Вы здесь

Как согнуть деревянный прут


Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления  каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины  весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д.,  также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

  • Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний,  как в случае со сгибанием.
  • К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
  • Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
  • Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть  три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

  • Провариванием
  • Пропариванием
  • Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до  95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем  толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать.  Одинаковые по размерам детали  любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности
  • 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
  • 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
  • 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
  • 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

  • Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
  • Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
  • Хвойные породы в сгибании практически не используют.
  • Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
  • Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
  • Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Вам будет интересно

Как согнуть металлические стержни с помощью тепла

Да, мы используем наши цеха (в основном) для обработки дерева, но у большинства из нас в цехах есть и другие дела. В моем случае мне недавно пришлось согнуть металлический стержень для проекта бритья лошади. Хотите узнать, как гнуть металл? Мы вас прикрыли. Давайте поднимем огонь по этой теме.

Установка

Не помещайте кусок металла, который скоро станет горячим, в тиски с деревянными губками. Лучше всего использовать металлические тиски. Несмотря на то, что мы собираемся нагревать область подальше от тисков, вся удочка будет довольно теплой.

Ваши тиски могут действовать как ОГРОМНЫЙ радиатор, поэтому держите место, которое вы будете сжигать, как можно дальше от тисков. Если вы не нагреете стержень, который вы пытаетесь согнуть, он переместится в тиски, и вы потратите впустую много газового обогревателя, который не нужно нагревать.

Фламин

Если вы хотите согнуть металл, его нужно нагреть. Красный горячий. Как перец чили. Лучший способ сделать это - воспользоваться фонариком, который можно приобрести в домашних условиях или в Интернете. (Я люблю самовоспламеняющийся вид). Вы можете использовать баллон с пропаном или газом MAP, чтобы заправить фонарь.MAP доставит вас к финишу быстрее, чем пропан, но они оба справятся со своей задачей.

Расширяя свой репертуар

Теперь, когда вы знаете, как гнуть металл, вы можете найти интересные способы применить этот навык в своем предстоящем проекте по деревообработке.

Проекта для вас

Вам нравится быть занятым в магазине, а мы любим помогать вам с идеями проектов по деревообработке и полезными советами. Посмотри, тебе понравится то, что ты увидишь.

.

Как сделать дешевый и стильный карниз для штор своими руками

Давайте поговорим о карнизах. В частности, давайте поговорим о том, как сделать карниз для штор своими руками.

Прежде чем я начну, большое вам спасибо за то, что вы так любезны с моими новыми шторами в столовой! Я каждый день удивляюсь тому, сколько по-настоящему хороших людей присутствует в этом сообществе блоггеров. Спасибо, что любите занавески вместе со мной, а также спасибо за то, что вы были просто милы.

А теперь перейдем к делу?

Я должен посвятить целый пост только карнизу для штор, потому что после этого опыта я думаю, что знаю все варианты недорогих карнизов в районе Большого Остина.Но этот пост на другой день. Скажу лишь, что самыми дешевыми вариантами, которые я нашел, были Wal-Mart и IKEA. Но мой вариант карниза для штор, сделанный своими руками, значительно дешевле, чем оба этих варианта.

Как сделать карниз для штор своими руками:

Я направился в наш местный хозяйственный магазин с миссией найти практическое недорогое решение моей дилеммы карниза. Частично моя проблема в том, что мне понадобился ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ карниз; 113 дюймов, если быть точным. Вы не можете купить удочки длиной почти 10 футов в Wal-Mart.Поверьте, я пробовал. 🙂

В нашем местном хозяйственном магазине я нашел множество предметов, с которыми мог работать и , но в конце концов небеса разошлись, и я наткнулся на электрический провод.

Благослови человека, который изобрел этот легкий, прочный и чрезвычайно недорогой продукт!

Это было именно то, что я искал; 10 футов в длину, легкий вес, металл, а самое главное, всего ДВА ДОЛЛАРА.

Но позвольте мне вернуться на секунду. Я сначала рассмотрел трубы ПВХ.Я видел это раньше, но беспокоился, что вес штор в конечном итоге заставит ПВХ прогнуться или прогнуться. Кроме того, ПВХ - это пластик, который требует дополнительной окраски. Я подумывал о покупке деревянного стержня для дюбелей, но поцарапал этот план, потому что мне он просто не понравился. Я также серьезно подумал о водопроводной трубе, которую я почти купил, прежде чем наткнулся на электрический провод. Однако водопроводная труба была очень тяжелой и стоила значительно дороже.

В конце концов, по моему скромному мнению, если вам нужен индивидуальный карниз для штор своими руками, Conduit - это на 100% маршрут, которым вы должны следовать, если не хотите тратить пятьдесят долларов.Его можно найти на этом острове:

Я купил трубу размером 1/2 ″ x 10 футов.

Чтобы отрезать кабелепровод до нужного размера, вам понадобится труборез. Я купил самый дешевый, какой смог найти. Он стоил 6 долларов и работал так же хорошо, как и труборез за 6 долларов. Но работа сделана, и я не жалуюсь!

Чтобы создать собственный карниз для штор, вам нужно определить, какой длины нужно отрезать карниз. Не забывайте также учитывать ширину каждого наконечника, выступающего с обеих сторон.Моя удочка должна быть 113 ″.

Я только что измерил трубу и пометил, где мне нужно разрезать, с помощью Sharpie.

Теперь просто прикрепите труборез и следуйте указаниям на обратной стороне. Обычно поверните его вокруг трубы на один полный оборот, затем затяните ручку. Сделайте еще одно вращение. Затяните. Повторяйте, пока труба не сломается пополам.

Я закончил тем, что использовал плоскогубцы, чтобы каждый раз затягивать ручку, и зажимы, чтобы удерживать трубку, в то время как я сжимал трубу резаком.


Резак сделал очень ровный срез. Меня действительно впечатлило, что край трубы совсем не острый. Двойной бонус за то, что не порезал палец концом острой трубки!

Как только труба была отрезана до нужной длины, я просто поставил ее в гараж и покрасил распылением, как и все самодельные карнизы для штор. Я считал свой любимый цвет Oil Rubbed Bronze, но выбрал плоский черный, чтобы в центре внимания были мои шторы, а не сам стержень.

Я люблю распылять краску в гараже, чтобы мусор не попадал на мой объект и не прилипал к нему.Я просто подпер трубку о ножки, оставшиеся от моего проекта со столиком.

У меня уже были кронштейны для удочки (я накопитель… лол), поэтому я просто покрасил их в черный цвет. Я почти уверен, что вы можете купить только кронштейны в большинстве магазинов, а если нет, я все время вижу их очень дешевыми.

Я также откопал несколько анкеров и шурупов из своего тайника для шурупов и гвоздей, воткнул их в использованный шлифовальный блок и хорошо покрасил их аэрозольной краской.

Вот хороший снимок удочки крупным планом, когда она высохла. Я не грунтовал ничего из этого перед покраской, но после выполнения этого проекта я рекомендую вам заправить кабелепровод автомобильной грунтовкой (это для металла), чтобы краска не царапалась.

Когда все высохло, я установил его и приступил к развешиванию штор.

Кольца и украшения для штор:

Я нашел эти кольца для штор в ikea всего за 2,99 доллара за 10 штук, и это лучшая цена, которую я нашел где-либо.Следующим дешевым вариантом был Wal-Mart. Их кольца стоили 7,99 доллара за упаковку из 7 штук, но они были металлическими, а не пластиковыми.

Если вы собираетесь показать свои кольца, я бы выбрал более красивые, металлические (или деревянные, если вы собираетесь этим путем), но мои зажимы собирались скрыть, поэтому пластиковые были великолепны.

Также я полностью забил на финалах в ikea. Я никогда раньше не видел там украшений, так что полагаю, что это совершенно новый продукт. У них есть два варианта: изогнутые из цельного металла или прозрачные стеклянные шары.Я выбрал прозрачные стеклянные. Оба варианта стоят всего 5,99 доллара за комплект из 2 штук. Следующее, что я нашел, было в нашем местном хозяйственном магазине, где можно было купить простые круглые необработанные деревянные изделия (уродливые) по цене 10 долларов за упаковку из двух штук.

Прикрепление колец для штор:

Первоначально я видел эту идею в Thrifty Decor Chick, но не могу найти конкретную публикацию. Так или иначе, это была ее идея, я просто скопировал ее.

Я хочу занавески со складками в мою столовую, но, похоже, их изготовление доставляет много хлопот, поэтому я просто «искусственно» их сделала.Так легко! Вот последний вид, а затем я покажу вам, как я это сделал.

Сначала разложите занавеску на земле и положите кольца под (над?). Вы должны убедиться, что у вас ровный интервал. Я закинул глаза на этот шаг. Здесь не нужно быть абсолютно точным.

Когда вы прикрепляете зажимы, вы собираетесь закрепить их на задней части шторки, а не на верхнем крае. Это создает вид складок.

Чтобы прикрепить кольца, защипните ту часть занавески, к которой вы хотите прикрепить кольцо, затем просто закрепите кольцо прямо на защемленной ткани.Убедитесь, что вы установили кольца достаточно низко, чтобы они не были видны поверх занавески.

Вот и все. Это так просто. Теперь просто соберите их все и наденьте на свой стержень, который вы уже установили поверх кронштейнов.

Вы почти закончили! Все, что вам нужно сделать сейчас, это добавить свои наконечники с обеих сторон. Поскольку я использовал Conduit, а не настоящий карниз, труба была слишком маленькой для наконечников. В этом не было ничего страшного.Я просто схватил черную изоленту (я использовал ее только потому, что она была черной, а не потому, что она электрическая) и намотал ее на конец трубы.

Затем наденьте наконечники, затяните их крошечной отверткой, и готово!

Я знаю, что показал вам много шагов, но поверьте мне, это был простой проект. Это заняло некоторое время, но сэкономленная мной сумма того стоила. Вот разбивка расходов на вас:

Электрический кабель: 2
долларов США (2 шт. В упаковке): 6
долларов США Кронштейны и винты: БЕСПЛАТНО

Итого за весь карниз для штор DIY: $ 8

ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ !!!!

Поверьте мне, когда я говорю, что покупка 10-футового карниза может стоить вам от 40 до 80 долларов, если не больше! Я сохранил здесь ку-ку из мула.

Итак, поехали. Полное пошаговое руководство о том, как сделать карниз для штор своими руками за 8 долларов.

* Я хочу добавить, что вы можете купить расширяемые стержни, которые выдвигаются примерно на 10 футов, но я лично ненавижу выдвижные карнизы. Они оставляют шов посередине вашей удочки, где встречаются два конца, и мне это совсем не нравится! Я хочу, чтобы карниз для штор, сделанный своими руками, был цельным, без каких-либо швов. Вот почему для меня было таким испытанием найти 10-футовую удочку. Удилища такой длины нельзя купить во многих местах, поэтому они очень дороги.

Надеюсь, я смог дать вам несколько полезных советов, которые вы можете использовать в своем собственном доме!

Посмотрите другие сообщения, связанные с занавесками:


Instagram || Facebook || Pinterest || YouTube

Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon

Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

.

Как отрегулировать анкерный стержень вашей гитары

Невидимый и незамеченный анкерный стержень является жизненно важным элементом дизайна гитары.

Анкерный стержень. Это длинная металлическая деталь, которая проходит по всей длине внутренней части грифа вашей гитары, глубоко врезана в нее и, следовательно, невидима, но, тем не менее, незамеченный герой дизайна стальных струнных инструментов. Почему он там и что вам нужно сделать, чтобы он работал идеально?

Анкерный стержень нужен для одной цели - для того, чтобы гриф гитары оставался прямым и устойчивым, а инструмент был настроен на всем протяжении его хорошо выровненного грифа.Он отлично справляется с этой задачей с гениальной простотой и эффективностью, постоянно противодействуя огромным физическим силам, которые постоянно сговариваются сгибать, деформировать и сгибать шею, препятствуя правильной интонации.

Анкерный стержень незаменим благодаря тому, что он регулируется. Гайка на одном конце (часто доступная на конце грифа гитары с помощью шестигранного ключа, хотя иногда она находится на торце грифа), позволяет при необходимости затягивать или ослаблять ее. Fender также предлагает регулировочное колесо анкерного стержня двойного действия на всех моделях American Elite, что позволяет легко справиться с рельефом шеи.

Просто запомните:

  • Вогнутая (наклонная) шейная дуга может быть исправлена ​​путем затягивания анкерного стержня, таким образом сопротивляясь натяжению тетивы.
  • Выпуклый (изогнутый) смычок грифа можно исправить, ослабив анкерный стержень, таким образом позволяя гриву слегка сгибаться вперед в ответ на натяжение струны.


Зачем вам это нужно?

Главной силой, препятствующей стабильности шеи, является натяжение струн. Вы просто не поверите, сколько натянутых стальных струн накладывают на гриф гитары или бас-гитары, чего не происходило с кишкой и нейлоновыми струнами гитар старого мира.Набор тонких струн может создать 200 фунтов натяжения на шее. Это могло фактически согнуть деревянную шею в вогнутую дугу или, может быть, вывести одну сторону шеи из строя.

Климат тоже может повлиять на шею. Древесина не является на 100% прочной, как скала; он реагирует на климатические колебания температуры и влажности расширением, сжатием, деформацией и изгибом. Все это естественно и нормально.

И поэтому были введены стальные (а позже графитовые) анкерные стержни для противодействия этим силам путем усиления шейки.Они также позволяют изготавливать инструменты из менее жесткой и, возможно, менее дорогой древесины и других материалов, которые в противном случае не смогли бы выдержать силы натяжения стальной струны. Кроме того, анкерные стержни также позволяют сделать шейку более тонкой, что улучшает игровые возможности.

Величина кривизны по длине шеи называется «рельефом», и часто желательно небольшое количество вогнутого рельефа. К счастью, вы можете отрегулировать анкерный стержень (или попросить уполномоченного обслуживающего персонала сделать это), чтобы получить интонацию и удобство игры, которые вам нравятся.

Если вы хотите узнать больше о частях вашей гитары, ознакомьтесь с Fender Play. А если вы еще не являетесь участником, нажмите здесь, чтобы получить бесплатную пробную версию.

.

Как отрегулировать анкерный стержень на бас-гитаре

  1. Art Center
  2. Music
  3. Бас-гитара
  4. Как отрегулировать анкерный стержень на бас-гитаре

По мере того, как погода меняется от сезона к сезону, Древесина грифа бас-гитары может немного согнуться или выпрямиться. Если вы знаете, как отрегулировать анкерный стержень на бас-гитаре, вы можете противодействовать этим изменениям и сохранить великолепное звучание басов.

Изменения температуры, давления и влажности могут привести к изгибу древесины.Изменение положения может привести к тому, что струны либо оторвутся от ладов, либо упадут в них; это делает игру практически невозможной, потому что струнам нужно пространство, чтобы свободно вибрировать по всей длине грифа.

Между струнами и ладами должен быть небольшой промежуток. Для определения на сколько действий достаточно

  1. Нажмите на струну E на первом ладу левой рукой и удерживайте ее.

  2. Нажмите на струну E на последнем ладу правой рукой.

Это должно открыть зазор между струнами и 7-м и 12-м ладами (толщиной примерно с кредитную карту).

Если кривизна басового грифа неправильная, необходимо отрегулировать анкерный стержень. Чтобы отрегулировать действие, поверните винт в анкере, чтобы изменить кривизну грифа.

  • Если зазор слишком велик, вставьте шестигранный ключ или отвертку Phillips в винт (расположенный либо на передней бабке, либо на другом конце шейки), а затем затяните анкерный стержень, повернув винт по часовой стрелке.

  • Если ваши струны гудят, когда вы играете на первых четырех ладах (возле грифа), вам необходимо ослабить t

.

Смотрите также