Вы здесь

Как склеить деревянный щит в домашних условиях


Важные нюансы при склеивании деревянных щитов

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Любому столяру за время его ремесленной практики хоть раз приходилось иметь дело со склеиванием больших деревянных щитов. И каждый из опыта знает: чем лучше выровнены стыки между досками, тем меньше материала придётся счищать или снимать рубанком, чтобы добиться абсолютно ровной плоскости панели.

В данной статье, автор YouTube канала «Stumpy Nubs» расскажет Вам, как можно добиться качественного результата, используя весьма простые приемы.


Материалы.
— Сосновая доска
— Доски для мебельного щита
— Натуральный пчелиный воск
— Малярный скотч
— Плоские шканты
— Клей ПВА
— Канцелярские резинки
— Гвозди.

Инструменты, использованные автором.
— Струбцины, ваймы
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ручной или электрический рубанок
— Ленточная пила, электрический лобзик, — шуруповерт
— Коронки
— Циркулярная пила
— Карандаш, линейка.

Процесс изготовления.
Точно выровнять стыки элементов щита особенно важно, если приходится работать с досками толщиной в ¾ дюйма (18-20 мм) и вся панель должна получиться соответствующей толщины. Здесь не может быть места для ошибки.

Конечно, для выравнивания и усиления стыков можно воспользоваться плоскими шкантами, или ламелями. Но тогда в Вашем парке инструментов должен иметься хороший ручной или ламельный фрезер.

Для этого ламельным фрезером во смежных боковых сторонах досок прорезаются глубокие пазы, в которые затем вставляются планки из твёрдого картона или фанеры.

Всевозможные планки, шканты и шпонки применяются также и для укрепления угловых соединений. Хотя, по правде говоря, одного клея по дереву более чем достаточно, чтобы этот тип соединения приобрёл нужную прочность.



Самым быстрым решением для выравнивания стыков совмещённых досок являются длинные корректирующие рейки, которые можно сделать самим из обрезков древесины.

Автор предлагает Вашему вниманию различные способы фиксации для небольших, средних и крупных панелей.

В качестве материала можно выбрать сосну. Это один из самых дешевых и распространенных сортов древесины. Но всё же лучше подобрать твёрдую породу дерева, так как в этом случае можно будет обойтись более тонкими планками. Чем крупнее склеиваемая панель, тем толще, шире и жёстче должны быть планки.


Для щитов небольшой ширины, заготовки вырезаются по размерам конкретной склеиваемой панели. Доски раскладываются на струбцинах в том порядке, в котором они должны быть склеены.

Затем берутся деревянные доски около 70-80 мм шириной (если щит будет из твёрдой породы дерева). На планках ставятся отметки напротив каждого стыка досок панели.

Теперь сверлом Форстнера (или коронкой) по центру доски сверлятся отверстия, как раз в тех её участках, где прочерчены линии.

После этого каждая планка раскраивается пополам на циркулярной пиле. Фактически, зажимы готовы.

Края досок промазываются клеем, соединяются, и слегка стягиваются струбцинами между собой.
Далее стыки досок аккуратно выравниваются относительно друг друга в центральной части формирующейся панели.

Но, поскольку доски склеиваемого щита не идеально ровные, ближе к краям на стыках они могут смещаться относительно друг друга.
И здесь на помощь придут изготовленные концевые прижимы. Они размещаются по обеим сторонам щита таким образом, чтобы каждый из сделанных на них вырезов совпал со стыком двух досок. Таким образом, вся конструкция будет выровнена. Кроме того, благодаря вырезам на планках из стыков смогут свободно выйти излишки клея.

Чтобы первично зафиксировать прижимы, мастер использует обычные канцелярские резинки.


А затем прижимает направляющие струбцинами. Такой тип концевых прижимов особенно удобен для формирования малых панелей, какими, например, являются мебельные дверцы, небольшие столешницы, сидения и спинки стульев.

Для более крупных панелей потребуются больше таких прижимов, которые придётся разместить равномерно по всей длине панели.


Если панель изготавливается очень широкой, то создать нужное давление в центре панели для выравнивания поверхности будет проблематично. Это происходит по то той причине, что прижимные доски будут изгибаться в форме дуги.

Здесь потребуется небольшое усовершенствование прижимных досок. С этой целью мастер отбирает две деревянные доски около 50 мм шириной. По длине каждая прижимная планка должна быть примерно на 150 мм длиннее ширины самой панели.

Теперь на планке с обеих сторон отмечаются края панели.


Затем, перевернув планку, от одной отметки до другой автор наклеивает малярный скотч.


А поверх него ещё один слой, который от своего начала и от конца примерно 30 мм короче первой ленты.

Следующая полоска ленты будет ровно на столько же короче предыдущей. И так слой за слоем будут накладываться до тех пор, пока по центру не приклеится последняя коротенькая полосочка, всего несколько сантиметров шириной.


Лента видоизменила край планки, превратив его в некое подобие дуги. Теперь прижимное усилие будет значительно больше в центральной части панели (чем без использования накладки из скотча), и равномерно распределится по всей длине прижима.


Сам прижим естественным образом прогнётся под воздействие давления, создаваемого струбцинами с краёв, и, в свою очередь, окажет давление на центральную зону панели. Это замечательный способ работы с панелями среднего размера (небольшие столешницы, фронтальные поверхности шкафов и т. п.).

Но если речь идёт о действительно больших панелях, которые нужны при изготовлении верха для полноформатного обеденного стола, принцип изогнутого края применяется несколько иначе.

Во-первых, сами доски для прижимов должны быть несколько толще и шире, примерно 50Х100 мм. А сам дугообразный край формируется уже не за счёт нанесённой в несколько слоёв клейкой ленты, которая при прикладывании давления будет проминаться и сдвигаться в стороны, а за счёт изменения формы самой планки.

Автор предлагает вырезать тонкую деревянную полоску шириной 150-200 мм.
Затем вогнать по краям планки, которая будет выполнять роль прижима, по небольшому гвоздю. Это нужно сделать на расстоянии примерно 4-6 мм от края, который будет гнуться.

Гвоздики помогут зафиксировать полоску дерева в момент, когда мастер станет прогибать её в направлении края планки. В результате получится шаблон идеальной плавной дуги.


Остаётся только наметить линию пунктиром, и вырезать по разметке на ленточной пиле или обычным лобзиком. Можно стесать лишний материал рубанком, или снять на шлифовальном станке.

Если дуга на прижимной планке оказалась несколько глубже, чем может согнуться материал, всегда можно положить пару слоев клейкой ленты на край планки. Также стоит и натереть край прижима пчелиным воском или пастой, чтобы предупредить приклеивание прижима к панели.


Благодарю автора за простые советы по склейке деревянных щитов! Применяя их в своей мастерской, Вы не только уменьшите количество снимаемого материала и затраченного времени, но и в получите щит большей толщины.

Эти же советы пригодятся и при использовании специальных струбцин-вайм. Про их изготовление рассказано в одной из статей.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать деревянную разделочную доску: Бесплатное руководство по деревообработке

Разделочная доска с краевой текстурой - это простой проект, который можно выполнить за короткое время с низкими материальными затратами. Я люблю их делать, потому что они очень полезны. Дарите их в подарок, и люди поражаются тому, насколько они красивы.

Хотите узнать, как сделать деревянную разделочную доску? Быстрый метод, который мы поделимся ниже, покажет вам, как сделать разделочную доску, которая прослужит долгие годы.

Простая разделочная доска из вишни, которая подчеркивает красоту дерева.

Есть много разных стилей разделочных досок, некоторые простые, а некоторые довольно сложные. Вы можете сделать их практически любой формы.

Лучше всего подходят плотные твердые породы с закрытым волокном, поскольку они хорошо выдерживают порезы ножом и устойчивы к влаге. Клен и орех - одни из лучших пород древесины. Вишня, хотя и не такая плотная, как клен и орех, тоже хорошо подойдет. У меня завалялась вишня, поэтому я решил использовать ее в этом проекте.

Некоторые из разновидностей разделочных досок, которые я сделал недавно.

Как сделать деревянную разделочную доску

Шаг 1. Сначала разровняйте доску

Доска, которую я использовал, была шириной чуть более 8 дюймов, что делало ее слишком широкой, чтобы ее можно было расплющить на моем фуганке шириной 6 дюймов. Отрезав доску примерно по длине для двух разделочных досок, я положил доску на настольную пилу, которая является самой плоской поверхностью в моем магазине, чтобы определить, была ли она плоской. Эта доска была близко, но все еще немного покачивалась, когда я нажимал на нее. Я использовал блочный рубанок, чтобы удалить небольшое количество дерева с обоих концов, и повторял, пока он не стал твердо стоять на столе.

Доска из вишни, готовая к расплющиванию и строганию.

Шаг 2: Плоскость, соединение, разрыв и поперечная резка

С плоской лицевой стороной я пропустил доску через строгальный станок, стараясь подавать доску в направлении, где стекает зерно, чтобы лезвия строгального станка не вырвались. Эта разделочная доска не обязательно должна быть какой-то определенной толщины, поэтому я просто строгал ее, пока у меня не было двух параллельных гладких поверхностей.

Я соединил одну кромку, а другую оторвал на настольной пиле, сняв ровно столько, чтобы образовались ровные параллельные кромки.Используя поперечные салазки на настольной пиле, я установил квадратные концы, а затем отрезал доски до окончательной длины. Поскольку доска была шириной около 8 дюймов, я использовал золотое сечение, чтобы установить длину около 13 дюймов.

Доска, только что полученная после строгального станка, теперь имеет две плоские гладкие параллельные поверхности.

Шаг 3: Отверстие для ручки

При использовании разделочной доски полезно иметь какую-нибудь ручку, которую можно захватывать при подъеме. Один из вариантов, который мне нравится использовать, - просто просверлить отверстие в одном из углов.Я просверлил отверстие в этой доске сверлом Форстнера диаметром 1 дюйм.

Шаг 4: Шлифовка - ключ к успеху

Разделочная доска со стеклянной поверхностью - одно удовольствие. Подарите это как подарок, и я гарантирую, что получатель спросит, как вам это удалось. (Дополнительные советы по шлифованию см. В моей статье о том, как правильно шлифовать древесину.)

Поскольку эта доска вышла из строгального станка довольно гладкой, я начал с бумаги с зернистостью 150, используя случайную шлифовальную машинку.Неупорядоченность орбиты предотвращает образование бороздок, когда шлифовальный станок раскручивает бумагу. Каждый проход закрывает царапины от предыдущего прохода, оставляя поверхность без следов или спиралей. Покрыв всю доску и все края зернистостью 150, я переключился на зернистость 220 и повторил процесс. Шлифовальная машинка отлично подходит для шлифования внутренней части отверстия, но вы также можете использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг дюбеля.

Используйте эксцентриковую шлифовальную машинку, чтобы очистить поверхность от спиралей и царапин.

Шаг 5: Рассмотрим края

Каждый раз, когда вы создаете что-то, с чем люди будут часто обращаться, важно сделать это удобным для пользователя. Вот почему я обращаю внимание на края, которые на самом деле могут быть острыми.

Вариантов обработки кромок разделочной доски очень много. Можно просто скруглить их наждачной бумагой. Или вы можете использовать фрезер с фрезой для закругления или снятия фаски. Мне нравится снимать углы с помощью блочной плоскости, держа ее под углом 45 градусов и используя одинаковое количество проходов для каждого края, чтобы сохранить их согласованность.Подход блочной плоскости дает красиво граненый край. Это стабильно, но не до конца - признак того, что доска была сделана вручную.

Использование блочной плоскости для снятия углов придает доске вид ручной работы.

Шаг 6: Поднимите зерно

Древесные волокна имеют свойство набухать и встать при попадании на них влаги, оставляя на поверхности шероховатую или нечеткую поверхность. Поднятие волокон заставляет волокна встать, чтобы вы могли затем отшлифовать их, делая поверхность намного более гладкой.

Отшлифуйте всю панель до зернистости 220 и протрите всю поверхность влажной бумажной салфеткой, чтобы поверхность была влажной, но не залита водой. Также можно использовать денатурированный спирт, который быстрее сохнет. Отложите доску, пока она полностью не высохнет. После этого снова отшлифуйте всю доску бумагой с зернистостью 220. Вы заметите резкую разницу в гладкости поверхности.

Минеральное масло легко наносится и хорошо подходит для разделочных досок.

Шаг 7: Обработка пищевым минеральным маслом

Для защиты дерева от воды обработайте его минеральным маслом пищевого качества, которое можно купить в продуктовых магазинах и аптеках.Залейте поверхность минеральным маслом, дайте ему впитаться в течение нескольких минут, затем вытрите его. Дайте ему высохнуть в течение нескольких часов или на ночь, а затем повторите процесс еще пару раз. Некоторые люди делают «масло» из минерального масла и пчелиного воска. Вы также можете купить подходящую отделку для деревянной посуды. Я выбрал минеральное масло, потому что оно простое и работает. Если кажется, что доска высыхает, снова смажьте ее маслом.

Масло заставляет цвета и фигуры выпрыгивать. После того, как минеральное масло впитается через несколько минут, вытрите его насухо старой футболкой и повторите процесс несколько раз.

Надеюсь, вам понравился этот урок о том, как сделать деревянную разделочную доску. Этот забавный проект настолько прост, насколько это возможно, но в то же время красив и практичен. Кромочная древесноволокнистая плита не требует приклеивания, как торцевые профилированные доски. Вы можете использовать любое количество техник, чтобы обмануть его, но когда дерево такое же красивое, как эта вишня, я в основном стараюсь не мешать ему.

.

Как построить деревянную лестницу для одеял

'Настало время найти все пледы, которые ты спрятал в глубине шкафа. С помощью вертикальной лестницы для одеял вы сможете удовлетворить потребности организации, а также создать красивый интерьер для своего дома. Этот деревянный аксессуар, рассчитанный на любое количество бросков, подойдет вам всю зиму.

Внимание к деталям и точность, несомненно, важны при строительстве «лестницы».«Выбирая доски премиум-класса, обратите внимание на то, насколько ровно они обрезаны. Проверьте, нет ли неприглядных сучков (не так часто, когда вы закупаете качественную древесину). Убедитесь, что доски не деформированы. Сложите две доски вместе на рабочем столе и скрепите их вместе.

Лестница, построенная здесь, была спроектирована так, чтобы иметь высоту 80 дюймов с четырьмя равномерно расположенными ступенями в точках 16, 32, 48 и 64 дюйма. (Вы можете увидеть эти размеры по-разному на рулетке, так как это обычный интервал для стеновых стоек.) Используйте измерительную ленту и скоростной квадратик, чтобы отметить каждое из четырех отверстий под дюбеля, которые нужно вырезать по центру по длине доски.

Отверстия для дюбелей должны быть точно выровнены, чтобы выровнять их и упростить сборку (одна из причин, по которой доски стянуты вместе). Используйте дрель и сверло, чтобы начать сверлить отверстия для перекладин. Важный совет: просверлите только около 3/4 длины верхней доски. Почему нельзя просверлить обе доски одним быстрым движением? Когда сверло выходит из нижней доски, древесина может расколоться.Если у вас есть сверлильный станок и сверла Форстнера, легче избежать раскола дерева, но у меня их нет, и я рад сообщить, что мой метод был простым обходным путем, если у вас может быть только упрощенная мастерская.

Когда вы просверлите 3/4 длины верхней доски по всем четырем отметкам, идущим по длине доски, положите сверло и разожмите две доски. Переверните верхнюю доску, и вы должны увидеть крошечное отверстие, в котором кончик вашего сверла торчит с другой стороны, и обратите внимание, что сверло также отметило верхнюю часть второй доски.Вы правильно перенесли отметки и теперь можете продолжать вырезать отверстия для дюбелей.

Нет необходимости повторно зажимать доски (если вы не хотите закрепить их на верстаке). На доске, которая раньше была наверху, переверните ее и просверлите сверлом отмеченное отверстие, чтобы прочистить идеальное (не расколотое) отверстие для ваших дюбелей.

.

Как сделать самодельный длинный лук из дерева в строительном магазине

В моих попытках освоить больше навыков, которые могут оказаться ценными в любом обществе, пережившем коллапс, или в какой-либо другой ситуации, я решил попробовать свои силы в изготовлении самодельного длинного лука. Мой первоначальный план заключался в том, чтобы сделать длинный лук примитивным способом и использовать одну из ветвей нашего ясеня.

Этот план был быстро разрушен Лизой, и мы решили, что было бы неплохо начать с домашнего склада размером 1 x 2 и посмотреть, как это обернется.Теперь, когда это удалось, она может очень скоро прийти домой к нескольким ветвям, отсутствующим у ясеня.

Я собирался сделать видео о том, как сделать самодельный длинный лук из дерева в строительном магазине, но решил, что, поскольку Го Джеронимо проделал такую ​​большую работу со своими видео, зачем изобретать велосипед. Тем не менее, я пройду через все этапы процесса и добавлю видео сюда, в эту статью, чтобы сэкономить вам время на поиски, если вы решите попробовать свои силы в изготовлении самодельного длинного лука.

Выбор инструментов и дерева

В видео ниже он рассказывает, какие инструменты вам понадобятся и как правильно выбрать кусок дерева. Я не использовал клей Gorilla Glue, потому что после некоторых исследований я обнаружил, что столярный клей Titebond III лучше подходит для изготовления луков, потому что он «изгибается» и служит дольше.

Выбор правильного куска дерева для лука имеет решающее значение, потому что со всей работой и вниманием к деталям, которые вы будете вставлять, выбор неправильного куска дерева вызовет проблемы в будущем.

Найти подходящий кусок дерева легче сказать, чем сделать, вы не сможете найти «идеальный» кусок дерева в Home Depot, но сделайте все, что в ваших силах.

Я выбрал кусок дуба размером 6 футов 1 x 2, потому что дуб - прочная древесина. Вы также можете использовать древесину, такую ​​как гикори, белый ясень, зеленый ясень, черная вишня, но дуб вполне подойдет. Более мягкие леса, которых следует избегать, - это осина, тополь, тополь, бальза и сосна.

Измерение, склейка и резка

Это видео демонстрирует основную часть того, как взять 1 x 2 и сделать его похожим на лук.Он объясняет, как сузить верх, низ и стороны лука.

На видео также показано, как приклеивать ручку и наконечники. Я выбрал клен для этого, потому что хотел другое волокно дерева, но вы можете использовать дуб, если хотите.

Немного сложно заставить дерево оставаться в нужном месте при склеивании, но не волнуйтесь, вы все равно будете опиливать и шлифовать его позже. Я использовал два зажима для ручки и один для концов

Подложка и формирование ручки

В этом видео рассказывается, как нанести основу и сформировать рукоять лука.В этом видео он использовал эпоксидную смолу, я решил использовать стекловолоконную ленту, потому что я не мог найти эпоксидную смолу, а клей дешевле.

В видео также рассказывается, как сузить концы рукоятки, чтобы изогнуть ее до лука. Будьте осторожны, чтобы не порезать слишком глубоко. Я это сделал, и это не только трудно шлифовать, но и ослабить лук.

Как вы можете видеть на картинке ниже, я нанес слой клея, затем 1 полоску стекловолоконной ленты. Я проделал это трижды, чередуя направление нитей на ленте.

Если вы решите использовать метод стекловолоконной ленты, обязательно используйте сверхпрочный Fibatape. Эта лента гибкая и имеет поперечную нить. прижмите клей между каждым слоем, чтобы клей просочился сквозь ленту.

Кущение

Кущение важно, потому что вы хотите тренировать древесину и подготовить ее к сгибанию и сгибанию.

В видео выше объясняется, как построить дерево кущения, а в видео ниже он объясняет, как использовать дерево кущения.

Кущение требует большого количества полоскания и повторения. Не торопитесь с этим, чем лучше вы это сделаете, тем лучше будет ваш лук и тем меньше будет риск сломаться.

Я использовал остатки древесины для изготовления основы и сосну 1 × 2 для ствола. Пазы разрезаются на расстоянии 1 ″ друг от друга (под углом вверх), и весы под деревом покажут вам тяговый вес.

Кущение требует обнаружения слабых мест на определенной длине вытяжки и их зачистки.Будьте готовы проверять, шлифовать, проверять, шлифовать, проверять, шлифовать, пока лук не будет изгибаться равномерно при разном весе.

Обработка ручки

После того, как вы обработаете лук, вы вырежете упор для стрел и начнете формировать рукоять, чтобы придать ей характер. В этом видео показано, как легко достать его по руке, даже если у вас минимальные навыки работы с деревом.

Здесь вы также закругляете все края. Вам нужно будет закруглить кончики банта, опустить края и сделать все красивым и профессиональным, прежде чем наносить морилку или отделку.

Важно: я южная лапа, поэтому держу лук правой рукой и тяну левой. Упор для стрел должен находиться внутри, между вами и луком. На видео показано, как это сделать для лука для правой руки, я просто все перевернул.

Вам нужно использовать очень тонкую наждачную бумагу, потому что, как только вы нанесете пятно (если захотите), все мелкие дефекты будут увеличены.

Завершение длинного лука

А теперь самое интересное - придать вашему длинному луку немного индивидуальности.Я нанес морилку на этот лук, но на следующем луке я могу просто использовать уретан, потому что он лучше показывает структуру дерева.

После того, как вы используете наждачную бумагу зернистостью 220 на дуге и сотрете остатки пыли от шлифовки, вы можете нанести один слой морилки на дужку. Он должен высохнуть в течение ночи, поэтому я повесил свой на двери гаража, чтобы он высох.

После этого отшлифуйте его еще раз (мелкозернистая наждачная бумага) и нанесите 2 или 3 слоя шпого уретана, шлифуя между каждым слоем, но не последним.

Уретан Spur важен, потому что он обеспечивает защиту от погодных условий, влаги и солнечного света. Кроме того, со временем он менее подвержен растрескиванию.

На этой картинке показаны инструменты, которые я использовал. Я хотел сделать этот лук полностью с помощью ручных инструментов. С лобзиком и шлифовальной машиной было бы намного проще, но я хотел попробовать это, чтобы увидеть, насколько сложно будет сделать самодельный длинный лук без доступа к электричеству.

Мне пришлось добавить паракорда к луку, еще одно хорошее применение паракорда.Я вытащил нити из 550, чтобы он лежал на рукоятке, и использовал немного кобана позади паракорда, чтобы улучшить сцепление.

В этом последнем видео я снимаю длинный лук, как вы видите, он действительно работает. Мне все еще нужно еще немного снять его, прежде чем я срублю дерево Лизы и начну свой следующий проект, но я доволен результатами.

Мне нравятся поделки, вот некоторые из этих ссылок.Я сделал самодельный обезвоживатель пищевых продуктов, скрытую приставку и теплицу. Я уверен, что буду добавлять больше, потому что мне нравится изучать новые навыки.
В видеороликах не было показано, как натянуть лук, поэтому я просто пошел на Amazon и купил готовую тетиву для 72-дюймового лука.

Я что-нибудь забыл? Если у меня есть или у вас есть какие-либо вопросы о том, как сделать длинный поклон, оставьте комментарий ниже, и я дам вам знать, что я сделал.

Спасибо,

Долина

SurvivalistPrepper

.

Как склеить мебельный щит своими руками - справляемся отлично | Своими руками

Чтобы стол с крышкой из массива дерева оставался плоским столько десятилетий, сколько прослужит сам стол, необходимо правильно выбрать, подготовить, обработать и приклеить доски. Задача кажется сложной? На самом деле это не так уж и сложно, просто следуйте нашим рекомендациям , чтобы сделать мебельный щит своими руками.

Тщательный подбор материала для мебельного щита

Выбирая пиломатериалы для столешницы, избегайте заготовок с большим количеством сучков или с тонкими волокнами.Плоские слои более устойчивы. Осмотрите концы досок, чтобы увидеть, как они были вырезаны из ствола. Доски радиального и промежуточного пропила меньше, чем доски тангенциального пропила (так называемые обычные пропилы).

Объяснить это можно так: при сушке доски видимые на концах годовые кольца имеют свойство распрямляться. У обычных досок линии коленей годовалых напоминают округлые холмы, и когда эти холмы становятся плоскими, края доски поднимаются, вызывая коробление.


Читайте также: Полезные советы плотнику: как мастеру и новичку - выпуск 2


Предпочтительно, чтобы на пластине был материал с прямыми линиями текстурного рисунка - такие доски обычно меньше перекручиваются, и они лучше совмещаются друг с другом на рисунке в щитке. Для большей устойчивости возьмите толстые доски с часто расположенными линиями годовых колец, указывающими на медленный рост дерева.

Узкие годовые кольца уменьшают сезонные колебания размеров древесины, а толстые доски делают крышку более массивной, что также способствует меньшему короблению.При обработке старайтесь максимально увеличить толщину досок, особенно для большого покрытия, у которого коробление будет более выраженным.

Разместите доски с учетом прочности и красоты

Возможно, вам не удастся полностью предотвратить коробление, особенно если вы используете обычные доски для спасения, но вы можете ослабить этот эффект, если правильно поместите в щит. Вы можете выбрать один из трех вариантов:

1. Сориентируйте все доски так, чтобы годичные кольца на концах выглядели как холмы (верхний рисунок).Результат: крышка выгнется по ширине, а ее края поднимутся вверх.

2. Разложите все доски так, чтобы годичные кольца выглядели как серия волн или впадин. Результат будет обратным - говно станет выпуклым посередине.

3. Измените ориентацию годовых колец (нижний рисунок). В результате крышка будет волнистой, так как каждая доска будет деформироваться в противоположном направлении. Какая аранжировка лучше?

Если крышка крепится на короли (доски, образующие каркас и соединяющие ножки стола), рекомендуем выбрать вариант No.1, поскольку выступы будут удерживать края крышки, ограничивая их движение вверх. Если крышка фиксируется посередине, как столы с центральной опорой, вариант №2 поможет справиться с короблением. Крепежные детали сохранят пришитое к религии, а не загибаются кверху.

Определив вариант ориентации досок для достижения устойчивости, не забывайте о внешнем виде будущего покрытия. Соблюдая порядок расположения годовой дорожки, поменяйте доски местами и поверните их концы на 180 градусов, чтобы добиться наилучшего результата, когда фактурный рисунок на стыках соседних досок станет восприниматься как сплошной, а линии склейки не будут видны.

Краткий совет! Определив окончательную ориентацию досок, отметьте их буквами или цифрами. Если вам нужно их переместить или удалить, вы легко сможете восстановить старый порядок.

Как добиться плоскости при приклеивании щита

Когда вы закончите выбирать доски крышки, разделите их на несколько групп, чтобы склеить кусок на куски (соблюдая порядок, указанный цифрами или буквами), ширина которых позволит обработать каждую из них на рейсмусе.

Краткий совет!

Перед приклеиванием досок полезно сформировать на краях досок гребни и бороздки, которые помогут точно выровнять грани деталей. Если вы освобождаете ровную поверхность (например, пильный стол), переходите к склейке отдельных частей покрышки. После тщательного высыхания обработайте их на толщиномере до такой же толщины, а затем склейте в единый щит.


Ссылка по теме: Полезные советы плотнику: как мастеру и новичку - выпуск 1


Заметка.

Из-за того, что клей действует как смазка, а также из-за давления зажимов склеиваемые детали могут двигаться, особенно если крышка большая. Чтобы на стыке не было бахил, используйте стойки и прижимные штанги, как показано на фото. После высыхания накройте крышку до окончательных размеров и приступайте к шлифовке. Не стоит надолго задерживаться на дефектах и ​​проблемных местах, так как можно переборщить и создать бороздки, которые станут заметны после нанесения финишного покрытия. Края крышки следует уделить не меньше внимания, чем ее середине.

Какие должны быть прижимные планки

Слегка сужаясь от середины к концам, прижимные планки помогают сильнее сжимать среднюю часть щита, где давление зажимов ослабевает. Слегка наколите плоскость всеми четырьмя гранями, сделав небольшие сужения на обоих концах каждой планки, чтобы посередине образовалась едва заметная выпуклость. Чтобы планки не прилипали к щиту, мы заклеили их края обычным упаковочным скотчем.

Ящик разных пород по-разному

Чтобы добиться еще большего успеха в борьбе с короблением, лучше отдать предпочтение древесине, которая меньше других пород меняет свой размер при колебаниях влажности.

Такие породы, как дуб, клен, вишня и орех, имеют небольшую коробку, но, например, бук, платан, вяз и гикори склонны к короблению.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Крепкий пол своими руками - проверенный способ Как сделать прочный пол из ...
  • Цветочная емкость своими руками из дерева - чертеж Как сделать деревянную тару для ...
  • Полка подвесная своими руками (на шнурках) Как сделать подвесную полку Обычно полку ...
  • Высокие грядки своими руками - как сделать их из подручных средств Высокие грядки - участок в с...
  • Деревянная кадка своими руками - мастер-класс (фото). Как сделать деревянную кадку для ...
  • Домик над ямой своими руками для купания Избушка над дырой Наш коттедж с ...
  • Обработка досок на рейсмусе - как избежать отличий и «ступенек» 7 способов избавиться от ступеньки ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также