего этого нужно обработать одно лезвие обычным топором.Гораздо проще купить деревянные гвозди, диаметр которых составляет 2,4-2,5 сантиметра. Выбирая теплый дом, потребуется его утепление. Сегодня довольно часто используется утеплитель в рулонах. Но можно сэкономить, если решите применить мох, который имеет множество преимуществ (очиститель воздуха, экологически чистый, экономически выгодный). Изготавливаем оконные и дверные косяки Сделать деревянные косяки своими руками будет непросто, поэтому предлагаем Вам максимально простой способ их изготовления. Для этого возьмите максимально ровную балку и верстак.Дисковой пилой разрезаем вдоль бруса, после чего излишки материала удаляются стамеской. Проем под окно должен включать несколько вертикальных косяков. А горизонтальная составляющая будет заменена массивным оконным блоком. Что касается проема для дверей, то здесь нам нужно проделать в необработанной балке пазы, как на косяках по вертикали. Просто циркулярной пилой делаем пропилы, просверливаем пазы под деревянные гвозди (d = 2,5 см). Затем делаем прямоугольник полотном пилы, пропиливая волокна только поперек.Верхнюю часть турника оставляем в стороне, а к нижней прибиваем подушечку, имитирующую «четверть». Шаг третий: собираем домик из бруса Для этого нам понадобится: Укладка венцов Сложнее всего будет поставить первый венец. Для нас важна ровность фундамента и его горизонтальность. По этой причине советуем ставить начальную крону по принципу «пополам». Это просто делается путем надрезов вдоль и поперек циркулярной пилы.Если этого недостаточно, можно воспользоваться ножовкой. Удалите лишнее долото. Все: первое - полное. Этот процесс значительно облегчит использование небольшой бензопилы. Первая коронка устанавливается на подклад с надрывом. Облицовка необходима для того, чтобы продувки лучше всего делать в стене. В результате получилось насыщенное проветривание метрополитена. Он вспоминает, что антисептиком нужно смазать первичный венец и вагонку. В качестве подложки используем доску 5х20 см.Хорошим рубероидом будет рубероид, сложенный в два слоя. Все последующие венки будем делать так же. По углам стыкуем полено не обычным контактом поленьев, а корневым шипом. Затем нарезаем пилой 2 пилы. Перед этим нужно определиться с рациональной глубиной пропила. Не забудьте также сделать зазор 0,4 - 0,5 см для теплоизоляции. В итоге соединяем 2 балки, а левые щели заполняем мхом. Коронку, в которой начинается проем, нужно будет снабдить шипами для косяков, что значительно упростит нам работу при распиловке - не нужно снова долбить стамеску.Поставив две короны, разметьте все по вертикали, чтобы они соединились с нагелями. Простым карандашом и треугольником нанесите отметки на поверхности балок снизу и сверху. После этого переворачивают верхнюю, а вертикальную разметку переносят на центр балки. Просверлите отверстия необходимой глубины, забейте деревянные гвозди. Чтобы строительство шло быстрее, попробуйте электродрелью просверлить сразу полторы линии вниз. Укладываем сфагнум и паклеум. Забив гвозди, нужно приступить к укладке сфагнума и фибры пакли.Распределите волокна вокруг балки, а мох - поперек нее. Выполнив все вышеперечисленные рекомендации, вы получите жесткий каркас дома. Разглаживаем бруски. Если планка почти ровная, можно использовать рубанок. Достаточно изогнутая планка постарайтесь распилить там, где сильнее изгиб. Установка проемов и косяков Если ваша древесина в доме уже достигла уровня, необходимого для установки оконных блоков, сначала наметим проем. Ширина проема такая же, как у проема в окне.Монтируем корону вместе с проемом окна (в самих решетках уже есть шипы). В остальных углах балки не имеют шипов, но необходимый внутренний размер сохраняется. Как только будет уложен окончательный венец проема, нужно убрать верхние балки проема. Затем делаем отверстия для шипов и монтируем косяки. После этого обрезаем шипы в начальном венце нашего проема, чтобы иметь возможность контролировать процесс сборки. Для увеличения прочности, когда верхний венец уже уложен, стоит оформить косяки всех проемов.Каждое отверстие нижней планки снабжено шипом, а верхнее - отверстием в нужном месте. Нам нужно по направляющей, определив необходимую глубину, сделать надрезы циркулярной пилой. По концам и отвесу проводим 2 линии, определяющие размер шпильки, а остальные снимаем стамеской. На время между косяками устанавливаем проставки. Итак, для строительства дома нужен небольшой багаж материалов и стандартный инструмент. Основа нашего дома - ящик из деревянных балок, установленный на фундамент.Сборка потребовала минимум затрат, немного терпения и усилий.

    Комментарии

    комментария

    .

    Современный деревянный дом по старинной технологии | Своими руками

    Сибирская тайга - самый большой лес на земном шаре. Русские традиции рубки домов из бревен известны во всем мире. Но мы продолжаем строить морально устаревшие бревенчатые дома - унылые и однообразные. Можно ли построить ультрасовременный дом по исконным технологиям? Оказывается, можно!

    Леса занимают значительную часть территории нашей страны - достаточно вспомнить хотя бы сибирскую тайгу.Мы снова научились рубить бревенчатые дома, но они почему-то не поставляются ни в Европу, ни в другие уголки мира. Россия в основном экспортирует круглый лес. в лучшем случае пиломатериалы. Но вырубленные из красного кедра дома в Канаде с удовольствием покупают во всем мире (в том числе и в России), несмотря на их высокую стоимость. А чем наш кедр хуже канадского? Может быть, мы просто предлагаем не те дома и европейским, и отечественным застройщикам?

    Подобные вопросы несколько лет не беспокоили специалистов компании «Тайга Хаус», которые пришли к неутешительному выводу: мы действительно предлагаем потребителю непригодное жилье.В них должно быть больше света и столько окон, чтобы пейзаж воспринимался хозяевами как часть интерьера. И все же - небанальный внешний вид и внутреннее пространство. Также необходимо, чтобы постройки были прочными и очень теплыми. Вот только как совместить все эти требования в бревенчатом строительстве?

    Если углубиться в ботанику, сибирский кедр (лат. Pinus sibirica) на самом деле является одним из видов сосны. Канадский красный кедр тоже не кедр. Его официальное название - Thuja plicata, или Thuja - великан, и он принадлежит к семейству Thuja семейства Cupressaceae.Однако после того, как Канада наградила Western Red Cedar, все начали называть это растение кедром.

    Решение, конечно, было найдено, но специалистам компании пришлось долго и тщательно изучать отечественные и зарубежные технологии пропила углов и стен, методы создания каркасных конструкций из бревен, а также приемы, позволяющие совмещать в одной конструкции каркасные и каркасные конструкции.


    Ссылка по теме: Дом (сруб) по технологии канадской рубки.


    Современные фасады деревянных домов

    При этом неожиданно для себя они обнаружили, что все необходимые технологии, методы и приемы успешно применялись в русской рубке столетия назад.Просто более дальновидные канадцы намного раньше нас не только выучили и освоили, но даже доработали многие из них.

    И сегодня мы перенимаем чужой опыт, полностью забывая о собственном.

    Именно эти почти забытые приемы легли в основу технологии строительства домов в новом русском стиле: врубка «в седло с Курдюком» (от «Кубка Канады» все-таки несколько иначе), «в овраг». , »каркасные конструкции крыш над огромными, из отдельных бревенчатых домов за домами, по форме напоминающие брус, буква« Г ».«П» или «Д». (Кстати, раньше были технологии, которые позволяли при необходимости увеличивать такие постройки, трансформируя их из одной формы в другую.)

    Чтобы модернизировать будущие фасады и интерьеры, специалисты компании внимательно изучили, не боясь этого слова, творения такой известной домостроительной компании, как

    Pioneer Log Homes of British Columbia, такой мастер в самом высоком смысле слова, как Бнан Мур, и такой архитектор-дизайнер деревянных домов, как Мюррей Эмотт.И конечно же. пытался перенять у них все лучшие технологии и приемы. Например, лунная канавка. Распил в нижней части бревен для их плотного продольного соединения. Внешне он мало чем отличается от русского полукруглого паза, но в собранной конструкции верхнее бревно с острыми краями, вырезанными снизу лунного паза, плотно опирается на нижнее бревно.

    При таком соединении и в самоуплотняющемся седле втулки с «Курдюк» утеплитель закладывается еще при сборке стен, и они не нуждаются в последующей конопатке.Однако они требуют очень много времени и должны выполняться только высококвалифицированными мастерами.

    Особое внимание специалисты уделили скользящим соединениям деревянных элементов, позволяющих компенсировать усадку каркасных конструкций, сопряженных с каркасными конструкциями, а также способам крепления защитных окон (обычные, панорамные, треугольные или даже ромбовидные. ) в дробильных конструкциях от дробления. Обо всем этом - в нашем рассказе о строительстве бревенчатого дома полезной площадью 380 м 2 , выполненного в такой необычной архитектурной манере, что его можно назвать новым русским стилем.

    Его воспитала в Подмосковье компания «Тайга Хаус».

    Ни для кого не секрет, что строительство сруба начинается задолго до того, как домработницу доставят на объект застройщика.

    Только нерадивые плотники позволяют себе принести на участок кучу бревен, а потом уже на месте сделать и собрать из них рамку - «Смотри, хозяин, как мы работаем». Грамотный производитель сделает бревенчатый дом на специальном участке, максимально приближенном к источнику сырья, а затем привезет заказчику и через неделю-две соберет на фундаменте, избавив владельцев от необходимости. долго наблюдать за каучуками, а потом убирать горы от древесных отходов.

    При этом будущий дом почти за полгода строили на участке, расположенном на берегу одной из берлог Енисея. Для создания боковых бревен использовались бревна сосны кедровой средним диаметром 450 мм. Они соединялись в седлах и уголках седельным замком с верхней обмоткой - красиво смотрится на бревнах большого диаметра (замок срезается снизу, череп сверху). В центральной (рамной) части диаметр бревен составлял 450-500 мм, а соединяющих их балок - 380-420 мм.Стропила изготавливались из бревна диаметром 320-360 мм. После изготовления и тщательной подгонки всех элементов друг к другу дом был разобран и отправлен заказчику, а затем, всего за 2 недели, был собран на фундаменте.


    Ссылка по теме: Каркасный дом дом своими руками: строительство


    Основа для строительства современного деревянного дома

    Под домом был спроектирован полноценный подвал, в моторном помещении планировалось оборудовать технические помещения, гостиную, домашний кинотеатр и т. Д.Сначала строители вырыли котлован и на его дне пробурили яму глубиной 2 м и диаметром 320 мм (шаг сваи - около 1,5 м), укрепили каркас и залили бетон марки М400.

    Далее по дну котлована устроили песчано-гравийную подушку толщиной 300 мм, по периметру установили обсадную трубу, в нее заложили арматурный каркас и отлили монолитную плиту толщиной 250 мм. После этого мы установили опалубку для стен, уложили арматуру и отлили стены из бетона М400.Затем поверх них уложили пол из ламината, на него уложили металлический каркас и залили плиту цокольного покрытия толщиной 200 мм. Впоследствии по периметру цокольного этажа были проложены дренажные трубы, а его стены гидроизолированы и утеплены снаружи пенополистиролом. Подвал оказался теплым и сухим.

    Деревянный дом - тепло!

    Поскольку в фотоотчете подробно проиллюстрирован процесс возведения бревенчатого дома с каркасной (из бревна) центральной частью и бортовыми (соединенными со стойками каркаса врезкой «в овраг»), добавим только Несколько слов о теплосберегающих параметрах здания.

    Благодаря продуманной технологии раскроя и сборки минимальная толщина стен в углах, разрезах и продольных стыках бревен примерно в 1,2-1,5 раза выше, чем у домов лучших Канадские производители. Так что подмосковные стены теплее.

    Для создания оконных конструкций (в том числе панорамных) использован теплый алюминиевый профиль итальянского производства с тремя терморазрывами.

    Конечно, покупка и доставка продукции из-за границы обходятся недорого, но оно того стоило, ведь эти профили одни из самых теплых на мировом рынке.

    В этом профиле устанавливаются энергосберегающие стеклопакеты шириной 48 мм. со стеклом толщиной 6 мм. между которыми прокачивается аргон. В результате приведенное сопротивление теплопередаче окна в целом очень велико - Ro = 0,95-1 м2 • ° C / Вт. Под все большие окна в полах встроены конвекторы. Таким образом, в доме с таким обширным остеклением даже в самые сильные морозы будет тепло и комфортно.


    Читайте также: Как отремонтировать каркас


    Дом из рубленого бревна - строительство

    1, 2.Сначала соорудить на участке каркас в соответствии с планом дома выставленными в одноуровневые деревянные опоры (1), а затем уложить на них первый венец из лиственницы (2) - он не боится влаги и устойчив к болезням

    3-8. В первую очередь были возведены два боковых бревенчатых дома с использованием лунных пазов (4) и седельных замков с верхней обмоткой (3, 5, 6) для соединения венцов. Затем с помощью врезки «в овраг» к бревенчатым домам состыкованы каркасные стойки (7, 8)

    9.10. После окончания установки стоек, совмещающих концы бревен (9), плотники установили необходимые дополнительные столбы и установили балки между напольным покрытием и стропильной системой (10).

    11-13. В конструкции стропильной системы использованы замки специальной конструкции, позволяющие выдвигать стропила при усадке бревна (11, 12). Над большими пролетами стропила соединялись балками (13).

    14,15. Для устройства первого этажа был вырыт котлован, на его дне сделаны буронабивные сваи (14).Впоследствии перекрытие железобетонной плиты, стен и цоколя (15)

    16. Поскольку все детали деревянной конструкции были заранее тщательно подогнаны друг к другу, сборка каркаса заняла всего 2 недели.

    17,18. При сборке каркаса под все бревна-стойки были установлены металлические винтовые компенсаторы усадки с диаметром стержня с резьбой 80 мм. Их нужно было сделать на заказ.

    19,20. При сборке венцы настолько плотно прилегают друг к другу, что ни в продольном стыке бревен, ни в чашке не может проскользнуть даже лезвие ножа (19).Лежащий в продольной лунной бороздке (20) утеплитель можно увидеть только в оконных проемах.

    21-23. Сверху стропила свисали в одной плоскости, а затем на них укладывалась обшивка из досок (21). Поверх него была уложена пароизоляция, а поперек рампы сооружена балка сечением 200 х 80 мм (22). Между щетками уложили утеплитель слоем 200 мм, накрыли ветрозащитой, прибили отбой и обрешетку, уложили кровлю из медного шва (23).

    24, 25. Прямоугольные окна устанавливались в опалубочные ящики, прикрепленные к бревнам обрамления раздвижным способом. Для защиты от неминуемой усадки в бревенчатом каркасе над ящиками оставлены зазоры шириной 5% от высоты проема и залиты утеплителем.

    26-28. И без того необычный архитектурный облик дома подчеркивают окна треугольной и ромбовидной формы, монтируемые под самой крышей. От защемления при усадке бревен оконная рама защищена специально разработанной системой монтажа с усадочным зазором.

    29, 30. Естественное освещение гостиной и спален, расположенных на втором этаже, обеспечивают слуховые окна, которые оснащены системой автоматического открывания с дистанционным управлением.

    31-33. При сушке дерево «садится» на 0,5-0,8% по направлению вдоль волокон. Поэтому панорамные окна (32, 33) монтировались в кожухе, сдвигаясь к столам-бамперам-стойкам (над боксами оставался зазор).

    34-36. Все деревянные элементы в доме были отполированы.В гостиной устроен большой камин, облицованный камнем (ЗА). Двери с оригинальным декором, ведущие в спальни второго этажа (35, 36), выполнены на заказ.

    37, 38. Снаружи поленья отполировали и покрыли защитным составом. Террасы были облицованы досками из лиственницы, а парапеты на них украшены балясинами из корней кедра, поднятыми со дна реки.

    39, 40. На медной кровле сразу после ее установки в два ряда установили снеговозы из того же материала.В течение шести месяцев медь была покрыта патиной, что подчеркнуло эстетичный и благородный вид здания.

    41-43. Бетонные стены цокольного этажа снаружи утеплены экструдированным пенополистиролом и облицованы камнем (42, 43). Вокруг дома по просьбе хозяев выровняли землю, разбили газоны, посадили деревья и декоративные кустарники (41).


    Смотрите также:


    Строительство современного деревянного дома - фоторамка и сборка







    Коммуникации внутри современного деревянного бревенчатого дома

    Поскольку все инженерные «службы» дома расположены на первом этаже, трубы, кабели и каналы от вытяжной вентиляции были направлены на этаж «подвала», а затем поднялись на его стены и отпущены с двух сторон. просторной гостиной.В помещениях первого этажа коммуникации проводились по плите цоколя. На втором уровне они были вымощены внутри каркасных стен и распространились по комнатам внутри промежуточного этажа.


    Читайте также: Строительство дома из профилированного бруса - этапы и фото


    Российская угловая вырубка - типы

    Рубка «в обло» (чашей вверх) была заменена нарубкой «в охлоп» (чашей вниз), а затем на менее продуваемый и более прочный ее вариант - «в цветок с курдюком».«Позже появилось самоуплотняющееся соединение« в седло », в которое, как и в« чашку », был встроен« Курдюк ». Из-за большой сложности оба варианта врезки« в седло »применялись крайне резко. Бензопилы позволили упростить распиловку «в седло с курдюком» - она ​​получила известность под названием «канадская чаша».

    Валка «в сточную канаву» или «в столб» (справа)

    Известен на Руси с незапамятных времен и использовался в основном для возведения хозяйственных построек.Бревна с рифлеными концами и выбранным продольным пазом перекатываются друг на друга и вставляются в пазы вертикально расположенных бревен. Сегодня этот вид рубок широко используется в канадской почтово-балочной технологии.

    © Автор Вадим Ковалев. Фото автора и Burda Media

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Тележка для перевозки грузов по лестнице своими руками Как сделать тележку на которой...
  • Как определить, сколько весят живые свиньи. Определить живую массу свиньи по ...
  • Электроотопление теплицы своими руками - схема Обогрев теплицы с помощью ...
  • Подносы и чашки для продажи малины и других ягод своими руками. Как сделать поднос своими руками ...
  • Идеи своими руками - выпуск 1 Идеи для дома своими руками с ...
  • Как снизить температуру в теплице Способы понизить температуру в теплицах Если...
  • Ошибки при утеплении и ремонте кровли Самые частые ошибки при ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также