Вы здесь

Как установить врезной замок в деревянную дверь своими руками


Как врезать замок в деревянную дверь?

Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

  • сверл по дереву;
  • комплекта стальных коронок;
  • набора стамесок;
  • рулетки;
  • строительного карандаша;
  • отверток — шлицевых и крестовых;
  • дрелей;
  • шуруповертов;
  • молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Последовательность работ

Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

Дополнительные сведения и рекомендации

Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

Врезка замка вида «ручка»

Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

  • его сгибают осторожно по линии выступа двери;
  • прикладывают с торцевой стороны;
  • делают метки, показывающие центры отверстий.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Как работает замок Mortice - Дизайн и чертежи | Своими руками

Испокон веков люди запирали свои жилища, закрыв двери на засов. Преимущество врезного замка по сравнению с накладным замком в том, что при закрытой двери нельзя просто взять и открутить. А недостатком этого устройства является то, что для его установки необходимо делать углубление в дверном полотне, в результате чего нарушается его целостность, а следовательно, прочность.

Причины поломок дверных замков

Очень часто производители замков используют довольно мягкую сталь или сплавы из цветных металлов, таких как медь, алюминий, и они долго не выдерживают высоких нагрузок. Основных причин выхода из строя замкового устройства несколько:

  • Неисправности дверного полотна, накладки.
  • Скопление пыли в механизме замка, наличие ржавчины.
  • Неисправности внутренних элементов, износ замка.

Неисправности дверного полотна, планок

Когда геометрия изменений дверей, замок болты начинают двигаться относительно запорного стержн. Механизм, с помощью которого перемещаются поперечины, не может преодолеть эффект трения между ригелем и стержнем, в результате этого нагрузка увеличивается и распространяется по механизму замка, некоторые части не могут выдержать повышение напряжения и вскоре выходят из строя, чаще всего с секретной, самой слабой частью механизма. После секрета шанс выхода из строя сохраняется за поперечинами с механизмом перемещения.

Скопление пыли в механизме замка, наличие ржавчины

Очень часто замки, используемые в пыльных помещениях, не обслуживаются своевременно. Это увеличивает внутреннее сопротивление движущихся частей замка. Если долго не принимать никаких мер, замок заклинит. Если используется модель замка с увеличенным количеством запорных стержней, это особенно опасно. Столько же проблем несет наличие ржавчины внутри замка. Увеличение времени работы замка в этих случаях может только регулярная чистка запирающего механизма.

Замок врезной конструкции


См. Также: Самостоятельная блокировка замков: основные правила и пункты


1.SHTTOP

Эта часть также называется лицевой панелью. Его концы выходят за границы корпуса замка, в них есть два отверстия, через которые замок фиксируется двумя винтами в торце дверного полотна. В коробке сделаны вырезы под защелку и засов. Длина, ширина и толщина лопаты должны соответствовать габаритам торца двери.

2. ЗАЩЕЛКА

Этот мини-ригель автоматически закрывает дверь, когда дверное полотно возвращается в раму. В отличие от прямоугольной перекладины, защелка скошена с одного края, поэтому при соприкосновении с дверной коробкой сначала скользит внутрь корпуса замка, а затем возвратная пружина проталкивает ее в вырез ригеля (контр) планки.

3. РИГЕЛЬ

То, что раньше делалось из массивного куска дерева и имело внушительные размеры, сегодня имеет всего пару сантиметров в длину и ширину и изготовлено из закаленной стали.Чтобы заблокировать дверь, ригель вставляется в запорную планку с помощью цилиндрического механизма. Поворачивая ключ один или несколько раз, регулируем глубину проникновения ригеля в планку запирания.

4. РЕМНЯ ЦИЛИНДРА

Через отверстие в коробке вставьте длинный винт, который входит в соответствующее резьбовое отверстие в цилиндре. Таким образом, цилиндр зафиксирован в замке, вытащить его с закрытой дверцей уже невозможно.

4. КРЕПЛЕНИЕ ЦИЛИНДРА

Через отверстие в коробке вставьте длинный винт, который входит в соответствующее резьбовое отверстие в цилиндре.Таким образом, цилиндр зафиксирован в замке, вытащить его с закрытой дверцей уже невозможно.

5.ДОРНМАССА

Этот термин означает расстояние от центра отверстия под ключ или цилиндр замка до края ствола. Дорнмасс измеряется в миллиметрах. Этот показатель необходимо учитывать не только при установке нового замка, но и при замене старого замка на новый. Даже если два замка будут иметь одинаковые размеры и места крепления, но разные дорнмассы, то монтаж может вызвать массу проблем, лучшее решение - найти модель с требуемой массой.

6. ШИРИНА КОРПУСА

Для установки врезного замка в полотно сделайте выемку сверлом и стамеской. Важно не ошибиться в глубине сверления. Чтобы корпус замка плавно входил в углубление, его глубина должна быть немного больше ширины корпуса замка. Иногда описание замка обозначается обратной спинкой (расстояние от центра ключа или цилиндрического отверстия замка до края его задней планки). Тогда предварительная масса + задний вылет = глубина выемки (ширина корпуса замка).

7. ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА

Чтобы ручка замка не висела и все время находилась в горизонтальном положении, в замках установлена ​​пружина. Когда ручка нажата, пружина сжимается. Но если просто отпустить ручку, пружина сразу же вернет ее и защелку в исходное положение.

8. ОРЕХ С ОТВЕРСТИЕМ

Гайка представляет собой механизм с четырехугольным отверстием для гарнитуры давления (ов). Наиболее распространены гарнитуры с размером штыря 8 × 8 мм для замков для комнатных дверей и 10 х 10 мм для замков для входных дверей.

9. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РАССТОЯНИЕ ЗАМКОВ - расстояние между центром вращающейся части цилиндра и центром отверстия ручки. Этот показатель очень важен для определения места отверстия под напорную гарнитуру в дверном полотне.

10. ЗАКРЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Расположенный в центре цилиндра так называемый кулачок (или зубец) с каждым поворотом ключа перемещает затвор вперед. В этом случае при повороте ключа влево кулачок попадает в выемки на перекладине и вытягивает задвижку из корпуса замка.При разблокировке происходит то же самое, но при повороте ключа вправо.

11. УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА

При установке цилиндра его просто вставляют в отверстие в замке и фиксируют винтом. Главное - воткнуть в отверстие саморез, предназначенный для крепления. Справиться с этой задачей поможет незначительное перемещение цилиндра в замке. Затем ключ нужно вставить в цилиндр в «закрытом» положении. После установки замок проверяется на работоспособность сначала при открытой двери, а затем - при закрытой.

Как заблокировать замок - видео

© Автор: Михаил Лежнев Фото: В. Давыдов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Самостоятельная блокировка замков: основные правила и пункты Как вставить замок Из того, как ...
  • Как открыть замороженный замок Открываем замороженный замок на даче...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками. Как сделать своими руками металл ...
  • Каменный замок своими руками Тип соединения "каменный замок" своими ...
  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ...
  • Установка двери замок своими руками (фото) от А до Я Установка дверного замка своими руками ...
  • Металлические двери в вопросах и ответах: устройство, замки и правильный выбор двери Конструктивные и функциональные особенности a...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как сменить врезной замок на набор с ручкой

    Врезные замки, возможно, с годами пошатнулись популярностью, но они остаются обычным способом обезопасить дом. Однако многие домовладельцы предпочитают новый цилиндрический тип замков, для которых не требуется такой большой карман в двери. Если вы переходите от врезного замка к набору ручек, вам необходимо сначала удалить врезной замок. Однако, прежде чем вы сможете установить набор ручек, вы должны заполнить дополнительное пространство, которое изначально было вырезано в области, где дверь встречается с дверным косяком при закрытии.После того, как вы подготовили место для нового набора ручек, вы установите лицевую панель на дверной косяк, вставьте дверную ручку в дверь и проверьте замок, чтобы убедиться, что он работает.

    Как перейти с врезного замка на набор ручек

    Кредит изображения: SasinParaksa / iStock / GettyImages

    Удаление врезного замка

    Прежде чем вы сможете снять существующий замок, вам необходимо убедиться, что у вас есть правильный запасной замок, готовый к установке.У вас также должны быть под рукой дрель, отвертка и молоток, а также комплект для установки дверного замка, который можно найти в большинстве строительных магазинов.

    Сначала вы открутите винты, удерживающие дверную ручку на месте, затем поверните одну сторону дверной ручки против часовой стрелки, пока дверная ручка не отделится. На этом этапе вы можете открутить два винта на пазе и вытащить его из дверного косяка, при необходимости используя плоскогубцы для дополнительного усилия.

    Следующий шаг процесса заключается в заполнении лишнего пространства, оставшегося после удаления паза.Вырежьте деревянный брусок, чтобы заполнить все пространство, прежде чем наносить клей на боковые стороны двери, чтобы убедиться, что он подходит. Задвиньте блок на место и забейте 1-дюймовый гвоздь, чтобы закрепить верхнюю часть блока на месте. Вы готовы установить новый замок.

    Установка набора ручек

    Самый простой способ создать пространство для вашей новой дверной ручки - использовать шаблон для установки дверного замка, который продается как часть установочного комплекта, упомянутого выше.Шаблон поместится поверх дверного косяка и поможет вам просверлить именно те отверстия, которые вам понадобятся. Вставьте два винта из вашего нового комплекта дверных замков в дверной косяк, чтобы удерживать шаблон на месте, затем используйте сверло из вашего комплекта для установки замка, чтобы просверлить отверстие, в которое войдет новая дверная ручка.

    После того, как вы удалили шаблон дверного замка, у вас есть место, идеально подготовленное для вашего нового замка. Закрасьте блок, чтобы он соответствовал остальной части дверного косяка. Установите новый замок, затем дверную ручку и отметьте на дверном косяке, где должна находиться подходящая запорная планка, чтобы она идеально совпадала с новым замком на двери.Установите дверную пластину двумя винтами и проверьте замок, чтобы убедиться, что он работает.

    Цилиндрические замки обычно дешевле и прочнее, чем врезные замки, что дает стимул к переключению. Благодаря правильным инструментам и уверенности в себе, вы можете выполнить задачу за считанные минуты и начать наслаждаться своим новым замком.

    .

    Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я | Своими руками

    Установка дверных замков не очень сложная работа. Но тем, кто решил встроить замок впервые, все же стоит прочитать статью нашего автора с подробным рассказом о том, как это делается.

    Дверей в продаже сейчас великое множество, они разнообразны по внешнему виду, размеру, цвету и цене, но в основном продаются без петель и замков (понятно, что последние подберут хозяева по своему вкусу).

    Двери, которые мы установили в квартире при ремонте, не стали исключением, поэтому пришлось приобрести замки. Толщина полотна в мм мм позволяла выбирать их без особых ограничений. Приобретены замки врезные для межкомнатных дверей под нажимные ручки с замком-защелкой.

    Ручки приобретались отдельно, выбирая наиболее подходящие по форме и цвету. Наши двери изготовлены из современного материала - ламинированного МДФ, а для дополнительной прочности в том месте, где обычно находятся замки, в них вставляется деревянный брусок.Дверь к фото закрыта пленкой, так как пыльные работы по ремонту квартиры еще впереди.

    Установка замка - простая задача, но требует максимальной точности. Достаточно одного неверного движения инструментом - и можно испортить дорогую дверь. Так что надо подумать, прежде чем брать стамеску. Но у нас был опыт установки замков, и мы решили сделать эту работу сами.


    Ссылка по теме: Как повесить дверь своими руками (фото)


    Как работать на боковой панели замка

    Сначала делаем разметку на полотне для замка замка.Расстояние от пола до ручки в среднем около метра. Прикрепите замок к двери на нужной высоте и отметьте карандашом место на краю двери, где мы будем делать паз под механизм замка (проводим две горизонтальные линии - по верхней и нижней границам паза ). Затем проводим между ними центральную линию строго посередине (фото 01). Обратите внимание на ширину паза, которая соответствует толщине механизма замка.

    Получается прямоугольник, который нужно выделить в случае двери.Сделать это можно разными способами. Самый простой - использовать ручной маршрутизатор. Но если этого не произошло, можно воспользоваться электродрелью и зубилом. Просверлите отверстия на глубину, немного превышающую ширину механизма замка. Отверстия начинают сверлить от верхней и нижней отметок, чтобы края канавки были ровными (фото 02). Затем острым зубилом прорежьте перегородки между отверстиями (фото 03). После нескольких примеров замка доведите отверстие до нужного размера - у вас получится прорезь для установки замка (фото 04).

    Замок должен входить в него свободно, упираться в переднюю планку, но не болтаться в отверстии. Ставим замок на место, устанавливаем строго вертикально и намечаем места саморезов для фиксации лицевой планки. Просверливаем мелкие дырочки тонким сверлом и крепим стопорную планку, входящую в комплект. Замок на месте, хорошо закреплен.

    Теперь вам нужно утопить переднюю панель заподлицо с краем двери. Для этого острым ножом, прижав его к планке, аккуратно сделайте надрез по линии вокруг нее.При этом должен быть четкий след от ножа. Откручиваем саморезы, вынимаем фиксатор и начинаем делать образец получившегося контура. Для этого по всему периметру стамески протыкаем полотно на глубину толщины бруска. Долото следует очень хорошо заточить, чтобы не образовывались вмятины и сколы. Затем аккуратно снимите верхний слой полотна, периодически примеряя замок. Также смотрим, чтобы планка не торчала и при этом не топилась в полотне.Это важная операция, требующая большой точности: это зависит от внешнего вида кромки двери со вставленным замком (фото 05).


    Ссылка по теме: Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото


    Далее шилом отмечаем места отверстий для крепления розеток ручек и фиксатора защелки, просверливаем сквозные отверстия в дверце сверлом около 5 мм. Эти отверстия используются в качестве направляющих для сверла большего диаметра (используйте сверло Форстнера).Диаметр сверла зависит от конструкции ручек и защелки.

    Просверлите большое сверло сначала с одной стороны, затем с другой, чтобы не было сколов дверного шпона (фото 06). Очистите отверстие от опилок пылесосом. Вставляем замок и закручиваем винты, которыми крепится передняя планка.

    Замок на месте, отверстия для ручек и замка просверлены, осталось их установить. Ручки и замок крепятся винтами, прикрепленными к замку.Для них размечаем место крепления шилом (фото 07) и просверливаем на небольшую глубину сверлом 2 мм.

    Крепежное гнездо ручки фиксируем винтами (фото 08). После этого установите декоративную накладку (фото 09).

    Таким же образом устанавливаем ручки защелки (фото 10). Проверить работу замка. Механизм должен работать легко, без заклинивания (фото 11).

    Осталось установить на дверную коробку ответную планку, в которую входит язычок замка.Для этого на место предполагаемой установки планки приклеиваем малярный скотч, закрываем дверь так, чтобы выступ упирался в ленту. Затем через щель между коробкой и дверным полотном отметьте острым карандашом край язычка, откройте дверцу и нарисуйте карандашную отметку (фото 12).

    Примеряем ответную пластину, размечаем контуры лунки и подбираем материал сверлом и зубилом (фото 13). При необходимости можно утопить полосу ответа, но она выглядит и не утоплена полностью (Фото З).Вставляем ответную планку и прикручиваем саморезами (фото 15).

    Осталось отрегулировать закрытие двери язычком ответной планки - по изгибу регулируется более-менее, чтобы не было свободного прохода двери в закрытом состоянии, то есть на сквозняках дверь плотный и не колеблется. Для регулировки снимите планку (фото 16). А потом снова поставил на место.


    Ссылка по теме: Откосы двери своими руками (+ фото)


    Что нужно для установки замка

    Для установки замка потребовались инструменты, которые непременно есть в арсенале каждого домашнего мастера: отвертка, плоскогубцы, молоток, зубило, отвертка, набор сверл, шило, нож (фото 17).

    Запирание замка своими руками - фото

    © Вадим Маров. Тольятти

    РЕЗКА ЗАМКА СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЕО


    КАКИЕ ЗАМКИ И КАКИЕ ЗАМКИ ЛУЧШЕ

    ЗАМКИ СУВАЛЬД

    SUVALD LOCK

    Хотя некоторые специалисты считают, что такая система запирания существует не одно тысячелетие, официально рычаг замка появился в 1818 году, когда английский мастер Джереми Чабб получил патент на изобретенный им механизм с многоточечным ригелем.

    В основе механизма блокировки в таком замке производится suvalds - подпружиненные пластины определенной формы с отверстиями формирования кода лабиринта. Устанавливаются на одной оси с колодцем замка. Сувальды могут различаться по форме, толщине, материалу изготовления, но принцип их работы остается неизменным. Когда вы поворачиваете ключ, каждая пластина перемещается на рассчитанную для нее высоту, образуя проход. Каждая пластина имеет свой секрет определенной высоты на ключе ключа.Suvaldy входит в зацепление со стойкой для засовов, которая сдвигает засов и, таким образом, открывает или закрывает замок. Есть только одна позиция из всех пластин, в которой это возможно.

    Замок не откроется, если его место не заняла хотя бы одна сувальда.

    Ключи замковых замков бывают одно- или двухсторонние. Односторонние ключи, широко распространенные раньше, сегодня встречаются довольно редко. Они отличаются компактностью и, соответственно, малым размером запирающего отверстия, что затрудняет открытие отмычки.Но здесь секретность такого замка невелика, поскольку вне зависимости от количества оборотов, на которое рассчитан механизм, код каждой сувальды будет неизменным. Замки уровня под двухсторонний ключ («бабочка») более надежны, так как на каждом из рычагов есть два разных паза, которые поочередно совмещены с обоими крыльями ключа.

    Замки хорошего уровня большие и громоздкие, что одновременно считается их главным достоинством и недостатком. С одной стороны, эти особенности характеризуют их высокую надежность.Корпус таких замков часто укрепляют броневой пластиной, обеспечивающей устойчивость к силовым нагрузкам и высверливанию. Секретность механизма определяется количеством сувальд: чем их больше, тем выше секретность и соответственно вес и размер замка. С другой стороны, именно из-за довольно больших размеров деталей и большого проема под ключ, замок уровня можно открыть отмычкой.

    Однако замки современного уровня имеют отличные системы защиты от взлома.Недорогой, но довольно эффективный вариант - вырезать на рычагах ложные пазы, которые не взаимодействуют с выступами на ключе и не позволяют хакеру определить конфигурацию пазов. Замки более сложных уровней снабжены защитной шторкой, закрывающей доступ к группе рычагов уровня. Чтобы получить доступ к механизму, необходимо сначала вставить ключ на половину глубины и на первый оборот (или на пол-оборота) снять шторку.

    Использование блокирующих клиньев в замковом механизме - наиболее эффективный способ борьбы со взломом.Подпружиненные клинья, расположенные в корпусе замка этого типа, при нормальной работе механизма никогда не зацепляются с ключом, но их очень легко случайно активировать отмычкой.

    При их срабатывании механизм замка полностью блокируется, и открыть его даже оригинальными ключами невозможно - нужно обращаться к специалистам. Поэтому такая надежная система не получила широкого распространения.

    ЗАМКИ ЦИЛИНДРОВ

    CYLINDER LOCK

    Также, как и в случае с рычажным механизмом, специалисты считают цилиндровый замок очень древним устройством, но первые запатентованные изобретения были зарегистрированы только в XIX веке.

    Изначально каждый производитель стремился производить замки оригинальной формы и размера, но затем все они пришли к единой каплевидной формы с торцевым креплением, что сделало их универсальными и взаимозаменяемыми. Именно это помогло цилиндрическим механизмам завоевать огромную популярность.

    В зависимости от секретности механизма различают штифтовые, рамочные, дисковые, магнитные и специальные цилиндровые замки. В автомобилях обычно используются рамные механизмы, но на входных дверях обычно устанавливаются штифтовые или дисковые цилиндровые замки.

    Наиболее распространены штифтовые конструкции, в цилиндре и корпусе которых размещены несколько пар кодовых и стопорных штифтов разной длины.

    В тихом состоянии кодовые штифты полностью входят в цилиндр, в то время как фиксирующие элементы стоят на границе между цилиндром и корпусом, связывая их друг с другом. Это предотвращает вращение цилиндра. Под действием пружин контактирующие концы штифтов выстраиваются в одну линию и принимают положение, позволяющее цилиндру вращаться в корпусе.

    Это возможно только при использовании оригинального ключа.

    Кодовый механизм дисковых цилиндровых замков представляет собой набор дисков, свободно вращающихся друг относительно друга. У каждого из них есть определенный вырез определенной формы и размера. На ключе сделаны соответствующие надрезы. Когда вырезы на ключе и на дисках совпадают, последние начинают вращаться, открывая или закрывая ригель замка.

    Дисковые замки обладают высокой степенью секретности, так как варьируя форму, размеры и угол пазов вырезов, можно создавать огромное количество кодовых комбинаций.Замки этого типа неприступны для отмычек, высверливание, и найти ключи от них практически невозможно. Но важно знать, что дисковые блокировки поддаются силе. Как правило, злоумышленники пытаются вытеснить личинку или вырубить кодовый механизм, если он выступает над поверхностью дверного полотна. Помешать этому может усиление замка замка надежной броневой крышкой.

    КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАМКОВ - ЧТО ПРОИСХОДИТ

    В настоящее время в России действует ГОСТ 5089-2011, который регламентирует классификацию надежности замков и обязывает всех производителей предоставлять на свою продукцию соответствующие сертификаты.В зависимости от показателей, характеризующих защитные свойства (секретность, надежность, долговечность, устойчивость к криминальному вскрытию), замки делятся на четыре класса, которые обозначаются цифрами от 1 до 4, где 1 - самый низкий, а 4 - самый высокий класс. В западноевропейской системе подобные классы обозначены латинскими буквами от A до D.

    Замки первого класса (А) рекомендуются для использования в подсобных помещениях и межкомнатных дверях. Замки второго класса можно устанавливать на входные двери квартир с обычными требованиями к охранным свойствам.Замки третьего класса рекомендуется устанавливать на входные двери квартир и комнат с повышенными требованиями безопасности, в том числе металлические двери. Замки четвертого класса могут быть установлены на входных дверях квартир и комнат с особыми требованиями к безопасности, в том числе на железных металлических дверях помещений, находящихся под охраной и предлагаемых на страхование.

    © Текст: Н. Дороничева

    ЧТО ТАКОЕ ЗАМКИ? - ВЫБЕРИТЕ ЗАМОК ДЛЯ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Самостоятельная блокировка замков: основные правила и пункты Как врезать замок Из того, как ...
  • Как открыть замороженный замок Открываем замороженный замок на даче ...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками металл ...
  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом...
  • Каменный замок своими руками Тип соединения "каменный замок" своими ...
  • Дверной упор своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ДВЕРНУЮ РУЧКУ Летом дверь ...
  • Как сделать своими руками урну для дача из металла Урна в виде замка ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    СОЗДАЕМ ДВЕРЬ АРКТИКИ СВОИМИ РУКАМИ ПО ШАГУ И ФОТОГРАФИИ | Своими руками

    Такая дверь, как на фото, отлично подходит для ее установки в цокольных и цокольных помещениях. Он красив и вносит разнообразие во внешний вид коттеджа. Эта дверь также изначально задумывалась для установки в подвале дома, построенного на холме. В сочетании с облицовкой из камня «дикарь» смотрится очень эстетично.

    Для такой двери необходимо заранее предусмотреть куполообразные дверные проемы, чтобы ее можно было установить с наименьшими затратами сил и нервов.Если дом строится своими руками, то сделать это несложно, а также заранее предусмотреть установку в проемы полукруглых арочных стоек.

    Предыстория появления этой двери проста, и большинство домашних мастеров и просто домовладельцев наверняка сталкивались с ней - только в очень редких мастерских можно заказать полукруглые, арочные конструкции - будь то двери или окна и т. Д.

    Так что и в этом случае мы не смогли заказать дверь нестандартной формы возле дачи, но мы не хотели из-за этого ехать в город.Пластиковая дверь никак не вписалась в дизайн дома, в котором цоколь облицован диким камнем. Так что дверь пришлось делать самому.

    Как и в любом случае, сначала «все семь раз замеряли». Затем мы столкнулись с вопросом о материалах, из которых будем делать дверь. Сначала решили сделать из паркетной доски (шпунтовки). Но его толщина в 3,5 сантиметра нас не устроила - двери для двери изначально сделали гораздо массивнее - 4,5 сантиметра. Особенно после гофрирования, чистовая отделка и полировка двери от паркетной доски будет еще тоньше.

    Бросив мозги и изучив остатки материала (оставшегося после основной постройки дома), они начали делать дверь из 50-миллиметровой обрезной доски. При постройке гаража доски долгое время держали в тепле, поэтому им удалось отлично высохнуть и сделать идеальные двери (в этом году двери в баню уже сделали).

    Для начала установили перекладины на заглушку будущей двери, с их помощью вертикальные доски основного дверного полотна легче уберечь от изгиба и деформации.

    В верхней половине перекладину сделали сразу в виде арочной дуги, а внизу просто допустили борт.

    Потом доски подобрали получше и обрили их электрофеном, потом тщательно отполировали со всех сторон.

    Основное дверное полотно изготавливали следующим образом: собирали щит, склеивая выбранные доски водостойким клеем ПВА. Щит стянули клиньями (на фото), еще раз убедившись, что доски плотно прилегают друг к другу - ведь дверь снаружи, снаружи.После всех этих процедур осталась сохнуть вся конструкция с клиньями.

    В это время, пока засох щит, начали делать перекладины.

    После высыхания ПВА клинья-распорки удалили и еще раз все отполировали, убрав потеки клея и прикрепив поперечину к готовому дверному полотну, чтобы убедиться в отсутствии плоских кривизны, деформаций и т. Д.

    После этого мы перешли к фрезерованию пазов и шпилек на стыках - такая конструкция двери паз-шип всегда более долговечна, особенно в нашем случае, когда дверь находится на улице.

    Для изготовления дверных пазов и шипов используются фрезы: дисково-шлицевые и цилиндрические.

    Сняли мерку с дверного косяка и приготовили дверной купол, намочив на него электрический лобзик.

    Дверное полотно еще раз проклеено проветриванием будущих дверей для плотности и ровности.

    Мелкие зазоры между стыками досок дверного полотна заделали смесью мелкой древесной пыли, оставшейся под верстаком после шлифовки плоскости и того же ПВА.

    Начали установку двери, так как она плотно подходила к проему - между косяком и дверью расстояние было ровным по всему периметру и составляло в этих случаях рекомендуемые 2 миллиметра. При установке использовались пластиковые двухмиллиметровые регулировочные накладки.

    Петли для арочной двери выбраны черного цвета. Несмотря на свою декоративность, петли достаточно прочные - дверь сделана из достаточно тяжелых досок.

    Установили дверной замок, после чего дверь покрасили «тиккурилла» под дуб и открыли лаком.

    Все - теперь вход в дом через цокольный этаж надежно закрыт, пусть даже самодельной, но крепкой и красивой дверью.

    Арочная дверь своими руками - пошаговая инструкция к фото

    1. Доски, предназначенные для дверного полотна, были склеены щитком и стянуты клиньями при высыхании клея.

    2. Готовая плита была тщательно отшлифована до получения хорошей плоскостности, последовательно меняя шлифовальную шкурку с крупнозернистой на мелкозернистую.

    3. Крейцкопфы перед фрезерованием канавок на кромках забили по толщине до щита.

    4. Поперечины закрепили на щите шпильками и водонепроницаемым клеем ПВА.

    5. Дверное полотно практически готово.

    6. Осталось только подогнать его на место и окончательно отполировать, и врезной замок входной двери не повредит. Массивная дверь висела на декоративных, но достаточно прочных петлях.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Дверь раздвижная своими руками Как сделать раздвижную дверь Для экономии ...
  • Раздвижная арочная дверь своими руками - фото Как сделать откат ...
  • Ограничитель двери своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ДВЕРНУЮ РУЧКУ Летом дверь ...
  • Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа...
  • Дверь для сауны своими руками. Как сделать деревянную дверь для ...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками металл ...
  • Декор двери в контрастном стиле своими руками Декор панельной двери и профиля ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также