Вы здесь

Как сделать потолок между первым и вторым этажом по деревянным перекрытиям


Деревянное перекрытие между этажами своими руками

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Отправить комментарий

Как облицевать деревянный пол | Руководства по дому

Старые паркетные полы и деревянные черновые полы - это поверхности, которые домовладельцы могут захотеть покрыть плиткой. При условии, что оба они в хорошем состоянии и ровные, можно покрыть их плиткой, сначала прикрутив цементный щиток, чтобы создать гладкую ровную поверхность, на которую будет опираться плитка. Не рекомендуется укладывать плитку прямо на древесину, так как она может набухать и сжиматься во время влажности, что может привести к растрескиванию или отслаиванию плитки.

Положите цементный щит толщиной 1/2 дюйма на деревянный черновой пол или твердую древесину. Отрежьте заднюю панель по краям комнаты с помощью резца с твердосплавным наконечником. Сделайте надрез на поверхности доски в том месте, где вы хотите разрезать, затем защелкните доску вдоль линии надреза. Прикрутите заднюю панель к дереву некоррозионными шурупами через каждые 6 дюймов.

Приклейте стекловолоконную ленту к каждому шву на подкладке, чтобы закрыть его. Нанесите шпателем тонкий слой тонкого раствора поверх стекловолокна, чтобы укрепить его, и дайте раствору высохнуть в течение ночи.

Измерьте стену, наиболее удаленную от двери, через которую вы входите в комнату, и найдите ее центральную точку. С этого места нарисуйте мелом линию через комнату.

Укладывайте плитку на пол в сухом виде без применения раствора, чтобы определить наилучшую планировку помещения. Положите первую плитку на самую дальнюю от двери стену так, чтобы меловая линия разделяла ее пополам. Равномерно разложите следующие плитки с каждой стороны. Это даст вам сбалансированную установку с обрезанными плитками, выстилающими края комнаты, где их меньше всего можно будет увидеть, когда вы войдете в комнату.При необходимости используйте распорки для плитки, чтобы линии оставались прямыми.

Обрежьте любую плитку, чтобы она соответствовала пространству, на мокрой пилке для плитки и дважды проверьте их соответствие в сухом макете. Поднимите плитки с пола в порядке, обратном укладке, и сложите их рядом.

Нанести раствор тонкого слоя на пол шпателем. Распределите раствор плоским краем шпателя, затем поверните его к краю зубцов, чтобы расчесать раствор до однородной толщины.

Вдавите плитки в раствор по той же схеме, которую вы определили при сухой установке.Вставьте плитки в раствор резиновым молотком, чтобы получить хорошее сцепление между плиткой и раствором. Продолжайте укладывать плитку, пока не выйдете из комнаты задом наперед. Дайте плитке высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по ней.

Залить строительный раствор, распределив раствор по плитке с помощью затирки. Направьте раствор на плитки, удерживая терку под углом 45 градусов. Вдавите раствор в швы под разными углами, затем соскребите излишки раствора стороной терки.Дайте раствору высохнуть в течение 10 минут.

Очистите поверхность плитки влажной губкой для затирки швов. Втирайте губку круговыми движениями по плитке, часто промывая ее, пока плитка не станет чистой. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

.

Функции для пола и потолка

Функции пола и потолка дают нам ближайшее целое число вверх или вниз.

Пример: Что такое пол и потолок 2,31?

Пол 2,31 составляет 2
Потолок 2,31 составляет 3

Пол и потолок целых чисел

Что делать, если нам нужен пол или потолок числа, которое уже является целым числом?

Это просто: без изменений!

Пример: Что такое пол и потолок из 5?

Этаж 5 составляет 5
Потолок 5 составляет 5

Вот несколько примеров значений:

x Этаж потолок
-1.1 -2 -1
0 0 0
1.01 1 2
2,9 2 3
3 3 3

Обозначения

Обозначения для пола и потолка аналогичны квадратным скобкам [] без верхней или нижней части:

Но я предпочитаю использовать словоформу: floor (x) и ceil (x)

Определения

Как дать этому формальное определение?

Пример: как определить этаж 2.31?

Ну, это должно быть целое число ...

... и оно должно быть на меньше (или может быть равно) 2,31, верно?

  • 2 меньше 2,31 ...
  • , но 1 также меньше 2,31,
  • и так же 0 и -1, -2, -3 и т. Д.

О нет! Есть много целых чисел меньше 2,31.

Итак, какой из них выбрать?

Выберите наибольшее (которое в данном случае 2 )

Получаем:

наибольшее целое число , которое на меньше (или равно) 2.31 - 2

Что приводит к нашему определению:

Этаж Функция: наибольшее целое число, меньшее или равное x

Аналогично потолку:

Функция потолка: наименьшее целое число, которое больше или равно x

в виде графика

Функция этажа - это любопытная «ступенчатая» функция (например, бесконечная лестница):

Функция этажа

Сплошная точка означает «включая», а открытая точка означает «не включая».

Пример: при x = 2 мы встречаем:

  • открытая точка при y = 1 (то есть не включает x = 2),
  • и сплошная точка при y = 2 ( включает , включая x = 2)

, поэтому ответ: y = 2

А это функция потолка:

Функция потолка

Функция "Int"

Функция «Int» (сокращение от «integer») похожа на функцию «Floor», НО некоторые калькуляторы и компьютерные программы показывают разные результаты при задании отрицательных чисел:

  • Некоторые говорят, что int (−3.65) = −4 (то же, что и функция Floor)
  • Другие говорят, что int (−3,65) = −3 (соседнее целое число , ближайшее к нулю, или «просто выбросьте 0,65»)

Так что будьте осторожны с этой функцией!

Функция "ГРП"

Используя функцию Floor, мы «выбрасываем» дробную часть. Эта часть называется функцией "гидроразрыва" или "дробной части":

гидроразрыв (x) = x - перекрытие (x)

Похоже на пилу:

Функция гидроразрыва

Пример: что такое frac (3.65)?

гидроразрыв (x) = x - перекрытие (x)

Итак: гидроразрыв (3,65) = 3,65 - пол (3,65) = 3,65 - 3 = 0,65

Пример: что такое frac (−3,65)?

гидроразрыв (x) = x - перекрытие (x)

Итак: гидроразрыв (−3,65) = (−3,65) - пол (−3,65) = (−3,65) - (−4) = −3,65 + 4 = 0,35

НО многие калькуляторы и компьютерные программы используют frac (x) = x - int (x) , и поэтому их результат зависит от того, как они вычисляют int (x) :

  • Некоторые говорят, что трещина (−3.65) = 0,35 , т.е. −3,65 - (−4)
  • Другие говорят, что гидроразрыв (−3,65) = −0,65 , т.е. −3,65 - (−3)

Поэтому будьте осторожны при использовании этой функции с отрицательными значениями.

.

Устали от открытых планов этажей? Узнайте 5 способов определить свое пространство

Мы обвиняем Property Brothers.

Для чего, спросите вы? Ну много чего. Для игры на приманку и переключения с потрясающими новыми домами в начале каждого эпизода. («Тебе нравится этот дом? Ну, ты не можешь позволить себе этот дом!») За чрезмерное использование синего цвета и всех его различных оттенков. Для всего немного слишком высокий и красивый.

Но вот в чем мы их больше всего обвиняем прямо сейчас: каждый раз, когда они видят стену и говорят своим (телевизионным) клиентам «снести ее», это учит еще одного домовладельца, что открытая планировка - это только этаж. планы.

Конечно, открытая планировка имеет свое место. Крошечная кухня кажется гораздо более обширной с одной стеной меньше; тесный макет становится намного лучше, когда вы смешиваете его вместе. А если вы большой артист, это сверхмощное словечко - flow - действительно что-то значит.

Для всех остальных? Вы можете подумать еще раз. Открытые планы этажей ужасны для семей, которые любят заниматься своими делами (нельзя смотреть телевизор, когда кто-то бьет кастрюлями и сковородками на кухне) или у которых есть шумные дети.На открытой планировке нет уединения; нет разделения пространства.

И их может быть сложно украсить, особенно начинающему дизайнеру.

«Я считаю, что тенденция к открытой планировке этажей немного меняется в наши дни», - говорит Уильям Дж. Хирш-младший. , архитектор и автор книги «Designing Your Perfect House». «Люди, кажется, ищут более четкое определение комнат, хотя им все же нравится сохранять аспект« общего пространства »открытой планировки».

Мы не единственные, кто с нетерпением ждет конца открытой планировки этажей.Wall Street Journal бьет в этот барабан с 2012 года, и недавний опрос британских дизайнеров указывает на переход к домам с нарушенной планировкой, с перегородками и двухуровневыми полами.

Вы хотите немного закрыть свой дом, но не уверены в установке стен? Вот пять архитектурных и дизайнерских решений, которые позволят восстать против открытого плана этажа и разделить ваше пространство, даже не столкнувшись с бедой, связанной с гипсокартоном.

1. Добавьте потолочные балки

Одна потолочная балка на краю комнаты может творить чудеса в разделении пространства.

Lightmaster Direct / houzz.com

Самые простые разделители не касаются пола. Не только модно добавлять деревянные потолочные балки, окрашенные контрастным цветом, но и балки создают четкое разделение между жилыми помещениями, помогая вам отличить игровую комнату ваших детей от вашей формальной гостиной.

«Чтобы создать ощущение разделения, сохраняя пространство открытым, я часто сбрасываю балку с потолка на край комнаты», - говорит Хирш. «Но любая деталь потолка будет определять границы пространства."

В зависимости от вашего потолка вы можете использовать одну балку или растянуть несколько балок в одном пространстве, чтобы создать эффект коробчатой ​​балки. Если вам посчастливилось иметь сводчатую крышу, подумайте об установке декоративной арки.

2 . Используйте цвет

Цвет можно использовать для определения пространств.

M. Eric Honeycutt / iStock

Использование разных оттенков - простой способ создать некоторое разделение между пространствами.

Недостаточно удобно забивать некоторые балки? Попробуйте использовать цвет для определения.

«Цвета могут быть простым способом выделить различные пространства на открытой планировке, - говорит Тиффани Штутцман , дизайнер из Батон-Руж, штат Луизиана.

Штутцман рекомендует выбирать два или три цвета для каждой части дома, следя за тем, чтобы каждая область имела общий оттенок, чтобы обеспечить плавный переход между пространствами. Например, попробуйте серый, бирюзовый и белый цвета для гостиной, но покрасьте кухню в серый и желтый цвета, чтобы выделить их без противоречий.

«Эти цветовые палитры могут существовать рядом с каждой, но также определять области как отдельные пространства», - говорит она.

3. Установите столбцы.

Столбцы добавят величия и четкости.

Terry J Alcorn / iStock

Хотите немного величия, разделив комнату? Столбцы могут быть ответом.

Другой вариант архитектуры: добавить столбцы. Они могут растягиваться от пола до потолка или встречаться с опущенными балками, создавая эффект арки между различными областями.

«Этот вид деталей подразумевает структурное разделение комнат, даже если колонны расположены довольно далеко друг от друга», - говорит Хирш.

Просто убедитесь, что между столбцами достаточно места, чтобы сохранить этот благословенный «поток». Это особенно удобно для развлечения: если вы устраиваете большую вечеринку, широкое отверстие между столбцами позволяет вам расширить стол в соседнее пространство, - говорит Хирш. Это лучшее из обоих миров: открытость без бесконечности; определение без стен.

4. Вставьте французские двери

Французские двери - отличный способ немного уединиться, сохраняя открытость.

lavi37 / iStock

Но, может быть, вам стоит добавить стен. Послушайте нас: вы действительно хотите жить в одной комнате? В самом деле? Правда? Возможность не допустить хоккейного матча мужа и марафона Mario Kart вашего подростка бесценна.

Но вы все равно можете сохранить ощущение открытого пространства, даже если между вашими помещениями есть гипсокартон. Попробуйте добавить французские двери, позволяя дому чувствовать себя открытым, когда это необходимо, и закрытым, когда вы жаждете уединения.

5.Установить книжные шкафы

Этот книжный шкаф разделяет столовую и гостиную.

Росс Чандлер / iStock

Конечно, есть более простой способ разделить пространство, не переходя во всю стену: добавить открытые книжные шкафы, также называемые étagères (похоже, французы действительно разделяли открытые пространства).

«Книжные шкафы - фантастический способ создать отдельные зоны на открытой планировке, не создавая ощущения замкнутости пространства», - говорит Штутцман.

Выберите материал, который соответствует вашему пространству - вы можете выбрать дерево, металл или стекло - и убедитесь, что стеллажи выглядят так же великолепно с обеих сторон.

Несмотря на то, что все эти меры - великолепные способы сделать вашу открытую планировку этажа немного менее такой, нет причин избегать целиком и полностью. Быть храбрым! Восстановите эти разрушенные стены. Однажды мы построили дома с разделением по какой-то причине - может, пора вспомнить почему.

Даже если Property Brothers не согласны.

.

Смотрите также