Вы здесь

Как сделать заземление в частном деревянном доме своими руками


Заземление в частном доме: системы, схемы, фото, видео

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Содержание статьи

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете  разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м).  Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

.

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Деревянный забор на даче своими руками - фото и чертежи | Своими руками

Дерево - самый известный и любимый материал для строительства заборов. Прекрасно вписывается в загородную местность, завораживает теплотой и экологичностью.

Безусловно, заборы из кирпича или камня выглядят солиднее и надежнее деревянных. Однако эта надежность во многом иллюзорна. Даже массивная каменная ограда не способна защитить сад от проникновения злоумышленников.

Так не проще ли позаботиться об адекватной безопасности дома и не тратить много денег на забор?

По прочности уступает камню и кирпичу, деревянный забор со всеми основными задачами ограждения справляется не хуже. С его помощью вы сможете быстро определить границы своего владения, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, укрывшись от посторонних глаз.

Плюсы и минусы забора из дерева

Заборы из досок

предпочитают в первую очередь из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и подходят к большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно встретить рядом с постройками из дерева.

Деревянные заборы изготавливаются из недорогой древесины сосны или ели. Их главные достоинства - простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить жизнь деревянным изделиям, необходим периодический уход и профилактические мероприятия.


Ссылка по теме: Забор из стопки Рабинца своими руками на даче


3 plus забор деревянный

  • - легкие;
  • их просто отремонтируют;
  • эстетический

Доска к доске

Самый простой забор - забор - представляет собой серию досок, набитых параллельно на горизонтальных балках (перекладинах, балках), соединяющих столбы между собой.8 элементарность этой конструкции заключается в ее главном недостатке - хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, задерживающаяся на стыке откосов и штакетина, вызывает преждевременное загнивание древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.

1. Забор на деревянных дорожках

1. Забор 2. 3 идет по тропе. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе

2. Забор на металлических рейках

1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гайка

Замедлить процесс разрушения можно, сведя к минимуму стык деревянных элементов или прокладывая между ними прорезиненную прокладку. В качестве следа допустимо использовать металлический П-образный профиль - он укрепит конструкцию и предотвратит ее расшатывание. Доски обшивки устанавливаются не только вертикально, но и наклонно или крест-накрест, в виде решетки.

СОВЕТ

Верхняя часть стержня должна быть не прямой, а наклонной, копьевидной или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживалась на ней и не впитывалась древесиной.Также можно установить на верхнюю часть забора продольную облицовочную панель - она ​​прибивается плоско.


Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками


За высоким забором

Если возле участка есть дорога, лучше не забор ставить, а высокий забор. Конструкция деревянного забора аналогична конструкции забора и состоит из столбов, соединенных балками и обшивкой.Только обшивка выполняется сплошной - из досок, набивных стыков до стыков или устанавливается по обе стороны проезда через 6. Широко распространены заборы из готовых деревянных панелей - каркасов, заполненных досками, рейками или переплетенными тонкими рейками.

Популярное плотное белье с ажурными вставками. Главное преимущество готовых панелей - высокая скорость монтажа. Массивные заборы используются не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.

Опорные столбы для самодельного забора из дерева

Для деревянных колонн выбирайте брус сечением 7 × 7 или 10 × 10 см.Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Легче всего опустить столбы в пробуренные или выкопанные ямы, заполняя свободное пространство вокруг столба насыпанным гравием или смесью гравия с песком. Также можно залить бетоном основание столбов, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов обжигают, затем обмакивают в смолу или отработанное масло. Вы можете промазать их битумом или покрыть пропиткой, пропитанной водой.Популярен другой способ установки столбов: в металлические костыли-опоры. Чем выше столб, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы стойка не раскачивалась в приемной прорези, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и стойкой.

Слева: 1. 2 поста. Опора костыля 3. 4 болта. Грунтовка

Справа: 1. 2 поста. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь

Для установки колонны в бетон не нужно копать слишком большую яму: оптимальные размеры - 30 х 40 см.Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, пока вы выровняете ее по строительному уровню.

Забор надолго!

Забор на деревянных опорах прослужит недолго - максимум 6-7 лет, потом нужно будет поправить. Срок службы забора продлят кирпичные, бетонные или каменные выложенные опоры, а также столбчатый или ленточный фундамент. Бюджетный вариант - столбчатый фундамент - в этом случае бетон заливается только под несущий столб.Более прочный столбчато-ленточный фундамент, образующий над землей приподнятый фундамент.

Сплошная бетонная полоса на щебне делается немного шире самого забора и заглубляется в землю до уровня промерзания почвы, который в некоторых регионах составляет около 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушать естественный сток поверхностных вод. В противном случае вода будет скапливаться у основания подвала и может преждевременно его разрушить.


Смотрите также: Как сделать откатные ворота своими руками - дизайнерские чертежи и фото


Защита деревянного забора от снега и дождя - пропитки и составы

Древесина обрабатывается защитным средством 1 раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и элементы грибка очищаются и заменяются новыми, а забор покрывают морилкой, красят или покрывают лаком.

Если вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бортики придадут древесине цвет, оставляя видимой ее структуру. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для уличных работ.

Наш номер

Эффективно защищают пропитки для древесины - водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но также более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.

Красящая техника

Больше всего поглощению влаги подвержены торцы брусков и досок забора, поэтому этим участкам следует уделить особое внимание при покраске забора. Нанесите на краску два слоя по 8 штук. Сначала красим все детали после их окончательного изготовления, а после возведения забор полностью окрашиваем. Если не обработать детали перед сборкой, стыки элементов конструкции останутся незащищенными от проникновения влаги (окрасить их в готовом изделии практически невозможно).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.

Ворота и калитки на даче своими руками

Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие - причудливой формой, третьи настолько сливаются с забором, что их практически невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что на участок есть вход.Другие напоминают тяжелые ворота крепости и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.

Простые деревянные ворота из забора подойдут для сада в деревенском стиле. Он достаточно крепкий, чтобы не выпускать детей и животных за пределы участка, но благодаря небольшой высоте выглядит гостеприимно и словно манит войти.

Калитка в деревенском стиле

Конструкция ворот немного сложнее ограды. Помимо двух горизонтальных балок и набитых на них досок обшивки в конструкцию включены дополнительные элементы: раскос и обвязка.

Распорка - диагональная распорка - привинчивается между горизонтальными стержнями и придает необходимую жесткость всему изделию. Между двумя столбами устанавливается калитка, одна из них фиксируется петлями, другая - болтом. Распорка всегда направлена ​​вверх от петлевой стороны калитки к притворной. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.

Изготовление калитки: заказ работ

Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, можно использовать лист фанеры. Сначала к крестовинам закрепляем (на один винт) крайние шпильки. Убедившись в прямоугольности каркаса, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные саморезы, прикрепите недостающие каркасы к каркасу и вешайте готовую калитку в проем забора на одной из опор. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота будут плохо открываться.Расстояние между столбами и их высота от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей необходимо оставить зазор не менее 10 см.

СОВЕТ

Более прочными считаются калитки, каркас которых изготовлен из толстого бруса 85 х 70 мм и собран на шипах. Каркас, заполняющий каркас, изготавливается из бруса меньшего сечения или планок и вставляется в предварительно выбранные в каркасе пазы, укрепляя соединение клеем.Эта калитка красиво смотрится с обеих сторон - как снаружи, так и изнутри.

Устройство калитки 1. 2 поперечины. 3 косая черта. Стежки 4. 5 пост. Петли навесные

Навес для ворот

Оголовье (козырек, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительную практическую и эстетическую пользу. Эта деталь придает завершенность входной группе и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры со временем могут деформироваться.Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможно простое оголовье в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и накроет вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.


Смотрите также: Ворота своими руками - как сделать самые распашные и откатные ворота в стране


Вся ширина

Полная входная зона, кроме ворот, включает ворота - обычно они устанавливаются парами.Когда заборы снимают с забора, ворота обычно делают шириной 2,8-3 м. Заслонки имеют ту же конструкцию, что и ворота, но детали лучше собирать не на шурупах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для навешивания дверей на столбы используют специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от участка). Важным элементом являются упорные подшипники - небольшие стойки под нижним краем створок, препятствующие опрокидыванию ворот в закрытом и открытом состоянии.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками - фото и чертеж Козочки складные для мастерской ...
  • Два варианта забора для постройки своими руками Забор для дачи - 2 ...
  • Дверь раздвижная с собственными руками Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить...
  • Живое изображение суккулентов своими руками Как сделать оригинальный рисунок ...
  • Калитка из террасной доски своими руками Как сделать деревянную калитку ...
  • Ремонт забора своими руками своими руками: просто и недорого! Как быстро сделать недорогой забор ...
  • Доска на забор или калитку своими руками Как сделать "декупаж" знак на ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Беседка своими руками для дачи - фото, чертежи и порядок строительства | Своими руками

    Эта деревянная беседка прослужит вам долгое время как уютное место отдыха на даче, в саду. Благодаря модульной конструкции его можно установить в любом месте сада. Решетчатые деревянные панели обеспечивают уединение, поскольку они служат опорой или решеткой для вьющихся растений. Соорудить такую ​​беседку своими руками можно всего за несколько часов, при условии, что все деревянные детали и модули были заранее подготовлены.Еще раз подчеркнем, что эта беседка целиком сделана из дерева, поэтому особое внимание уделите ее защите от атмосферных осадков, для чего можно использовать любые подручные химические составы.

    Модульная конструкция самодельной беседки из дерева.

    Секрет быстрой сборки в том, что стеновые панели решетки и секции крыши изготавливаются в мастерской заранее. Затем готовые модули переносятся на рабочую площадку и из них собираются беседкой в ​​выбранном месте (фото 1).

    Кроме того, из модулей могут быть изготовлены и другие конструкции. Таким образом, изменив форму решетчатых панелей и размеры стеллажей, легко соорудить навес над входом в дом, ширму с качалкой и даже весь архитектурный ансамбль для летнего отдыха (рис. 1-3. ).

    Нюансы строительства беседки из дерева такой конструкции.

    Независимо от того, что строить решено, мы расскажем, на что обратить особое внимание, а также рассмотрим некоторые технологические приемы, которые помогут добиться желаемого результата.

    Прежде всего, это точная разметка положения нижней обшивки на месте (рисунок 5). Но крыша беседки может показаться очень сложной в изготовлении, а вот самодельное устройство для сборки (рисунок 11) сделает эту работу удовольствием.

    Варианты дизайна самодельной беседки


    Чертеж 1. Оригинальный вход в дом. Сделайте гостеприимный вход. Из двух стеновых панелей и небольшой решетки для крыши у входной двери получится достойное крыльцо.

    Чертеж. 2. Великолепный садовый ансамбль. Вариант беседки для создания уютного дворика, обшитого решетчатыми стеновыми панелями. Панели забора прикрыты поручнями, концы которых заклеены усами.

    Рисунок 3. Гамак в беседке.
    В саду нет больших деревьев для подвешивания гамака? Тогда из двух стеновых блоков и решетки для крыши можно соорудить место для отдыха в гамаке. Чтобы конструкция не расшатывалась, в стеновых блоках перемычки-обшивка делают не из досок, а из бруса сечением 10ХХ100 мм.Гамак крепится на шурупы с полукруглой головкой, вкручивающиеся в перемычки-накладки.

    План фундамента под беседку

    Беседка стоит на восьми бетонных столбах. Выкопка ям под фундамент и заливка столбов - не самая привлекательная часть работы. Но все последующие действия будут основаны на том, что будет сейчас.

    Маркировка опор.

    Первым делом размечаем расположение опор. В этой беседке расстояния между осями опор в ряду -915 и 1830 мм.Именно эти значения определяют размер модульных стеновых панелей.

    Обычно разметка опор выполняется с помощью рулетки. Но это требует многократных измерений и перепроверок, а точность такой разметки может быть низкой.

    Технологическая нижняя обвязка.

    Чтобы с большой точностью выставить центр каждой опоры, лучше сразу из досок сделать жесткий каркас нижней обвязки с восемью карманами (рисунок 5), который будет служить опалубкой для верхних частей бетона. поддерживает.Тогда вам просто нужно разместить каркас на стройплощадке и разметить на земле центр карманов.

    Сняв каркас, выкопайте ямы и установите в них картонные трубы (200 мм) в качестве опалубки для нижней части опор.

    Заполнение опор.

    После этого ставим на место технологический каркас нижней обвязки, замешиваем бетон и заливаем опоры. Сразу после заливки опор в жидкость в шпильки анкерных винтов для крепления стоек засыпается бетон.Когда бетон схватывается, технологическая рама снимается.


    Читайте также: Мини беседка для сада и дачи своими руками - фото


    ГЛАВНЫЕ МОДУЛИ - ТВЕРДЫЕ ПАНЕЛИ

    Большинство элементов, украшающих беседку, представляют собой решетчатые панели. Они не только придают беседке оригинальный вид, но и обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Чтобы беседка прослужила долго, лучше всего брать для нее пиломатериалы из кедра или лиственницы.

    Конструкция типовых модулей сетки представлена ​​на фото 3 и рис. 6. Каждая панель состоит из сетки толщиной 20 мм, заключенной в рамку.

    В первую очередь нужно определиться с размерами, количеством и размещением решетчатых панелей в конструкции.

    Например, кроме решетчатых панелей, используемых в качестве стен беседок и ограждений разной высоты, из этих же панелей в этом случае собирается и декоративный карниз по периметру кровли под верхнюю обвязку.

    Ширина панелей устанавливается так, чтобы они стояли между стойками сечением 100 × 100 мм. Например, если расстояние между осями 915 мм, ширина панелей составляет 815 мм. А если расстояние между осями стоек 1830 мм, нужны панели шириной 1730 мм. Конечно, можно оставить стены и свободные зоны, не устанавливая в них никаких решетчатых панелей.

    Детали рам решетчатых панелей соединяются встык на шурупах. Поэтому все, что вам нужно сделать, это отрезать 64-миллиметровые части рамы (A и B на рисунке 6) нужной длины.Затем в каждом из них выберите продольный паз для решетки.

    Из собранной заготовки шпалеры вырежьте вставки С и соберите панели. Из сеток толщиной 20 мм получаются прочные панели, которые также отлично смотрятся.

    Стеновые блоки

    Закончив с решетчатыми панелями, можно переходить к сборке модульных стеновых блоков. Сначала нужно прикрепить к панелям перемычки (фото 4), а затем смонтировать готовые узлы на стойках сечением 100 × 100 мм.

    Перемычки D - кедровые доски сечением 40 × 100 мм, распиленные по длине, соответствующей верхней и нижней частям рамы. Однако эти накладки размещаются не на каждой решетке. Например, они не крепятся к решетчатым панелям карниза и в некоторых других случаях.

    Независимо от того, верхняя или нижняя решетка, каждая планка располагается так, чтобы ее концы были на одном уровне с боковыми сторонами рамы, а выступы по бокам были одинаковыми (18 мм). Простой способ добиться этого - при сборке поставить решетку на накладку толщиной 18 мм (рисунок 9.1). Чтобы закрепить его было незаметно, винты ввинчиваются в нижнюю крышку снизу, а верхняя крышка фиксируется винтами, вкручиваемыми снизу через верхнюю часть рамки.

    Заготовки для E-стеллажа сечением 100 × 100 мм тщательно выбираются при покупке. В мастерской им дают возможность акклиматизироваться в течение нескольких дней и отбраковывать тех, кто будет вести за это время. Для беседки понадобится восемь стоек (рисунок 4). Выпив их по длине (2300 мм), в нижнем конце каждой стойки просверливают отверстие под анкерный болт (рис.5 и 9.2).

    Теперь вы можете прикрепить решетчатые панели к столбам и сформировать стеновые блоки. Верхние решетчатые панели находятся заподлицо с верхними торцами стоек (рисунок 9). Для однородности нижние панели всех блоков должны находиться на одном уровне с нижними торцами стоек. Для этого используются две идентичные технологические вставки, которые временно прижимаются к стойкам зажимами и используются как упоры при креплении панели с накладкой-перемычкой (рис. 9.2).


    Читайте также: Садовая печь-мангал своими руками - фото


    Сборка беседки своими руками

    При проведении подобных строительных работ в большинстве случаев наступает этап, когда все готовые компоненты сходятся в одном месте.Для нашей беседки идет установка стеновых блоков. В первую очередь нужно подготовить концы стоек (фото 6.1) для установки на анкерные штифты, а затем последовательно выполнить пять переходов, показанных на фото 6.2-6.6.

    Реечная крыша

    Особенность этой беседки - изящная решетчатая крыша, от которой достаточно тени. Как и стены, он собирается из отдельных модулей. Их также можно сделать заранее в мастерской. В этом случае крыша состоит из трех больших решеток (фото 7).

    Верхняя привязь.

    Решетчатая крыша лежит на обвязке (из досок сечением 40 × 100 мм), которая проходит по верхнему периметру беседки (рис. 10). Он не только служит монтажной базой для крыши, но и является дополнительной интересной и декоративной деталью конструкции.

    Верхняя обвязка состоит из досок, которые состыкованы по углам у устья. Перед тем как приступить к сборке обвязки, необходимо предварительно проверить прилегание досок к земле.Чтобы стыки не разошлись, в каждый угол накручиваем по паре саморезов. Затем, пригласив помощника, аккуратно приподнимите на стойках перголы закрепленную обвязку, сдвиньте ее так, чтобы она равномерно выступала со всех сторон, и закрепите саморезами к стойкам и элементам карниза.


    Читайте также: Качели для дачи своими руками


    Крыша беседки

    Две из трех решеток крыши (рис. 6) одинаковые, большие. Только они разворачиваются по-разному.Решетка меньшего размера закрывает задний угол беседки. Хотя решетки собираются из большого количества деталей, сделать их довольно просто, так как многие детали одинаковы. Фактически он состоит из двух типов перемычек (I или J) ​​одинаковой длины, вставок К и концов L. Все они вырезаны из досок сечением 40 × 150 мм.

    Перемычка - основные конструктивные элементы сеток. И перемычки I в конце решетки выступают в обе стороны крыши. Красивый профиль на их выступах придает им изящный вид.

    Перемычки J в угловой решетке немного длиннее, чем перемычки в торцевых решетках (если быть точным, 62 мм). Кроме того, за беседкой стоит один конец этих перемычек. Поэтому только с одной стороны им нужно разметить и вырезать филе.

    Для формирования решетки понадобится множество вставок К и окончаний L, идущих перпендикулярно доскам верхней обвязки.

    Выпив все детали для решеток крыши, соберите их на саморезы.Единственная тонкость здесь - установить детали с одинаковым шагом, а вставки и окончания - тоже в линию. Для этого вам понадобится сборочная заготовка (рисунок 11).

    Чтобы установить готовую решетку на крышу, вам снова понадобится помощник. Торцевые решетки перемещаются встык в угол. Проверьте, одинаково ли они действуют с обеих сторон, и убедившись, что концы с галтелями выровнены, прикрутите решетки друг к другу и к верхней повязке.


    Читайте также: Строительство дачного дома своими руками, от фундамента до крыши.Фото


    Изготовить угловой стол для установки в беседке

    Уголок беседки - отличное место для небольшого столика. Он встроен в проем, образованный нижними решетками.

    Стержни M, прикрепленные к двум поперечным стержням N, образуют столешницу, которая лежит на двух опорных стержнях O, соединяющих стойки.

    Столешница собирается на шурупах, которые вкручиваются со стороны поперечин (рисунок 12). Затем к стойкам крепятся балки моста.Они должны быть заподлицо с нижней частью перекрывающихся перемычек на нижних панелях решетки. Собранная столешница ставится на место.

    Дополнительно: Подготовка деталей для деревянной беседки.

    Распил панелей для панелей

    Диск с твердосплавными зубьями быстро режет решетки. Тем не менее, чтобы получить хорошие результаты, необходимо учитывать некоторые моменты.

    Панели необходимо обрезать симметрично. Это значит, что их нужно разметить на заготовке решетки, чтобы отверстия в решетке были одинакового размера с обеих сторон, а также сверху и снизу (рисунок 8).Желательно даже, чтобы одна из диагональных полос решетки проходила по биссектрисе каждого угла рамки.

    Чтобы линия отреза была плавной, воспользуйтесь направляющей (фото 5). Его можно сделать из толстой фанеры и вспученного деревянного бруса. Из фанеры распилили широкую основу и приклеили к ней ровный брус в качестве упора для подошвы дисковой пилы. Затем отрежьте основание устройства до окончательной ширины с помощью первого прохода циркулярной пилы. Теперь достаточно совместить край основания устройства с линией разметки, зафиксировать зажимами и выполнить стирку.


    Ссылка по теме: Терраса в саду своими руками - устройства и чертежи


    Скоба для сборки решеток крыши

    Сетки можно собрать быстро и с высокой точностью с помощью самодельной сваи (рис. 11). Стапель состоит из фанерного основания, на котором смонтированы поперечный упор и удерживающие блоки размером 90х90х130 мм. Прижмите концы перемычек I или J к упору, а к блокам притяните зажимы вставки K или конца L.

    Беседка из дерева для дачи - фото

    Пояснения к некоторым фотографиям

    6.1. Перед установкой стеновых блоков отверстия в концах каждой колонны заполняются герметиком.

    6.2. Сборка беседки начинается с установки заднего углового блока на анкеры в бетонные основания. Перед установкой столбов на бетонные опоры уложите гидроизоляционные прокладки из рубероида.

    6.3. Затем на анкеры кладут два концевых блока, проверяют их вертикальность и временно поддерживают подкосами.

    6.4. Верхняя решетчатая панель (карниз) закрывает проем между угловыми и торцевыми стеновыми блоками. Карниз выравнивается по верхним концам стоек и крепится на саморезы.

    6.5. Прикрепите к стойке второй элемент карниза, после чего, установив этот узел на опору, прикрутите саморезами панель решетки к торцевой стеновой колодке.

    6.6. После установки всех элементов карниза монтируют остальные нижние решетчатые панели. Они составляют основу углового стола.

    8. На перемычках и концах разметить на шаблоне лепнину (фото 8), сделанную из обрезки доски. Контур можно быстро вырезать лобзиком.

    9. Для сборки решетчатых элементов крыши прижмите конец первой поперечины к упору. Прижать окончания к блокам, закрепить их хомутами и шурупами на поперечине. При сборке верхние края деталей обращены вниз.

    10. Установите первый ряд вставок.Для этого необходимо переставить перекладину на другую сторону блоков. Затем, закрепив перекладину хомутами, прижать вставки к блокам и, закручивая саморезы под углом, прикрепить вставки на место.

    11. Добавить следующую перемычку, подвести ее конец к упору и прикрепить винтами к вставкам. Для сборки сетки эти операции последовательно повторяют.

    Как сделать беседку своими руками - фото конструкции и сборки

    Беседка из дерева своими руками - чертежи

    Инжир.4. Сборка беседки.

    Рис. 5. Конструкция технологической рамы нижней обвязки.

    Рис. 6. Конструкция решетчатого панно деревянной беседки.

    Рис. 7. Расположение решетчатых каркасов в беседке из дерева.

    Рис. 8. Раскройте сетки

    Рис. 9. Сборка блоков беседки.

    Рис. 10. Сборка элементов кровли самодельной беседки.

    Рис. 11. Планка для сборки кровельных решеток.

    Инжир.12. Постройте стол.

    Чертежи перголы для строительства своими руками

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Беседка с резным декором своими руками - ФОТО РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Размечено ...
  • Павильон в виде трапеции своими руками (фото + чертеж) Трапециевидная беседка своими руками Уже несколько лет...
  • Как построил навес для отдыха на даче своими руками Сарай для летнего отдыха своими руками ...
  • Беседка из профнастила и профнастила своими руками Как сделать беседку из профнастила ...
  • Качели с перголой своими руками - фото Беседка и качели - хорошо ...
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками. ..
  • Маленькая уютная садовая беседка своими руками + ПОДРОБНЫЙ РИСУНОК РАЗГОВОРКА В САДУ -...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме своими руками

    Когда этап строительства завершен и подходящая отделка, то встает вопрос о выборе материала. Если стены неровные, то идеально подойдет гипсокартон. В этом случае можно сделать перепланировку, добавить различные конструкции и дополнительные перегородки или создать арки, с помощью которых можно условно разделить комнату на несколько зон.

    Эта отделка хорошо защищает деревянные стены от влаги и сохраняет тепло внутри дома.Работать с этим материалом легко, поэтому справится любой желающий.

    Плюсы стен из гипсокартона в деревянном доме

    Если выбирать между вагонкой и гипсокартоном, второй вариант будет дешевле. Этот отделочный материал считается экологически чистым, поэтому безопасным для здоровья, а также может использоваться как утеплитель стен.

    Гипсокартон прост в установке, имеет небольшой вес. Его можно использовать как для стен, так и для потолка. С его помощью можно скрыть все дефекты и неровности поверхности, закрыть провода и трубы.

    Конструкция профиля, к которому крепится гипсокартон, может использоваться для утепления или пароизоляции. Поможет дополнительно защитить дом от промерзания, образования плесени и грибка на стенах.

    Для отделки стен в деревянном доме применяется абсолютно огнестойкий гипсокартон. Его нельзя сжечь из-за особого состава. Таким образом, он обеспечит надежность всего дома и не даст возгораться пламени.

    Кроме того, идеально выровненная поверхность позволяет придумать множество оригинальных вариантов интерьера.Вы можете делать картины или панно, красить или обои, создавать разные варианты потолков или накладывать плитку.

    Все ли так хорошо, если в деревянном доме использовать гипсокартон?

    Нюансы отделки

    Помимо большого количества достоинств, гипсокартон имеет несколько недостатков, которые следует учитывать при работе. Перечислим основные из них:

    1. Достаточно хрупкий материал. Листы необходимо осторожно перемещать и транспортировать, иначе их целостность может быть нарушена.Если вы делаете стены из гипсокартона, нужно помнить, что на него нельзя будет вешать тяжелые предметы. Либо профильную конструкцию придется заранее укрепить.
    2. Невозможно будет работать с гипсокартоном, если столбик термометра в рабочей зоне опустится ниже 10 градусов тепла.
    3. За счет использования каркаса в отделке гипсокартоном, площадь помещения значительно уменьшается.

    Гипсокартон - огнестойкий и экологически чистый материал.Строительные магазины предлагают разные виды этого материала. Какой выбор для внутренней отделки стен деревянного дома гипсокартоном?

    Виды гипсокартона

    На строительных рынках представлены следующие виды этого материала:

    • Стандартный гипсокартон - это прессованная гипсовая смесь, с двух сторон обложенная листами картона. Можно использовать в помещениях с низкой влажностью.
    • Влагостойкий гипсокартон. В составе этого материала есть специальные добавки, препятствующие образованию грибковых образований, плесени и скоплению влаги.
    • Гипсокартон армированный. В его основе - добавки из стекловолокна, поэтому этот материал более прочный и долговечный.
    • Гипсокартон смешанный - совмещает в себе оба вида: влагостойкий и армированный. Этот материал не боится огня, влаги и открытых солнечных лучей.

    Подготовка стен в деревянном доме

    Вновь построенное деревянное здание должно простоять около полугода, чтобы фундамент устоял. Только после этого закончу. Только дома из клееного бруса так не оседают, так что так долго ждать не приходится.Стены необходимо очистить и снять с них старые покрытия, если они есть.

    Затем необходимо обработать деревянную балку специальным раствором, утеплить и заделать все трещины. Для этого можно использовать мох, надколенник или герметик. Обязательно полируйте бревна.

    Монтаж каркаса

    Отделка стен из гипсокартона в деревянном доме предполагает установку плавающего каркаса, потому что даже если время усадки дома ждет, процесс оседания на этом не заканчивается. Для создания конструкций можно использовать профили как из дерева, так и из металла.

    Можно ли крепить гипсокартон на деревянные бруски? Ответ будет прост - почему бы и нет?

    Каркас из дерева

    Как известно, натуральное дерево подвержено процессам гниения и заражения грибком. Иногда в нем и вовсе сажают насекомых. Для обеспечения прочности и защиты от влаги необходимо обработать и пропитать бруски специальными антисептическими средствами, а затем тщательно их просушить.

    Под подшипниковые опоры возьмите пруток минимум 75 на25 мм.Для перекладин подходят планки 50 мм на 25 мм. Опора должна быть равной ширине листового гипсокартона. Чтобы обеспечить надежность каркаса, нужно как можно чаще крепить перекладины. В центре листа должна располагаться опора. Вставьте перекладины в стыки панелей. В качестве крепежа используйте пластиковые дюбели.

    Совет: прикрепите перекладину к стене, просверлите отверстие в дюбеле насквозь, чтобы сделать отметку в стене. Вбейте дюбель в стену, а затем, снова применив брусок, закрутите саморез.

    Металлический каркас

    Перед оштукатуриванием стен в деревянном доме кладут каркас из металла. Он более прочный и надежный. Опоры также устанавливаются с измеренным равным расстоянием и проверяются уровнем. Но их нужно прикрепить к обрешетке, которая надежно держится на деревянной основе. Также используются саморезы.

    При отделке стен деревянного дома гипсокартоном некоторые наклеивают листы прямо на стены, считая, что они довольно ровные.Однако этот способ подходит только для бетонных или кирпичных стен.

    Также после усадки стены есть еще один метод - создание новых конструкций из листов. В этом случае каркас нужно поставить немного дальше от стен и обшить листами. Получается перегородка на пустом месте.

    Профиль создается из профилей, между которыми проложен теплоизоляционный слой. Затем идет пароизоляционный слой из пленки. Пленка крепится путем наложения листов друг на друга, а затем прохождения швов скотчем.Также в конструкции каркаса можно проложить электропроводку и спрятать трубы. Провода следует изолировать в гофрированной трубе. В стойках каркаса необходимо предварительно оставить небольшие расстояния, на которых потом можно проложить кабель. Он должен быть плотным, для этого можно использовать перемычки.

    Установите каркас так, чтобы расстояние до потолка было 3-4 см, а до пола - около 1 см. Чтобы воздух при перепадах температуры свободно циркулировал, можно такие зазоры закрыть плинтусом.

    Когда балка подготовлена ​​и каркас построен, можно переходить к следующему этапу - облицовке стен гипсокартоном в деревянном доме.

    Монтаж листов гипсокартона

    Как правило, эту работу выполняют квалифицированные строители. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Рассмотрим, как обшить стены из гипсокартона в деревянном доме своими руками.

    1. Необходимо нанести разметку на листы гипсокартона, где будут крепиться вертикальные профили.
    2. Лезвием ножа отрежьте верхний лист гипсокартонной панели и сложите его надрезом.
    3. Переверните материал и отрежьте противоположную сторону.
    4. Отметьте карандашом отступ от края примерно 1 см.
    5. Сделайте скос торцевой кромки под углом 45 градусов.
    6. Обработайте фаску наждачной бумагой или наждачной бумагой.
    7. Чтобы прикрепить гипсокартон к конструкции из профиля, понадобятся саморезы и отвертка.
    8. Листы притерты.
    9. Саморез
    .

    Косяков в деревянном доме своими руками или полностью без них | Своими руками

    Традиционно в деревянном домостроении косяки были незаменимым элементом при строительстве сруба. Но их изготовление было очень трудоемкой операцией. Опытный плотник подскажет, как упростить «окно» проемов строителю-любителю.

    В традиционной избе все проемы - оконные и дверные - в обязательном порядке выполнялись косяками.В проеме крепился каркас из мощных брусков, который не позволял бревнам или брускам выпадать с пирса.

    В косяках имелись специальные «четверти» для навешивания дверей или установки оконных переплетов, что позволяло оставлять конструкции непроданными. Но основная функция косяков - «выровнять» стены.

    Летний домик из бруса. Есть косяки в проемах. Горизонтальные доски в проемах используются как ножны для временного закрытия проемов рулонными материалами.


    Ссылка по теме: Правильный деревянный дом


    Традиционный способ изготовления косяка в деревянном доме

    При установке рамы в проем на концах бревен (брусьев) и нижнем венце проема вырезались шипы, а в вертикальных косяках и пороге - пазы. А ширина канавки - немного больше толщины шпильки, на которой проточка проточка.

    Это позволило уложить зазоры ТЭНа.Усадка дома не только не мешает, а наоборот, даже помогает. Усадка происходит строго по вертикали, ровность и жесткость стен не меняются. Шовный шип - паз, заполненный утеплителем, делает стену непродуваемой.

    Сделать набор правильных косяков сможет далеко не каждый плотник. Ведь «окно» (как говорят плотники), проем - это замкнутая конструкция, собранная без гвоздей и шурупов, она держит себя и придает прочности всему дому.

    Порог имеет продольный паз, который находится снизу. Этой выемкой надевает выдолбленный в венце дома шип с накладкой утеплителя. В свою очередь, в пороге есть пазы для установки вертикальных косяков.

    Вертикальные стеллажи также сложны в изготовлении. Помимо шпильки внизу (для установки в порог) в них есть продольные бороздки, которые надеваются на выступающие торцом в проем шипы бревен.Также есть «четверти» для размещения столярных изделий (двери или рамы) и вырез в верхней части.

    Поверхность этого выреза наклонена в двух плоскостях. Точно такую ​​же поверхность имеет отделочный турник. Когда он вставляется на место, он сдвигает всю конструкцию, прижимая вертикальные стойки к стенам. К тому же финальная планка входит в «замок», наклонные поверхности не дают ей сдвинуться вверх. Над верхней балкой необходимо оставить зазор для усадки дома, залитый межпозвоночным утеплителем.

    Как упростить работу над «окном»

    Когда нет желания делать «слепые» проемы по таким причинам, как лень, отсутствие навыков или желание быстро строить, этого не делают, а просто вставляют оконный блок (обычно пластиковый) в проем на саморезы и заполните щели монтажной пеной. Если есть понимание его необходимости, но присутствуют и указанные выше причины, то как быть в этом случае?

    К счастью, современная промышленность облегчает эту задачу.Итак, в продаже есть неплохие деревянные оконные блоки. Есть даже с отдельными переплетами и довольно массивная коробка. Этот ящик и возьмет на себя некоторые функции «окна» - вам понадобятся всего две вертикальные планки с пазами. Следует отметить, что «классические» и «правильные» косяки существуют с тех времен, когда не было оконных блоков, предназначенных для сельских домов. Остались только простые оконные переплеты, которые вставлялись в «четверть» массивных косяков.

    Монтаж оконных и дверных блоков

    Оконный блок перед установкой необходимо модифицировать - просуньте крепления и коробку.Главное - очистить шпатлевку, которой производители устраняют дефекты. Затем покройте все деревянные детали хорошим лаком на водной основе, залакируйте переплеты силиконом и вставьте необходимые уплотнители.

    Места для установки оконных блоков следует подготовить при строительстве. Вертикальные косяки с пазами устанавливаются с помощью проставок. А соединить все это можно гвоздями или шурупами. Резко сократились трудозатраты, но все важные функции косяков остались. Дом ровный, отстой идет нормально.Кстати, проемы между окнами при отсутствии косяков легко вытолкнуты из стены.

    Установка готовых блоков в эти упрощенные косяки сложностей не вызовет. Необходимо только обернуть блок по периметру межпланетным утеплителем, вставить на место и закрепить четырьмя винтами.


    См. Также: Частный совмещенный дом из камня и дерева


    В дверном проеме необходимы горизонтальные элементы. Но есть место и творчеству.Итак, соединить стойку и порог можно, используя деревянный нагель, оставшийся от укладки балки. Верхнюю отделочную планку можно закрепить саморезами.

    Такие упрощения значительно снизят трудозатраты на окошко. Настоящим мастерам они вряд ли понравятся, но в сравнении с отсутствием косяков это решение все же огромный шаг вперед!

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Санузел в доме из бруса - вентиляция и отделка Как обустроить санузел в деревянном ...
  • Кухня в деревянном доме - отделка и материалы Отделка и оснащение кухни в ...
  • Душевая кабина в деревянном доме своими руками Как сделать душевую кабину своими руками ...
  • Мебель из газетных трубочек своими руками - прикроватная тумбочка Прикроватная тумбочка с плетеными дверцами После ремонта...
  • Мини-веранда своими руками (чертеж + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка ...
  • Вешалка со шкафом под лестницу своими руками Обустройство пространства под лестницей -...
  • Установка окон и дверей в деревянном доме своими руками. Как установить двери и окна ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также