Вы здесь

Как установить опалубку


Установка опалубки

Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Обычно опалубку к месту установки поднимают основным крановым оборудованием сооружения, установленным для подачи бетонной смеси, арматуры и прочих материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно к подъемному механизму подавать их в специальных контейнерах или в пакетах по нескольку элементов сразу. Если это невозможно, для подъема используют передвижные малогабаритные краны. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выверяют и закрепляют щиты вручную. Стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов устанавливают вручную.

Для упрощения и повышения точности установки опалубки разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к тому, чтобы выверку каждого элемента заменить точной установкой небольшого числа элементов, служащих направляющими для последующих.

Опалубка ленточных фундаментов делается из щитов 1, сбитых сшивными планками 2. С проволоки, натянутой над траншеей по оси фундамента, опускают весок и к острию его, перпендикулярно направлению проволоки, прикладывают мерную рейку длиной, равной ширине фундамента плюс двойная толщина опалубки. По концам рейки в дно траншеи забивают колья. Эту операцию повторяют через каждые 5-6 м по длине траншеи. По кольям натягивают шнуры, которые и определяют положение боковых щитов опалубки.

Опалубка ленточного фундамента

1 — щиты, 2 — сшивная планка, 3 — подкос, 4 — колья, 5 и 7 — распорки, 6 — временные расшивки

Щиты устанавливают вертикально и скрепляют временными расшивками 6. Если опалубка устанавливается в котловане, крепление щитов в вертикальном положении будет разным. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на грунт. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Для сохранения постоянных размеров между щитами ставят распорки 7. Опалубку ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками.

Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как кроме обычных сшивных планок 5 они имеют по две опорные планки 1.

Опалубка столбчатого фундамента

1 — опорная планка, 2 — прижимные доски, 3 — наружный щит верхнего короба, 4 — опорный брус опалубки стакана, 5 — сшивные планки щита, 6 — проволочная стяжка, 7 — подкос, 8 — наружный щит, 9 — временная распорка, 10 — внутренний щит, 11 — опалубка стакана

Опалубку подколенника собирают в определенной последовательности. Вначале устанавливают наружные щиты 8, которые поддерживают подкосами 7, опираемыми во вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимают к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9.

После бетонирования нижней ступени фундамента устанавливают опалубку верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего короба имеют длинные концы, которыми верхний короб опирается на щиты нижнего короба. Верхний короб крепят прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний короб фундамента посредством брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Положение опалубки тщательно выверяют по осям здания.

Опалубку колонн чаще всего делают прямоугольного сечения, реже круглого. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготовляют рамку, в которую входит низ короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, образующих при сбивании четверть, в которую устанавливают щиты опалубки 2 колонны. Рамку прикрепляют гвоздями к пробкам 1 (брускам), утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника. Для лучшего сцепления пробок с бетоном в них забивают гвозди.

Рамка под опалубку колонны

1 — пробки, закладываемые в свежий бетон, 2 — опалубка колонны, 3 — рамка

Опалубку колонн в собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть равны ширине стороны колонны, а наружные — больше на удвоенную толщину доски щита опалубки.

Перед бетонированием щиты опалубки скрепляют хомутами металлическими или деревянными. Хомуты устанавливают поверх сшивных планок во избежание их соскакивания при усыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, предварительно тщательно выверив ее по вертикали.

Опалубку стен и массивов устраивают из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки закрепляют направляющие доски: на грунте — к кольям длиной 50—70 см, забиваемым на расстоянии 3—3,5 м друг от друга, а на бетонной подготовке — к пробкам из обрезков досок, закладываемых в свежий бетон.

Установка опалубки стен и массивов

а — установка направляющей доски на грунте, б — то же, на бетонной подготовке, в — нанесение на направляющую доску линии, определяющей положение ребер, г — установка маячных ребер и досок; 1 — направляющая доска, 2 — гвозди через 3— 4 м, 3 — шнур, натертый мелом, 4 — линия определяющая положение ребер (отбивается шнуром), 5 — ребро-маяк, 6 — маячная доска, 7 — подкос, 8 — колышек для закрепления подкоса, 9 — промежуточные ребра, h — толщина щита

Направляющие доски 1 укладывают строго горизонтально; кромки их, обращенные в сторону конструкции, располагают в плоскости, совпадающей с будущей поверхностью стены или массива.

При горизонтальных щитах на направляющие доски устанавливают ребра так, чтобы кромки их отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого на направляющей доске отбивают линию 4 при помощи шнура 3, натертого мелом, а места установки ребер размечают на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 устанавливают на расстоянии 3—4 м друг от друга и закрепляют их подкосами 7 в строго вертикальном положении.

К этим ребрам-маякам пришивают горизонтальную доску 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и операции повторяют.

При вертикальных щитах на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении один щит. На расстоянии 3—4 м от него укрепляют временное ребро-маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра, после чего устанавливают остальные щиты. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, а щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для восприятия бокового давления бетонной смеси применяют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противостоящие ребра. Требуемая толщина стен обеспечивается постановкой внутренних временных распорок, удаляемых при бетонировании. Для установки стяжек в опалубке просверливают отверстия. Чтобы удержать опалубку стен и массивов в вертикальном положении, через 3—4 м по их длине устанавливают подкосы.

При высоте стены или массива до 6 м опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене выставляют ряд стоек, скрепляемых горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На расшивины укладывают настил из щитов или досок. При большей высоте устраивают надежные хорошо раскрепленные леса. Если опалубочные панели устанавливают на большую высоту краном, к ним крепят легкие подмости, которые необходимы для монтажа опалубки. Эти подмости либо закрепляют на панелях заранее и монтируют вместе с ними, либо навешивают на временно закрепленные опалубочные панели при помощи крана.

Опалубка ребристых перекрытий, расположенных на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия, возводится без предварительного устройства лесов. Днища коробов балок и прогонов укладывают в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них подводят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий устанавливают с переносных стремянок.

При расположении ребристых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов выставляют тотчас же после установки опалубки колонн и расшивают их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом тщательно выверяют отметки верхних кромок оголовников стоек: для каждой балки или прогона они должны лежать в строго горизонтальной плоскости. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки перекрытия устраивают настил для опалубщиков.

При устройстве лесов все их опорные части должны устанавливаться на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали.

Если леса устанавливают непосредственно на грунт, последний тщательно планируют. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) укладывают лаги 9 из толстых досок или лежни. Подсыпать под стойки грунт не допускается, так как может произойти осадка опалубки.

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами.

Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормированы:

отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, закрепляющими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25, а на весь пролет 75 мм;

отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны быть больше 5 мм; а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,—15; для стен и колонн высотой до 5 м — 10; для балок и арок — 5 мм;

смещение осей опалубки от проектного положения не должно превышать для фундаментов — 15; балок, прогонов и арок —10; стен и колонн — 8 мм.

Правильность положения осей катучей и подъемно-переставной опалубок проверяют после каждой их перестановки. Причем смещение осей катучей опалубки относительно осей сооружения не должно превышать 10 мм.

Горизонтальность скользящей опалубки проверяют непрерывно, а вертикальность — не реже одного раза в смену. В течение всего подъема скользящей опалубки должна быть обеспечена горизонтальность рабочего пола. Установленную опалубку перед бетонированием тщательно выверяют.

Отклонения во внутренних размерах поперечных сечений коробов опалубки и в расстояниях между внутренними поверхностями опалубки стен от проектных размеров не должны превышать 5 мм; местные неровности опалубки плит (при проверке двухметровой рейкой) — 3 мм.

technology-jbi.ru

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

  • Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.

  • Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.
  • «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

  • Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.
  • Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.
  • Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

  • короткие сроки выполнения работ;
  • небольшой вес конструкции;
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

  • Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
  • Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).
  • Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

  • Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).
  • По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).
  • Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).
  • Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.
  • Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

  • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
  • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
  • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
  • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

  • стойка – брус с сечением 12-15 см;
  • ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;
  • раскосы – доска толщиной 3 см;
  • настил – влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 1,8 см.

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

  • К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.
  • Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
  • Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.
  • Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).
  • Стойки соединяют между собой раскосами.
  • На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.
  • Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
  • Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

fb.ru

Как установить опалубку?

 Установка опалубки для фундамента является одним из важнейших этапов проведения строительных работ.

Опалубочная система представляет собой специальную форму, предназначенную для заливки бетонного раствора. Конструкция устанавливается после того, как закончена подготовка территории и выкопана траншея для будущего фундамента. Из этой статьи вы узнаете, как установить опалубку своими руками?

В первую очередь, следует определиться с типом конструкции. Несъемная форма подразумевает, что материал становится частью фундамента. Чаще всего, используются асбестоцементные трубы и пенополистирол, который можно использовать в качестве теплоизоляционного материала.

Как установить опалубку? Перед установкой, следует проверить ее соответствие существующим требованиям. Она должна обладать достаточными показателями прочности, строго соответствовать размерам фундамента и быть целостной, без щелей, через которые может вытечь раствор.

Установка опалубки для фундамента – этапы проведения работ

Самым простым ответом на вопрос, как установить опалубку, является покупка металлических щитов, отличающихся высокой прочностью и гладкой поверхностью. Их установить очень легко, благодаря болтовым соединениям. Однако такие конструкции отличаются достаточно высокой ценой. Самым популярным материалом являются деревянные щиты, которые скрепляют в единую конструкцию.

Конструкция укрепляется стяжками, подкосами и хомутами. Установка щитов в подготовленную траншею происходит так, что все элементы крепления располагались с внешней части, а внутренняя поверхность оставалась максимально ровной и гладкой. Для этого используются обрезные доски или фанера, толщиной более сантиметра. Для сборки каркаса используются бруски 4х4 см. Для изготовления подкосов, стяжек и хомутов можно использовать любые подручные материалы. Как правило, используются деревянные обрезки.

Установка опалубки для фундамента происходит в несколько этапов. Вначале подготавливаются необходимые материалы – доски и бруски нарезаются по длине и ширине. Затем бруски выкладываются на поверхности, с метровым шагом. На них укладывают доски, и закрепляют саморезами или гвоздями. Происходит разметка участка, по периметру вбиваются опорные бруски, между которыми натягивается веревка. Дно засыпается гравием и песком. На опорной доске закрепляются щиты, и выравниваются по высоте и ширине. Они скрепляются между собой досками, при необходимости отрезами и хомутами (обрезки П-образной формы, заостренные под 45 градусов). Дно выстилается полиэтиленом, чтобы предотвратить впитывание раствора и деформацию опалубки. Завершающий этап установки – заливка и выравнивание раствора бетона.

www.m-g-k.ru

Конструкция, способы установки опалубки для фундамента и особенности

Главная-Подготовка-Конструкция, способы установки опалубки для фундамента и особенности

Неотъемлемым элементом любых строительных сооружений является опалубка. Это особая оснастка, которая нужна для выполнения монолитных конструкций. Чтобы создать какой-либо строительный элемент, такой как стена или фундамент, выполняют заливку бетонной смеси в пространство, которое ограничивается специальными досками и щитами. Раствор бетона удобен тем, что он принимает форму конструкции, но при этом к нему предъявляются некоторые требования. Установка опалубки для фундамента нужна для возведения большинства объектов. Данная система бывает съемная и несъемная. По исходному материалу эти изделия встречаются из металла, дерева либо пенополистирола.

Опалубка для монолитного строительства

Опалубку применяют для строительства наиболее важных монолитных деталей крупных зданий, она служит неотъемлемым составляющим элементом больших строительных организаций. Такую конструкцию можно использовать многократно, что очень выгодно. Вариант из пенополистирольного материала не демонтируется после проведения заливки и высыхания бетонной смеси, таким образом, позволяет увеличить показатель несущей способности стен и фундамента, а также придать дополнительную теплоизоляцию.

Применение данной опалубки для возведения цоколя избавляет в один раз от нескольких проблем: укрепление и утепление цоколя, защита от различного рода повреждений и другое. Не возникает трудностей при заказе такого рода конструкций.

Установка опалубки для ленточного фундамента из деревянного материала подходит для мелкомасштабного строительства, к примеру, для возведения бани, гаража или дачного домика. Из-за ее дешевизны и легкости в монтаже и демонтаже, такой вариант считается самым выгодным для устройства фундамента незначительного строения собственными руками. Дальше рассмотрим особенности и принципы установки опалубок из различного материала.

Установка опалубки для ленточного фундамента

Возможные варианты устройства

На сегодня вариантов устройства таких систем несколько. Прежде чем ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, стоит узнать некоторые тонкости создания таких элементов. Как правило, они включают в себя щиты, которые очень крепко соединяются посредством распорок, подкосов и колышек. Чтобы передать напряжения между этими составляющими, используются прижимные доски и направляющие, служащие поддержкой щитов в определенном положении.

Основную нагрузку при заливке бетонного раствора берут на себя щиты, они же и создают необходимую форму. В большинстве от этих элементов зависит прочность будущего фундамента и продолжительный срок службы. Потому стоит внимательно ознакомиться с определенными тонкостями операции установки опалубки под фундамент:

  • чтобы избежать наклона фундамента и перекоса, каждую составляющую нужно очень точно крепить с использованием строительного уровня;
  • большое влияние на конечный результат оказывает качество щита. Важно чтобы на нем не было зазоров и различного рода щелей и до момента использования системы их следует устранить;

    Толстые доски для опалубки

  • для того чтобы прочность и жесткость формы была нормальной, необходимо чтобы толщина доски была не меньше, чем 50 мм. Применяемый для колышек и распорок брус также должен равняться не менее 50 мм в толщину. Во время заливки бетонной смеси на любой из компонентов станет действовать немалая сила, из-за которой недостаточной толщины деревянная доска будет деформироваться и может перечеркнуть все старания;
  • чтобы добиться высокой жесткости конструкции, следует применять больше колышков и подкосов с минимальным шагом их размещения;
  • прежде чем начать крепление, следует вырыть траншею необходимой ширины и длины, засыпать, утрамбовать и сделать ровной поверхность из строительных материалов.

Ничего сложного и экзотического в получении в процедуре как сделать опалубку под фундамент для различных монолитных элементов строительства не используется, здесь достаточно взять балки, доски и гвозди.

Несложный вариант реализации

Самым недорогим материалом по праву является дерево. Это может быть брус размером 50х50 мм и доска 50х200 мм. Как мы писали выше, не нужно экономить и покупать более тонкую доску, так как она не сможет придать требуемой прочности, а в будущем может стать вовсе не пригодной. Допускается возможность использовать ее повторно, однако до выполнения монтажа потребуется качественно обработать поверхность антисептиком.

Разметка опалубки на участке

Монтаж опалубки фундамента следует начинать с установления в грунт колышков из дерева, размещая их по периметру будущего строения. Затем по обратной стороне кольев нужно выполнить фиксацию досок гвоздями нужного размера. Рекомендуется, чтобы главная сторона деревянных щитов не имела перекосов, смещений и была ровной, в противном случае фундамент получится неудачным. Для надежного монтажа рекомендуется применять строительный уровень. Процесс крепления подпорок и подкосов не будет лишним, он даст возможность добиться отличного результата.

Следующим шагом служит операция заливки бетонной смеси между досками своими руками. Если нужно установить в конструкцию арматуру, то ее также следует закрепить заранее. Заливка бетонного раствора включает в себя тоже множество нюансов, которые важно брать во внимание.

В качестве армирующих элементов следует брать простую арматуру из металлического материала. Стоит сказать, что на рынке сегодня появился еще один тип таких элементов – стеклопластиковая арматура, она отличается удобством транспортировки, не поддается коррозии, имеет малый вес и возможность бесшовной установки.

Удалить опалубку следует после высыхания бетонной смеси. Как правило, это случается через пару-тройку суток после проведения заливки. Однако, скорость затвердения состава зависит от входящих компонентов, толщины бетонного слоя и его взятого объема, погоды и климата местности.

Вариант покупки изделия

Далеко не любой мастер способен выполнить качественную работу самостоятельно, однако, установить надежный фундамент крайне важно. Потому, чтобы не отчаиваться тем, кому сложно качественно выполнить устройство данной системы и сделать проще работу, можно приобрести уже готовую опалубку из дерева.

Покупное изделие отличается от самодельного такими качествами:

  1. Монтаж готового изделия имеет гораздо меньший показатель погрешности. А все это благодаря наличию качественного оборудования для обработки дерева на производстве и автоматизированному процессу.
  2. При установке покупного варианта значительно экономится время и силы, процесс монтажа сокращает продолжительность всего строительства.
  3. Применение уже готового варианта для создания фундамента немного дороже, однако, данная разница является мало ощутимой в тот момент, когда нужно по несколько раз переделывать опалубку, созданную собственноручно, добиваясь требуемого качества. Очень сложно исправить ошибку, когда в неправильно установленную конструкцию залили бетонную смесь.
  4. На готовую продукцию производитель выдает гарантию, поэтому имеется большая вероятность того, что система будет прочной, жесткой и устойчивой.
  5. Также стоит сказать, что в большинстве фирм имеется услуга установки опалубки для фундамента согласно чертежам и показателям клиента.

Правильный выбор конструкции

Установка опалубки для фундамента ленточного типа из деревянного материала незначительно отличается от обычной, однако включает еще такие составляющие: направляющие, хомуты, распорки, прижимные доски. Благодаря такой системе можно выполнять строительство монолитной стены, которая может быть выше 2 м. Здесь очень важно применять щиты необходимой толщины — от 50 мм. Отличие в установке такого вида заключается в том, что сначала крепятся направляющие, потом крепят щиты, подкосы, колышки, хомуты и распорки. Бетонную смесь можно изготавливать самому, если нужны небольшие объемы состава. Если для большого объекта – строительный раствор лучше заказывать у специальных фирм.

На сегодняшний день представлено несколько видов опалубок, а чтобы сделать правильный выбор данной конструкции, нужно определиться: стоит ли утеплять цоколь или нет? Если не нужно, то оптимальным вариантом будет обычная съемная опалубка из дерева или металла.

nafundamente.ru

Опалубка для фундамента: как установить собственными силами?

Фундамент любого здания требует выполнения нескольких этапов работ. К ним относятся проектирование и расчеты стоимости и количества материалов, земляные работы (разметка участка, рытье траншеи или котлована), сооружение опалубки, заливка бетона. В процессе работы могут возникнуть вопросы о том, как правильно установить щиты, из чего их можно монтировать и многие другие. Далее будет сделана попытка ответить на все эти и другие вопросы, а так же будет дана поэтапная инструкция, как смонтировать и установить форму.

Что это такое? Какой она бывает?

Опалубка представляет собой каркас, который устанавливается в траншею или котлован, произведенный из различных материалов для заливки в него бетона. С ее помощью возводят не только основание для дома, но и межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки и другие элементы. Так же с помощью подобной формы производятся колодезные кольца и другие необходимые конструкции.

Опалубка из обрезной доски

Так выглядит опалубка из обрезной доски для ленточного монолитного основания. Есть обязательные для исполнения правила. Установка опалубки фундамента должна быть прочной и надежной. Так как бетонная смесь создает очень большое давление на стенки формы и они могут деформироваться или сломаться под ее давлением.

На сегодняшний день существует огромное количество различных материалов для производства щитов. Поэтому каркасы подразделяются на:

Съемные формы убираются через 2-3 недели после того, как бетонная смесь застыла. Как правило, съемные щиты представляют собой скрепленные между собой обрезные доски или металлические листы.

Несъемная опалубка – это не только форма для бетона, но и своеобразное утепление. Такие щиты остаются на месте и представляют собой единое целое с железобетоном. Они представляют собой единые прочно скрепленные между собой конструкции.

Таким образом, конструкция из древесины или металла надежно соединенная в единый каркас позволяет соорудить основание для дома. Выбор вида конструкции и установка опалубки в траншеи остается за собственником участка. Он осуществляется с учетом типа фундамента, свойств грунта и климатических условий региона, а так же с учетом веса и размера будущего строения.

к оглавлению ↑

Что необходимо для сооружения каркаса своими руками?

Этот этап работ возможно провести самостоятельно. Несмотря на большое количество видов форм сегодня используется древесина, а точнее обрезная доска. Деревянный каркас применяется в строительстве уже много веков и сегодня не сдает своих лидерских позиций. Благодаря своей доступности и легкости в работе древесина позволяет сооружать щиты для опалубки даже новичкам. Поэтому данный материал пользуется большой популярностью среди частных застройщиков.

Если в проекте не предусмотрены сложные архитектурные решения, то щиты для формы можно сооружать из древесины. Для этого понадобятся следующие инструменты:

  • молоток,
  • ножовка,
  • отвес,
  • строительный степлер или гвозди.

Перед началом работы необходимо закупить все материалы в нужном количестве, а так же провести все расчетные работы, отметить основные точки, где будет крепиться опалубка. Только после этого можно переходить к ее монтажу.

Специалисты советуют применять один и тот же материал. Это необходимо для легкости работы с ним, а так же для возможности дополнить недостающим элементом или убрать лишнее.

к оглавлению ↑

Монтаж формы. Как это сделать самостоятельно?

Процесс создания каркаса не представляет собой ничего сложно. Нужно просто следовать поэтапной инструкции. Итак, для того, чтобы монтаж опалубки прошел на отлично необходимо сделать:

  1. На этапе разметки участка в местах углов будущего каркаса вбиваются колышки. Такие же колышки вбиваются и там, где будут находиться соединения щитов или досок. Эти колышки понадобятся в дальнейшем для крепления готовых и установленных щитов.
  2. Монтаж опалубки осуществляется из обрезной доски. Толщина досок должна быть 40-50 мм, а высота подбирается в зависимости от высоты фундамента. Изнутри доски фиксируются распорками. Снаружи они должны быть закреплены кольями, которые были вбиты в землю на этапе разметки участка. Самым сложным является вбивание кольев так, чтобы они соприкасались с щитами опалубки. При заливании бетона в форму они возьмут на себя все давление, которое будет оказывать смесь.
  3. Щиты изготавливаются из досок, которые скрепляются посредством гвоздей с широкими шляпками. Поверхность с шляпками устанавливается во внутрь. Это необходимо для того чтобы давление бетона не разрушило каркас. Так же многие специалисты советуют конец гвоздей прижимать к доскам для большей надежности.
  4. Когда щиты готовы, их нужно соединить между собой. В данном случае используются стяжки для опалубки. Так же в торцовых соединениях щиты дополнительно скрепляют саморезами. Стяжка для опалубки или рамка представляет собой деревянную доску, которая крепиться поперек противоположных щитов сверху и не дает конструкции «разъезжаться» в стороны под давлением бетона.

Выполнив все описанные выше действия, получится прочная и очень надежная форма для основания. Дополнительные стяжки и рамки позволяют сделать его более прочным и минимизировать потери влаги из бетона в период его застывания, чем их больше, тем лучше.

к оглавлению ↑

Как установить каркас для основания?

Для того, чтобы окончательно подготовить все к заливке бетона необходимо собранные щиты установить в траншеи или котлован. Основными правилами монтажа опалубки является соблюдение размеров и формы короба. Обе стенки каркаса нужно ставить строго параллельно по отношению друг к другу. Правильно выставить щиты и убедиться в их перпендикулярности по отношению к дну траншеи можно с помощью строительного уровня и отвеса. Перед тем, как проводить эти работы, необходимо подготовить участок. Для этого нужно сделать следующее:

  • Выровнять участок и очистить его от мусора, а в некоторых случаях и от плодородного слоя почвы.
  • Сделать поверхность досок идеально ровной и гладкой для того чтобы поверхность бетона была гладкой после застывания.
  • Как было сказано выше опалубку надо выставлять по уровню и отвесу.
  • Крепления осуществляют таким образом, чтобы между досками не было щелей или они имели минимально допустимые размеры.

По краям траншеи устанавливают щиты, которые нужно закрепить с помощью раскосов, которые в свою очередь крепятся к кольям, вбитым в землю на расстоянии 1 м. Раскосы устанавливают с шагом 1 м. Это расстояние может изменяться в зависимости от ширины и высоты ленточного фундамента.

Установка опалубки в результате должна дать прочный и надежный каркас, который не изменит свои геометрические пропорции и выдержит давление смеси. Ко всему прочему правильная установка опалубки позволяет создать оптимальный температурно-влажностный режим для набора смесью проектной мощности.

В данном процессе важно соблюсти условие, которое предполагает минимизацию всех отверстий и щелей. Это касается и процесса установки и монтажа щитов в единую форму. Щели не должны превышать 2 мм.

Такой размер позволит сохранить влагу и температуру, которые необходимы для правильного застывания бетона. Съемные щиты удаляются после застывания бетона и набора им мощности.

Если работы проводятся в холодное время года, то необходимо утеплить опалубку сразу же после заливки смеси в нее. Это можно сделать с помощью опилок или сена. Утепление формы с бетоном необходимо для того чтобы влага в смеси не кристаллизовалась и не появились микротрещины, которые могут привести в будущем к разрушению основания.

к оглавлению ↑

Обработка бетонного основания

После того, как фундамент полностью сформирован, можно приступать к работам по выравниванию и стяжке бетонного пола. В зависимости от типа здания, пол может оставаться бетонным (это характерно для  промышленных сооружений) или будет подготовлен для дальнейшего монтажа напольного покрытия.

Бетонный пол или бетонную стяжку под напольное покрытие, в зависимости от целей эксплуатации, желательно:

  • обеспылить,
  • упрочнить,
  • защитить.

Для этих целей служат различные пропитки. Акриловые и эпоксидные позволят обеспылить и в некоторой степени упрочнить бетонную поверхность.

Полиуретановые пропитки, как правило, служат для капитального упрочнения и защиты бетонного пола. В частности, существует ряд промышленных полиуретановых эмалей, способных защитить бетонную поверхность при интенсивных производственных нагрузках. Более подробная информация о составе для бетонных полов.

к оглавлению ↑

Выводы и советы

На сегодняшний день частное строительство является оптимальным решением жилищного вопроса, а так же реализацией творческого потенциала владельца земельного участка. Многие решаются строить дом своими руками. Поэтому выбор материалов осуществляется не только по принципу надежности, но и их дешевизны.

На этапе сооружения каркаса для опалубки владелец должен сделать выбор материала, из которого он будет строиться. Чаще всего это древесина, обрезная доска, но так же используется шифер. Этот материал прочный и надежный. При правильном монтаже опалубка из шифера позволяет соорудить устойчивую съемную форму, которая позволит максимально долго сберечь температуру и влагу в бетоне.

Сооружая базис и каркас для него, следует использовать нейтральные материалы, такие как дерево, шифер, металл. Конструкция щитов должна быть такой, чтобы при их демонтаже не повредить базис здания.

Утепление формы можно осуществлять не только с помощью подручных средств, но и с помощью применения съемно-несъемной комбинированной опалубки. Она состоит из съемного деревянного каркаса и пенополистирольных листов, которые представляют несъемную часть. Они и являются тем утепляющим материалом.

Демонтаж каркаса производится не только по истечении стандартного срока, но и ранее. Это происходит в том случае, если условия заливки и застывания бетона были в рамках среднесуточной температуры +15 градусов по Цельсию.

Так же это можно делать, если использовался качественный цемент, соблюдались параметры его увлажнения. Если же условия отличаются, то демонтировать щиты можно после набора бетоном 50-80%% от проектной мощности.

Таким образом, сформировать основание самостоятельно возможно. Соблюдая определенную последовательность действий и использование качественных материалов, позволит создать надежный и устойчивый фундамент для дома в любую погоду и на любом типе грунтов.

Смотрите нашу видео-подборку:

proffu.ru

Установка опалубки для фундамента

Монтаж любого типа фундамента начинается со сборки опалубки. Она может быть двух видов: съемная и несъемная. Первая обычно изготавливается из досок или листов фанеры для ленточных фундаментов. Вторая чаще всего из готовых блоков пенополистирола или асбестоцементных труб (для столбчатых вариантов). Какой материал выбрать, каждый решает сам.

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Подготовка площади участка

В первую очередь выполняется расчет размеров на поверхности, очищение и выравнивание участка.

Делать разметку территории можно при помощи веревки и колышков, т.е. обозначить контуры фундамента. Для заливки фундамента, выполнив расчет, в зависимости от величины строения роется траншея. Можно расширить траншею на промежуток в 1-2,5 см между опалубкой и землей, что заметно упростит в дальнейшем монтаж, а после расклинивания опалубки это пространство нужно будет засыпать землей.

Далее делается подушка — дно траншеи засыпается щебнем и трамбуется, затем применяется бетонная выравнивающая цементная стяжка, ее толщина — 10-20 см. Затем укладывается гидроизоляция (чаще всего рубероид). Это необходимо для сокращения ухода бетона в почву при заливке фундамента. Если фундамент запланировано усиливать армирующими прутьями, то их нужно забить в землю именно на данной стадии процесса.

Вернуться к оглавлению

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Сборка опалубки для ленточного фундамента начинается с выбора качественного материала для конструкции, от этого зависит качество основания всего строения. Самым распространенным видом для небольших строений является опалубка из деревянных досок. Древесина какой породы подходит для досок? Применяется доска в основном из хвойных пород: можно использовать ель или сосну, а также лиственницу. Не стоит использовать березу, так как она склонна к растрескиванию, и древесину дуба из-за кислотности, которая препятствует затвердеванию бетона.

Чтобы делать опалубку, древесину следует использовать сырой, так как сухая активно впитывает воду из бетона, что ухудшает застывание и качество бетона. Перед установкой доску желательно обильно смочить водой. Ширина доски должна быть не менее 10-15 см, толщина — 25 мм и более.

Итак, расчет необходимого количества доски:

  • длину периметра фундамента делим на длину материала (обычно она идет 6 метров, но лучше распилить до нужных размеров, как правило — 3 метра);
  • расчет по ширине — высоту соответственно делим на ширину имеющейся доски и получаем нужное количество;
  • потом вычисленные результаты по длине и ширине умножаем и получаем общее количество необходимых досок.

Устанавливают опалубку, начиная с формирования щитов и последующей их установки в траншею. Доски сколачиваются в щиты нужного размера (высота как минимум на 5 см выше уровня фундамента, зазор между досками не более 3-х мм), для связки используются обрезки из этих же досок или специальные деревянные бруски 50×50 мм (их нужно закупить с запасом).

Вернуться к оглавлению

Схема опалубки фундамента.

В зависимости от предстоящей нагрузки укрепление выполняется путем прибивания брусков на стенки щитов в вертикальном положении. Расчет надо делать исходя из периодичности от 0,5 до 1 метра друг от друга. Они должны выступать за высоту щита с обеих сторон, чтобы их можно было снизу вбить в землю на глубину 0,5 м, а сверху связать с противоположными щитами. При установке щитов в траншею надо следить за параллельностью щитов и контролировать расстояние между ними.

Укрепить конструкцию можно колышками, вплотную вбитыми в грунт к щитам (при условии, что высота возводимого фундамента не превысит 20 см), или подкосами, вбитыми под острым углом к вертикальным брусьям и зафиксированными гвоздями, снизу они входят в землю и фиксируются колышками. Надо проследить, чтобы они жестко стояли на месте. Подкосы изготавливаются из того же бруса или доски. Их расчет выполняют на основании их расположения с интервалом в 70-90 см. Зачастую используются железные или деревянные хомуты, они выполняются в виде буквы «П» и надеваются сверху. Весь брус надо установить и набить только с наружной стороны.

Если объем заливаемого раствора для возводимого фундамента будет велик, то стенки можно стянуть шпильками, но следует учесть, что после разборки шпильки останутся в теле фундамента, а в доске будут дырки, что ограничит ее дальнейшее использование. Можно воспользоваться распорками, которые располагаются внутри опалубки в верхней ее части, немного выше уровня заливаемого фундамента. Они выпиливаются в нужный размер из брусков.

Вернуться к оглавлению

Схема опалубки для фундамента.

Подготовку внутренней части боковых стенок опалубки можно делать пленкой или рубероидом и закреплять полотно снаружи на досках при помощи степлера. Данная процедура облегчит дальнейшую обработку боковой поверхности фундамента, скроются возможные щели между досками, что предотвратит через них утечку раствора. Очень важно очистить поверхность обшивки от грязи и смазать мыльной водой или маслом, это облегчит съем щитов после затвердевания бетона.

На следующем этапе требуется выполнить расчет и отметить нужную высоту заливки. По уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку, ни в коем случае не использовать нить, она напитывает воду, и происходит налипание раствора, что приводит к провисанию. Когда будет заливаться бетон, имеющаяся проволока позволит придерживаться достаточного количества раствора, и разгладить по ней верхнюю поверхность фундамента не составит труда.

При монтаже нужно следить, чтобы стенки опалубки сохраняли строго вертикальное положение, контролировать вертикаль можно с помощью отвеса, уровня или нивелира. Крепить все соединения лучше гвоздями, так как их можно загнуть. Они под действием нагрузки от залитого жидкого раствора обеспечивают надежное скрепление конструкции, не допуская ее деформации. Саморезы могут выскочить, и вся конструкция разрушится. Нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов находились с внутренней стороны опалубки и были утоплены в доску. Далее заливается бетон. Чтобы убрать пустоты, используются трамбовки (обязательно), иначе будут создаваться ослабленные точки, что приведет к разрушению фундамента.

К разбору опалубки можно приступать приблизительно на 20-й день после заливки (если преобладала погода сырая и холодная, можно прибавить пару дней). В первый день нужно снять все угловые элементы, так как силовая нагрузка в этих местах наименьшая. На следующий день снимаются все усиления, крепежные конструкции, распорки, подкосы и т.д. И только потом снимаются щиты. Демонтаж нужно производить аккуратно, чтобы не повредить края и углы фундамента.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Если на фундамент предполагается возложение большой нагрузки, необходима установка несъемной опалубки (конструкция из пенополистирола — та, которая не демонтируется после использования). В этой технологии есть свои плюсы: значительное утепление фундамента, простота монтажа, легкость узлов, хорошая звукоизоляция, пожарная безопасность, готовая гидроизоляция, устойчивость к грибкам. Очень важным достоинством является отсутствие подпирающих элементов, создается точная геометрия, высокая герметичность швов предотвращает утечку бетона.

Роется траншея 50-60 см. По низу траншеи насыпается и трамбуется дренажная песчаная подушка. Потом по дну утрамбованной траншеи заливается бетонный раствор толщиной слоя 5-7 см для выравнивания, на который после застывания укладывается гидроизоляция. Затем идет армирование. Нижние и верхние укрепляющие сетки из металлической арматуры вяжутся каленой проволокой по всему периметру создаваемого фундамента, они отстоят по высоте примерно на 20-25 см друг от друга.

В местах дверных проемов, углах здания и по периметру в соответствии с проектом к полотнам арматурной сетки вяжутся или привариваются вертикальные стержни арматуры диаметром 12 мм и высотой от 150-ти до 180-ти см, которые связывают фундамент и стены.

Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.

После окончательного затвердевания бетонной подошвы на арматурные штыри надеваются блоки, при этом необходимо для дополнительной устойчивости вертикальные стыки блоков размещать посередине предыдущего нижнего ряда. Расчет арматурных прутьев выполняют исходя из размера и веса сооружения. Установленные между элементами опалубки крепежи обеспечивают сборку без дополнительных швов.

На все углы конструкции следует обращать особое внимание: необходимо скреплять стыки опалубки не самостоятельно, а применить специальные крепежные угловые элементы. Можно приобрести специальные доборные заглушки и соединительные элементы, при их использовании процедура скрепления и подгонки значительно упрощается, главное — следить за уровнем плоскостей при сборке. Если нужно дополнительное армирование для усиления фундамента, предусмотрены специальные пазы, в которые устанавливается арматурный каркас. Его части обвязывают специальной вязальной стальной проволокой.

После проделанных операций можно заливать фундамент.

Несъемную опалубку можно использовать и для монтажа столбчатых фундаментов. Основным материалом для нее выступают асбестоцементные трубы определенного диаметра. Расчет труб выполняется на основании необходимого количества свай. В данных случаях при помощи бура по разметке фундамента в отмеченных местах производится выемка грунта. Затем в подготовленные отверстия вставляют трубы и заполняют их раствором. Сами трубы становятся частью конструкции, поддерживая изначальную форму.

Установка опалубки — это процедура, требующая ответственного подхода при выполнении каждого этапа изготовления конструкции. Именно поэтому при предварительной подготовке к строительству следует внимательно выполнить расчет, изучить все факторы, оценить и использовать все имеющиеся возможности и уделить внимание каждой мелочи.

moifundament.ru

Как установить опалубку

Любая опалубка – это приспособление, предназначенное для формирования каких-либо конструкций по технологии монолитного строительства. Используется как для возведения крупных объектов, так и в частном порядке. Порядок установки опалубки является важной частью процесса монолитного строительства и зависит от ее типа, а также от того, что конкретно будет формироваться.

В многоэтажном строительстве обычно применяются свайные и железобетонные фундаменты, однако процесс проще описать на примере основания для частного дома. Самая распространенная операция практически в любом частном проекте – это монтаж опалубки под ленточный фундамент. Такой тип основания используется для возведения большинства частных домов, коттеджей, бань, гаражей и прочих строений. Ленточный фундамент – недорогой, быстро формируется, и требует несложной опалубки для бетона.

Для сборки этой конструкции в частном строительстве применяются различные материалы – от необработанной доски до пластика. В качестве вспомогательных материалов используются деревянные бруски или рейки либо специальный крепеж, тип которого зависит от типа оснастки.

Прежде всего готовится соответствующая площадка – местность расчищается от мусора и выравнивается. Далее собираются щиты для будущей опалубки. Длина обычно берется от трех метров.

Выставить опалубку для ленточного фундамента можно несколькими способами. Самый известный – с применением арматурных прутов.

Щиты устанавливаются на свои места и фиксируются при помощи арматуры, забиваемой с обеих сторон в землю. В некоторых случаях для этих целей используются поперечные брусья щитов, которые должны быть значительно длиннее высоты конструкции.

Далее обустраивается крепление опалубки. Поскольку при монолитном строительстве даже в небольших масштабах заливаемый бетон давит на стенки конструкции с огромной силой, ее необходимо надежно зафиксировать. Для этого снаружи щитов обустраиваются так называемые опоры. Кроме того, противоположные щиты скрепляются между собой.

Поскольку такая разновидность опалубки называется съемной, то после схватывания бетонной смеси производится ее демонтаж. Если щиты были изготовлены качественно, их вполне можно будет применять для сборки и установки опалубки на другом объекте.

Несъемная опалубка для фундамента и стен

Эта разновидность опалубочной системы стремительно набирает популярность даже в частном строительстве, заменяя традиционные стеновые материалы при возведении домов и коттеджей. Установка несъемной опалубки – это достаточно легкий и быстрый процесс.

Опалубка несъемного типа представляет собой пустотелые блоки из пенополистирола. Их форма рассчитана таким образом, что отдельные элементы легко устанавливаются друг на друга, как и любые другие блочные материалы. Грубо говоря, процесс аналогичен сборке детского конструктора. Кроме монтажных отверстий и шипов в таких блоках предусмотрены опоры для укладки арматурных прутов.

Как уже сказано выше, схема установки опалубки этого типа достаточно проста. Блоки монтируются на подготовленное основание при помощи клеевой смеси, устанавливаясь друг на друга в соответствии с пазами и шипами. После армирования в полую конструкцию заливается бетон. Застывшая монолитная стена в совокупности с пенополистиролом и будет несущей конструкцией для здания.

Профессиональная опалубка в монолитном строительстве

К этой категории оснастки для монолитного строительства относится несколько разновидностей опалубки, которые используются для формирования крупных объектов – многоэтажных домов, музеев, театров, муниципальных учреждений и прочих зданий.

Профессиональная опалубка может быть щитовой, мелкощитовой, металлической, деревянной, одноразовой и так далее. Существуют отдельные виды оснастки для формирования колонн и перекрытий.

Установка профессиональной опалубки – это дело специалистов, зачастую требующее применения специальной техники и приспособлений, а также вспомогательной оснастки. Вкратце стоит рассмотреть основные направления крупногабаритного монолитного строительства.

Для формирования стен применяется предварительная установка щитовой опалубки. По сути собирается конструкция, описанная в варианте с частным строительством, но в роли опорных элементов выступают сами щиты. Они могут быть изготовлены на алюминиевой или стальной раме, а также с применением двутавровых балок. Палубой для бетона чаще всего служит ламинированная фанера.

Технология установки щитовой опалубки зависит от применяемого типа оснастки и масштабов строительства. В целом принцип следующий. Щиты предварительно собираются в целые платформы и затем скрепляются между собой при помощи так называемых шкворней. Опорами готовых конструкций служат специальные распорки.

Для формирования колонн используется соответствующая оснастка. Это может быть щитовая опалубка для прямоугольных колонн или пластиковая, а также одноразовая для круглых. Технология монтажа колонной опалубки зависит от конкретной разновидности применяемой оснастки.

Особая технология монтажа опалубки используется при формировании монолитных плит перекрытия. Эта категория оснастки самая сложная как в плане сборки, так и в требованиях к прочности и устойчивости. Однако при наличии современных наработок и приспособлений все типы опалубок на строительных площадках собираются профессионалами быстро, четко, и в соответствии с установленными нормами безопасности.

rsk-spb.com


Смотрите также