Вы здесь

Как топить печь после кладки


Как следует сушить печь

Каждая печь, построенная из кирпича, в своем растворе содержит очень большое количество влаги, которая вполне может разорвать структуру кладки, когда происходит разогревание или размораживание. Таким образом, становится понятно, что для долговечности и целостности конструкции очень большое значение имеет то, насколько правильно выполнены мероприятия по просушке и разогреву.

Схема традиционной русской печи.

Для того чтобы качественно просушить печь, нужно выполнять определенные действия, четко следовать указаниям специалистов.

Для этого необходимо располагать следующими инструментами:

  • топор (для колки дров);
  • пила;
  • печные щипцы.

Схема кладки русской печи.

После кладки печи приступать к ее эксплуатации нельзя — необходимо выполнить процесс сушки. Сушка печи может быть осуществлена разными способами. На колосниковой решетке нужно развести легкий огонь (для этого необходимо использовать только сухие дрова), огонь нужно поддерживать в течение полутора часов. Следует учитывать, что когда осуществляется сушка печи таким образом, поддувальная дверка и задвижка должны быть открыты. Печь нужно протапливать 2 раза в сутки так, чтобы внешние стены не запотевали, у них при этом должна быть сероватая окраска. Подобным способом сушат печь после кладки, и все здесь можно сделать самостоятельно. Качество сушки должно быть очень высоким, иначе пострадает вся кладка.

При топке печи начинают выделяться водяные пары, их нужно удалять с помощью усиленной вентиляции через открытые форточки и двери. Сушка печи продолжается топкой с обязательным увеличением порции топлива (топочная дверца при этом должна быть закрыта). А вот домовая труба во время топки обязательно должна быть открыта, и должна оставаться такой в течение суток. Что касается сроков сушки печи после кладки, то такой процесс может разниться по времени (от 3 до 6 суток), все зависит от размеров печи.

Схема кладки кирпичной печи.

Сушить печь после кладки можно и иными способами, очень распространен естественный метод. Для осуществления такого метода все задвижки и вьюшки открываются, то есть создается сквозняк. После этого печь необходимо растопить (это нужно сделать не ранее, чем через 2-3 дня), но топить печь следует непродолжительное время (20-30 мин.). В качестве материала для растопки используются щепки, бумага. Таким образом, печку нужно топить несколько дней, с каждым днем продолжительность топки должна увеличиваться. В идеале растопка должна осуществляться дважды в сутки, при этом нужно соблюдать интервал.

В том случае, если топка печи будет осуществляться быстро, в кирпичной кладке могут образоваться трещины. Поэтому торопиться не нужно, пар при этом удаляется при помощи открытых окон и дверей. Если же во время первой топки печь начинает сильно дымить, то необходимо улучшить тягу в трубе. Лучший способ для этого — сжигание бумаги (вместо нее можно использовать деревянную стружку).

Когда осуществляется этап сушки в помещении, в нем должна сохраняться устойчивая температура не ниже +5°С и не выше +25°С. Следует помнить об одном важном моменте — во время сушки все дверки должны быть открытыми. Если в процессе сушки наблюдается поддымливание, то беспокоиться по этому поводу не стоит — такое явление вполне нормально. Если при топке для просушивания выделяется большое количество влаги, то это создает определенные препятствия для выхода продуктов сгорания, так как она по плотности тяжелее их.

Читайте также: Индукционный нагреватель своими руками (рабочая схема) Подробнее о паровом отоплении Как выбрать тепловую пушку — читайте здесь.

Вернуться к оглавлению

Схема кирпичной кладки своими руками.

К сушке печей нужно приступать непосредственно после кладки, если помедлить несколько дней, то это может привести к негативным последствиям. Первый этап просушки длится обычно 3-4 дня, топка при этом осуществляется небольшими порциями дров (дрова должны использоваться мелкие), больше 2 кг в одну топку забрасывать нельзя. Очень важно использовать дрова, влажность которых составляет не более 15%, также хорошо, если древесина будет лиственных пород. Дрова должны гореть не менее часа. Топку можно осуществлять до 3 раз в сутки.

Когда осуществляется растопка, пользоваться горючими и легковоспламеняющимися средствами не рекомендуется. Растопка при этом осуществляется быстрее, но не нужно забывать о том, что основной целью является просушка, а для этого подобные средства не годятся, поэтому необходимо использовать щепу, чистые сухие газеты, мелкие сухие дрова, можно использовать лучину. После того как образовалось устойчивое горение, дрова можно подкладывать, но только малыми порциями. При растопке нельзя использовать большое количество газет, картона и щепы. Дело в том, что это может привести к чересчур интенсивному горению, что может стать результатом локальных перегревов топливника и стенок каналов, все это может привести к разрушению кладки.

Если сушка печи осуществлялась в течение 3-4 дней, продолжительность ее должна быть еще увеличена до полутора часов, порция дров тоже должна быть больше — до 2,5 кг, древесина при этом используется такая же, что и на предыдущих этапах.

Расположение печной трубы над кровлей (размеры даны в м).

Второй этап сушки осуществляется до тех пор, пока не прекратится образование конденсата, который образуется на поверхностях дверок и задвижек. В большинстве случаев на это уходит от 6 до 10 дней. При первых двух этапах поддувальная дверца всегда должна быть в приоткрытом положении. Что касается продолжительности третьего этапа сушки, то он длится обычно 5 дней, периодичность та же самая, но количество дров должно быть увеличено до 3,5 кг для одной топки, поддувальная дверца при этом должна быть закрыта.

Когда осуществляется сушка печей, интенсивность горения нужно обязательно контролировать: если наблюдается значительное повышение температуры в районе топочной камеры, то все регулирование осуществляется путем открытия и закрытия топочных и поддувальных дверок. Если печи сушатся в летнее время, то на это, как правило, уходит не более нескольких дней, в холодное время для этого понадобится 20-30 дней.

Нужно учитывать, что если печь разогревается очень сильно, а она при этом не высушена должным образом, то это может привести к разрушению печи.

Вернуться к оглавлению

При осуществлении всего этого процесса необходимо соблюдать правила техники безопасности. Перед тем как приступать к растопке, нужно осуществить проверку тяги, потом нужно убедиться в том, что все вьюшки и задвижки на дымоходе открыты. В пространстве над вьюшкой нужно сжечь сухую газету, это делается для того, чтобы «выгнать» холодный и влажный воздух. Если тяга отсутствует, то эксплуатация недопустима.

В непосредственной близости от печи запрещено хранить дрова, количество которых превышает объем для одной топки. Топочную камеру заполнять дровами более чем на 2/3 запрещено, при растопке также запрещается использовать топливо, на которое печь не рассчитана. Добавлять дрова ударными действиями и бросками нельзя. Накапливать угли в топочной камере не следует, тем более нельзя допускать их выпадение наружу. Полностью открывать регулятор притока воздуха не разрешается, допускать можно только интенсивное горение.

При сильном ураганном ветре осуществлять сушку печи посредством топки нельзя, запрещена тоже и непрерывная топка, превышающая 3 часа.

1poteply.ru

GardenWeb

Категория: Печи

После завершения кладки печи ее нужно высушить: на колосниковой решетке разводят легкий огонь из сухих дров, который поддерживают в течение 1 —1,5 ч; топочная дверца, задвижка (вьюшка) и подувальная дверка должны быть полностью открыты. Печь протапливают два раза в сутки, пока внешние стены ее перестанут отпотевать и примут сероватую окраску.

Водяные пары, выделяемые при топке печи, удаляются путем усиленной вентиляции через открытые двери и форточки. Печь продолжают сушить топкой увеличенной порцией топлива, но с закрытой топочной дверцей. Дымовую трубу оставляют открытой в течение суток для удаления водяных паров. В зависимости от размеров печи сушка ее продолжается от 3 до 6 дней. В случае дымления печи при первой ее растопке для возбуждения тяги следует прожечь дымовую трубу стружками, бумагой или щепой. Опробование печи топкой до полного вывода трубы через кровлю не допускается.

Пробная топка — лучший способ выявления недостатков печи. Она производится в течение 2—3 дней подряд нормальным количеством топлива. Отсутствие дымления свидетельствует о том, что печь удалась; прикосновение рукой к различным местам поверхности кладки свидетельствует о степени и равномерности ее прогрева. Печь должна также медленно и равномерно остывать.

Для более полного и всестороннего изучения работы и выявления всех качеств печи ее испытывают Качество работы может быть оценено путем внешнего осмотра правильности перевязки кирпичей, толщины швов, тщательности пригонки изразцов, вертикальности углов и стенок и т. д. Например, отклонение поверхности кладки от вертикали не должно превышать 2 мм на 1 м высоты, неровности на поверхности кладки допускаются не более 5 мм у печей без облицовки и труб и 2 мм у облицованных изразцами. Труднее судить о качестве кладки внутренних деталей печи, например, свода топливника, прочности закрепления дверок и других печных приборов. Когда осмотр производят после просушки печи, весьма показательным является наличие трещин в кладке, их величина и характер. Наружный осмотр не дает возможности судить в полной мере о качестве выполненных работ и о достоинствах печи, обнаруживаются лишь самые грубые дефекты.

Плотность кладки испытывают сжиганием в дымовом канале при закрытой дымовой задвижке материала, дающего при горении большое количество дыма, например, тряпок, смоченных в керосине, бумаги и др. При этом не должно быть никакого дымления. При обнаружении трещин и сквозных отверстий, через которые просачивается дым, их необходимо тщательно заделать и затереть.

Качество работы печи зависит не только от качества кладки, но и от ее эксплуатации и содержания.

Для поддержания печи в хорошем состоянии необходимо систематически чистить трубы, замазывать самые незначительные трещины, которые не только опасны в пожарном отношении, но и снижают нагревание, могут привести к образованию конденсата. Например, 2-миллиметровая трещина вокруг периметра рамки задвижки дает возможность в течение часа просачиваться до 15 м3 воздуха, который, нагреваясь до 80—100°, уносит около 10% тепла. При подаче лишнего воздуха через поддувало потери тепла достигают 15—25%, если горение происходит с открытой топочной дверцей — 40%.

Перед растопкой печи после длительного перерыва необходимо проверить состояние дымоходов и тяги, вводя зажженную бумагу или спичку в печь через вьюшечную дверцу. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи, они нагреваются слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина сажи 1—2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками. При недостаточной тяге необходимо в первую очередь прогреть дымоход. Если тяга не восстановится, его надо прочистить. Чистку дымоходов печей необходимо производить не менее 1—2 раз в отопительный сезон. Дымовые трубы на этот период чистят 2—3 раза.

Зольник и колосниковую решетку перед топкой необходимо очистить от золы, чтобы воздух проходил к топливу. Дрова должны быть сухими, поленья одинакового диаметра (80—100 мм). Их надо правильно укладывать в печь. Укладывают дрова свободно с таким расчетом, чтобы до верха топливника оставалось не менее 200 мм.

Теплотворная способность топлива неодинакова. Например, 1 м3 березовых дров равноценен 0,75 м3 дубовых, 1,1 — ольховых, 1,2 — сосновых, 1,3 — еловых, 1,5 м —осиновых. Хорошие сухие дрова сгорают до того, как продукты сгорания попадут в дымоходы. Это повышает температуру печи, максимально используется теплотворная способность топлива, меньше засоряются дымоходы.

Толщина слоя топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая: дрова влажностью 25% — 250—350 мм, торф кусковой влажностью 30% — 200—300, каменный уголь— 100—160 мм.

Чтобы разжечь каменный уголь, надо растопить печь мелким древесным топливом. На горящие дрова насыпают слой угля толщиной 5—6 см. Когда уголь разгорится, можно добавить слой топлива до 15 см, такая толщина должна поддерживаться на всем времени топки. Засыпать каменный уголь толстым слоем нельзя, так как горение будет неэкономично.

Растапливают печь мелкими сухими щепками, лучиной или бумагой. Применять горючие жидкости — бензин, керосин категорически запрещается. Растапливая печь, дымовую заслонку и топочную дверцу Надо открыть полностью, после растопки топочную дверцу закрыть и открыть поддувальную. Тяга в печи регулируется заслонкой (вьюшкой) и поддувальной дверцей. Она должна быть достаточной, но не излишней. Когда дрова хорошо разгорятся, дымовую заслонку постепенно прикрывают, уменьшая силу тяги. Необходимо следить, чтобы дым не попадал в комнату. Чем выше расположена труба над печью, тем больше следует закрывать заслонку. Если тяга плохая и печь дымит (в теплую погоду или когда труба низкая), рекомендуется прогревать дымовую трубу (через вьюшечное отверстие) растопкой. При недостаточном количестве воздуха в топливнике появляется дым, при избытке воздуха — печь «гудит». Горение должно быть ровным и спокойным, пламя светлое и яркое (соломенного цвета). Ослепительно-белый цвет пламени свидетельствует об избытке тяги, темно-красный — о ее недостатке. Топочную дверцу следует открывать по возможности реже. Достаточно один или два раза за время топки перемешать дрова, чтобы они ровно лежали на колосниковой решетке и не было пустых мест, через которые воздух мог бы уходить в дымообороты, минуя слой топлива.

Длительность топки печей — 1 — 1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 70—80°, в крайнем случае — до 90°. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, особенно в начале отопительного сезона. Перегревать печь длительной топкой не следует, это может привести к образованию трещин и расстройству кладки.

После сгорания дров в топливнике образуется много углей. Их надо сгрести на колосниковую решетку и продуть струей воздуха через поддувальную дверцу до полного сгорания. При отсутствии колосниковой решетки угли подгребают к входному отверстию печи и, прикрыв внутреннюю топочную дверцу (при открытой наружной), продувают воздухом через нижние отверстия внутренней дверцы. Когда в топливнике над слоем угля нет голубовато-синего пламени (вследствие сгорания ядовитого оксида углерода—угарного газа), топку печи можно считать законченной. Через 3—5 мин следует плотно закрыть все дверцы, дымовую заслонку и вьюшку. Во избежание случайного отравления угарным газом не следует топить печь перед сном. Если печь топится каменным углем, антрацитом или торфом, в дымовой заслонке необходимо сделать отверстие диаметром 10—15 мм для отвода газов.

При эксплуатации печей возможны следующие неполадки.

Пламя выбрасывается из печи. Происходит это при случайно закрытой (или излишне перекрытой) дымовой заслонке или при опрокидывании тяги от порывов ветра. Чтобы опрокидывания тяги не происходило, надо увеличить высоту трубы. Выбрасывание пламени может произойти в результате обильного газообразования в топливнике и внезапного его загорания. Обычно это бывает, когда топливо пытаются разжечь горючими жидкостями — керосином, бензином. Если концентрация газов велика, особенно при закрытой дверце, может произойти взрыв, способный разрушить печь и вызвать пожар. Когда топливник загружают новой большой порцией топлива (особенно мелкофракционного) на всю раскаленную поверхность пода печи, оно «томится», выделяя большое количество летучих веществ, не разгорается из-за отсутствия пламени и понижения температуры в топливнике; концентрация газов, заполняющих топливник и часть дымоходов печи, возрастает и при появлении пламени происходит взрыв. Такое топливо (торф, опилки, мелкий уголь) надо подбрасывать небольшими порциями, давая возможность ему постепенно разгораться. После каждой добавки топлива дверцу топливника оставляют приоткрытой. Нагибаться близко к дверце не следует. Открывать дверцы (топочную и поддув вальную) необходимо осторожно, чтобы не вызвать внезапного возгорания топлива.

Печь дымит. Это бывает, когда дымовой стояк или каналы печи засорены сажей (засорение надо прочистить), в стенках печи или дымовой трубе появились трещины и тяга стала слабее (подсасываемый в щели воздух уменьшает расход его через поддувальную дверцу), что ухудшает горение и понижает температуру уходящих газов и массива печи. Возможно, нарушена внутренняя кладка печи (дымоходов, насадок), прогорела кладка от длительной работы или дымовой стояк завален осколками кирпичей. Чтобы исправить внутреннюю кладку печи, ее необходимо капитально отремонтировать. Если дымовая труба и печь сильно охладились, чтобы восстановить тягу, сжигают бумагу или солому, которые закладывают в дымоход через прочистную дверцу. В случае, когда две печи присоединены к дымовому стояку на одном уровне без рассечки, необходимо сделать рассечку или присоединить печи на разных уровнях с наклонным подводом верхнего дымохода. Если общий дымовой стояк мал по размеру, печи не следует топить одновременно.

Бывает, стенки печи недостаточно прогреваются из-за плохого качества топлива, большого отложения сажи на внутренней поверхности стенок или из-за неплотной заделки вьюшек и заслонок, а также если плохо закрыты топочная и поддувальная дверцы. Эти неисправности следует тут же устранить. Сажу удаляют из дымохода метелкой. Смолистую сажу приходится выжигать, разводя огонь в прочистном отверстии дымохода. Горение происходит хотя и недолго, но бурно, поэтому во время операции следует соблюдать особую осторожность. Для предотвращения образования смолистой сажи выпускается препарат ПК.Х — «Противонагарная химическая компания».

Особенно сильно влияют на остывание печи плохо закрытые топочная и поддувальная дверцы. Если в печи одна дымовая заслонка, надо установить вторую или вьюшку.

Печи - Опробование после кладки и эксплуатация печей

gardenweb.ru

Когда можно топить печь после облицовки плиткой - На обе руки мастер

Какие принципы нужно уяснить, чтобы не тратить, зря время и деньги на облицовку печки керамической плиткой?

  • Нагрев очага происходит неравномерно. Есть места интенсивного поднятия температуры, и есть участки, которые нагреваются медленно и долго.
  • Наличие металлических печных приборов при нагреве вызывает дополнительное механическое воздействие на кладку и облицовку.

Все это приводит к трещинам.

Трещины между кирпичами при нагреве печки.

В местах растрескивания, смещение кирпичей может достигать нескольких миллиметров. Трещины, которые на фотографии, мелкие. С такими еще, можно смириться и как-то учесть при облицовке.

Но бывают случаи, когда смещения кирпичей достигает 5-6 мм. Это момент перетопки печи.

Такое, например, происходит на даче, зимой. Печь давно не топилась, помещение промерзло, а нужно быстро согреться. Две-три непрерывных закладки дров и кирпичи разошлись.

Можно пофантазировать, что случилось бы с облицовкой (если бы она была). И какой клей сможет компенсировать такие деформации?

Если отсутствует правильная эксплуатация печки, то любая облицовка будет разрушена. И это первый, важный момент, который нужно уяснить до облицовки.

Печь нужно топить не более 2-х часов. Затем топка прекращается, даже если кирпичи чуть теплые. При закрытой заслонке, нагрев будет продолжаться, за счет тепла, идущего от топливника. Двухразовая топка, рекомендованная в таких случаях, дает нужное тепло и спасает печь от перетопа.

Кроме правильного обслуживания, необходима правильная конструкция очага.

Имея конструкционные проблемы в самой печки, облицовывать ее плиткой не имеет смысла. Или быть готовым каждые 5-7 лет переделывать топливник и облицовку.

Правильная конструкция у двухконтурных (двухслойных) отопительных печей.    Топливник (внутренний контур или шамотное ядро) такой печи, выкладывается из шамотного кирпича, а наружный – из красного керамического кирпича.

Двухконтурные печи с шамотным ядром.

Двухконтурные печи способны долго держать тепло и отдавать его в помещение. Дело в том, что внутренний контур выдерживает высокие температуры и, остывая, отдает постепенно тепло наружным стенкам. У одноконтурных печей, топливник из обыкновенного красного кирпича. Со временем, он разрушается от перепада больших температур.

В понятие правильной конструкции входит соответствие мощности печки  отапливаемому помещению. Каждая печь может обогреть определенный объем здания. Маленькая печка не сможет обогреть значительный объем при пониженной температуре на улице, и начинается усиленная топка. Это, опять, приводит к растрескиванию конструкции.

Еще одним, уязвимым местом для кирпичной облицовки и керамической плитки является примыкания к печным приборам.

Какой клей выбрать для облицовки?

Разнообразие смесей, которое рекомендуют для такого случая, любого ставит в ступор. А разброс цен – окончательно запутывает.

Тот, кто принимает решение впервые, берет что на слуху, не вдаваясь в детали. Профессионалы, обычно, останавливаются на одной смеси, у которой стабильный результат.

Если попытаться разобраться в смесях для печей и отбросить рекламу на упаковке, то группируя по определенным признакам, можно увидеть некоторую закономерность.

Смеси, которые презентуют себя, в первую очередь, как жаростойкие, имеют адгезию к основанию от 0,5 МПа до 0,9 МПа:

  • 0,5 МПа. «Будмайстер КЛЕЙ-16», «ПЛИТОНИТ СУПЕРКАМИН ТЕРМОКЛЕЙ», «PALADIUM PalaTermo – 601».
  • 8-0.9 МПа. «Scanmix Teplo», «Клей СБС 17», «REDBAG119», «ПОЛИПЛАСТ ПП-018», «Терракот».

У производителей «Ceresit», «Litokol» нет клеящей смеси, специально предназначенной для облицовки печей и каминов. Просто есть клей класса С2, с высоким содержанием полимерных добавок, которую можно использовать на поверхностях с максимальной температурой нагрева 90 градусов («SUPERFLEX K77») и 80 градусов («Ceresit СМ 17»). Прочность сцепления с основой у них, при этом, более1.0 МПа.

1.0-1.3 МПа. «Ансерглоб ВСХ-35», «Ceresit СМ 17», «Геркулес GM-215» «SUPERFLEX K77», «LITOPLUS K55».

Если продолжить изучение и отсортировать смеси по стоимости, то мы не увидим пропорциональной зависимости цены с прочностью сцепления (МПа) и максимальной температурой нагрева. Сразу бросается в глаза подозрительное несоответствие показателей у клея «Клей СБС 17».

Понятно, что цена — это условный показатель. Она частично зависит от того, куда везут, от куда и кто.

Но, все равно, просматривается закономерность. Основная масса новых(неизвестных) смесей имеет цену 4-6 $. Известные изготовители поднимают стоимость в три-четыре раза, с техническими характеристиками, не имеющими такого превышения.

Интересно появление на рынке некоторых относительно новых смесей с высокой ценой. Возможно, стабильно высокие показатели привлекли внимание, и производители, уже не боятся потерять рынок.

Кроме цены, вызывает интерес такая характеристика клея, как максимальная температура нагрева поверхности. Чтобы ей руководствоваться, нужно знать, до какой температуры нагревается поверхность у печей?

Это определить можно только тепловизором и на конкретном участке. Температура зависит от толщины стенок и конструкции очага – наличия второго контура, схемы движения газов.

Если взять средние показатели нагрева двухконтурной конструкции, то разные участки будут иметь примерно такую температуру:

Температура нагрева различных частей у печи.

Технология облицовки керамической плиткой печей и каминов

Перед облицовкой, печка должна прогреться до рабочих температур, пройти усушку, подвижки и остыть до комнатной температуры. Сама технология облицовки ничем не отличается от общепринятых правил по укладке плитки и камня на сложных основаниях:

  • Грунтовка кирпичной поверхности без фанатизма – клей должен проникать в структуру кирпича, а не цепляться за пленку из грунта. Обильное грунтование возможно на швах, что укрепит глиняный раствор. Поверхность кирпичей должна быть очищена от глиняного раствора, на котором велась укладка конструкции.
  • Крепление металлической сетки вязальной проволокой, заложенной в швах в момент сооружения очага.
  • Выравнивание поверхности по сетке клеем, с помощью правила.
  • Дополнительное выравнивание на следующий день высохшего клея, алюминиевым клином.
  • Грунтовка.
  • Укладка плитки на клей класса С 2 ….
  • Заполнение швов эластичной затиркой.

Большинство ошибок возникает на этапе «Как выровнять поверхность печи и чем?»

Для этого этапа справедливо общее правило  любого отделочного процесса: «Каждый последующий слой по прочности, должен быть не прочнее предыдущего». То есть, клей на который производится укладка облицовки, нужно использовать и для выравнивания поверхности.

Понять, какие характеристики на самом деле, у конкретного клея, можно только после нескольких лет пользования печкой. И чем больше будет таких печек, тем вывод будет достоверней. Поэтому, такую информацию лучше искать у мастеров, занятых этим долгое время.

Источник: http://101ohibka.ru/oblicovochnye-raboty/oblicovka-pechej-kaminov-keramicheskoj-plitkoj-i-kamnem.html

Когда можно топить печь после кладки: основные правила и рекомендации

Любая печка, которая только что сложена из кирпича, содержит в себе большое количество влаги из-за раствора цемента и воды. Для нормального функционирования такого отопительного агрегата, ее следует полностью высушить и только тогда уже можно топить печь после кладки. Плохо просушенная печка может стать источником больших проблем для своего домовладельца.

В процессе сушки печки можно выделить два основных этапа:

  • Естественная сушка печи после кладки в течении 5 – 7 дней. В это время топить ее дровами категорически запрещено, так как происходит основной отвод влаги от конструкции
  • Сушка с помощью протапливания, длится от 7 до 14 дней, в зависимости от интенсивности и количества розжигов печи.

В сумме, весь процесс от закладки последнего кирпича до полного высушивания и полноценного использования печки занимает около 2 – 3 недель.

Весь процесс сушки занимает около 2-3 недель (в зависимости от погодных условий)

Большое количество влаги, содержащиеся в конструкции, при нагреве может привести к деформации кладки, вплоть до выпадения отдельных элементов, а также к растрескиванию кирпичей и цементной смеси. Это сведет на нет все старания печника, печку нужно будет перекладывать по-новому.

Возможны трещины

Даже после ремонта печи, при ненадлежащем прогреве и просушке, возможно проникновение угарного газа в жилое помещение. Всему виной снова окажется влага, которая при интенсивном испарении образует микроскопические каналы и трещины, по которым в жилище будут поступать опасный угарный газ и дым.

Как можно ускорить процесс сушки?

Процесс естественной просушки лучше не форсировать, печка должна отдать максимум влаги естественным путем.

Но, существуют некоторые хитрости, увеличивающие испарение воды из конструкции:

  1. Рекомендуется использовать тепловентилятор, направив поток воздуха в топочную камеру. 
  2. Возможно применение мощной лампы накаливания на 200 – 250 Ватт, она помещается также в топку, после чего включается и медленно нагревает воздух внутри всех отсеков печи.

Для интенсификации сушки с помощью протапливания, розжиг печи проводят 3 – 4 раза в сутки, подкладывая небольшое количество быстросгораемых дров.

Важно, чтобы вытяжные заслонки были наполовину открыты, а доступ свежего воздуха к очагу горения – закрыт. После полного прогорания дров следует закрыть заслонки и открыть дверцу печки. Полностью просушить печь после кладки можно после 5 – 7 дней подобных процедур.

Признаки того, что можно топить печь

Основным показателем того, что печь полностью высохла, служит отсутствие сконденсированной влаги на печных дверках и главной задвижке спустя 3 – 4 часа после полного закрытия всех заслонок и дверок печки.

Существует еще один сибирский способ, как узнать, высохла ли печь полностью:

  1. Для этого надо открыть все окна в помещении, а также все дверцы и заслонки в печи.
  2. После поставить у печки ведро с водой.
  3. Как только она полностью испариться – печь готова к полноценной эксплуатации.

И последний способ окончательно убедиться, что кирпичная конструкция полностью высохла – это контрольная растопка по завершению принудительной сушки.

После такой растопки и прогорании древесины следует закрыть все заслонки и следить за состоянием швов. Если в течении 3 – 5 часов на них не образовалось серьезных трещин, то печь полностью готова к полноценному использованию.

Читайте также  Природный камень для облицовки стен в квартире

Как правильно топить новую кирпичную печь?

Первая топка новой кирпичной печи начинается с проверки наличия тяги, для этого достаточно поднести зажженную спичку к дымоходу, все заслонки должны быть открыты.

Затем следует:

  1. Убедиться в отсутствии конденсата на дверцах и внутренних кирпичах;
  2. Убедиться в отсутствии серьезных трещин на засохшем растворе, допускаются нитевидные изломы;
  3. Уложить дрова в топку на 2/3 ее объема. Произвести розжиг печи с помощью бумаги и щепы, использование бензина и других горючих жидкостей категорически запрещено;
  4. После полного сгорания дров выждать 15 – 20 минут и закрыть вытяжную заслонку.

Меры безопасности

Кирпичные печки требуют тщательного ухода и обязательного соблюдения правил техники безопасности при работе с ними. Обязательно нужно помнить, что оксид углерода – опасный и незаметный убийца, поэтому вопросам вентиляции и герметизации цементных швов при использовании таких устройств, следует уделять повышенное внимание.

Нельзя сразу же закрывать шибер дымохода, во избежание отравления угарным газом. Перед растопкой нужно обязательно проверять наличие тяги и регулярно выполнять очистку дымохода от сажи, а зольной камеры – от продуктов сгорания древесины.

Вывод

Вопросам правильной просушки печи нужно уделить пристальное внимание. От этого зависит срок службы печки и ее безопасная эксплуатация. Торопиться не следует, все технологические режимы удаления влаги должны быть полностью выдержаны.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/topka-pechi/kogda-mozhno-topit-pech-posle-kladki.html

Нюансы облицовки печей и каминов керамической плиткой

Печи и камины в современном жилище должны не только обогревать помещение, но и идеально вписываться в дизайн.

Старые кирпичные печки выглядят неказисто на фоне стильного интерьера, но не стоит спешить искать печника, чтобы сложить новый домашний очаг. Дарившая много лет тепло «старушка» проживет еще одну жизнь, если обновить ее при помощи плитки.

Облицовка печи своими руками не вызовет затруднений даже у начинающего мастера, если правильно выбрать материалы и скрупулезно изучить технологию.

Какую плитку использовать для декора печей и каминов

Обложить печку плиткой намного практичнее и проще, чем оштукатуривать ее и красить. Плитка легко моется, не теряет декоративных свойств и не требует частого косметического ремонта. Выбирая материал для декора печи или камина, важно не забывать о постоянном воздействии высоких температур. Главное требование к отделке – огнеупорность и влагостойкость, если планируется облицовка печи в бане.

Плиткой можно обложить и новую, и прослужившую много лет печь

Некоторые производители выпускают специальную линейку декоративной плитки для облицовки печного оборудования. Эта серия имеет особую кромку с замочной системой паз-гребень, упрощающей крепление и позволяющей избежать затирки межплиточных швов. Далее представлен краткий обзор рекомендуемых материалов.

Терракотовая плитка

Идеальный вариант для обновления внешнего вида печки, работающей по назначению, ее термостойкость составляет более 1000 градусов. Основой для производства терракотовой плитки является каолиновая глина, прошедшая процесс обжига при высоких температурах. Использование различных видов глины позволяет получить широкую гамму бежевых и кирпичных оттенков без применения химических красителей.

Терракотовая плитка – классика печного жанра

Майолика

Это прессованная глазированная плитка с цветной основой, украшенная рисунками и узорами. Технология производства майолики ничем не отличается от изготовления терракотовой плитки, разница лишь в последующем нанесении глазури, придающей готовым изделиям роскошный вид. Майолика идеально подходит как для облицовки печи в деревянном доме, так и в роскошном загородном особняке из камня.

Клинкерная плитка

Способна выдерживать любые температуры, а благодаря высокой теплоемкости, этот материал долго удерживает тепло после нагрева. Огромный выбор клинкерной плитки ни в чем не ограничивает дизайнерские фантазии – в итоге может получиться стильная белая печь, классический кирпичный очаг или камин под старину, декорированный изделиями ручной формовки.

Оригинальная отделка клинкерной плиткой

Керамогранит

Практичный отделочный материал на основе глины, кварцевого песка, мраморной крошки и оксидов различных металлов, обладающий повышенной прочностью к ударам. Керамогранит имитирует любой натуральный камень и плитку, в том числе все перечисленные выше изделия.

Изразец

Классическое решение для облицовки печей и каминов, известное еще древним римлянам.

Изразец лишь условно можно назвать плиткой, так как он имеет форму короба, за счет чего значительно повышаются его теплосберегающие характеристики.

Лицевую сторону покрывают декоративной глазурью, превращающей отделку в настоящие шедевры. Облицовка печей и каминов изразцами – дорогостоящий сложный процесс, который лучше доверить профессионалам, имеющим опыт.

Комбинированная отделка

Выбор клея для крепления плитки

Главное требование к плиточному клею – огнеупорность, поэтому для работы разумнее всего приобретать специальные жаростойкие смеси или готовые мастики. В продаже несложно найти модифицированные составы, выдерживающие нагрев более 600 градусов, но для отделки домашних отопительных систем можно остановиться на смесях с максимальным нагревом 180-250 градусов.

Для ремонта печки в бане важно обратить внимание на влагостойкость составов, а если источник тепла находится на улице или в помещении, которое отапливается лишь при необходимости, следует выбирать клеи, устойчивые к заморозкам. Для больших каминов рекомендуются продукты с эластичными добавками, помогающими избежать деформаций при переменных нагрузках.

Технология облицовки печи керамической плиткой

Отделка плиткой печи или камина принципиально не отличается от укладки кафеля на стены, поэтому с этой работой без проблем справится каждый, кто хотя бы однажды имел дело с кафельными работами. Главное – четко следовать советам специалистов и не забывать о температурах, при которых будет эксплуатироваться печное оборудование.

Домашний очаг для современного дома

Что потребуется для работы

Прежде чем браться за работу, следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Вот что потребуется купить для того, чтобы выполнить облицовку печи своими руками:

  • керамическую плитку с небольшим запасом;
  • огнеупорный плиточный клей, рекомендуемый для крепления выбранного декора;
  • декоративную затирку для швов;
  • цемент, глину и песок для штукатурного раствора;
  • металлическую армирующую сетку;
  • гвозди, саморезы;
  • зубчатый шпатель;
  • резиновый молоток;
  • жесткую металлическую щетку для очистки стенок от остатков старой отделки;
  •  плиткорез.

ВАЖНО: Новую печь ни в коем случае нельзя облицовывать декоративной плиткой сразу же после кладки. Необходимо дать ей хотя бы месяц на усадку. В течение этого срока рекомендуется регулярно топить печку.

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо тщательно очистить стенки от краски, побелки, старой штукатурки, грязи и пыли. Все швы кладки следует расшить на глубину около 10 мм. Очень важно выровнять стенки источника тепла, иначе после ремонта все дефекты будут бросаться в глаза. Очищенную поверхность желательно обработать укрепляющей термостойкой грунтовкой. Для оштукатуривания рекомендуется использовать армирующую сетку.

Облицовка с использованием армирующей сетки

Металлическая сетка с небольшими ячейками дополнительно укрепляет стенки и облегчает штукатурные работы. Сетку крепят к кирпичной кладке при помощи гвоздей, фиксируя их в межплиточные швы.

Вместо гвоздей можно использовать саморезы, предварительно просверлив отверстия в швах. Важно, чтобы сетка была хорошо натянута и плотно прилегала к поверхности стен.

Если стены очень кривые, то может потребоваться предварительное оштукатуривание до крепления сетки.

Сетку крепят в межплиточные швы, а затем оштукатуривают поверхность

Раствор для оштукатуривания готовят из одной части цемента, трех частей глины и одной пятой части песка. Глина подойдет любая, а цемент рекомендуется использовать марки М400 и выше. Раствор равномерно наносят на стенки и оставляют для просушки. Перед штукатурными работами печь следует слега протопить, чтобы стенки были теплыми. Нагреваясь, глина быстрее схватывается и приобретает дополнительную прочность.

ВАЖНО: Перед декоративной облицовкой необходимо проверить печь на утечки дыма и устранить их причины.

Порядок укладки плитки

Укладку декоративной плитки начинают снизу, используя для крепления штукатурный раствор с добавлением глины или специальный клей, рекомендуемый производителем для выбранного отделочного материала.

Некоторые мастера добавляют в самодельную штукатурную смесь соль, чтобы повысить устойчивость к высоким температурам и предупредить растрескивание отделки.

Клеящий раствор наносят на плитку при помощи зубчатого шпателя, толщина слоя должна быть около 4 мм.

Каждый элемент аккуратно пристукивают резиновым молотком, добиваясь плотного и равномерного прилегания. В первую очередь укладывают целые детали, постоянно контролируя процесс при помощи уровня и деревянной рейки. Во время укладки швы следует заполнять только наполовину, чтобы впоследствии можно было завершить процесс декоративной затиркой.

Облицовка камина ничем не отличается от укладки кафеля на стены

Чтобы соблюсти одинаковую ширину межплиточных швов, используют вертикальные и горизонтальные крестики. Оставшиеся пустоты заполняют кусочками плитки, вырезанными по размеру при помощи плиткореза или стеклореза.

После завершения облицовки поверхность стен очищают от остатков раствора и пыли и оставляют печь для просыхания. Через три дня делают декоративную расшивку швов.

Топить обновленную печь разрешается не ранее чем через сутки, но лучше выдержать несколько дней.

Особенности облицовки банной печки

Печка в бане находится в условиях повышенной влажности и резких температурных перепадов. Для облицовки банной печи рекомендуется выбирать терракотовую плитку толщиной не менее 8 мм или керамогранит – долговечный и прочный материал, имитирующий натуральный камень.

Нередко в банях используют практичные металлические печки. Чтобы облагородить их непривлекательный вид, можно обложить источник тепла декоративным кирпичом. Помимо визуального эффекта, кирпичный «кожух» обеспечит равномерный нагрев помещения и будет способствовать созданию идеального микроклимата в бане.

ВАЖНО: Вес кирпичной кладки может достигать 400-500 кг, поэтому перед работой следует убедиться, что пол в бане способен выдержать дополнительную нагрузку.

Работу начинают с разметки, планируя ряды так, чтобы зазор между печью и кирпичами составлял не менее полутора сантиметров. Чем меньше расстояние – тем быстрее будет нагреваться помещение, но тем скорее печка выйдет из строя. Деревянный пол дополнительно защищают железным листом и асбестовым картоном. Раствор для кладки готовят из глины средней плотности или используют готовые жаростойкие смеси.

Металлическую печку несложно спрятать в кирпичный кожух

Кладку делают в полкирпича, обязательно оставляя с каждой стороны по два отверстия для поступления воздуха. Для дверцы также предусматривают окошко достаточного размера, чтобы было удобно закладывать дрова. Над дверцей обязательно укладывают металлические уголки, играющие роль опоры для дальнейшей кладки. Верхушку можно оставить открытой или прикрыть декоративным сводом из кирпичей.

Домашний очаг всегда находится в центре внимания, поэтому качество работы должно быть на высшем уровне! Тем, кто никогда не укладывал плитку самостоятельно, рекомендуется потренироваться на чем-то менее заметном или обратиться к профессионалам, которые выполнят работу быстро и с учетом всех важных требований.

: отделка печи плиткой терракот

Источник: http://teploguru.ru/pechi/oblicovka-pechej.html

Технология облицовки печи керамической плиткой

В последнее время, чтобы неказистой печке придать привлекательный и эстетичный вид, все чаще стала использоваться облицовка печей керамической плиткой. При этом правильность выбора подходящих материалов и грамотность монтажа оказывают значительное влияние на конечный результат облицовки, поэтому еще на подготовительном этапе стоит отнестись к данному мероприятию очень серьезно.

Читайте также  Облицовка трубы дымохода на крыше

Критерии выбора плитки для облицовки печи

При выборе облицовочного материала стоит учитывать не только стиль интерьера, но и соответствие материалов условиям будущей эксплуатации. Поэтому, выбирая огнеупорную плитку, необходимо уделить внимание следующим параметрам:

  • максимальный уровень влагопоглощения до 3%;
  • толщина плитки варьируется в пределах 6-8 мм;
  • коэффициент линейного расширения равен 7-8% относительно плотности выбранной плитки;
  • наличие информации об отсутствии деформации при резком понижении/повышении температуры;
  • отсутствие в составе плитки вредных элементов, высвобождающихся при нагревании температуры до 1000 °C;
  • высокий коэффициент теплопроводности, теплоемкости;
  • стойкость к агрессивным средам;
  • гарантия производителя на эксплуатационный период, составляющий до 50 лет.

Несоответствие плитки хоть одному параметру в скором времени послужит причиной отслаивания плитки от основания, образованию трещин, нарушения теплоотдачи и, как следствие, снижению КПД отопления.

Виды огнеупорной керамической плитки

В последнее время обширное распространение получила облицовка печей керамической плиткой, цена на которую формируется под влиянием стоимости входящих в ее состав компонентов. Однако, несмотря на все многообразие разновидностей керамической плитки, для облицовки печей подходят только следующие ее виды:

1. Терракотовая плитка – образуется в результате прессования каолиновой глины с последующим обжигом при температуре, превышающей 1000 °C.

При этом в состав глины добавляется шамот, увеличивающий термостойкость готового изделия, и различные добавки в виде окисей кобальта, марганца, железа, для создания оттеночного спектра.

Терракотовая плитка обладает однородной высокопористой структурой, рельефной неглазированной поверхностью с ненавязчивыми оттенками.

Преимущества:

  • отсутствие временной деформации под воздействием больших температурных колебаний;
  • стойкость к выцветанию;
  • при нагревании отсутствует выделение токсичных веществ;
  • высокая прочность при небольшом весе, не требующем усиления конструкции при облицовке;
  • быстрота прогрева структуры плитки при медленной теплоотдаче позволяет продолжительное время поддерживать тепло в помещении;
  • высокая паронепроницаемость, препятствующая быстрому разрушению облицовочной плитки;
  • простота укладки;
  • долговечность.

Недостатком терракотовой плитки является довольно высокая стоимость, хотя широкий выбор цветового спектра, наряду с длительностью эксплуатации делают фактор цены несущественным.

2. Майолика – производится аналогично терракотовой плитке, обладая тем же набором преимуществ.

При этом отличительными особенностями майолики являются:

  • глазированная поверхность;
  • выразительный рельеф;
  • наличие рисунка.

Ввиду покрытия поверхности плитки небольшим слоем глазури, майолику вполне можно использовать для облицовки печей, не опасаясь вероятности появления трещин в глазированном покрытии.

3. Клинкерная плитка – изготавливается посредством экструдирования из разнообразных сортов глины в сочетании с шамотом, флюсом, минеральными включениями с последующим обжигом. Клинкерной плитке присуща глазированная, либо неглазированная поверхность с небольшой рельефностью.

Достоинства:

  • малопористая высокопрочная структура способствует хорошей теплоотдаче;
  • низкий коэффициент влагопоглощения;
  • отличные теплообменные качества;
  • высокая морозо-, термостойкость;
  • не реагирует на значительные перепады температур;
  • экологически чистый материал, препятствующий выбросу вредных соединений при нагревании;
  • простота ухода, монтажа;
  • длительная эксплуатация.

На фоне всех преимуществ, при облицовке печей керамической плиткой стоимость, причем довольно высокая, не представляет особого интереса.

При облицовке печей следует использовать неглазированную клинкерную плитку, поскольку при нагревании возможна деформация отделочного материала, ввиду различного термического расширения стенок печи и глазированной клинкерной плитки.

4. Керамогранит — изготавливается из состава, включающего неоднородную глину, мраморную либо гранитную крошку, кварцевый песок, оксиды разнообразных металлов, путем прессования под большим давлением.

В процессе обжига температура достигает 1200-1300 °C, способствуя спеканию массы в монолитную структуру. Керамическому граниту характерна неэмалированная поверхность, хотя в небольшом количестве выпускаются и глазированные плитки.

Однако гладкая поверхность керамогранита достигается не только нанесением глазури, но и полировкой, несколько уменьшающей прочность изделия.

Преимущества:

  • возможность имитации под гранит, клинкер, терракоту;
  • стойкость к выцветанию;
  • высокая прочность изделия препятствует временной деформации;
  • стойкость к растрескиванию поверхности в пределах большого диапазона температурных колебаний;
  • минимальное влагопоглощение, способствующее применению в условиях повышенной влажности;
  • морозостойкость;
  • долговечность.

Из всех видов керамической плитки, керамогранит обладает большим сроком использования, наряду с преобладанием качественных характеристик и, соответственно, стоимости.

5. Изразцы – штучный материал, произведенный из специальных сортов глины посредством обжига при больших температурах. Изразцы имеют глянцевую глазированную поверхность с нанесенным рисунком, хотя однотонная поверхность не является исключением. При этом поверхность изразцов бывает идеально ровной либо содержащей некоторую рельефность или значительные выпуклости и вогнутости.

Отличительной особенностью изразцов, от всех видов плиточного материала, является наличие пустоты с изнаночной стороны элемента, напоминающей открытую коробку, за счет которой обеспечиваются уникальные теплосберегающие свойства.

Преимущества:

  • экологическая чистота изделия;
  • высокая устойчивость к резким температурным колебаниям;
  • влаго-, морозостойкость;
  • неподверженность деформации механического характера, под воздействием ультрафиолета;
  • высокий коэффициент теплоотдачи;
  • легкость ухода;
  • длительный эксплуатационный период.

Запредельно высокая стоимость не придала облицовке изразцами особой популярности. К тому же, монтаж изразцов производится только в процессе кладки печи, т.е. облицевать ими уже сложенную печь просто невозможно.

Технология облицовки печей керамической плиткой

Весь процесс облицовки разбивается на несколько этапов, последовательность и полнота выполнения которых станут залогом успеха конечного результата.

Подготовительные работы связаны с выполнением самой грязной работы, от которой зависит надежность сцепления плитки с поверхностью печи. В процессе подготовки необходимо:

  • тщательно очистить поверхность от штукатурки, краски вплоть до кирпича;
  • сделать частые насечки глубиной около 2 см, если печь была окрашена и удаление краски вызывает сильное затруднение;
  • расчистить швы между кирпичной кладкой на глубину 1 см, используя металлическую щетку, либо болгарку;
  • протереть поверхность влажной тряпкой, удаляя пыль и оставшиеся частицы мусора;
  • через каждые 0,5 м в межкирпичные швы вбить гвозди, либо вкрутить анкеры, оставляя расстояние до поверхности около 5 мм, чтобы закрепить сетку или проволоку;
  • установить готовую сетку с ячейками 50х50 мм, либо соорудить ее из проволоки, закрепив посредством гвоздей, анкеров;
  • замешать раствор из песка, глины и цемента в соотношении 0,2:3:1, хотя можно воспользоваться готовыми клеевыми составами (например, Skanfixsuper);
  • оштукатурить приготовленным раствором всю поверхность печи;
  • проверить вертикальность углов, стен с помощью отвеса;
  • при необходимости нанести дополнительный слой раствора до достижения прямых поверхностей, углов;
  • дождаться полного высыхания штукатурного слоя и протопить печь;
  • после остывания печи можно приступать к монтажу плитки.

Выбор клеевого состава

Клей, используемый для укладки плитки, не обязательно выбирать самый дорогой. Самое главное, чтобы он был термостойким и выдерживал температурные перепады без каких-либо изменений первоначального вида. В настоящий момент широко распространены такие марки термостойкого клея, как Геркулес, Ивсил Термикс, Ceresit, несколько отличающиеся составом, стоимостью.

Идеальным вариантом будет приобретение облицовочной плитки и клеевого состава в одном магазине, где сразу подберут клей относительно выбранного варианта керамической плитки.

Кладка плитки

Перед непосредственным процессом облицовки, по периметру печи, сначала необходимо горизонтально, используя уровень, закрепить рейку таким образом, чтобы высота от верхней кромки рейки до пола равнялась высоте плитки с учетом межплиточного шва.

Выполнение этой процедуры обусловлено возможными, пусть даже незначительными, неровностями пола, из-за которых швы вышерасположенных рядов окажутся перекошенными, нарушая эстетическую привлекательность облицованной печи.

Облицовка плиткой производится в следующем порядке, начиная от закрепленной рейки:

  • на плитку нанести клей толщиной 2-5 мм и разровнять зубчатым шпателем по всей поверхности;
  • приложить к стене и, поворачивая немного плитку из стороны в сторону, окончательно придавить руками в нужном положении;
  • следующую в ряду плитку укладывать аналогичным образом;
  • между плитками установить шовные крестики, обеспечивающие одинаковую ширину шва;
  • по окончании самого верхнего ряда удалить горизонтальную рейку;
  • примерить плитку по высоте, при необходимости подрезать, после чего нанести клей и приклеить к поверхности печи;
  • дать клею хорошенько просохнуть в течение 3 суток.

Затирка швов

Для заполнения межплиточных швов можно подобрать специальную затирку в тон облицовочного материала, либо контрастирующую с основным цветом плитки, а можно использовать состав, с помощью которого осуществлялась укладка. Процесс расшивки:

  • удалить крестики;
  • очистить швы от оставшегося клея;
  • протереть поверхность влажной тряпкой во избежание попадания пыли в затирочный состав;
  • развести затирку согласно инструкции и тщательно перемешать;
  • для максимального заполнения шовного пространства необходимо утрамбовывать затирку надавливающими движениями руки, используя резиновый шпатель;
  • скругленным концом шпателя провести по заполненному шву, придав окончательный вид;
  • через 2-3 часа протереть поверхность увлажненной тряпкой, удаляя следы оставшейся расшивки;
  • через сутки поверхность плитки можно промыть с мыльным раствором, после чего дать окончательно просохнуть.

В итоге, какой результат получается при облицовке печей керамической плиткой, видео расскажет еще раз:

Полезные советы

  1. Для наружных углов необходимо использовать цельные плитки, а в местах состыковки печи со стеной вполне подойдут резаные детали.
  2. При резке наклеенный на поверхность плитки малярный скотч будет препятствовать образованию сколу во время отпиливания необходимого элемента.
  3. Резаные фрагменты укладываются только после окончания облицовки целыми плитками.
  4. Каждые 2 ряда необходимо проверять ровность выложенной плитки посредством уровня, поскольку подправить наклеенную плитку можно только в течение 15 минут, пока клей не схватился.
  5. Избыток клеевого состава, оказавшийся в швах, нужно удалять сразу при помощи узкого шпателя.
  6. Добавление в клеевой состав обычной соли (1 ведро клея + 1 кг соли) обеспечивает препятствие для быстрого испарения влаги, увеличивая время для корректировки положения уложенной плитки.
  7. Начинать топить печку лучше понемногу, через 1-2 недели, чтобы отделочные материалы постепенно привыкали к повышению температуры. В противном случае, резкий перепад высоких температур может повлечь отслаивание плитки от поверхности печи.

По завершении облицовки печей керамической плиткой, фото которых представлено в статье, самая старая печь приобретает вид новенькой конструкции, радующей своего хозяина получившимся результатом.

Источник: http://stroiremdoma.ru/tekhnologiya-oblicovki-pechi-keramicheskojj-plitkojj/

Как высушить печь после кладки и когда можно будет ее топить

Кладка печи является дорогостоящим и трудоемким процессом. Эти обстоятельства усиливают и без того высокую важность правильной эксплуатации устройства. Определенные правила по уходу за печью или камином вступают в силу сразу же после окончания строительных работ. Многие задумываются, через какое время можно будет пользоваться построенной конструкцией?

Их сомнения не лишены основания, только что построенная печь содержит много влаги, которая впитывается из раствора в кирпичи, и если нам кажется, что раствор уже застыл, то это только внешняя видимость, так как удаление влаги по объему материалов требует длительного времени.

Чтобы описать полную картину серьезности положения, отметим, что оставшаяся влага в виде жидкости содержится в мельчайших порах материала.

При растопке новой печи без соблюдения всех рекомендаций, вода в порах начнет испаряться, давление пара резко возрастет и он приведет к разрушению структуры вещества. В результате этого появится множество трещин по всему объему топки.

С таким большим их количеством бороться просто бессмысленно. Поэтому ответ на вопрос о том, когда можно затопить только что построенную печь, не сводится только к указанию определенного срока.

Читайте также  Облицовка чугунной топки камина своими руками

Готовое к эксплуатации сооружение

Естественная сушка

Если предоставить построенной конструкции предостаточно времени, то ничего не произойдет и влага из материала не сможет уйти. Этому будет способствовать естественная влажность окружающей среды. Поэтому печь просушивают, прежде чем вводить в эксплуатацию.

Сушка печи – это целый комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы влага в виде пара улетучилась через выполненные каналы, причем этот процесс должен протекать постепенно, не причиняя вреда кладке.

Естественная сушка – это как раз то состояние, когда печь предоставлена сама себе. Она стоит с открытыми каналами около 5 дней.

За это время испарившаяся жидкость (испарение происходит при любой температуре) приходит в движение за счет тяги в дымоходе.

Естественно, в теплое время года такой процесс будет более эффективным, чем в холодное, но полностью просушить печь описанным способом не удастся, потому что влага уйдет только из поверхностных слоев кладки.

Для удаления влаги из более глубоких слоев необходимо постепенно повышать температуру материала, а любое вмешательство уже нельзя назвать естественным процессом, поэтому просушка нового устройства подразумевает еще и принудительный этап.

Первая растопка

Принудительная

Повысить температуру по всему объему материала можно только при сжигании топлива. Но делать это необходимо по строго определенному алгоритму, чтобы избежать разрывов структуры раствора. Перед тем как высушить печь после кладки, необходимо запастись сухими дровами лиственных пород. Поленья должны быть ровными и по ширине составлять не более 4 см.

Алгоритм, по которому будет проходить первая топка, представлен всего несколькими пунктами.

  • Дверца поддувала приоткрывается так, чтобы максимальный ее зазор составлял 1 см.
  • Задвижка в дымоходе, которая перекрывает движение потока, должна быть открыта на ?. Открывать «на всю» ее нельзя, так как нам нужно получить тепло. При полностью открытой задвижке мы будем жечь дрова «впустую».
  • Каналы, по которым происходит циркуляция вторичного воздуха, не задействуются. Все соответствующие дверцы закрываются.

После полного сгорания дров следует прикрыть основную задвижку, оставив щель в 1 см. Дверцу поддувала не нужно трогать, а дверцы вторичной подачи тоже приоткрыть. В таком положении печь сохнет до следующего дня.

Последующие этапы происходят по идентичному сценарию. Отличие заключается только в сжигаемой массе топлива.

При первом запуске можно топить печь двумя килограммами дров, при каждом последующем сеансе масса увеличивается на 1 кг.

Точно нельзя определить, сколько дней должна выполняться принудительная сушка. Эффективность ее можно проверить по отсутствию конденсата на дверце топки. Это будет означать, что вся влага вышла. Многие мастера замечают, что кирпичную печь приходится готовить к полноценному использованию около 10 дней, а зимой эти сроки могут увеличиться.

Контрольная проверка

После того как исчезли капельки конденсата, нужно провести контроль качества просушенной печи. Для этого закладываются дрова, которые будут использоваться повседневно. Суммарная масса сгоревших дров составит 20 кг. Желательно отрегулировать тягу так, чтобы эффективность горения была максимальной.

В течение нескольких часов очень внимательно осматривается кладка в зоне топки. В идеальном случае не должно возникать трещин. Но в некоторых ситуациях появление мелких трещин считается нормальным явлением. Мелкие образования, похожие на паутину, можно не заделывать. Печь готова к эксплуатации.

Подготовка прошла удачно

Самостоятельная облицовка печи плиткой

Надежно, красиво и практично

Облицовка печи плиткой – отличный вариант внесения изюминки в интерьер помещения. Печка в старину была неотъемлемой частью любой избы, и сейчас благодаря современному дизайну снова приобрела популярность.

Теперь она служит не только для обогрева жилплощади, но и помогает в проведении оздоровительных процедур. К тому же мало что так хорошо успокаивает, как посиделки перед камином.

Правда, сегодня печь является в основном декоративным элементом, редко выполняя свои исконные задачи.

И все же невозможно заменить естественное тепло очага новейшими обогревательными приборами. Камины и печки вы можете найти в обычных банях, загородных коттеджах, частных домах и даже квартирах. И если вы решились установить такую оригинальную конструкцию, следует заранее подобрать необходимые для работы материалы.

Облицовка плиткой бывает разной. Производители представляют широкий ассортимент материалов. Вы можете просто оштукатурить поверхность печи или отделать ее натуральным камнем. Все зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.

Чем можно облицевать печку

Облицевать печь можно кафелем, керамикой, майоликой, клинкером или терракотовой плиткой. У каждого из перечисленных материалов есть свои преимущества. К примеру, отделка кафелем является самой доступной и популярной. Керамическая плитка славится своей устойчивостью к высоким температурам, рисунок на нее наносится при температуре свыше 500℃. С дизайном керамической отделки можно экспериментировать бесконечно.

Майолика создаст цветовую гамму, которая будет подчеркивать интерьер помещения. Используя данный материал, мастера воплощают самые смелые дизайнерские решения. К тому же смотрится она весьма аристократично, презентабельно и нестандартно.

Необычна и терракотовая плитка. По своим свойствам она схожа с майоликой, только рисунка на ней нет. Здесь ставка делается на естественный цвет печи.

Клинкер – разумный вариант отделки камина. Во-первых, он устойчив к ударам, химическим воздействиям и совсем не впитывает влагу.

Во-вторых, этот материал считается малопористым и отличается долговечностью, не утрачивая с течением времени свой первозданный вид. Одним из недостатков клинкера является вес. По сравнению с кафелем, к примеру, он значительно тяжелее.

В результате требуется дополнительное крепление, чтобы клинкер мог держаться на поверхности печки.

Имитация кирпичной стены

Чтобы облицевать печь, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Если предполагается отделка керамикой, вам необходимо знать преимущества этого материала. В частности, керамическая плитка прочна, огнеупорна, обладает жесткостью и теплоемкостью. Кроме того, керамика – экологически чистый материал, поэтому ее предпочитают использовать заботящиеся о своем здоровье хозяева парных.

Сама плитка должна быть из огнеупорной или каолиновой глины. Важно, чтобы у нее было рифленое основание и глазированная поверхность. В идеале плитка для облицовки должна производиться одним из двух способов: методом обжига (терракотовая керамика) или методом экструзии (клинкерная плитка).

Если вы хотите, чтобы печь долго радовала вас своей красотой, укладывайте плитки на специальный раствор, сделанный из глины, цемента и строительного клея. Отличной заменой будет мастика с пластификаторами. Эта смесь придаст прочность и стойкость отделочному материалу.

При облицовке печи керамической плиткой позаботьтесь о дополнительном крепеже. В противном случае материал может отслоиться из-за перегрева.

Облицовка печи керамической плиткой

Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:

  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • кисть;
  • плиткорез;
  • щетку с металлической щетиной;
  • резиновый шпатель;
  • специальные пластмассовые крестики;
  • клей.

Плитка отлично сочетается с деревом

Начните с тщательной подготовки поверхности, на которую собираетесь укладывать плитки. Она должна быть чистой и ровной. Удалите грязь, жир, краску и пыль. Затем с помощью металлической щетки расчистите все швы, которые есть на печи. После хорошей очистки поверхности вам нужно будет протереть ее губкой.

Теперь поверхность готова к облицовке. Займитесь монтажом металлической сетки, которая необходима для надежности крепления плиток из керамики. Используйте обычную кладовую сетку с размером ячеек 50 х 50 мм и диаметром около 1 мм.

Итак, вам нужно сделать следующее.

  1. Туго натянуть сетку по всему периметру печи.
  2. При помощи металлических анкеров закрепить сеть. Заранее подготовьте отверстия, просверлив их победитовым сверлом.
  3. В процессе работы мастера часто кладут в раствор, на который в дальнейшем крепится сетка, куски проволоки, размещая их на расстоянии 15 см друг от друга.

Для укладки плиток нужно подготовить клеевой раствор. Его качество будет зависеть от правильности замеса.

Клеевой раствор

Опытные мастера не рекомендуют использовать при замесе раствора какое бы то ни было оборудование. В процессе работы нужно учитывать следующие нюансы:

  • раствор необходимо приготовить за 15-20 минут до начала процедуры облицовки;
  • клей наносится равномерно по всему периметру сетки с помощью специального зубчатого шпателя;
  • наносить раствор следует на хорошо разогретую поверхность печки, при этом толщина его слоя не должна превышать 6 мм (если толщина шва – 2-5 мм).

Керамические плитки укладываете строго снизу вверх. Берете плитку, прикладываете плотно к поверхности печи и прижимаете. Можно использовать для этого резиновый молоток. Опытные мастера советуют применять специальные крестики, чтобы плитка ложилась ровно.

Используйте специальные огнестойкие растворы

Когда клей начнет схватываться, воспользуйтесь мыльным составом, чтобы удалить все излишки, а швы потрите резиновым шпателем. Через сутки после окончания работы заполните швы затирочной смесью при помощи шпателя. Излишки затирки удалите с поверхности специальными составами. В завершение протрите всю поверхность печи влажной губкой и отполируйте тряпкой.

Фото облицованной керамикой печки демонстрируют, насколько роскошно и современно может выглядеть такой элемент отопительной системы. Подобная печь станет украшением любого дома или квартиры. Впервые затопить печку после облицовки вы можете лишь через 3 недели. Материал должен окрепнуть, а клей – закрепиться.

Облицовка кафелем: пошаговая инструкция

Начинается облицовка печи кафельной плиткой с приготовления клея. Вы можете приобрести клей в строительном магазине или сделать его сами. В последнем случае вам понадобится цементно-песчаная смесь в пропорции 1:2 с добавлением соли для крепости.

Теперь переходите к основной работе. Возьмите крестики и плитки и начинайте укладку. Берете одну кафельную плитку, наносите на нее клей, разравниваете шпателем так, чтобы толщина слоя была не менее 4 мм. У каждой грани плитки вставляете по 2 крестика и один – в перекрестье двух плиток.

После укладки одного ряда при помощи уровня проверьте, насколько поверхность ровная. Делать это необходимо в процессе работы, так как потом уже ничего нельзя будет исправить. Если плитка не помещается на поверхность печи, вы всегда можете срезать лишний кусок.

После работы подождите сутки, прежде чем применять раствор для затирки. Затирка бывает разных цветов, поэтому вы можете подобрать ее в тон к кафелю. Уберите все крестики и затрите швы, используя резиновый шпатель.

Укладка завершена, швы заполнены, излишки удалены. Теперь возьмите влажную салфетку или смоченную губку и пройдитесь по всей поверхности печи. В конце воспользуйтесь специальным раствором, который уберет остатки затирки. Итак, облицовка выполнена.

Помните, что топить печку можно только через 2-3 недели. Когда затопите печь в первый раз после облицовки, не переусердствуйте с количеством дров. Будьте внимательны при первой топке, так как плитка может отслаиваться.

Как видите, делается облицовка печей керамической плиткой не так уж сложно. Зато потом печь будет радовать вас на протяжении долгих лет. Важно лишь соблюдать инструкцию по укладке, а для этого не нужно особое мастерство.

Источник: http://www.poparimsya.com/pechi/samodelnye/oblicovka-plitkoj.html

4handsmaster.com

Памятка для заказчика - Сушка печи и правила эксплуатации.

СУШКА ПЕЧИ При кладке печи, кирпич сильно насыщается водой, которую перед началом эксплуатации необходимо удалить. Правильно просушенная печь дольше не требует ремонта.  Первые 7-10 дней печь нужно слегка протапливать небольшим количеством дров (2-3 кг.) два раза в сутки. После протопки следует открыть все дверцы, включая прочистные, основную задвижку не закрывать в течении всего периода сушки.  По истечении этого времени печь досушивают, постепенно увеличивая количество топлива до 70% закладки. После полного прогорания дров можно на 20-30 минут закрывать задвижку дымохода, затем полностью вынимать ее для осмотра. Отсутствие конденсата на задвижке будет означать то, что кладка просохла и можно полноценно, соблюдая правила, эксплуатировать печь.  Не допускается ускорять сушку печи усердной топкой. Скоростная просушка вызывает трещины в кладке, тем самым существенно уменьшая срок службы печи, либо вообще выводит ее из строя еще до начала эксплуатации.  Нельзя топить печь в стадии строительства дома, когда нет проектного теплового контура. В этом случае, как правило, происходит перетапливание печи и её разрушение. То же самое получается при протапливании печи в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода. В этом случае попытка нагреть помещение при помощи печи приводит к перетапливанию, неравномерному нагреву стенок и разрушению печи. Печь не допустимо эксплуатировать во время строительства, когда действует коллективная безответственность. 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ 1. Перед растопкой очистить от золы зольник и топливник. Открыть основную задвижку и задвижку прямого хода. Убедиться, что выключена вытяжная вентиляция. Если печь давно не топилась, то прожечь пару газет, чтобы удалить холодный воздух из дымохода. 2. Уложить на колосник или под 3-4 крупных полена, а на них положить растопку: бересту, сухую бумагу, лучинки. Сверху растопки положить мелкие дрова. Запрещается растапливать печь с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон и др.)  3. Поджечь растопку, закрыть топочную дверку и открыть подачу воздуха для горения.  4. По истечении времени 4-8 минут закрыть задвижку прямого хода. Понаблюдать за цветом пламени. При нормальном горении цвет пламени должен быть соломенно- желтым. Если пламя имеет красноватый оттенок, это говорит о недостатке кислорода для горения. Топливо будет не полностью сгорать, выделяться угарный газ и зарастать сажей каналы. В этом случае нужно увеличить подачу воздуха для горения. Если цвет пламени белый и печь «гудит», то подачу воздуха следует уменьшить.  5. Если одной закладки дров недостаточно, то вторую закладку делают когда процесс активного горения первой закладки переходит в стадию догорания (когда пламени почти нет, только раскалённые угли). Время топки кирпичной печи 1,5-2,5 часа в зависимости от температуры на улице. Лучше печь топить 2 раза в сутки с перерывом 8-12 часов, чем сжечь то же количество топлива за один раз. Запрещается топить кирпичную печь более 3 часов подряд.  6. Когда стадия активного горения подошла к концу (нет языков пламени остались только красные угли) подачу воздуха следует закрыть и прикрыть основную задвижку печи на 75%. Закрывать задвижку следует только после полного догорания углей.  7. Экономичная работа печи, камина зависит от качества топлива. Дрова должны быть сухие (Сухие дрова — дрова, пролежавшие на улице под навесом не менее двух лет) равного размера, толщиной 6-7 см., на 4-5 см. короче длинны топочной камеры. Если дверка со стеклом дрова должны не доходить до стекла 12-15 см. Перед топкой суточная норма дров должна находиться в теплом помещении сутки. Очень важно помнить о том, что сырые дрова дают как минимум в два раза меньше тепла, а так же при их сжигании выделяется много пара, который остужает печь, оседает в дымовых каналах в виде конденсата, способствует быстрому зарастанию их сажей, а так же разрушению кладки особенно в зимний период. Запрещается топить печь фанерой, ДСП, ДВП, пластиком.  8. Минимум 1 раз в год открывать все прочистные дверки и очищать печь и дымоход от золы и сажи. Сажа хороший теплоизолятор, толщина слоя сажи даже 2-3 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками печи. Это приводит к повышенному расходу дров, низкой теплоотдаче печи и быстрому засорению.  При нарушении данных правил эксплуатации заказчик лишается гарантии! 

С правилами эксплуатации печи ознакомлен ___________________подпись

pcentr.by

Как просушить новую кладочную печь и избежать ошибок при первой растопке?

Несмотря на красоту и эффективность современных металлических каминов, многие по сей день отдают предпочтение кирпичному очагу. Но не каждый знает о том, что сразу после постройки его нельзя топить в полную силу. Нужна осторожная, медленная сушка, и на этот счет существуют строгие правила

Любая кирпичная конструкция, и камин в том числе, после кладки насыщается влагой из раствора, и при резком нагреве кладку может попросту разорвать. Но это еще не все. Быстрое испарение воды приведет к тому, что клей высохнет, утратив прочностные свойства, и превратившись, по сути, в спрессованный порошок. Так что камин может попросту развалиться.

Проще всего просушить кладку естественным способом, оставив печь в помещении с распахнутыми окнами на 10-15 суток. При этом все дверцы и прочистные отверстия печи тоже должны быть открыты. Процесс считается законченным, когда на кирпичах исчезнут пятна сырости, а на вьюшке и задвижках перестанет оседать конденсат. После этого можно постепенно вводить камин в эксплуатацию, растапливая его щепой и мелкими поленьями. Сначала огонь разжигают один-два раза в сутки, потом все дольше и дольше, подкладывая все более крупные дрова.

Температура наружной поверхности камина во время сушки не должна превышать 50 ºС, иначе на нем могут появиться трещины и даже разрывы

Можно ускорить процесс сушки, если приступить к делу сразу же после кладки, но действовать нужно с большой осторожностью. Сеансы топки не должны превышать 20-30 минут. Сначала в жерло камина закладывают бумагу или стружку, затем щепу и небольшие поленья. И только в последнюю очередь загружают полноценные дрова, протапливая конструкцию не больше получаса. Важно! Топочная дверца при этом должна быть закрыта, а вот дымовой канал, напротив, полностью открыт.

После каждой топки все отверстия печи, а также двери и окна в помещении следует оставить открытыми, чтобы испаряющая влага отводилась как можно быстрее. Процесс сушки занимает в среднем от 3 до 10 суток в зависимости от размера печи.

На эффективность сушки заметно влияет «погода в доме». Важно, чтобы помещении, где стоит камин, сохранялась устойчивая температура не ниже +5°С и не выше +25°С.

Случается, что в процессе сушки, особенно на ранних этапах, топка начинает дымить. Волноваться об этом не стоит – плотные, тяжелые водные испарения мешают выходу летучих продуктов сгорания, что чревато проблемами с тягой. Заливать чадящие дрова водой не следует – это только усугубит ситуацию. Нужно дождаться, пока топливо погаснет само, а потом открыть окна и двери, чтобы как следует проветрить помещение.

Как при сушке, так и во время эксплуатации камина не рекомендуется закладывать дрова влажностью более 15%. Желательно, чтобы поленья были из лиственных пород

Во время растопки нельзя прибегать к горючим смесям – благодаря им пламя разгорается слишком быстро и слишком сильно, что вредит процессу сушки. Разумнее использовать щепу, лучины или бумагу.

Лучше всего сушить печь поздней весной, летом или ранней осенью. Зимой процесс может затянуться на 20-30 дней

И разумеется, при сушке камина очень важно соблюдать технику безопасности. Перед тем, как начинать топку, нужно открыть все задвижки и выгнать холодный воздух, спалив в сухую газету. Если тяга плохая или вовсе отсутствует, о чем свидетельствует слабое пламя и дым, то топить камин нельзя. И ни при каких обстоятельствах не следует заполнять топку дровами более чем на треть.

www.zaggo.ru

Когда можно топить печь после кладки: основные правила и рекомендации

Любая печка, которая только что сложена из кирпича, содержит в себе большое количество влаги из-за раствора цемента и воды. Для нормального функционирования такого отопительного агрегата, ее следует полностью высушить и только тогда уже можно топить печь после кладки. Плохо просушенная печка может стать источником больших проблем для своего домовладельца.

Когда можно топить печь после кладки?

В процессе сушки печки можно выделить два основных этапа:

  • Естественная сушка печи после кладки в течении 5 – 7 дней. В это время топить ее дровами категорически запрещено, так как происходит основной отвод влаги от конструкции
  • Сушка с помощью протапливания, длится от 7 до 14 дней, в зависимости от интенсивности и количества розжигов печи.

В сумме, весь процесс от закладки последнего кирпича до полного высушивания и полноценного использования печки занимает около 2 – 3 недель.

Весь процесс сушки занимает около 2-3 недель (в зависимости от погодных условий)

Почему топить непросушенную печь запрещается?

Большое количество влаги, содержащиеся в конструкции, при нагреве может привести к деформации кладки, вплоть до выпадения отдельных элементов, а также к растрескиванию кирпичей и цементной смеси. Это сведет на нет все старания печника, печку нужно будет перекладывать по-новому.

Возможны трещины

Даже после ремонта печи, при ненадлежащем прогреве и просушке, возможно проникновение угарного газа в жилое помещение. Всему виной снова окажется влага, которая при интенсивном испарении образует микроскопические каналы и трещины, по которым в жилище будут поступать опасный угарный газ и дым.

Как можно ускорить процесс сушки?

Процесс естественной просушки лучше не форсировать, печка должна отдать максимум влаги естественным путем.

Но, существуют некоторые хитрости, увеличивающие испарение воды из конструкции:

  1. Рекомендуется использовать тепловентилятор, направив поток воздуха в топочную камеру. 
  2. Возможно применение мощной лампы накаливания на 200 – 250 Ватт, она помещается также в топку, после чего включается и медленно нагревает воздух внутри всех отсеков печи.

Для интенсификации сушки с помощью протапливания, розжиг печи проводят 3 – 4 раза в сутки, подкладывая небольшое количество быстросгораемых дров.

Важно, чтобы вытяжные заслонки были наполовину открыты, а доступ свежего воздуха к очагу горения – закрыт. После полного прогорания дров следует закрыть заслонки и открыть дверцу печки. Полностью просушить печь после кладки можно после 5 – 7 дней подобных процедур.

Признаки того, что можно топить печь

Основным показателем того, что печь полностью высохла, служит отсутствие сконденсированной влаги на печных дверках и главной задвижке спустя 3 – 4 часа после полного закрытия всех заслонок и дверок печки.

Существует еще один сибирский способ, как узнать, высохла ли печь полностью:

  1. Для этого надо открыть все окна в помещении, а также все дверцы и заслонки в печи.
  2. После поставить у печки ведро с водой.
  3. Как только она полностью испариться – печь готова к полноценной эксплуатации.

И последний способ окончательно убедиться, что кирпичная конструкция полностью высохла – это контрольная растопка по завершению принудительной сушки.

После такой растопки и прогорании древесины следует закрыть все заслонки и следить за состоянием швов. Если в течении 3 – 5 часов на них не образовалось серьезных трещин, то печь полностью готова к полноценному использованию.

Как правильно топить новую кирпичную печь?

Первая топка новой кирпичной печи начинается с проверки наличия тяги, для этого достаточно поднести зажженную спичку к дымоходу, все заслонки должны быть открыты.

Затем следует:

  1. Убедиться в отсутствии конденсата на дверцах и внутренних кирпичах,
  2. Убедиться в отсутствии серьезных трещин на засохшем растворе, допускаются нитевидные изломы,
  3. Уложить дрова в топку на 2/3 ее объема. Произвести розжиг печи с помощью бумаги и щепы, использование бензина и других горючих жидкостей категорически запрещено,
  4. После полного сгорания дров выждать 15 – 20 минут и закрыть вытяжную заслонку.

Меры безопасности

Кирпичные печки требуют тщательного ухода и обязательного соблюдения правил техники безопасности при работе с ними. Обязательно нужно помнить, что оксид углерода – опасный и незаметный убийца, поэтому вопросам вентиляции и герметизации цементных швов при использовании таких устройств, следует уделять повышенное внимание.

Нельзя сразу же закрывать шибер дымохода, во избежание отравления угарным газом. Перед растопкой нужно обязательно проверять наличие тяги и регулярно выполнять очистку дымохода от сажи, а зольной камеры – от продуктов сгорания древесины.

Вывод

Вопросам правильной просушки печи нужно уделить пристальное внимание. От этого зависит срок службы печки и ее безопасная эксплуатация. Торопиться не следует, все технологические режимы удаления влаги должны быть полностью выдержаны.

(Пока оценок нет) Загрузка...

greendom74.ru

Можно ли топить печь сразу после кладки

Приятно с мороза зайти в теплый дом, согреться у жаркой печи. Но, чтобы печи в доме или печи для дачи служили безотказно, за ними надо ухаживать, вовремя ремонтировать. Здесь мы приводим несколько советов начинающему мастеру:

- часто во время топки плотно закрывают поддувало. От недостатка воздуха дрова или уголь сгорают не полностью. Продукты неполного сгорания и влага выносятся с дымом и оседают на стенках дымохода в виде черной жидкой смолы. Это разрушает кладку печи, на ее зеркале и дымоходах появляются чернью пятна, а дом наполняется неприятным запахом. В стенках дымоходов скапливается сажа, которая затрудняет нагревание печи. Чтобы этого избежать, держите до конца топки поддувало приоткрытым. Не реже двух-трех раз в отопительный сезон очищайте дымоходы от сажи.

Если на печи появятся трещины, тяга в ней снижается. Поэтому сразу замазывайте трещины глиной и чаще белите печь. На белых поверхностях трещины резче выделяются, напоминая о том, что пора делать ремонт. Белить печь нужно в два-три приема, чтобы на ее поверхности не осталось пятен, подтеков.

Печи, обмазанные глиной, довольно быстро трескаются, и высохшая глина отваливается пластами. Более прочны оштукатуренные печи. Оштукатуривать новую печь лучше после трех месяцев топки, то есть после того, как она даст полную усадку.

Перед оштукатуриванием поверхность кладки очистите от глины, расчистите швы между кирпичами на глубину не менее 1 см. Потом затяните печь сеткой из мягкой железной проволоки с ячейками 10 мм* 10 мм или 25 мм х 25 мм. Натянутую на печь сетку прикрепите гвоздями, вбивая их в швы кладки на расстоянии 10—15 см друг от друга в шахматном порядке. По этой сетке и оштукатуривайте печь.

Печи, обмазанные глиной, довольно быстро трескаются, и высохшая глина отваливается пластами

Штукатурный раствор лучи наносить на горячую, только что протопленную печь, когда швы несколько расширятся. По мере остывания печи швы будут сужаться и лучше удерживать штукатурку. А воздух в порах кирпичей, охлаждаясь, в свою очередь, будет присасывать раствор.

Лучше всего для работы взять раствор такого состава: глины—1 часть, известкового теста—1 часть, песка—2 части, мелкого асбеста—0,1 части. Затем разведите густое глиняное и известковое молоко, процедите его сквозь сито с ячейками не крупнее 5 мм 5 мм, смешайте и всыпьте в раствор сухую, предварительно просеянную смесь из песка, асбеста и цемента. Потом, сделав раствор жидким, сметанообразным, обмажьте им —тонким слоем — горячие стенки печи, смоченные водой. На этот слой два раза нанесите более густой раствор, доводя общую толщину штукатурки до 1,5 см. Как только раствор чуть-чуть подсохнет, хорошенько разотрите его. Если после высыхания образуются трещины, их края выровняйте, смочите водой и замажьте густым раствором. После того как штукатурка высохнет, можно приступать к побелке.

В статье использованы материалы статьи А. ШЕПЕЛЕВА из журнала Крестьянка № 10 1984 г.

Здравствуйте. Такой вопрос по поводу отопления: как лучше всего организовать отопление дома, условия: газа нет, угля нет, только дрова. Слышал есть какие то чудо печи - работают очень экономично пару пален хватает на одну топку. Это правда? Если нет то как сделать существующие печи с наивыгодым КПД, если да то где это чудо взять/посмотреть?

Есть такая печка - буллериан называется([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]). Греет только воздух(без возможности готовки) КПД около 80% работает на дровах/торфе/стружке/и прочих отходах. Можно развести трубами гор.воздух по этажам/помещениям. К стати кто-то реально пробовал? По отзывам здорово сушит воздух, а это минус(или нет?) Есть правда Аквабуллериан с которым можно организовать водяное отопление, но о нем ничего толком не знаю.

Все другие варианты отопления требуют газ (пусь в баллонах). Увы.

Если предполагается топить только дровами, то лучшее решение - это кирпичная дровяная печь.

Но не всякая печь хорошая

На сегодняшний день лучшими дровяными печами я считаю печи Кузнецова Посмотреть можно здесь stove.ru[/url]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] Посмотрите на белоруские печи-камины.Там есть довольно мощные изделия,и не очень дорого.Конечно,тепловая инерция у них по сравнению с каменной просто никудышная,но и положительные качества тоже присутствуют. По поводу одним поленом. Чудес, к сожалению, сами понимаете. Есть газогенераторные котлы(у VIESSMANа,к примеру),но стОят под 1550 евро(у нас в Екатеринбурге).У них одной закладки, по словам продавцов, хватает чуть не на четыре дня.Но котёл-это трубы,обвязка,не приведи Господи-разморозка и все связанные с этим траблы.

Я буду выстраивать такую схему:конвекторы Нуаро в детской и спальне,печь-камин Енисей или Рейн в гостиную плюс туда же ещё конвектор.Но это при условии,что у Вас с мощностями по эл-ву будет порядок

Я буду выстраивать такую схему:конвекторы Нуаро в детской и спальне,печь-камин Енисей или Рейн в гостиную плюс туда же ещё конвектор.Но это при условии,что у Вас с мощностями по эл-ву будет порядок Я тоже интересовался Нуаро, но смущает цена: какими характеристиками/показателями/преимуществами перед другими аналогичными конвекторами она оправдана? Можете поделиться?

Буллерианом двое соседей отапливают-воздушным. Конечно не рекламный расход топлива (охапка дров на сутки), но килограмма 3 газет бесплатных рекламных греют техэтаж жилого керамзито-бетонного 10-этажного дома площадью 45 кв. м. и высотой 1.8 м где-то часов 7-8. Стены без особого утепления, крыша снаружи утеплена ПСБС+ профнастил по брускам. Правда и морозов во Владике особых нет-редко до - 25. Хотя ветерок выдувает. В общем как основной нагреватель для дома вполне годиться, если на Чубайса не надеяться. Хотя Все-таки видится комплексная система примерно следущего состава: 1. Основа для поддержания жилой температуры ( если все в порядке) Электрокотел или если много денежек есть сразу-тепловой насос ( КПД повыше, но дороже). 2. Буллериан с водяной рубашкой включенный в ту-же систему радиаторов отопления или теплого пола ( что по сути приятнее). Топить мусором вперемешку с дровами ( опять же утилизация непищевых отходов-если кого интересует) 3. Дровяная печь (типа печи Кузнецова ) со встроенным коллектором водяного отопления, духовкой, можно камином для гурманов.

Ее топить, когда не лень или когда живого тепла в доме хочется. Или приготовить БОРЩА. D

Вот только жидкостное отопление сложно, по моему, сделать энергонезависимым и эффективным. Системы без циркуляционного насоса долго прогреваются, да и трубы нужны диаметром поболее, и монтировать их нужно под кривыми углами к горизонту ( а хочется еще и красиво чтоб было). Можно, наверное, попробовать совместить и здесь-построить самоточную систему и добавить в нее циркуляционный насос. Интересно, кто-нибудь так уже делал.

С уважением. Новиков Андрей.

Про отопление дровами. Собираемся поставить Keddy. На одной загрузке дровами работает часов 12. А если поставить турбину и развести воздуховоды может отапливать целый дом. Только воду не греет:(

Про отопление дровами. Собираемся поставить Keddy. На одной загрузке дровами работает часов 12. А если поставить турбину и развести воздуховоды может отапливать целый дом. Только воду не греет:( А ссылочку на описание дадите ?

Год назад купил деревянный дом-пятистенок( 2 комнаты 35 и 15 кв.м). Большая комната отапливалась русской печькой, а маленькая никак не отапливалпась-летняя кухня. Осенью купил и установил в эту маленькую комнату калориферную чудо-печь КН-50:[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям](аналог Булерьяна). Теплоотдача регулируется положением заслонок, которые установлены на входе и выходе печи. Достоинства чудо-печи: -быстрый обогрев помещения, комната объёмом 37,5 куб.м. у меня нагревается от 15 до 30 градусов за 20 мин. -минимум манипуляций с заслонками и вьюшками:закинул дрова, установил регулирующие заслонки в требуемое положение и все -время горения на одной закладке зависит от положения регулирующих заслонок, у моей печки этот интервал 2-6 часов непрерывного горения при закладке 4 обычных полен (не более 5 кг) -боковые стенки печи и пол под печкой нагреваются не более 50-60 градусов (замерял пирометром) -на боковых стенках печки приварены направляющие воздуховоды, благодаря которым теплый воздух, отходящий от печи, получает ускорение и завихрение -реальная экономия дров по сравнению с обычной русской печкой Недостатки: -особые требования к дымоходу ( высота не менее 4м, отсутствие горизонтальных участков длиной более 1м, теплоизоляция) -печь конечно же не обладает способностью аккумулировать в себе тепло, т.е. тепло пока она горит, хотя при средней темп. воздуха на улице -10-15 град. нам хватает двух закладок дров в сутки.

Я печкой доволен, теперь думаю летом разобрать русскую печку и поставить вместо неё вторую чудо-печь для большей кубатуры.

Согласен с Дмитрием Костылевым: Лучшая печь - это кирпич, особенно в Сибири.

По поводу буллерьяна есть хорошая статья в журнале Дом #12 2005 Статья называется Малышка против буллерьяна. Главный минус буллерьяна- тепло пока он топится, при этом могут быть проблемы с дымоходом.

Гость -время горения на одной закладке зависит от положения регулирующих заслонок, у моей печки этот интервал 2-6 часов непрерывного горения при закладке 4 обычных полен (не более 5 кг)

Хорошая кирпичная печь на такой закладке и дом протопит и накопит тепло и будет его отдавать в течении дня. Плюс к этому и воду подогреет и приготовить поесть можно /если печь с плитой естесно/

Так что экономия дров у буллерьяна сомнительная.

Так что экономия дров у буллерьяна сомнительная. Надо не с точки зрения статьи к буллеръяну подходить а от практики. Вот стоит он у меня,в нынешние морозы пользовал и чтото не заметил лишнего расхода дров.

Три закладки дров в сутки и нет разницы -10 или -30 за бортом

Как правильно топить печь дровами?

Наконец, вам улыбнулась удача #8212; вы приобрели загородный дом, однако в нем вместо современных обогревателей вашему взору предстало старинное и надежное печное отопление. Печалиться по этому поводу не следует. Куда полезнее для вас будет, если вы узнаете, как правильно топить печь дровами. Имея представление обо всех нюансах, вы не только сможете поддерживать в доме оптимальную температуру, но и обеспечите печи максимальный срок службы.

Полезная информация. Какой стабилизатор купить. Если вы озаботились данным вопросом, обратитесь на сайт 7207971.ru, где вы получите подробную информацию и консультацию по вашему вопросу. На сайте представлено необходимое оборудование в широком ассортименте.

Первая пробная топка после постройки

Чтобы понять, с качественной ли печью вам предстоит работать и имеются ли у нее недостатки, следует выполнить пробную топку. Причем тут не важно, интересно ли вам, как правильно топить печь дровами или иным топливом. Подобная топка обычно занимает 2-3 дня. Ее проводят после того, как кладка печи полностью высохнет, и используют обычное количество топлива. Если во время топки дыма не обнаружится, то, значит, печка была изготовлено качественно. Здесь не помешает потрогать поверхность кладки в разных местах, чтобы понять, везде ли она греет равномерно. Внимание нужно обратить на то, как остывает печь: на это должно уходить больше времени, чем один час, причем не должно наблюдаться дисбаланса, когда одни зоны остывают раньше других.

Какими дровами лучше топить

Одним из признаков, на основании которых можно классифицировать разные виды топлива, является теплотворная способность. Так, один кубометр березовых дров дает при сгорании столько же тепла, сколько и 0,75 куб. м. дубовых, 1,1 куб. м. ольховых, 1,2 куб. м. сосновых, 1,3 куб. м. еловых, 1,5 куб. м. осиновых. Если дрова оказались качественными, то они сгорят раньше проникновения в дымоход остаточных продуктов. Использовать недавно наколотые дрова нельзя: они должны хорошенько высохнуть, для чего их размещают под навесом, где они должны пролежать в течение как минимум года.

При использовании «сырой» древесины можно получить пар, который по достижении внутренних поверхностей печи будет охлаждать и даже приводить к образованию конденсата. Возникшая влага за короткое время соберет сажу, что приведет к засорению печи. В конечном итоге не только печь будет вырабатывать меньше тепла, но и уменьшится срок ее службы.

Величина закладки дров

Эффективность топки зависит от того, каким слоем размещается топливо на колосниковой решетке:

  • При влажности дров 25 % — 250—350 мм;
  • При влажности торфа кускового 30 % — 200—300 мм;
  • каменный уголь — 100—160 мм.
Длительность топки

Чтобы понять, как топить печь дровами, следует иметь представление о длительности данной процедуры. Обычно она занимает около 1-1,5 ч. Печь будет хорошо протоплена при условии, что температура ее поверхности составляет 70-80 градусов. Если температура натопленной печи окажется выше указанного значения, то можно столкнуться с неприятным запахом, возникающим вследствие пригорания пыли, присутствующей на поверхности печи. Чтобы избежать подобного, следует следить за состоянием печи и с наступлением отопительного сезона удалять с лицевых стенок печи грязь.

Есть еще одна причина, из-за которой нежелательно перегревать печь на дровах. Следствием этого может стать появление трещин, из-за чего будет нарушена кладка.

Завершение протопки

После каждого пользования печью в топливнике всегда приходится наблюдать множество углей. С ними поступают следующим образом: переместив их колосниковую решетку, следует открыть поддувальную дверку #8212; это обеспечит приток воздуха, который позволит углям сгореть до конца. Если в конструкции печи колосниковая решетка не предусмотрена, угли нужно переместить как можно ближе к входному отверстию печи. Затем, оставив слегка прикрытой внутреннюю топливную дверку и немного распахнув наружную, дают воздуху проникнуть внутрь сквозь отверстия, имеющиеся в нижней части внутренней дверки.

О завершении топки печи можно говорить лишь в том случае, если в топливнике над слоем угля отсутствует пламя привычного голубовато-синего цвета.

Материалы по теме:

При постройке бани не все проблемы и вопросы связаны с самим возведением здания. Один из вопросов, возникающих у человека, который никогда не имел дело с баней – Как правильно ее.

Посещение сауны становится с каждым днем все популярнее и популярнее. Предметом, ради которого люди отправляются туда, является пар. Кто-то отдает свое предпочтение сухому пару, а.

Безусловно, качество построенной бани зависит не только от материала, но и от печи, которая будет в ней установлена. Можно сказать, что печь, это центр бани. В настоящее время.

Пусть строительство бани и является сложным мероприятием, все же многое зависит от печи, которая и является главным ее элементом. Печь для бани призвана в первую очередь.

Если вы планируете возводить печку для бани, то вам следует очень тщательно подготовиться к данному мероприятию, ведь печка - это ее сердце. Чтобы печь для бани самодельная не.

Источники: http://helion-ltd.ru/to-heat-the-furnace/, http://okolotok.ru/archive/index.php/t-15145.html, http://www.s-sauna.com/kak-pravilno-topit-pech-drovami.htm

Комментариев пока нет!

www.vip-ochag.ru


Смотрите также