Вы здесь

Как своими руками сделать теплую пристройку к деревянному дому


к деревянному, бревенчатому, брусовому, срубу, кирпичному, из пеноблоков, на винтовых сваях, из газобетона, из шлакоблока.

Часто требуется расширить имеющееся пространство. Обычно это бывает в тех случаях, когда дом строится постепенно: построили основное помещение, захотели пристроить террасу, потом веранду, потом сени, навес и пр.

В этой статье Вы найдете пошаговую инструкцию, как сделать пристройки к дому своими руками.

Строительство пристроя похоже на строительство самого дома. Здесь, как и везде есть основание или фундамент, стены, крыша.

Для выполнения всех правил строительства следует заказать проект пристроя у проектировщиков. Такой проект состоит из архитектурной части с планировкой помещений и фасадами части здания, расчетов на прочность всех конструкций, геологии, строительных планов, разрезов, планов по электрике, сантехнике и пр. Такой проект даже может содержать раздел по ландшафтному дизайну прилегающей территории, что полностью обеспечит надежность и красоту постройки.

У этого варианта есть только один, но очень существенный недостаток – высокая цена. Да, такой проект стоит очень дорого.

Поэтому люди экономят на проектировщиках и строят без всяких проектов. Результат – проваленные крыши, покосившиеся стены, трещины в стенах с размером в кулак, отходящие от основного здания пристройки…

Предлагаю Вам выбрать золотую середину — самому сделать небольшие строения, такие как пристрои, без проекта, но опираясь на опыт людей, уже сделавших это. Главное помнить, что лучше перестраховаться и выбрать конструкцию более надежную, чем потом плакать над провалившейся под тяжестью снега крышей.

Под тяжестью снега конструкция крыши, выполненной без соответствующих расчетов, может обвалиться.

Советуем при строительстве пристроя выбирать все конструкции с запасом прочности, помня о том, что мы экономим на отсутствии расчетов.

Используя минимум строительных навыков, Вы можете своими руками сделать пристройку к дому быстро и дешево.

С чего начать

Многие собственники частных домов задают один и тот же вопрос: «Хочу сделать пристройку к дому, с чего начать?»

Начать нужно с того, что прикинуть какого размера будет постройка. А также нужно решить из какого материала мы будем строить.

Если основной дом деревянный, пристрой также лучше построить из дерева. Если основное строение каменное, логичней будет выбрать для пристроя кирпич или бетонные блоки.

Но не будет ничего страшного, если Вы сделаете пристрой к каменному зданию из дерева, а к деревянному – из кирпича. Это будет выглядеть нормально и правильно. Примеров таких построек много.

Размеры будущего пристроя зафиксируйте на бумаге: сделайте чертеж. Это не так сложно, как кажется. Необходимо нарисовать план, то есть вид на конструкцию сверху и несколько разрезов – как будут выглядеть конструкции, если их разрезать по вертикали. Полезно будет сделать чертежи отдельных узлов соединения деталей конструкций. Проставьте размеры.

Элементарный чертеж необходим для любой постройки. Выполнив его на бумаге, Вы уже будете видеть то, что получите в результате строительства.

Часто мастера своего дела говорят, что они все представляют в голове и им не нужны чертежи. Возможно это и так, но есть риск, что что-то Вы все-таки упустите, и тогда необходимо будет переделывать часть работы.

Возможные варианты расположения пристроя относительно основного строения.

Место строительства пристроя выбираем с той стороны, где нет окон. Обычно дверь в дом получается внутри пристроя. То есть, выходя из дома, мы попадаем в пристрой, а из пристроя уже на участок. Пристрой в этом случае служит верандой или сенями. Такой вариант проще всего, и он наиболее экономичный, но возможны и другие схемы.

Как сделать пристройку к дому, чтобы она не отходила

Чтобы пристройка не отходила (пристройка от дома) со временем, нужно вспомнить секреты старых мастеров и строить его с заранее намеченным небольшим уклоном в сторону основного строения. Уклон стен по вертикали закладываем в пределах 1 см на метр высоты пристроя. Уклон можно заложить уже на стадии строительства фундамента.

Например, для пристроя шириной 3 метра фундамент под наружную стену будет на 3 сантиметра выше, чем фундамент под внутреннюю стену, прилегающую к основному зданию. Визуально уклон заметен не будет, но Вы получите гарантию, что пристрой никогда не отойдет от здания.

Пристройка к деревянному дому

Пристрой к деревянному дому лучше строить из дерева.

Из чего лучше сделать пристройку к деревянному дому?

Пристрой к деревянному дому лучше выполнить также из дерева. Что еще нужно точно определить, прежде чем приступать к строительству – это выбрать назначение пристроя. Пристрой может иметь назначение:

  • жилой комнаты;
  • веранды;
  • хозяйственной постройки.

Жилая комната требует утепленной конструкции стен и крыши. Веранда может быть выполнена без утепления. Хозяйственная постройка может строиться из более простых и дешевых материалов (необрезной доски и пр.)

Пристройка к дачному домику

Сначала разберем, как сделать пристройку к домику на даче. Чтобы сделать пристройку к дачному домику недорого, выбирайте в качестве строительного материала брусья и доски. Пристрой к дачному домику, может иметь назначение дополнительной жилой комнаты или веранды. В любом случае утепление стен и крыши не требуется.

При строительстве небольшой пристройки к деревянному дому, в качестве конструкции берем каркасную основу, как наиболее легкую. Обойдется такая пристройка совсем недорого.

Схема строительства такова: деревянный каркас устанавливается на фундамент, накрывается крышей и обшивается досками.

Фундамент

Фундамент для дачного домика выполняется обычно из пеноблоков, для пристроя выбираем также фундамент из пеноблоков. Выравниваем площадку под фундаменты, подсыпаем песок, затем щебень и заливаем цементным раствором. На это основание ставим пеноблоки и прокладываем гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Шаг блоков не должен превышать полутора метров. На такой фундамент будет опираться каркас пристроя.

Каркас

Каркас выполняем из бруса или досок 150*50. Все зависит от размеров пристроя. Если ширина будущего помещения до двух метров, достаточно взять доски сечением 150*50 мм. При более широком помещении каркас выполняем из бруса 150*150 мм.

Теперь разберем, как сделать нижнюю обвязку пристройки. На фундамент укладываем нижнюю обвязку каркаса. Нижняя обвязка делается из бруса 150*150 мм или досок 150*50 мм, скрепленных между собой. При маленьких размерах пристройки можно использовать брус 100 на 100 мм. Затем выставляем лаги также из досок 150*50 мм, укладывая их на ребро. Шаг лаг берем из таблицы. На лаги укладываем черновой пол из досок толщиной 40 мм при ширине пристройки 3 метра. Сверху стелем чистовой пол из линолеума или ламината.

Устанавливаем вертикальные стойки над каждым фундаментным блоком. При ширине до 2-х метров стойками могут служить доски 150*50 мм, при большей ширине – брусья 150*150 мм. Крепление всех элементов каркаса выполняем металлическими уголками. Перед тем, как закрепить стойку, проверяем, чтобы она стояла строго вертикально. Со стороны основного строения стойки каркаса прикрепляем к ним.

Крепление всех элементов каркаса выполняем металлическими уголками.

Выполняем верхнюю обвязку и выкладываем стропильные балки.

Крыша

Стропильные конструкции крыши также выполняем из досок 150*50 мм, если ширина строения не более двух метров. Крышу выполняем односкатную, в продолжение крыши основного строения. Двускатную крышу для пристроя делать нет никакого смысла. Уклон крыши -15-25 градусов.

Крышу пристроя делаем односкатной, в продолжение крыши основного строения.

Поверх стропил укладываем обрешетку. Она может быть сплошной для мягкой кровли или разреженной для крыши из профнастила. На обрешетку укладываем гидро и пароизоляцию и кровлю. Листы профнастила должны заходить друг на друга.

Выполняем обшивку стен досками, листами фанеры или вагонкой.

Веранда для дачного домика готова.

Предположим, мы хотим узнать, как сделать пристройку в виде террасы к дому.

Красивую террасу на даче делаем, как и веранду, только стены не устанавливаем. Помещение получается открытым. Можно смонтировать невысокое ограждение по периметру строения.

Чтобы защитить пол открытой террасы от разрушающего действия дождя и снега, советуем выполнить его из декинга. Это террасная доска в виде соединения материалов деревянного композита и полимеров. Она не страдает от влаги. Срок эксплуатации такого покрытия – 25 лет и более.

 Пристройка к деревянному жилому дому: бревенчатому, каркасному, брусовому или срубу.

Чтобы сделать теплую жилую пристройку к дому, используем утеплитель для пола, стен, крыши. Разберем подробно, как сделать своими руками пристройку к деревянному дому, чтобы она подходила для проживания летом и зимой. Конструкция будет более тяжелая, поэтому к сооружению фундамента подходим более серьезно.

Фундамент

Под жилую пристройку к дому фундамент может быть столбчатым, ленточным или сплошным. Тип фундамента выбирается в зависимости от прочности грунта. По правилам строительства, образцы грунта нужно отдать в лабораторию, чтобы определить его прочность, но в большинстве случаев полагаются на интуицию и на глаз определяют, насколько прочным является грунт.

Если грунт на Вашем участке слабый, Вы будете об этом знать от соседей. Ведь они тоже строили здесь дома. Поговорите с ними, и все выясните: какой фундамент они выбирали, как ведет себя постройка по прошествии пары лет.

Если грунт слабый, дом может осесть. Чтобы этого не произошло, особенно тщательно подойдите к выбору и строительству фундамента – обратитесь за консультацией к специалисту.

Столбчатые фундаменты подходят для легких деревянных или каркасных конструкций. В нашем случае, при строительстве деревянного жилого пристроя, подойдет столбчатый фундамент. Он наиболее дешевый.

Фундамент под пристрой к деревянному жилому дому может быть столбчатым и выполнен из фундаментных блоков.

Для выполнения столбчатого фундамента поступаем следующим образом:

  1. Выполняем разметку на местности. Столбы фундамента делаем из кирпича, бетона или пенобетонных блоков. Шаг столбов – до полутора метров.
  2. Под столбы роем ямы 50*50 см на глубину ниже глубины промерзания грунта (эта величина берется из специальной таблицы строительных норм и правил и зависит от места расположения Вашего участка).
  3. Дно каждой ямы засыпаем песком на 10 см, затем щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовываем.
  4. Выкладываем гидроизоляционную пленку, концы выводим на поверхность.
  5. При выполнении столбов из кирпича заливаем дно ямы слоем бетона. После застывания бетона выполняем кирпичную кладку. Если столбы выполняем из бетона, то опускаем в яму арматурные сетки по всей высоте и заливаем бетоном послойно. Над поверхностью земли для заливки цокольной части фундамента, сооружаем опалубку из старых досок и также послойно заполняем ее бетоном. Внутрь опалубки заводим пленку.

При заливке бетоном не забываем протыкать бетонную массу арматурным прутом для плотной заливки бетона. В сильную жару бетон необходимо поливать водой и накрывать для защиты от солнца.

Для того, чтобы опалубка после застывания бетона хорошо снималась, между опалубкой и бетоном прокладываем полиэтиленовую пленку.

После того, как бетон наберет необходимую прочность, то есть через 2 недели, снимаем опалубку и кладем сверху столбов гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида, склеенных разогретой битумной мастикой.

Здесь мы разберем, как сделать каркас пристройки к дому

Чтобы сделать красивую пристройку к деревянному дому дешево, в качестве конструкции выберем каркасную, как наиболее легкую, дешевую и простую в исполнении.

Теперь посмотрим, как поэтапно сделать каркасную пристройку к деревянному дому своими руками.

  1. На столбы фундамента укладываем нижнюю обвязку из брусьев 150*150 мм. Если есть только доски, монтируем обвязку и досок 150*50 в несколько слоев. Сначала полностью выкладываем обвязку из досок, вымеряем по горизонтали уровнем. Затем скрепляем доски между собой: сверлим отверстия под шпильки и соединяем. С досками работать легче из-за того, что по углам соединить их проще, чем бруски: делаем нахлест и сбиваем гвоздями. И доски дешевле, чем брусья.
  2. На нижнюю обвязку укладываем лаги из таких же досок на ребро. Шаг лаг выбираем по таблице из раздела «Пристройка к дачному домику».
  3. На лаги кладем черновой пол, гидроизоляцию, затем утеплитель, пароизоляцию, и сверху будет уложен чистовой пол. Для чернового пола берем доски толщиной 40 мм при ширине пристройки 3 метра. Чистовой пол и утеплитель делаем позже, когда будет собран основной каркас, стены и крыша.
  4. Затем выставляем вертикальные стойки и выполняем верхнюю обвязку из тех же брусков 150*150 мм.
  5. Тщательно проверяем вертикальность стоек отвесом. Не забываем про ребра жесткости: через 2 стойки прибиваем брус по диагонали.

    В качестве лаг для пола укладываем доски торцом.

Конструкция в виде прямоугольника не имеет жесткости. Жесткой конструкцией может быть только треугольник.

Крыша

Воспользуемся пошаговой инструкцией, чтобы понять, как своими руками сделать теплую крышу на пристройке к дому. Крыша пристроя обычно делается односкатной. Крыша пристроя должна заходить за крышу основного строения. Уклон делаем 15 градусов.

Как сделать стропильник к пристройке?

Стропилами, стропильной конструкцией или стропильником называется система балок, на которые укладывается кровля.

Для пристройки подойдет односкатная крыша, поэтому система стропильных балок очень проста. Работу ведем в следующем порядке:

  1. Стропила укладываем наклонно, с уклоном 15-25 градусов и с шагом примерно 60 см для ширины пристройки до 3-х метров.
  2. На стропила укладываем обрешетку. Обрешетка делается сплошной под мягкую кровлю и разреженной – под жесткую.
  3. На обрешетку укладываем пароизоляцию, утеплитель, затем гидроизоляцию и крепим кровлю.
  4. Листы кровли укладываем с нахлестом.
Утеплитель

Для постоянного проживания пристрой необходимо утеплить.

В качестве утеплителя можно взять минеральную вату, однако, постоянно появляются новые материалы с хорошими характеристиками, такие как пенополистирол, пенопласт, пеноплекс, и ориентироваться стоит именно на них.

Утеплять нужно пол, стены, крышу.

Конструкция стен для каркасного строения состоит из следующих слоев с примерным подбором материалов:

  1. Внутренней обшивки (фанера, вагонка, гипсокартон).
  2. Пароизоляции (пленка Elkatek 150).
  3. Утеплителя (базальтовый 150 мм).
  4. Ветрозащитной и гидроизоляционной пленки (Elkatek 4440).
  5. Наружной обрешетки для крепления фасада (доски 100 мм).
  6. Наружной обшивки фасада (любой отделочный материал).

Последовательность работ состоит в следующем: на каркас с наружной стороны крепим гидроизоляцию степлером, затем укладываем утеплитель, пароизоляцию, внутреннюю и внешнюю обшивку по обрешетке.

Конструкция пола

Подробную инструкцию по устройству пола в каркасном доме можно найти в статье «Как правильно сделать пол на первом, втором этажах в каркасном доме». По лагам укладываем черновой пол из досок, затем стелем гидроизоляционную пленку, укладываем утеплитель – минеральная вата, керамзит или любой другой материал  – затем снова пароизоляция, и сверху настилаем чистый пол из досок или фанеры.

В качестве утеплителя для пола может быть использована минеральная вата.
Конструкция крыши

Устраиваем теплую крышу. По обрешетке укладываем утеплитель и стелем гидроизоляцию, затем укладываем кровлю.

Такой пристрой обойдется дешево и будет служить очень долго. При желании можно сделать его вид очень красивым и дорогим, используя современные отделочные материалы под кирпич или натуральный камень. Тогда Ваше строение будет вызывать восторг у близких и зависть у соседей.

Пристройка к кирпичному дому или дому из блоков

Теперь разберем, как лучше сделать пристройку к кирпичному дому или дому из шлакоблоков, гозоблоков или пеноблоков.

Теплый пристрой (пристрой к дому) к кирпичному дому логичней всего делать из кирпича. Но современные технологии позволяют использовать более дешевые и легкие в исполнении теплые стены каркасной конструкции, чем стены из сплошного кирпича.

Принцип каркасной конструкции состоит в том, что она собирается быстро: на установленный каркас крепится утеплитель и стена получается теплой, а вся конструкция легкой, простой в исполнении и дешевой.

Однако, кирпичные строения также имеют право на существование, поэтому мы уделяем им внимание.

При возведении кирпичной кладки требуются определенные навыки. Это трудная, ответственная и высококвалифицированная работа. При отсутствии навыков для выполнения работ нужно пригласить специалиста.

Кирпичные строения ценятся дорого именно из-за высокой стоимости материала и трудности возведения кирпичной кладки.

Фундамент

Для кирпичного здания фундамент выбираем ленточный, как более надежный, поскольку кирпичная кладка имеет значительный вес. Ленточный фундамент может быть выполнен из бетонных блоков или монолитным, который выполняется на месте и обходится дешевле. Работу организуем следующим образом:

  1. Сначала делаем разметку на местности: вбиваем по углам будущего фундамента колышки и натягиваем веревку.
  2. Роем траншеи под будущий ленточный фундамент. Ширина траншеи должна быть на 100-150 мм шире будущих стен пристроя, а глубина – равной глубине залегания фундамента под основное строение.
  3. На дно траншеи насыпаем песок толщиной 100 мм и утрамбовывается. Затем насыпаем щебень или битый кирпич такой же толщины и также тщательно утрамбовывается.

Далее на подготовленную основу устанавливаем фундаментные блоки, подложив под них гидроизоляцию, или выполняем монолитный железобетонный ленточный фундамент. Монолитный фундамент делается следующим образом:

  1. По всей длине траншеи укладываем гидроизоляцию. Она должна выходить за края траншеи на 50-60 см.
  2. На гидроизоляционную пленку устанавливаем арматурную конструкцию, сваренную из сеток, на всю ширину, длину и высоту фундамента. Арматура должна быть выше уложенной гидроизоляции на 100 мм. Для этого подкладываем под нее обломки кирпича.
  3. Затем выполняем заливку бетоном послойно до краев траншеи.
  4. После этого устраиваем опалубку из досок для надземной части фундамента – цоколя. Края гидроизоляционной пленки оставляем внутри опалубки. Опалубку заливаем бетоном и даем ему застыть.

    Надземную часть фундамента покрывают гидроизоляционным слоем из битумной мастики.

Заливку бетона делаем поэтапно. На протяжении выполнения всех работ после заливания очередного слоя протыкаем бетон арматурным прутом для лучшего его уплотнения. Прежде чем заливать очередной слой, ждем, когда предыдущий как следует застынет – 2 дня. При жаркой погоде поливаем застывающий бетон холодной водой и закрываем от солнца.

После того, как фундамент полностью залит бетоном и набрал прочность, опалубку снимают и надземную часть дополнительно покрывают гидроизоляцией из гудрона или битумной мастики.

Устройство пола

Чтобы понять, как сделать пол в пристройке, нужно сначала решить: нужен нам подвал или нет. Внутри ленточного фундамента можно устроить подвал, если вынуть землю между стенами фундамента. Это очень трудоемкий процесс, но зато Вы получите дополнительное помещение.

Если же подвал не нужен, пол можно устроить по грунту, действуя в следующей последовательности:

  1. Из внутренней части фундамента убирается лишний грунт на глубину 25-30 см и засыпается песчаная подушка толщиной 10 см и утрамбовывается.
  2. На песчаную подушку укладывается керамзит для утепления толщиной 20 см.
  3. На керамзит укладывается арматурная сетка и заливается цементным раствором. Поверхность разравнивается правилами.
  4. По такой основе впоследствии укладывается досчатый пол, линолеум или ламинат. Рис 10

При наличии подвала или без него пол можно сделать по лагам, которые укладываются на нижнюю обвязку или на стены фундамента. Толщина досок под лаги составляет 150 мм (доски укладываются на ребро). Шаг лаг выбираем по таблице, приведенной выше в разделе «Пристройка к дачному домику».

Стены

Напоминаем еще раз, что кирпичная кладка должна выполняться специалистом. Толщина зависит от климатических условий. В Средней полосе России толщина кирпичной стены принята 51 см.

Для крепления кирпичной стены пристроя к кирпичной стене основного строения, нужно просверлить в основной стене отверстия на глубину две третьих толщины стены и вмонтировать в них арматуру. Делается это в каждом втором или третьем ряду кладки, арматура должна выступать примерно на полметра из стены.

Впоследствии, арматура должна оказаться в швах кладки стены пристроя. Чтобы арматура поместилась в швах кладки, выбираем ее небольшой по диаметру.

Крыша

Теперь разберем как сделать потолок в пристройке к дому.

Потолок начинаем делать следующим образом: укладываем балки из брусьев на стены с шагом 60-70 см. Края балок необходимо обернуть рубероидом. Снизу балки обшиваются досками, на которые затем укладывается пароизоляция и утеплитель. Сверху устраиваем пол чердака из досок.

Поскольку перекрытие мы уже утеплили, крышу делаем холодную: по стропильным балкам устраиваем обрешетку, затем гидроизоляцию и кровельные листы.

Если потолок в пристрое и чердачное помещение не предусмотрены, утеплитель закладываем в самой кровле: по стропильным балкам обрешетка, затем пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция и кровельный материал. Получаем теплую крышу.

Система балок, на которую укладывается кровля, называется стропильной конструкцией.

Для пристроя подойдет односкатная кровля. Как лучше всего сделать односкатную крышу на нашей пристройке к кирпичному дому?

Уклон для ската воды и снега делаем от 15 до 25 градусов. Стропила будут расположены наклонно, в соответствии с выбранным уклоном крыши. Стропила должны выходить за пределы стены на 25-30 см, чтобы стена была защищена от дождя и снега. Шаг стропил – 60 см.

Надеемся, что используя данную пошаговую инструкцию, Вы успешно справитесь с работой по строительству кирпичной пристройки.

Кирпичный пристрой смотрится красиво и служит очень долго. Таким помещением успешно будут пользоваться Ваши дети, внуки и правнуки.

Не забудьте после окончания строительства узаконить пристрой, оформив реконструкцию дома.

Выводы

  1. Пристрой может значительно улучшить качество дачного или жилого дома, увеличив полезную площадь.
  2. Пристрой можно выполнить своими руками, опираясь на материалы данной статьи.

 

Просмотров: 3 412

Теплая дверь своими руками - фото и дизайн изоляции | Своими руками

Большая часть тепла выходит из дома через двери и окна. Игорь Калинин рассказывает, как самостоятельно изготовить дверь, которая эффективно снижает теплопотери дома.

Недавно сделал на заказ несколько экземпляров утепленной двери для тех, кто приезжает на дачу не только летом, но и зимой.

На мой взгляд, такую ​​работу под силу любому красавцу.

Закупка материалов для изготовления утепленных дверей

Поскольку на рынке практически невозможно найти фанеру 1-2 сорта (везде только 4 сорта), дверное полотно будем делать из ХДФ - сплошного ламината толщиной 3 мм. Для изготовления всей деревянной части двери купим мебельный щит из сосны. Этот материал стоит недешево, но плоские строганые рейки из клееной древесины в пересчете на квадратный метр такие же, да и рельсы нужны разные.

Прутки с сучками заметно дешевле, но они часто бывают изогнутыми, особенно возле сучков.

Построим конструкцию на клей и саморезы. Также понадобится лак (см. Таблицу).


Смотрите также: Утепленная («теплая») дверь своими руками


Производим деревянные дверные детали

Сначала разложим наш мебельный щит на рейках, складывая его с припуском, затем подстригим плоскость. Нам потребуются рейки для тамбура (ширина сетки 33 мм), на четверть ящика и несколько стоек для усиления соединения дерева - ХДФ.Дело в том, что ХДФ, наклеенный на дерево, легко отрывается, и не по клеевому шву, а по материалу.

Щит легко режется на нужные заготовки обычным круглом с помощью направляющей. Тонкий диск выполняет эту работу легко и с минимальным объемом отходов. Также напишем заготовки для коробки. Правильный размер деталей получается при их распиливании на торцовочной пиле. Поверхность заготовок, неровная после прохождения пильного полотна, обрезается рубанком.

Коробка

Ящик для обычной двери часто выбирают четверть.Но у нас дверь толстая, а мы наоборот будем формировать четверть, приклеиваясь к прутьям стойки. Наружные поверхности дверной коробки, а также те части коробки, где не будет клея, будут покрыты лаком.

Уплотнение можно сделать вставным, нарезав проточку под кольцевую проточку в блоках коробки. Эта операция может оказаться сложной, поэтому в качестве альтернативы можно использовать самоклеящийся герметик.

Затем приклеиваем коробку. Так как клееный брус узкий и гнется, его легко выровнять с помощью правила.


Ссылка по теме: Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото


Собираем утепленную дверь своими руками

Сначала приклейте две планки - продольную и поперечную. Для усиления коробки двери к продольным брускам приклеиваем короткие обрезки. Затем прикрепите остальные бруски каркаса. Кроме того, поперечные и продольные элементы коробки двери укрепляются саморезами, под которые предварительно просверливаем отверстия.

Когда рама полностью приклеена к одному листу обшивки, заполните полости двери пенополистиролом. Если есть трещины, их необходимо заделать теплоизоляционным материалом, например, подложкой под ламинат. Теперь можно приклеить второй лист кожи.

Как уже отмечалось выше, соединение ХДФ-дерева хрупкое, панель можно оторвать за материал. Поэтому его следует укрепить саморезами. С внешней стороны обшиваем кожу рейками до элементов каркаса.

С внутренней стороны полотна по периметру три крыльца, они крепятся саморезами. По краю дверного полотна со стороны петель прикрепим рейку такой же ширины, как крыльцо, «для отделки рисунка».

Завершение сборки

Петли, которые мы используем, не требуют врезки, что делает их очень популярными. Но так как по краю полотна, где расположены петли, мы прибили планку, замыкающую контур тамбура, в ней нужно выбрать пазы.Это особенность наших утепленных дверей - обычные дверные петли просто фиксируются саморезами.

Коробку собирают, скрепляя продольные и поперечные элементы винтами. Затем вставляем в пазы уплотнитель с трех сторон. Со стороны петель герметик можно просто наклеить на сам короб. Кстати, он там не застрянет, потому что его всегда будет прижимать дверь.

Остатки полочек украшают область защелки. Изготовление двери завершается установкой ручек.

Заключение

Сделать такую ​​дверь сможет большинство дачников. Материалы, используемые для этого, самые обычные. В специальном инструменте тоже нет необходимости: циркуляр, рубанок или дрель - это обычный дачный набор. Конечно, при наличии роутера работа ускорится, а качество вырастет. Но тогда, возможно, вы захотите сделать более продвинутый продукт.

Стойкость двери к взлому невысока, но эта дверь не предназначена для защиты от злоумышленников.Но в паре с металлической дверью вы получите очень грамотную организацию входа в дом - тепло и надежно!


Ссылка по теме: Металлическая дверь с ажурным окном своими руками


Перечень необходимых материалов для изготовления «теплой» двери

Материал

запись

Сумма

цена, руб.

Ламинированные панели ХДФ

Облицовка дверного полотна

750

Мебельный щит 2400 х 600 мм сосна

Деревянная часть двери

1

1 300

Щит из сосны 2 000 X 300 X 28 мм

Коробка

1

640

Экструдированный полистирол 1200 x 600 x 50 мм

Утепление дверного полотна

2

330

3 петли (не требующие врезки), защелка, фиксатор

Выводы

1 000

Резиновый врезной герметик

Лак, клей, саморезы

220

Всего

-4 000

Теплая дверь своими руками: фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка садоводу - масса ...
  • Цветочная емкость своими руками из дерева - чертеж Как сделать деревянную тару для ...
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады...
  • Как заработать на вредителях сада и огорода своими руками - народные средства Настои и отвары от вредителей ...
  • Современные источники света вместо лампочек Чем освещать дом вместо лампочек ...
  • Укладка доски пола - таблица расчета Как рассчитать толщину досок и ...
  • Лесная земля - ​​заготовка и смеси своими руками Как приготовить листовую землю +...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    КАК ПОСТРОИТЬ ТЕПЛЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

    О роли теплоизоляции

    Количество тепла, необходимое для отопления дома, напрямую зависит от теплопотерь здания. То есть чем больше тепла теряется через ограждающие поверхности (стены, крыша, полы, подвал), тем больше энергии требуется для обогрева здания. Если на этапе проектирования и строительства дома обеспечить хорошую теплоизоляцию, а также установить герметичные окна, заделать щели в дверных проемах, отапливать дом в дальнейшем будет намного проще и дешевле.Как показывает практика, при правильном утеплении дома уровень тепловых потерь можно снизить до 70%, а стоимость отопления - более чем в два раза!

    Чтобы построить энергоэффективный дом, нужно свести к минимуму количество слабых мест в его конструкции с учетом самой большой потери тепла - мостиков холода.

    Чтобы построить энергоэффективный дом, нужно свести к минимуму количество слабых мест в его конструкции с учетом самой большой потери тепла - мостиков холода.

    Мосты холода бывают линейными и точечными.

    1. Линейная - результат прерывистой теплоизоляции, например, истинное соотношение окон или балконных дверей и перемычек в зоне конструктивных элементов.
    2. Создаются точечные элементы крепления (подвески, анкеры и т. Д.), И такие мостики образуются в местах установки телевизионных антенн, навесов и т. Д.

    Возможными местами возникновения мостов холода являются узлы конструкции и все соединения внешних элементов из различных материалов.Чаще всего это стык пола на земле с фундаментной стеной, фундаментных плит с внешней стеной, проемами окон и дверей, а также примыкание кровли к стене. В этот список также входят балконные плиты, выступы стен, точки крепления металлических балюстрад и опоры для телевизионных антенн.

    Избежать мостиков холода можно, если помнить: теплоизоляция, уложенная на внешнюю поверхность, должна быть сплошной на всем протяжении (!). Это правило кажется очень простым, но на многих строительных площадках его невозможно соблюдать.Поэтому хозяину необходимо знать тонкости некоторых технологий строительства и внимательно следить за всеми этапами работ.

    Соединение фундаментной стены с полом на земле

    Строительство дома предполагает бетонирование подвала, возведение и утепление стен, а также укладку гидроизоляции. Отдельным конструктивным элементом являются наружные стены первого этажа, которые могут быть одно-, двух- или трехслойными. Фунтовый пол в энергоэффективных домах всегда утеплен, вне зависимости от того, отапливается он или нет.Стык этих трех элементов должен быть спроектирован и выполнен таким образом, чтобы не появлялся мостик холода.

    То есть теплоизоляция стен подвала необходимо соединять с утеплителем стен сплошным слоем. Причем теплоизоляцию пола на земле необходимо соединить с несущей стеной, которая обычно «теплее», чем стены подвала. При утеплении стен первого этажа используются достаточно прочные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами, например штапельное стекловолокно или базальт толщиной 10-15 см.В обязательном порядке необходимо защитить теплоизоляцию стен фундамента от влаги и механических повреждений.

    Правильная установка windows

    Очень важно не только правильно выбрать стеклопакет и раму, но и профессионально их установить. В первую очередь нужно хорошо состыковать оконную конструкцию со стеной и заделать эти места, особенно снаружи. Чаще всего для пломбирования

    Используйте слой теплоизоляции или пенополиуретана.Откосы должны закрывать примерно 80% проема, а значит, они должны выходить на рамы не менее 6 см. И так по всему периметру окна, в том числе под подоконником. Благодаря тщательной герметизации и «правильным» уклонам столярные изделия будут защищены от ветра и мостиков холода.

    В энергоэффективных домах для полной герметизации оконных проемов часто используют специальную трехслойную систему, внутренний слой которой защищает конструкцию от влаги (лента, силикон), средний слой - изоляционный (пенополиуретан), а также снаружи пропускает воздух, но защищает от атмосферных воздействий (лента, фольга).

    Соединение наружной стены с плоскостью крыши

    Обычно проблема в том, что для утепления стен и крыш используются разные материалы (пенополистирол и минеральная вата). А также то, что эти элементы конструкции не утепляются одновременно и часто это делают разные группы рабочих. Кроме того, стык закрывает деревянную емкость, что мешает не только увидеть, но и исправить нарушения. Своевременно обеспечить непрерывность слоя теплоизоляции на стыке стен и кровли - приоритет для каждого хозяина.

    Необходимо, чтобы пенополистирол, изолирующий наружные стены, был плотно связан с минеральной ватой, изолирующей поверхность крыши. Это логично, когда нет чердачных стен или когда их высота около 1 м и они считаются продолжением внешних стен. Если стена мансарды состоит из двух слоев пустотелого кирпича или блоков, часто следует проектировать дополнительные внутренние стены из дерева. И тогда, как правило, утепляются только эти легкие стены и часть кровли.И это ошибка, ведь стена мансарды чаще всего является мостиком холода. Правильное решение - укладка минеральной ваты на всю крышу и соединение этого материала с теплоизоляцией стен.

    Утепление плоскости кровли

    Теплоизоляция должна быть дополнительно защищена двумя слоями: слоем ветрозащиты снаружи и пароизоляцией изнутри. Общая толщина слоев минеральной ваты под кровлей должна быть не менее 20 см (в энергоэффективных домах).

    Минеральная вата укладывается в два этапа. Сначала между балками укладываются маты или жесткие плиты. Аля вентиляции между слоем утеплителя и ветрозащитной пленкой (как бы хорошо она ни проходила по воздуху) рекомендуется оставлять зазор шириной 3 см. Затем добавьте дополнительную деревянную решетку и уложите слой минеральной ваты (не матов). Его толщина должна быть не менее 8 см, так как только в этом случае исключаются линейные мостики холода. А исключить точечные мостики холода на стыках планок и покрытия можно, прибив очередную решетку и уложив еще один восьмисантиметровый слой утеплителя.Вместо деревянных реек можно использовать профили для натяжных потолков.

    Балконные плиты и прочие конструкции

    В балконах и лоджиях не было бы ничего плохого, если бы самым популярным решением была не железобетонная плита, на которую опираются эти конструкции. Ведь именно здесь есть мост холода большой протяженности. Нанесенный им ущерб часто сравнивают с воздействием неотапливаемой внешней стены длиной 4-6 м.

    Конечно, можно обложить балконную плиту слоем из экструдированного пенополистирола.Но надо помнить, что утеплитель необходим как сверху, так и снизу плиты, а также на ее концах. В итоге проблем хватает, а привлекательность такой толстой плиты (толщиной около 40 см) вызывает сомнение.

    Кроме того, в местах крепления колонн балюстрады еще появятся мостики холода.

    Что делать? Откажитесь от балконов? Нет, но используйте другое конструктивное решение: полностью отделите этот элемент от дома. Балконная плита должна опираться на независимые опоры.И тогда вы можете использовать любой материал: сталь, бетон, дерево, алюминий, стекло и т.д.

    Крепежные балюстрады, телевизионные антенны и навесы

    Все элементы конструкции, проходящие через слои теплоизоляции, обычно создают мостики холода. Это касается, например, металлических балюстрад, антенных опор и навесов. Их негативный эффект можно значительно уменьшить, заменив сталь деревом. А если такой возможности нет, то на помощь придут промежуточные элементы с более высокими теплоизоляционными свойствами: обычные куски дерева или толстая влагостойкая фанера, прикрепленная к основе из штапельного стеклопластика или прочного экструдированного пенополистирола.К установленному «переходнику» уже можно крепить другие конструкции, например, тяжелую сталь. Благодаря этому) точечные перемычки холода будут минимальными, ведь они сводятся к болтам, соединяющим элементы.

    Преимущества минеральной ваты

    Для утепления всех надземных конструкций (фасадов, кровли и т. Д.) Идеально подходит минеральная вата. Одно из главных достоинств этого утеплителя - легкость. Так, при одинаковом показателе теплопроводности удельный вес минеральной ваты из стеклопластика в два раза меньше удельного веса базальтовой ваты (15 кг / м3 vs.30 и более кг / м3). Используя его для утепления кровли, вы вдвое уменьшаете нагрузку на стропила, несущие стены и другие элементы конструкции. Кроме того, минеральная вата на основе стекловолокна обладает еще и прекрасной звукоизоляцией. Это делает его незаменимым для утепления деревянных и каркасных домов, звукоизоляция которых явно недостаточна для нормальной жизни, а также внутренних межэтажных перегородок, межэтажных перекрытий и облицовки наружных стен изнутри.

    Монтаж утеплителя для кровли

    Для утепления скатных крыш наши специалисты рекомендуют использовать плиты или маты из каменной ваты.Между стропилами устанавливается утеплитель. Утеплитель должен быть на 2 см шире расстояния между стропилами, что обеспечит его плотное прикрепление к конструкции. Механическое крепление не требуется. Каменная вата устойчива к деформации и не дает усадки в течение всего срока службы, поэтому с «перекатыванием» проблем не возникнет. После установки пароизоляции к бревнам пробивают горизонтальные планки с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой и служат основой для крепления внутренней обшивки, например вагонки.Утеплитель на основе камня создает комфортный и здоровый микроклимат в доме в любое время года, обеспечивает экономию на отоплении и защищает от шума.

    Свойства экструдированного пенополистирола

    Среди теплоизоляционных материалов важное место занимает экструдированный пенополистирол - прочный и экологически безопасный строительный материал, получаемый методом экструзии. Выпускается в виде пластин 1 250 х 600 мм толщиной 30-140 мм.Пенополистирол экструдированный от URSA не имеет посторонних запахов, выдерживает температуру от -50 ° C до + 70 ° C и нагрузки до 50 т / м2, абсолютно не впитывает влагу, что позволяет использовать его на открытом воздухе. Теплопроводность XPS URSA N-III-L равна 0,034 Вт / м - ° С. Для решения различных задач плиты изготавливаются с тремя типами замков по краям - Г-образной, шиповидной и гладкой. Весь ассортимент XPS URSA имеет сертификат горючести G1. При изготовлении установки из экструдированного полистирола необходимо избегать контакта с органическими растворителями.

    Помните:

    • Изолированные стены и крыша пропускают 30-55% тепла, используемого для отопления дома, а окна и двери - около 15-25%.
    • В энергоэффективных домах толщина утеплителя должна составлять 20-25 см (минимум 8 см при укладке в один слой).
    • Если окно установлено правильно, откосы должны закрывать примерно 80% ширины проема, а это значит, что они должны заходить в оконные рамы не менее 6 см.
    • Ущерб от неправильно прикрепленного балкона (с мостиками холода) часто сравнивают с воздействием неотапливаемой внешней стены длиной 4-6 м.

    Кстати, вот очень хороший, на мой взгляд, проект строительства каркасного дома с соблюдением всех правил теплоизоляции - он очень экономный в отоплении, хоть и небольшой.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Расположение слоев в каркасных домах Каким должно быть расположение слоев...
  • Как устранить повреждения в строительстве дома при его перестройке Ремонт дома - устранение повреждений ...
  • Как защитить стены от намокания - варианты гидроизоляции Защита стен коттеджа от. ..
  • Сайдинг и вентилируемый фасад Вентилируемый фасад с облицовкой сайдингом ...
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Экономичная технология возведения стен своими руками "Свободная" стена с своими руками -...
  • Ошибки и мифы об утеплении фасада УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ДОМА - МИФЫ ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Натяжные потолки в деревянном доме своими руками | Своими руками

    Вопреки расхожему мнению в деревянном доме можно установить натяжные потолки. Но только ткань, дыхание. Они, конечно, дороже пленочных, но не боятся усадки деревянного дома, перепадов температуры и влажности (полотно дышит, и можно не бояться конденсата), случайных задеваний, пробок от шампанского и других сюрпризов. Они не проседают, не отслаиваются и не трескаются.

    Тканевые потолки можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях, что недопустимо для потолков из ПВХ пленки. Кроме того, тканевые натяжные потолки можно красить до 5 раз специальными акриловыми красками. И одно: они не желтеют со временем.

    Так же можно установить натяжной потолок своими руками. Для установки вам понадобится стремянка (или козочки), уровень (желательно лазерный), шурупы, отвертка или отвертка, острый канцелярский нож. Однако если есть сомнения в своих силах, можно доверить установку профессионалам.

    Некоторые, правда, экономят на услугах потолочных монтажников, самостоятельно измеряют периметр помещения, покупают профиль (с небольшим запасом, на всякий случай) - алюминиевые или пластиковые рейки. В дальнейшем на профиль будет установлена ​​натяжная мембрана. Шурупы тоже приобретаются с запасом, дюбеля в деревянном доме не нужны. И самый главный элемент - это сам полотняный потолок. На время монтажа не нужно утеплять комнату и материал, вынимать или накрывать пол и мебель: не останется пыли и грязи.


    См. Также: Способы монтажа (крепления) натяжного потолка


    Подготовка помещения к установке натяжных потолков

    1. Делая комбинированный потолок, то есть комбинируя деревянные части и ткань, используйте брус 100 × 50 мм или 200 × 100 мм (это зависит от размеров помещения и интерьера комнаты), сделав из него ячейки требуемая форма. В них будут натянуты виниловые ленты. Размеры ячейки следует сделать меньше, чтобы можно было легко смонтировать полотно.Без тренировки вы, наверное, не сможете натянуть ни одного полотна на всю комнату.

    2. Определив нижнюю точку плоскости деревянного каркаса, с помощью водного или лазерного уровня наносятся отметки с этой точки на все углы помещения. А затем с помощью чоклина (веревки с краской) прочесываются линии между ними. Минимальное расстояние от основного потолка до натяжного 6 см - там должны быть размещены светильники и проводка.

    3.После разметки стен установите по центру комнаты балку по всей длине, затем остальные бруски - это зависит от того, на сколько «лент» вы хотите разделить основной потолок. Если помещение большое и брус может прогнуться, его укрепляют короткими брусками такого же сечения, прикрепляя их к балкам.

    4. К стенам прикрепляются стены и монтируются саморезы.

    Расстояние между ними 10-15 см (для облегчения работы можно приклеить профиль к поверхности стен клеем на основе цианакрилата).Следует отметить, что саморезы не должны находиться на самом краю профиля, их ставят ближе к середине.

    5. Учитывая ширину, тип и количество потолочных светильников, произвести разводку для каждого из них, запаковав все провода в металлическую или пластиковую гофру кабельных каналов, установить крепления для светильников. Кстати, их можно размещать не только на виниловом полотне натяжного потолка, но и на деревянных балках. Перед установкой натяжного полотна имеет смысл приобрести точечные светильники: в этом случае рассчитать оптимальное расстояние между основанием и натяжным потолком, учитывая длину светильников, проще.

    Обязательно отметьте положение прожекторов. Для этого можно наклеить бирки с помощью нитки с нагрузкой на пол, обычным карандашом. Если используются лампы на 12 В, должно быть место для размещения понижающего трансформатора. В местах установки точечных светильников к основному потолку прикрепите специальные подвески на металлических пластинах. Это дает возможность регулировать их высоту - нижняя плоскость подвеса должна располагаться на уровне натяжного потолка. После проведения подготовительных работ устанавливают натяжной потолок.

    Монтаж полотна

    Перед началом монтажа нужно убедиться, что с чернового потолка на натянутую ткань ничего не упадет. Установите приспособления для светильников, проверьте работу электросистемы - потом что-то исправить не удастся.

    При установке полотна из ткани термофен не пригодится, потому что способ крепления бесшовного натяжного потолка из ткани не такой, как потолок из пленки ПВХ.В первую очередь полотно в профиле фиксируется ровно посередине, оставляя за профилем запас материала (кромки) шириной 5-7 см. А затем с шагом не более 80 см полотно, выравниваясь и постепенно сдвигаясь, закрепляют в профиле (по углам - в последнюю очередь). Появившиеся складки расправляются с помощью строительного фена: круговыми движениями нагревается необходимое пространство при температуре не выше 200 ° (расстояние между феном и салфеткой не более 20 см).По окончании монтажа излишки материала срезаются, устанавливаются декоративные заглушки.

    Как проделать отверстия в натяжном потолке

    Отверстия в потолке необходимы для установки системы освещения (пулевые карманы под лампочку, крючки для крепления люстры и т. Д.), А также, возможно, разводки труб. Однако сделать это не так-то просто: если просто разрезать полотно, оно может разлететься, превратившись в большую рваную дыру.

    Следовательно, они действуют следующим образом: с помощью нити с грузом, подвешенным над отметкой, определяется положение осветительного прибора.Для того, чтобы в натяжном потолке проделать отверстие для светоотвода, закладная часть устройства войлется на основной потолок и на натяжной потолок приклеено пластиковое кольцо с помощью клея на основе цианоакрилата, что совпадает в внутренний диаметр с выходом из устройства. Желательно, чтобы кольцо совпадало по цвету с потолком. Когда клей высохнет, аккуратно разрежьте канцелярским ножом полотно внутри кольца, проделав необходимое отверстие. А затем через это отверстие снимаем заранее проложенные провода, специальными контактами соединяем их с лампой и устанавливаем на место.

    Что делать, если потолок разноцветный или на нем нанесен рисунок? Также кольцо можно приклеить к задней (невидимой из комнаты) части потолка. Это сложнее: при установке полотно сначала нужно подтянуть его до багета, чтобы обозначить место, где необходимо проделать дырочку. Затем снова ослабить, снять, наклеить на тыльную сторону кольца. Но вместо того, чтобы вырезать круглое отверстие, нужно сделать внутри кольца несколько радиальных участков, заполняя образовавшиеся «лепестки» в потолке, с его тыльной стороны.А там наклеить на кольцо.

    Обводной трубопровод

    Вам понадобится пруток из любого подходящего гибкого пластика примерно на 2 см шире диаметра трубы. Длина планки должна быть такой, чтобы хватало до ближайшей стены.

    На одном конце этой полосы просверлите отверстие по диаметру трубки так, чтобы от краев отверстия до краев пластины оставалось 1 см. Полоса наклеивается на полотно клеем на основе цианоакрилата так, чтобы центр просверленного отверстия совпадал с центром трубы.Когда клей высохнет, в полотне внутри пластиковой полосы прорезается отверстие, а затем вдоль - от конца, который будет упираться в стену, до отверстия прорезается планка вместе с полотном.

    Закрепив полотно в багете и оставив свободные поля по 20 см справа и слева от разреза, раздвинуть края разреза в стороны и положить планку вместе с тканью на трубу. Затем края пропила закрываются и лист закрепляется в профиле.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ И УСТАНОВКЕ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

    • Выбирая потолок, проверьте его на наличие дефектов.Полотно должно быть цельным, без разрезов, дырок, иметь ровную фактуру (не растягиваться), без складок. Если у вас есть друзья, которые хорошо разбираются в натяжных потолках, то обязательно возьмите их с собой.
    • Желая зрительно увеличить высоту комнаты, получите потолок светлых тонов (наибольший эффект - белый), но если, наоборот, комната слишком высокая и вы хотели бы ее «опустить», можно добиться такой эффект при темных потолках.
    • Перед покупкой изучите рынок, прочтите и послушайте как можно больше людей.Посмотрите фото, видео или живые работы. Найдите хорошую строительную компанию, внимательно проверьте все сертификаты качества и документы. И не стоит ориентироваться только на большие скидки и дешевые материалы.

    ВЫБОР КАЧЕСТВА

    • Качественная продукция имеет соответствующие сертификаты (в том числе соответствующие нормам СЭС).
    • Если потолок белый, он должен быть теплого белого, а не голубоватого, холодного цвета. Качественные пленки только теплые белые.
    • Полотна
    • Color имеют равномерный цвет по всему полотну.
    • На ощупь правый потолок выглядит тканевым, а не целлофановым пакетом, не шуршит.
    • Глянцевая текстура должна напоминать зеркало, некачественный материал имеет низкую отражательную способность.

    См. Также: Подвесные или натяжные потолки - выбор, конструкция и установка


    ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

    Самый быстрый и чистый способ отделки потолка, в том числе с неровностями и другими дефектами.

    В первые часы после установки в помещении появляется неприятный запах.

    Идеально ровная поверхность позволяет быстро скрыть любые дефекты потолка.

    Не всякая люстра или светильник подходит для установки и эксплуатации на таком потолке - нужны определенные осветительные приборы

    Минимальные потери по высоте помещения.

    Салфетки, контактирующие с водой более двух дней, начинают протекать, могут изменить цвет.

    Позволяют визуально зонировать комнату.

    Полотно легко ломается от удара острыми предметами.

    Не притягивает пыль и долго сохраняет внешний вид.

    При сильном повреждении не подлежат ремонту и требуют полной разборки с последующей заменой полотна.

    Подходит для большинства типов помещений.

    Поглощают запахи, что значительно усложняет уход за ними на кухнях и в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью.

    Монтаж натяжных потолков своими руками несложно

    © Автор: Д. АНТРОПОВ, специалист по установке натяжных потолков

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Мемо для садовода - массу...
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева - чертеж. Как сделать деревянную тару для ...
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады ...
  • Очень красивая скамейка с плетеным сиденьем своими руками Красивая плетеная скамейка своими руками. ..
  • Книжный шкаф - стенка своими руками (фото) Как сделать навесной шкаф для книг Навесной шкаф ...
  • Скамейка для бани своими руками - фото Магазин для бани - лайк...
  • Как заработать на вредителях сада и огорода своими руками - народные средства Настои и отвары от вредителей ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Построить деревянный дом своими руками просто и достаточно быстро

    Построить дом из деревянных материалов своими руками Построить деревянный дом довольно просто. Балку можно выбрать в качестве основного материала. Конструкции из этого материала прочные, долговечные, имеет стандартную усадку, сам материал достаточно гладкий и ровный. Удобнее всего работать с оцилиндрованными бревнами. Однако и здесь без квалифицированной подготовки не обойтись. Профилированный брус даст возможность не тратиться на отделку, но этот материал достаточно дорогой и работать с ним не рекомендуем.Если вы планируете в будущем доме только временное проживание (например, дачный вариант), то утеплять его дополнительно не имеет смысла. Но в случае постоянного проживания необходимо будет утеплить его снаружи. Итак, приступим. Первый этап: подготовительные работы и возведение фундамента. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо определить геологические особенности местности, на которой вы будете возводить сооружение (уровень грунтовых вод, особенности грунта, основания фундаментов ранее построенных домов).Например: Если на выбранном участке почва легкая, то нужно засыпать фундамент на 45-50 сантиметров, а над землей поставить 40 см. Если участок глиняный, то фундамент нужно установить глубоко и сделать прочным, иначе он промерзнет. Фундамент. Его строительство начинается с укладки траншей, снятия верхнего слоя почвы. Для его уплотнения можно полить появляющийся песок водой. После этого в выкопанные траншеи растолочь щебень и положить несколько кусков арматуры, завязанных по углам.Использование арматуры обеспечит высокую прочность вашего будущего дома. Использование готового бетона вам вряд ли подойдет, так как это довольно дорого, а машина с бетоном не может подъехать к каждому участку. Поэтому, приступая к постройке деревянного дома своими руками, следует запастись бетономешалкой. Если такой возможности нет, то придется делать это вручную, но это очень сложно. На фундамент следует дать минимум одну-две недели. Более быстрым вариантом фундамента станет свайный, который в финансовом отношении не уступит бетону, но его можно установить гораздо быстрее - за день-два.Шаг второй: несколько мгновений сборка дома из бруса Подготовка деревянных гвоздей Чтобы ваш деревянный дом получился качественным, нужно собрать его с помощью того же нагеля. Сделать их очень легко. Вам потребуется прочная обрезка доски. Их нужно обрезать пилой с одной стороны, затем распилить на размер 1,2 сантиметра. Итак, у вас получатся даже деревянные доски. После этого обрабатываем их пилой по дереву, так что у нас получилась палка квадратного сечения. А после всего этого нужно обработать одно лезвие обычным топором.Гораздо проще купить деревянные гвозди, диаметр которых составляет 2,4-2,5 сантиметра. Выбирая теплый дом, потребуется его утепление. Сегодня довольно часто используется утеплитель в рулонах. Но можно сэкономить, если решите применить мох, который имеет множество преимуществ (очиститель воздуха, экологически чистый, экономически выгодный). Изготавливаем оконные и дверные косяки Сделать деревянные косяки своими руками будет непросто, поэтому предлагаем Вам максимально простой способ их изготовления. Для этого возьмите максимально ровную балку и верстак.Дисковой пилой разрезаем вдоль бруса, после чего излишки материала удаляются стамеской. Проем под окно должен включать несколько вертикальных косяков. А горизонтальная составляющая будет заменена массивным оконным блоком. Что касается проема для дверей, то здесь нам нужно сделать в необработанной балке пазы, как на косяках по вертикали. Просто циркулярной пилой делаем пропилы, просверливаем пазы под деревянные гвозди (d = 2,5 см). Затем делаем прямоугольник полотном пилы, пропиливая волокна только поперек.Верхнюю часть турника оставляем в стороне, а к нижней прибиваем подушечку, имитирующую «четверть». Шаг третий: собираем домик из бруса Для этого нам понадобится: Укладка венцов Сложнее всего будет поставить первый венец. Для нас важна ровность фундамента и его горизонтальность. По этой причине советуем ставить начальную крону по принципу «пополам». Это просто делается путем надрезов вдоль и поперек циркулярной пилы.Если этого недостаточно, можно воспользоваться ножовкой. Удалите лишнее долото. Все: первое - полное. Этот процесс значительно облегчит использование небольшой бензопилы. Первая коронка устанавливается на подкладку со слезами. Облицовка необходима для того, чтобы продувки лучше делать в стене. В результате получилось насыщенное проветривание метрополитена. Он вспоминает, что антисептиком нужно смазать первичный венец и вагонку. В качестве подложки используем доску 5х20 см.Хорошим рубероидом будет рубероид, сложенный в два слоя. Все последующие венки будем делать так же. По углам стыкуем полено не обычным касанием поленьев, а корневым шипом. Затем нарезаем пилой 2-мя пилами. Перед этим нужно определиться с рациональной глубиной пропила. Не забудьте также сделать зазор 0,4 - 0,5 см для теплоизоляции. В итоге соединяем 2 балки, а левые щели заполняем мхом. Коронку, в которой начинается проем, нужно будет снабдить шипами для косяков, что значительно упростит нам работу при распиловке - не нужно снова долбить стамеску.Поставив две короны, разметьте все по вертикали, чтобы они соединились с нагелями. Простым карандашом и треугольником нанесите отметки на поверхности балок снизу и сверху. После этого переворачивают верхнюю, а вертикальную разметку переносят на центр балки. Просверлите отверстия необходимой глубины, забейте деревянные гвозди. Чтобы строительство шло быстрее, попробуйте использовать электродрель, просверлив сразу полторы линии вниз. Укладываем сфагнум и паклеум. Забив гвозди, нужно приступить к укладке сфагнума и фибры пакли.Распределите волокна вокруг балки, а мох - поперек нее. Выполнив все вышеперечисленные рекомендации, вы получите жесткий каркас дома. Разглаживаем бруски. Если планка почти ровная, можно использовать рубанок. Достаточно изогнутая планка постарайтесь распилить там, где самый сильный изгиб. Установка проемов и косяков Если ваша древесина в доме уже достигла уровня, необходимого для установки оконных блоков, сначала наметим проем. Ширина проема такая же, как у проема в окне.Монтируем венец вместе с проемом окна (в самих решетках уже есть шипы). В остальных углах балки не имеют шипов, но необходимый внутренний размер сохраняется. Как только будет уложен окончательный венец проема, нужно убрать верхние балки проема. Затем делаем отверстия для шипов и монтируем косяки. После этого обрезаем шипы в начальном венце нашего проема, чтобы иметь возможность контролировать процесс сборки. Для увеличения прочности, когда верхний венец уже уложен, стоит оформить косяки всех проемов.Каждое отверстие нижней планки снабжено шипом, а верхнее - отверстием в нужном месте. Нам нужно по направляющей, определив необходимую глубину, сделать надрезы циркулярной пилой. По концам и отвесу проводим 2 линии, определяющие размер шпильки, а остальные снимаем стамеской. На время между косяками устанавливаем проставки. Итак, для строительства дома нужен небольшой багаж материалов и стандартный инструмент. Основа нашего дома - ящик из деревянных балок, установленный на фундамент.Сборка потребовала минимум затрат, немного терпения и усилий.

    Комментарии

    комментария

    .

    Смотрите также