Вы здесь

Как сделать вентиляцию самому в деревянном доме


как правильно сделать систему воздухообмена в срубе

В малоэтажном строительстве сейчас лидируют дома из бруса или бревна. Древесина привлекает доступностью и экологической чистотой. К ее недостаткам вполне обоснованно относят чувствительность к конденсату и бытовой влаге, но грамотно организованная вентиляция в деревянном доме поможет свести к минимуму их пагубное воздействие.

Мы расскажем, как сформировать в сооружениях из пиломатериалов стабильный воздухообмен. Оптимальный микроклимат в жилище – это залог здоровья. Кроме того, в деревянной постройке вентилирование поможет уберечь конструкции от порчи грибком и преждевременного выхода из строя.

Содержание статьи:

Аргументы в пользу устройства вентилирования

Нужна ли специально организованная система воздухообмена в деревянной постройке как таковая? Мнение, что деревянные дома “дышат”, не дает оснований полностью отказываться от систем, отводящих излишки влаги и отработанный воздух из помещений.

Так же как и при сооружении построек из бетона и кирпича в возведении домов из пиломатериалов применяются технологии, сокращающие потери тепла. Просто вместо синтетических материалов применяют натуральные уплотнители из джута, льна, войлока в межвенцовых стыках. В перекрытия укладывают минеральную вату.

Сооруженные их бруса или бревна дома нуждаются в устройстве систем вентилирования, так как в них работает генерирующее тепло оборудование, выжигающее кислород из воздушной массы

Утепленные деревянные строительные конструкции не позволяют воздушным массам циркулировать естественным путем. Вдобавок привычные оконные и дверные коробки строители и владельцы стали активно менять на герметичные пластиковые аналоги.

В результате свежий воздух не поступает внутрь, а отработанный не выходит наружу. Для дыхания обитателям не поставляется требующийся объем кислорода. На не просушенных деревянных конструкциях расселяется плесневый грибок, с удивительной скоростью разрушающий постройки.

Обеспеченный вентилированием воздухообмен особенно остро нужен в деревянных постройках с герметичными оконными и дверными конструкциями

Кроме того, дерево отлично абсорбирует влагу! Если не бороться с влажностью, теплопотери увеличатся как минимум вдвое. Ведь вода – идеальный проводник для тепловых волн.

Дерево действительно “дышит”, но не настолько, чтобы воздухообмен происходил в полном объеме без специально организованной системы вентиляции. Стены из древесины не смогут полноценно отводить бытовые испарения. Они не предоставят возможность удалить взвешенную в воздухе пыль с микроорганизмами.

Выбор оптимальной схемы вентилирования должен производиться на стадии разработки проекта, хотя в деревянных сооружениях ее можно организовать или усилить и после возведения

Организация вентиляции в доме из бруса либо бревна исключит влияние перечисленных негативных обстоятельств на организмы проживающих и строительные конструкции. Естественную схему устроить просто необходимо, но можно соорудить и искусственную. А если еще и снабдить рекуператором, то отработанный воздух можно применить в подогреве свежей порции с улицы.

Нормативные требования к воздухообмену

Наличие вентиляции, должно быть предусмотрено еще на этапе проектирования самого дома. Изучение строительных норм (СНиП) рекомендовано как самостоятельным строителям, так и заказчикам услуг строительных бригад.

Не всем гастарбайтерам можно доверять, большинство приходится тщательно контролировать.

Проектирование вентиляционной системы деревянного дома – очень важный этап строительства, только так можно избежать множества ошибок и обезопасить себя от дополнительных финансовых затрат в будущем. Недостаточно продуманную вентиляцию в доме из бревна или бруса проще всего доработать, но способы решения проблемы будут значительно ограничены

В СНиП за номером 41-01-2003, регламентирующем правила устройства систем вентилирования и отопления, зафиксированы стандарты скорости циркуляции воздуха как в самой постройке, так и в отдельных ее помещениях:

  • для жилых комнат, гостиных, спален норма составляет – 30 м3/час;
  • для кухонных и ванных помещений, где влажность повышена, норма – от 50 до 70 м3/час;
  • для хозяйственных помещений норма – 15 м3/час.

Независимо от типа системы вентилирования, она должна обеспечивать нормативный объем.

Задача проектировщика заключается в выборе соответствующего потребностям типа. Нужно также сразу определиться с оборудованием и рассчитать площадь воздуховодов, если они планируются к применению.

Разновидности вентиляционных систем

Вентиляционные системы делятся на группы по способам побуждения движения воздуха и по типу действия. Подбирают оптимальный вариант в зависимости от решаемых задач, площади и этажности постройки. В немалой степени на выбор оказывают влияние финансовые возможности будущего владельца.

Классификация по способу побуждения

Для деревянных домов и срубов, чаще всего используют следующие виды вентиляции:

  • Естественная (гравитационная). Предусматривает наличие вентиляционных отдушин (продухов) и вытяжного канала, формирующих циркуляцию воздушного потока на основании законов физики. При этом нужно учесть, что показатель естественного воздухообмена зависит от погодных факторов, т.к. движение возможно, только если плотность воздуха за окном выше, чем внутри.
  • Искусственная (механическая). В ней движение воздушных потоков стимулируют вентиляторы, устанавливаемые или в приточные компоненты, или в вытяжные. Неоспоримый ее плюс – стабильность работы в любую погоду. Механическая система абсолютно независима от физических параметров воздушной массы снаружи дома и внутри.
  • Смешанная (комбинированная). По сути является модернизированным вариантом естественного типа вентилирования. Чтобы его организовать, вентилятором механизируют или вытяжку, или приток. Если ставят вытяжной вентилятор, то приток осуществляется естественным способом. И наоборот: приток с вентилятором, вытяжка – естественная.

Важно учесть планировку деревянного дома, чтобы правильно сделать вентиляцию как естественную, так и искусственную. Определение мест для отдушин, вытяжки и отдельных воздуховодов напрямую зависит от того, где будет расположена кухня и санузлы. Именно в них располагают вытяжные отверстия.

Естественная схема значительно проще, чем механическая в проектировании и устройстве. Однако при ее разработке следует четко придерживаться правил расположения приточных и вытяжных компонентов

Каналы вытяжки в частных домах чаще всего выводят в общую вентиляционную шахту. Поэтому кухни с ваннами и туалетами обычно группируют в одной зоне. Однако есть и другие решения, к примеру, утилизация отработанной массы по воздуховоду на чердак или напрямую через стеновой вытяжной клапан на улицу.

Если планируется постройка сложной архитектурной формы, многие владельцы деревянных домов выбирают именно искусственную систему воздухообмена. Механическая схема не обязывает располагать составляющие системы на определенной высоте и привязываться кухни с санузлами друг к дружке.

Деление по принципу действия

Необходимо также различать вентиляционные системы по типу действия, а именно:

  • Приточная. Обеспечивает эффективную работу всей системы вентиляции, рассчитанную на поставку воздуха внутрь. Нагнетаемый вентиляторами свежий воздух вытесняет отработанную массу наружу через вытяжные отверстия, устроенные в ванной, кухне, туалете.
  • Вытяжная. Вентиляционные вытяжки есть в любом доме/квартире. Они могут быть с вентиляторами и без них. Для того чтобы иметь возможность регулировать скорость воздухообмена, вытяжки оснащаются задвижками, заслонками или вентиляторами, которые работают от электросети. Если в вытяжке работает вентилятор, то свежий воздух сам поступает на смену удаленного.
  • Приточно-вытяжная. Механическая тяга обеспечивается не только вентиляторами на вытяжке и притоке, но и сооружением воздуховодов. Эффективность этих систем доказана в деревянных домах большой площади. Т.е. там, где естественным образом воздухообмен сложно или невозможно произвести.

Несмотря на то, что в приточно-вытяжных системах вентиляторы работают и на вытяжку, и на приток, используется обычно только одно направление. У владельца дома всегда есть возможность выбрать, что интенсивней использовать.

Вентиляционную можно снабдить управляющим устройством, которое дает возможность настраивать скорость воздуха внутри помещения. Минус состоит в том, что такое оборудование обходится достаточно дорого, а его монтаж требует специализированных инструментов и определенной квалификации.

Сейчас владельцы деревянных домов отдают предпочтение приточно-вытяжной системе воздухообмена с возможностью рекуперации.

Приточная система вентиляции с рекуперацией – это идеальный вариант для деревянных домов, а также для помещений, естественный воздухообмен нарушен

Однако этот вариант имеет, как преимущества, так и недостатки. Во-первых, необходимо понимать, что потребуется дополнительное оборудование для подготовки воздуха перед подачей и для утилизации отработанной воздушной массы. Все устройства энергозависимы, значит, нуждаются в электропитании, расход которого придется оплачивать.

В качестве комплектующих будут задействованы:

  • вентилятор забора воздуха;
  • электрический обогреватель;
  • увлажнитель;
  • система фильтрации;
  • шумоизоляционные системы.

При наличии от электрического обогревателя можно отказаться, так как она априори оборудована теплообменником. Он использует в обогреве отработанный воздух, удаляемый из помещения.

Отсюда основное преимущество – владельцы дома могут значительно экономить на энергопотреблении. Кроме того, такую вентиляционную систему можно использовать летом, когда нужно охладить воздух и воспользоваться кондиционированием.

Показатели скорости циркуляции воздуха приточных систем вентиляции самые высокие. Они могут быть использованы для обогрева и для охлаждения помещений деревянного дома, но придется значительно вложиться финансово.

Устройство вентилируемого пола

Важной составляющей организации воздухообмена в срубе является вентиляция пола, фундамента и нижних венцов сруба. Система просушит пиломатериалы основания дома, значит, защитит всю постройку от гниения и грибка.

Все конструкции деревянного дома должны регулярно осушаться потоками воздуха. особое внимание следует уделить основанию: фундаменту, перекрытию, системе пола

Основные принципы и правила вентиляции основания:

  • Устройство отверстий-продух (диаметр – 10 см) с ветреной и противоположной стороны цоколя сруба. Расстояние от земли до центра этих отверстий должно составлять не менее 33-х см.
  • Сооружение пола по плавающей схеме с зазорами по периметру помещений. Зазоры неплотно прикрываются плинтусом, благодаря чему поступающий в продухи воздух может свободно выходить.
  • Формирование в конструкции пола вентиляционных отверстий, сообщающихся с подпольем. Их закрывают решетками, устраивают, если в качестве напольного покрытия использовались не натуральные половицы, а линолеум, ковролин, ламинат и подобный, не пропускающий воздух материал.

В морозный период выбранные в цоколе либо фундаменте продухи закрывают заслонками, значительно сокращающими воздухообмен, а летом ставят на них решетки.

Расстояние между самими продухами составляет порядка 2-х метров, если дом расположен в низине. Если же сруб стоит высоко, то такое расстояние должно быть увеличено, поскольку увеличивается сила ветра, а значит, и интенсивность продува.

Система вентиляции малоэтажного дома обязательно должна обеспечивать вентилирования подполья и подвалов естественным или искусственным способом

Особое внимание стоит обратить на систему воздухообмена чердаков и мансардных помещений, от которой во многом зависит состояние и долговечность крыши. Вентиляция чердака и мансарды увеличит общую сумму продухов до 500-й доли от общей площади всего дома.

Для организации естественного воздухообмена на чердаке или мансарде устраивают фронтонные вентиляционные и слуховые окна. Вид вентиляционной конструкции подбирают, исходя из формы крыши. Понятно, что в скатных вариантах проще устроить проем во фронтоне, вальмовые и шатровые обустраивают слуховыми окнами.

Чтобы отвести отработанную воздушную массу, потребуются вентиляционные шахты. Их чаще всего планируют в центре постройки, ближе к коньку. В летний период вентиляционные шахты могут быть оборудованы вентиляторами, так работа всей системы в жаркие безветренные дни будет обеспечена.

Если воздухообмен в пределах как холодного чердака, так и обустроенного мансардного пространства недостаточен, плесневый грибок расселяется и размножается с удивительной скоростью

Вентиляция кровли требует внимательного отношения к следующим нюансам:

  • Между изоляционными слоями, утеплителем и кровельным покрытием необходимо оставлять зазоры по 3-5 см.
  • Указанная дистанция обеспечивается устройством обрешетки и контробрешетки.
  • Теплоизоляция изнутри должна быть защищена слоем пароизоляции.
  • Слой утеплителя в кровельном пироге снаружи должен быть защищен гидроизоляцией, отделенной от кровельного покрытия вентиляционным зазором.

Соблюдение установленных норм и правил необходимо для разработки грамотного проекта . Знание строительных нормативов и заранее подготовленные чертежи помогут обойтись без проектировщиков, и при этом добиться поставленной цели – сохранить деревянный дом в пригодном для проживания состоянии.

Кондиционеры против естественного воздухообмена

Могут ли кондиционеры заменить естественную циркуляцию воздушных масс в помещении?

Любые, даже самые дорогие, климатические системы значительно уступают простому проветриванию. Хотите быстро соображать, чтобы поддержать свою работоспособность? Чаще проветривайте помещение, а еще лучше не экономьте на системе вентиляции, поскольку, например, зимой не всегда есть возможность надолго открыть окно.

Несмотря на отличные изоляционные свойства древесины, кондиционеры построенному из бревна или бруса дому не помешают. Если выбрать климатические системы, работающие на охлаждение и обогрев, можно ощутимо сэкономить на отплении

Все сплит-системы имеют два блока, которые функционируют синхронно:

  1. Внешний – это компрессор, который конденсирует хладагент;
  2. Внутренний – это радиатор, который нагревает воздух, циркулирующий вокруг него принудительно.

Воздух, который будет впоследствии охлажден, также забирается внутри помещения. Это значит, что сплит-система охлаждает и пропускает через себя одни и те же воздушные массы.

Некоторые модели забирают и уличный воздух, в том числе, однако его количество не превышает и 5%, поэтому кислород даже в этом случае не поступает внутрь помещения в должном объеме. Цена таких инноваций значительно выше стандартных технологий, а поставленную задачу они не решают.

Выводы и полезное видео по теме

Вывод напрашивается сам собой, система вентиляции – это неотъемлемая часть деревянных домов:

Если заблаговременно разобраться в том, как грамотно сделать вентиляцию в срубе и правильно ее организовать, постройка прослужит без малейших проблем долгие годы.

Расскажите о том, как устраивали систему стабильного воздухообмена в собственном доме, сооруженном из бруса или бревна. Поделитесь технологическими нюансами, которые могут пригодится посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.

Санузел в доме из бруса - вентиляция и отделка | Своими руками

Обустроить санузел в доме из бревна или бревен можно не хуже, чем в типовой городской квартире. Выбор отделки зависит только от финансовых возможностей и фантазии домовладельца.

Совсем не обязательно прятать деревянные стены за плитами, гипсоволокном или другими покрытиями. Как раз в этом случае древесину придется обработать влагостойкими составами.

Инструментов для такой обработки очень много - это всевозможные олени, лак, морилки. Все они обладают примерно одинаковым действием, но многие из них, особенно лаки, могут выделять вредные вещества при высокой температуре.

По этой причине специалисты рекомендуют использовать составы на натуральной основе - например, льняное масло или канадский воск. Из «химии» наиболее безопасными являются товары марок «Тинкурила», «Белинка», «Евротекс», Пинотекс, предназначенные для домашних работ.


Смотрите также: Душ в деревянном доме своими руками


Нанести пропитку кистью или валиком на сухую поверхность, предварительно очищенную мелкозернистой наждачной бумагой.Масло наносится тонкими слоями повторно - 7-8 раз. Воск покрывается одним слоем.

Существенным недостатком влагостойких составов является то, что они прослужат недолго: обработку древесины придется производить каждые 5 лет.

Керамическая плитка в доме из бруса

Традиционный способ отделки влажных помещений - укладка плитки. Закрепить плитку прямо на бревнах конечно не получится, поэтому предварительно необходимо смонтировать доску из влагостойкого материала.Обычно для этой цели используются водостойкие ориентированно-стружечные плиты (OSB) или гипсоволоконные листы. Чтобы сохранить уютную атмосферу настоящего загородного дома, стены, как правило, не обшивают полностью: они закрывают лишь половину своей высоты или даже чуть меньше. Для крепления плит сначала монтируют деревянную обрешетку или каркас из металлического профиля. При желании в ячейки каркаса можно уложить слой утеплителя и гидроизоляции. Аналогично укладывается плитка и на полу: сначала монтируется листовой материал, а затем выполняется отделка.На штукатурку из гипса или ДСП можно наклеивать не только керамику, но и мозаику или искусственный камень.

Гипс

Интересным вариантом отделки может стать влагостойкая декоративная штукатурка. Этот материал дает огромное количество возможностей для воплощения самых смелых дизайнерских идей.

Самые популярные цветные композиции с рельефной фактурой. Неплохо будут смотреться комбинированные решения: штукатурка и плитка или штукатурка в сочетании с вагонкой.

Штукатурка наносится на утеплитель из плит плотного пенополистирола, предварительно ламинированных армирующей сеткой из стекловолокна.

Сначала с помощью мехового валика покрывают сетку толстым слоем грунтовки. Затем при схватывании шпатель равномерно распределяется по всей поверхности декоративного слоя.


Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме своими руками


Немного о вентиляции санузла в доме из бруса

Перед тем, как приступить к отделочным работам, нужно позаботиться о качественной вентиляции.Принудительный воздухообмен предотвратит появление грибковых образований, вызывающих гниение и разрушение ограждающих конструкций из дерева.

Для монтажа системы вентиляции прокладываются два воздушных канала, один из которых будет подавать свежий воздух, а другой - для удаления вытяжки. При этом сама установка размещается максимально высоко - на чердаке или на чердаке. Все части системы фиксируются на специальных кронштейнах, поскольку непосредственный контакт с деревом нарушает требования пожарной безопасности.При установке вентиляции

каналов в перекрытиях, необходимо принять меры по защите воздуховодов при смещении конструкций при усадке дома. Необходимо помнить, что вентиляторы и трубопровод должны быть выполнены из гибких и исключительно негорючих материалов. Навесная вентиляция обязательно должна быть оборудована специальными противопожарными клапанами: при пожаре они сразу перекрывают поток воздуха.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Душевая кабина в деревянном доме своими руками Как сделать душевую кабину своими руками ...
  • Кухня в деревянном доме - отделка и материалы Отделка и оснащение кухни в ...
  • Компактный угловой столик с умывальником своими руками для маленькой ванной Умывальник для очень маленькой ванной...
  • Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ Для ...
  • Как избавиться от древоточца (деревянный дом, лестница и т.д.) Избавиться от древоточца - методы ...
  • Устройство балкон в деревянном доме Как сделать балкон в деревянном ...
  • Мебель из газетных трубочек своими руками - прикроватная тумбочка Прикроватная тумбочка с плетеными дверцами После ремонта ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Деревянный дом - недоработки и ошибки в строительстве (+ фото) | Своими руками

    При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, одни из которых бросаются в глаза сразу, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недостатков или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива, дома из клееного бруса, каркасно-панельные и каркасные мы рассматривать не будем.

    Главная технологическая особенность домов, построенных из древесины естественной влажности, - это их склонность к отложениям.В первый год он самый значительный. В целом каркас садится за 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может составлять 10-12 см, но иногда достигает 15-20. См. Также проектирование и строительство. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно из-за несвоевременного принятия мер по компенсации осадочных процессов. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.

    Тройка лидеров

    Сараи в деревянном доме

    Если ранжировать все строительные ошибки по тому, насколько часто они допускаются, то тройку лидеров выйдет неправильное выполнение вентиляционных отверстий - вентиляционных отверстий в плинтусе, которые служат для проветривания подполья в подвале здания.Площадь взрыва должна составлять 1/400 от площади метро. Но не только это важно. Следует предусмотреть систему продувки, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенная ошибка - отсутствие подрывников в цоколе заглушки под перегородками. Снаружи строители проделывают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не вентилируются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к загниванию черновых полов.


    Ссылка по теме: Строим дом своими руками - исправляем ошибки


    Гидроизоляция фундамента деревянного дома

    На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок - недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие вагонки. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух-трех слоев рубероида используют один.В этом случае нижний бревно никогда не будет плотно ложиться на основание, а значит, неизбежно образуются щели, что значительно снизит теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома - отсутствие подкладки. Вагонка - это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Укладывается поверх плинтуса на гидроизоляцию, под нижний венец бревна. Это очень удобный конструктивный элемент, который выполняет функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены.Вагонку делают из лиственницы или из ели или сосны, но затем пропитывают. Оптимальная толщина доски 50 мм.

    Неправильная установка окон в доме из дерева

    Третья (но не менее значимая) частая ошибка - неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии происходят во время подготовки проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проема, не менее чем на 20%.

    Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу оставляют проем не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом индивидуальном случае размеры зазоров равны определяется проектными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может сократиться до нуля. Если зазора мало, из-за усадки дома через время окна не откроются должным образом или их даже можно выдавить.

    Процесс заселения дома зависит от исходной влажности материала, конструкции и условий сушки сруба

    Во-вторых, оконную коробку иногда жестко крепят не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания сруба (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключены жесткие крепления.Окна крепятся не непосредственно к стенам, а к специальной решетке, называемой опалубкой (или черновой коробкой, окладом, окном). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, вырезают паз сечением 50 х 50 мм, в котором на уплотнитель из пакли ставится уплотнительная бочка. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезается продольный шип, насаживая на него планку с соответствующей проточкой. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняется пастой или (что более предпочтительно) современными прокладочными льняными или джутовыми утеплителями.Оконная коробка крепится к опалубке гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и опалубки.


    Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками - пример с фото


    Заключение эксперта

    «Допускается большое количество ошибок при устройстве кровли в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, имеющую много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Часто обрезка стропильных ног производится неправильно, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются зазоры, куда строители кладут отбивные, пытаясь выправить положение. Но со временем эти бруски засыхают, и стропильная нога проседает. В результате в крыше происходит прогиб, который нарушает пункт 5.11. СНиП 3.03.01-87: «При установке деревянных колонн, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиться плотного прилегания концов ответной конструкции.Зазор в стыках с одного края не должен превышать 1 мм. Перекрестные слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить усилением стропильной системы по разработанной конструкции.

    Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, несоблюдение утепления пароизоляции перед свесом кровли, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление мансарды.

    Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «... деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо вентилируемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактики, возобновления защитной обработки древесины».

    Другие ошибки при строительстве деревянного дома

    Выше приведены наиболее распространенные ошибки при строительстве, но есть и другие, помимо них. Например, неправильное соединение бревен по углам постройки.Грамотно выполнить угловые замковые соединения - основная задача при возведении каркаса. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом промерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.

    Различают два основных способа срезания угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за внешнюю плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При такой же площади значительно дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», так как на вопросы при распиловке «в угол» уходит 0,6 м бревна.Но специалисты не рекомендуют такую ​​экономию.

    При сборке бревна в лапу угловые стыки являются наиболее уязвимым местом

    Дело в том, что при вырубке остатком углы постройки защищаются от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом получается теплее. Сегодня часто можно встретить дома сруб без остатка, где применяется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужаясь к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Обшивка уголка методом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплоизоляции постройки, поэтому давно применяется для хозяйственных построек.

    Часто возникают дефекты, связанные с порезами.А точнее с их отсутствием или некорректным исполнением. Перевороты - это внешние перевязки стен с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен с заданной геометрией. Они представляют собой ребра жесткости и выполняются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут коробиться, а дом будет напоминать бочку.


    Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно


    Любые бревенчатые дома, какими бы они ни были построены, требуют заделки межжелудочковых щелей.В качестве промежуточного утеплителя используют семена льна, хлопок, джут, лноватин и другие материалы. Следует помнить, что, хотя герметизация - это не дешевая услуга, на ней нельзя сэкономить и нанять неквалифицированных рабочих для ее выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделать дважды. Первое время при строительстве дома прокладка герметика между щелями и соединительными стаканами. Второй - после основных осадков (через 1-1,5 года).

    Также допускаются нарушения при кладке потолков, что приводит к их зыбкости, колебаниям под действием нагрузок и сокращает срок эксплуатации здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Причин неустойчивости полов несколько. Во-первых, неправильное расположение балок - строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, семиметровое бревно накрыть семиметровым бревном, оно прогнется даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью упирается в бревно.И, наконец, еще одна причина - недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.

    Мнение эксперта

    «Мы часто сталкиваемся с тем. Что некомпетентные строители вместо обшивки ящиков прибивали доски к проему окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо того, что давление будет продолжаться, есть вокруг окна еще будут трещины.Отсутствие облицовки часто приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Возможны два варианта - демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрежьте раму поперек отрезков и выньте. Дверь очищается от мусора и обрабатывается по периметру антисептиком. Следующим этапом является установка кожуха и установка нового каркаса, который крепится к проему с помощью скрытых креплений к наголовникам или анкерным пластинам.

    После навешивания створок (если есть) или вставки стеклопакета в раму проемы матируются и по всему периметру приклеиваются финишные пароизоляционные ленты. Во втором случае снимаем старые створки, прорезаем монтажную пену, аккуратно снимаем крепеж и старые элементы каркаса. Вырежьте отверстие для кожуха. А дальше действуют так же, как и в предыдущем варианте. «

    • Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары», перекрытия жилых домов должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс / м2
    • Согласно СНиП 3.03.01-87 предельные отклонения от проектной глубины резов не должны превышать ± 2 мм.

    Ответственный дизайн дома

    Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в силу особенностей текущей экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, так как цены на него выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к плачевным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь чаще всего возникают недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что обращает на себя внимание, - это деформация коньковой балки, произошедшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши следует использовать специальный клееный брус. Он ненамного дороже клееного бруса, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению работы инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальной дымоход и огонь. Для обустройства межэтажных перекрытий следует выбирать и клееный брус, чтобы они выдерживали расчетные нагрузки и не гнулись.


    Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома


    Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

    Если по каким-то причинам заказчик при строительстве не отследил нарушение технологии или приобрел готовый дом со строительными дефектами, то в процессе эксплуатации здания эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда вроде бы уютный дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», промерзают углы, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. .

    Не стоит расстраиваться, как броситься что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы - он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.

    Заметим сразу, что многие из них смертельны, то есть исправлению не подлежат, поэтому с такими дефектами придется мириться (если они не чреваты угрозой жизни и здоровью жильцов). или не приводят к постепенному разрушению здания) или обратиться в серьезные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

    Поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «грубых ошибок». Первый из них - холодные полы первого этажа. Причина - неправильно сделанная изоляция пола. Для Москвы и Подмосковья общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но зачастую разработчики экономят на утеплителе и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжиривать полы?

    Теоретически - да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.

    Проблема выдувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления трещин между венцами. Первый - это развешивание бревен на нагель. Для нагеля необходимо использовать материал прочнее бревна: древесина березы или дуба. Влага нагеля должна быть такой же, как у дерева: при высыхании и ноготь, и лунка сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических нагелей, в том числе - из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).

    Вторая причина появления прорезей - недостаточная нагрузка на бревно. Самая проблемная зона - фронтоны, так как нагрузка на них намного меньше, чем на стены дома. Поэтому бревна искусственно «нагружают»: на саморезы кладут цепи, с помощью которых стягивают фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

    Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за злой древесины (спиралевидной формы ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения отопительной системы, одревесневшие поленья начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет тщательная их конопатка.

    Почему в доме холодно? Причина может заключаться в неправильной толщине стен. Например, заказчик, не знающий вопросов строительства, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строили, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (бруса) необходимо, чтобы обеспечить комфорт в помещении. коттедж.По теплотехническим расчетам для дома ПМЖ в Подмосковье диаметр бревна должен быть 26-28 см, толщина бруса - не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, выполните следующий тест.

    При комнатной температуре 24 ° C измеряют температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не менее 20 ° C или разница не должна превышать 4 ° C. Если разница температур больше, очевидно, что зданию требуется дополнительная изоляция.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относятся, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкость: заказчики хотели максимально открытого пространства студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитывал.

    Как только на верхнем этаже поставили мебель, сантехнику и т. Д., Потолок стал проседать. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкраты. А их сечение и места установки должны определить инженеры-конструкторы. Автор этих строк видел столбы, которые со временем «украсили» одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя проблема в этом случае решена конструктивно, эстетическое восприятие интерьера пострадает.

    К исправимым можно отнести ошибки, связанные с установкой стального двустенного дымохода, установленного без учета тяги дома.К сожалению, с этой проблемой сталкиваются многие владельцы загородных коттеджей. Чтобы минимизировать влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия верхних этажей и кровля.

    Тогда дымоход будет откладываться одновременно с конструкцией, к которой он крепится. Но если дымоход монтировался без учета осадочных процессов, то в первый-второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: снимаются жесткие крепления к стенам (а именно причина деформации) и переустанавливается дымоход только в его нижней части (к полу).


    Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками


    При ошибке в строительстве виноваты собственники

    Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева при эксплуатации коттеджа.Одно из них - нарушение отопления дома, вызывающее деформацию внутренней и внешней частей бревна.

    Идеальная ситуация, когда отопление запускается в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру в помещении до 20 * С. Если огонь заводят зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры - сначала на 5 'С, то на 10 * С, а не сразу 24' С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, ведь при включении отопления воздух в доме становится суше.Следует позаботиться о ее влажности, ведь в том количестве свежего воздуха, которое поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).

    Еще одна ошибка, связанная с неправильной эксплуатацией, - это закрытие выброса в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало похолодало, задула пурга, ударил мороз, хозяева тут же выбежали во двор, чтобы закрыть воздух. Зачем? Да потому что из-под земли начинает дуть, полы становятся холодными.А они становятся холодными, потому что при строительстве слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти будет решена проблема сохранения тепла в доме и решатся изолированные трубы отопления, которые находятся в подполье и спасут от замерзания, но это палка о двух концах. Специалисты говорят, что в метро необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться противоречия. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь фунтовую температуру, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, а балки перекрытия могут начать гнить.

    И, пожалуй, следует отметить еще один недостаток от хозяев дома. В домах из натуральной влажной древесины есть жесткие детали, которые либо не оседают, либо они значительно опущены, чем сам каркас. Это колонны, колонны, столбы. На таких опорных конструкциях, как правило, ставятся домкраты - винтовые регулировочные механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Домкраты можно ставить как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее производить регулировку.Делать это нужно во время строительства здания (от двух-трех до пяти лет).

    В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома с этим справится: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивается и столб опускается в положение свободного подвешивания (при легком ударе кяника или рукой он немного сдвигается), затем гайку поворачивают, и столб зажимается. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен получается неравномерным, винты деформируются - отклоняются от вертикали и, следовательно, перестают выполнять свою задачу. Кроме того, если они не из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут заржаветь, и тогда их будет сложнее повернуть.

    Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева естественной влажности, хочется пожелать одного: будьте бдительны!

    Как уменьшить количество трещин в древесине?

    В первую очередь необходима правильная обработка дерева.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины останутся нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности можно избежать трещин, применив укрывные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается и в конструкции из клееного бруса. Брус теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по и поперек волокон, так что трещины будут меньше.Вторая - компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер составляет примерно 1/10 от высоты бревна, и если диаметр бревна 24 см, то я оставляю 2,4 см внизу и вверху на компенсационной канавке.

    Зачем нам Замятин?

    Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то следующие два (их называют незакрытыми) «висят» на них, поэтому между бревнами внахлест и лентой фундамента остается значительный зазор.Как его залить? Некоторые строители считают, что до закрытия их осталось всего год, так как они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, как следствие, его высыханию. Остальные сразу их закрывают. Этот вопрос следует решать на этапе проектирования при расчете нагрузки на фундамент. Если это отверстие не заполнить или засыпать инородным материалом (печным кирпичом, утеплителем досками), то есть вероятность, что нагрузка будет отличаться от предполагаемой (может произойти провисание поленьев).Чаще всего для закрытия зазора используют полуостержень (так называемый «замятин»). Укладывать их желательно вместе со сборкой стен, иначе через год бревна усадятся, и «замятин» будет из свежесрубленного дерева, а при его высыхании неминуемо образуются щели. Полунезначительные следует помещать на просмоленную или промасленную паклю.

    Деревянный дом - ошибки при строительстве - фото

    1. Разрушение фундамента - марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В планке решетки вентиляционные отверстия (продувки) не делаются. 3,6. Необработанные полы антисептиками. 4. Пиломатериал поврежден грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать воздух на зиму не рекомендуется

    1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно подобранной марки бетона. 2. Конопатка каркаса, уложенного на заплатку. Материал скручивают и вяжут в межжелудочную щель 3,9.Сквозные щели между фундаментом и первым венцом, отсутствие накладной доски. 4. Между обсадной колонной и бревном оставляют компенсационный зазор. 5. Замерзание в районе оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа поддерживаются балками первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация клипеуса из-за усадки балки. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормативам. 10. Зазор более 5 мм, деформация венца, трещины по ламелям

    Деревянный дом - недоработки и ошибки в строительстве: Все фото к артикулу

    © Автор: замечательный специалист Т.Каркаулова

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Ошибки при утеплении и ремонте кровли Наиболее частые ошибки при ...
  • Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Теплоизоляция построенного дома ...
  • Как утеплить фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента Мой...
  • Строительная экспертиза деревянного дома Дом из дерева и строительство ...
  • Мансарда своими руками - Устройство и монтаж стены стены Продолжаем разговор о строительстве мансарды ...
  • Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство ...
  • Тамбур в загородном доме, загородном доме своими руками - чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ТАМБУР - ЧЕРТЕЖИ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Косяков в деревянном доме своими руками или полностью без них | Своими руками

    Традиционно в деревянном домостроении косяки были незаменимым элементом при строительстве сруба. Но их изготовление было очень трудоемкой операцией. Опытный плотник подскажет, как упростить «окно» проемов строителю-любителю.

    В традиционной избе все проемы - оконные и дверные - в обязательном порядке выполнялись косяками.В проеме крепился каркас из мощных брусков, который не позволял бревнам или брускам выпадать с пирса.

    В косяках имелись специальные «четверти» для навешивания дверей или установки оконных переплетов, что позволяло оставлять конструкции непроданными. Но основная функция косяков - «выровнять» стены.

    Летний домик из бруса. Есть косяки в проемах. Горизонтальные доски в проемах используются как ножны для временного закрытия проемов рулонными материалами.


    Ссылка по теме: Правильный деревянный дом


    Традиционный способ изготовления косяка в деревянном доме

    При установке рамы в проем на концах бревен (брусьев) и нижнем венце проема вырезались шипы, а в вертикальных косяках и пороге - пазы. А ширина канавки - немного больше толщины шпильки, на которой проточка проточка.

    Это позволило уложить зазоры ТЭНа.Усадка дома не только не мешает, а наоборот, даже помогает. Усадка происходит строго по вертикали, ровность и жесткость стен не меняются. Шовный шип - паз, заполненный утеплителем, делает стену непродуваемой.

    Сделать набор правильных косяков сможет далеко не каждый плотник. Ведь «окно» (как говорят плотники), проем - это замкнутая конструкция, собранная без гвоздей и шурупов, она держит себя и придает прочности всему дому.

    Порог имеет продольный паз, который находится снизу. Этой проточкой надевает выдолбленный в венце дома шип с накладкой утеплителя. В свою очередь, в пороге есть пазы для установки вертикальных косяков.

    Вертикальные стеллажи также сложны в изготовлении. Помимо шпильки внизу (для установки в порог) в них есть продольные пазы, которые надеваются на выступающие торцом в проем шипы бревен.Также есть «четверти» для размещения столярных изделий (двери или рамы) и вырез в верхней части.

    Поверхность этого выреза наклонена в двух плоскостях. Точно такую ​​же поверхность имеет отделочный турник. Когда он вставляется на место, он сдвигает всю конструкцию, прижимая вертикальные стойки к стенам. К тому же финальная планка входит в «замок», наклонные поверхности не дают ей сдвинуться вверх. Над верхним брусом необходимо оставить зазор для усадки дома, залитый утеплителем.

    Как упростить работу над «окном»

    Когда нет желания делать «слепые» проемы по таким причинам, как лень, отсутствие навыков или желание побыстрее строить, этого не делают, а просто вставляют оконный блок (обычно пластиковый) в проем на саморезы и заполните щели монтажной пеной. Если есть понимание его необходимости, но присутствуют и вышеперечисленные причины, то как быть в этом случае?

    К счастью, современная промышленность облегчает эту задачу.Итак, в продаже есть неплохие деревянные оконные блоки. Есть даже с отдельными переплетами и довольно массивная коробка. Этот ящик и возьмет на себя некоторые функции «окна» - вам понадобятся всего две вертикальные планки с пазами. Следует отметить, что «классические» и «правильные» косяки существуют с тех времен, когда не было оконных блоков, предназначенных для сельских домов. Остались только простые оконные переплеты, которые вставлялись в «четверть» массивных косяков.

    Монтаж оконных и дверных блоков

    Оконный блок перед установкой необходимо модифицировать - просуньте крепления и коробку.Главное - очистить шпатлевку, которой производители устраняют дефекты. Затем покройте все деревянные детали хорошим лаком на водной основе, залакируйте переплеты силиконом и вставьте необходимые уплотнители.

    Места для установки оконных блоков следует подготовить при строительстве. Вертикальные косяки с пазами устанавливаются с помощью проставок. А соединить все это можно гвоздями или шурупами. Резко сократились трудозатраты, но все важные функции косяков остались. Дом ровный, отстой идет нормально.Кстати, проемы между окнами при отсутствии косяков легко вытолкнуты из стены.

    Установка готовых блоков в эти упрощенные косяки сложностей не вызовет. Необходимо лишь обернуть блок по периметру межпланетным утеплителем, вставить на место и закрепить четырьмя винтами.


    См. Также: Частный совмещенный дом из камня и дерева


    В дверном проеме необходимы горизонтальные элементы. Но есть место и творчеству.Итак, соединить стойку и порог можно, используя деревянный нагель, оставшийся от укладки балки. Верхнюю отделочную планку можно закрепить саморезами.

    Такие упрощения существенно снизят трудозатраты на окошко. Настоящим мастерам они вряд ли понравятся, но в сравнении с отсутствием косяков это решение все же огромный шаг вперед!

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Санузел в доме из бруса - вентиляция и отделка Как обустроить санузел в деревянном ...
  • Кухня в деревянном доме - отделка и материалы Отделка и оснащение кухни в ...
  • Душевая кабина в деревянном доме своими руками Как сделать душевую кабину своими руками ...
  • Мебель из газетных трубочек своими руками - прикроватная тумбочка Прикроватная тумбочка с плетеными дверцами После ремонта...
  • Мини-веранда своими руками (чертеж + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка ...
  • Вешалка со шкафом под лестницу своими руками Обустройство пространства под лестницей -...
  • Установка окон и дверей в деревянном доме своими руками. Как установить двери и окна ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Строительная экспертиза деревянного дома | Своими руками

    Человек, далекий от вопросов строительства, наверняка удивится, узнав о количестве мелочей, влияющих на качество возводимого дома, и далеко не все они так безобидны, как может показаться. Строительный эксперт приводит примеры ошибок, которые часто допускаются при возведении деревянного дома.

    Человек, тесно связанный в своей профессиональной деятельности со строительством, просто решает, насколько грамотно команду он собирается пригласить на строительство дачи или коттеджа, или правильно оценить состояние приобретенного дома.

    На любителя неброский шабашник может настолько «разгадать ему мозги», что разработчик просто не увидит ненавязчивых ошибок, которые могут привести к серьезным проблемам при эксплуатации дома. Чтобы не подвергнуть себя такой ошибке, имеет смысл обратиться за помощью к специалистам в области строительства.

    При строительстве дома из дерева ошибки строителей могут проявиться в ближайшие пару лет после возведения. Рассмотрим типичные примеры.


    См. Также: Как и зачем делать строительную экспертизу


    плинтус

    Несмотря на то, что строительные нормы требуют, чтобы высота цоколя дома была не менее 250 мм над уровнем земли, все же стоит сделать основание не менее 600 мм над землей. Дело в том, что высота снежного покрова в центральном регионе России составляет в среднем 60 см.

    Если подвал дома находится ниже этого уровня, снег будет касаться деревянных конструкций, его придется периодически чистить по периметру дома.В противном случае при температуре выше + 5 ° C деревянные части конструкции будут контактировать с влагой, а при отсутствии вентиляции на влажной древесине образуется грибок. Кроме того, высокий фундамент по своей сути является элементом пассивной защиты деревянных частей дома от случайных механических воздействий.

    Фундамент и деревянные конструкции дома должны быть разделены гидроизоляционным материалом, например рубероидом, уложенным в два слоя, или слоем гидростекла.По строительным нормам зазоры между цоколем и цоколем дома и перепады высот на поверхности самого фундамента не должны превышать 5 мм, иначе будет скапливаться влага, что приведет к появлению грибка и гниению древесины.

    Стены и полы

    Зазоры при стыковке деревянных конструкций согласно СНиП допускаются не более 1 мм плюс толщина самого утеплителя. Эти блоки включают угловые стыки, горизонтальные и вертикальные стыки стеновых элементов.

    Цилиндрический или профилированный брус не допускает сквозных трещин, а также трещин, превышающих 50% толщины самого пиломатериала. Наружные трещины, выходящие вверх, настоятельно рекомендуется заделать герметиком для дерева, чтобы в них не скапливалась влага. Но в стенах из клееного бруса трещины, как правило, вообще не допускаются, хотя допуск все же существует. Размеры трещин указываются в индивидуальном техническом задании на объект. Раскрытие трещин не должно превышать 1-2 мм, а их длина - не более 15 мм.Если эти значения превышены, значит, не соблюдалась технология сушки древесины, нарушались правила транспортировки или хранения материала на строительной площадке. Допускается наличие влаги в клееном брусе не выше 18%.

    Следует помнить, что по строительным нормам допуски отклонения толщины или высоты бруса или диаметра бревна составляют 2-3 мм. Отклонение стены от вертикали также регулируется СНиП и не должно превышать 3 мм на 1.м.

    Крыша

    Вентиляционный зазор подкровельного пространства регламентируется строительными нормами и правилами и должен быть равен 35 мм. Это касается металлической, ондулиновой и фальцевой кровли.

    Выше приведены наиболее частые строительные дефекты и отклонения от норм. На практике таких ошибок гораздо больше, и зачастую они практически незаметны для неподготовленного глаза. Поэтому при покупке дома или квартиры или при приеме работы у подрядчика помощь независимого эксперта может оказаться просто незаменимой.Идеальных домов не бывает, но если одни погрешности совместимы с жизнью дома, то в других случаях может потребоваться срочное вмешательство инженеров, проектировщиков и самих строителей.

    Экспертная оценка может сократить время, необходимое для работы с подрядчиками по поводу качества их работы, сэкономить деньги при оплате контрактных услуг или получить существенную скидку при покупке дома.


    См. Также: Деревянный дом - недоработки и ошибки при строительстве


    Строительная экспертиза и ошибки при строительстве деревянного дома

    1. Высота цокольной части деревянного дома в центральной части России должна быть не менее 60 см.
    2. Между нижним трубопроводом деревянного дома и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция, например один или два слоя рубероида или гидроизоляция.
    3. Зазор между гидроизоляцией и вагонкой не должен превышать 5 мм.
    4. На поверхности цокольной части дома не должно быть возвышений более 5 мм.
    5. Стыки бревен или балок в стенах должны быть утеплены (джут, пакля, мох), а межжелудочный зазор не должен превышать 1 мм толщины утеплителя.
    6. В идеале стыки угловых стыков должны быть покрыты промежуточной изоляцией. На фото - грубое нарушение строительных норм.
    7. Образцы бревен в угловых стыках должны быть гладкими, без сколов. Показанные на фото зазоры выше 1 мм недопустимы помимо толщины самого утеплителя.
    8. Вагонка находится ниже теплового контура дома, поэтому зазоры в стыковках по длине возможны, но нежелательны.Проблема решается разрезанием стыков под углом 45 градусов.
    9. Наличие сквозного просвета при стыковке бревен или бревен запрещено строительными нормами. Просвет в стене - нарушение технологии при установке.
    10. Ширина раскрытия трещин оговаривается в проекте. Если есть верхний проем трещин со стороны улицы, необходимо использовать герметик для дерева для заделки полостей.
    11. В спецификации должны быть указаны видимые и невидимые характеристики материала (бревна, балки), наличие, частота и размер сучков.Естественная влажность материала не должна превышать 18%.
    12. В конструкции должно быть указано сечение или диаметр используемых заготовок. Отклонения от указанного значения не могут превышать 2–3 мм.
    13. Чтобы избежать скопления влаги в подкровельном пространстве, в нем должна быть организована циркуляция воздуха, вентиляционный зазор должен быть равен 35 мм.

    Благодарим компанию ЖилТексЭкспертиза за помощь в подготовке материала.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Правильный деревянный дом Дом из дерева - как ...
  • Накидки в доме: зачем нужны и когда закрывать Как сделать воздух в подвале ...
  • Прокладка и установка дренажных труб на участке своими руками Как сделать монтаж дренажа ...
  • Расположение слоев в каркасных домах Какой должна быть разводка слои...
  • Ошибки и мифы об утеплении фасада УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ДОМА - МИФЫ ...
  • Мазонит - плюсы и минусы материала. Характеристики Строительный материал мазонит - недостатки и ...
  • Как научиться правильно оштукатурить внутренние стены Учимся штукатурить сами, своими руками ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также