Вы здесь

Как сделать отмостку у дома на даче своими руками


Как правильно сделать отмостку на дачу?

Отмостка вокруг дома на даче – непрерывное, цельное покрытием. Оно выкладывается по всему периметру здания, как видно на фото выше.

Отмосткой занимаются после того, как дом построен. Если выступающую область фундамента в дальнейшем планируется облагородить облицовкой, то работы проводят только после завершения отделки.

Конструктивные особенности

Очень важно помнить, что отмостка около дачного дома заливается до наступления зимнего периода. Для отмостки использовуют различный материал:

  • щебень;
  • тротуарную плитку;
  • асфальт;
  • декоративную плитку;
  • каменную брусчатку.

Однако самый распространенный, практичный, доступный вариант – бетон. Бетон можно выложить своими руками, без профессиональной помощи. Данный материал надежен. Цена впишется в любой бюджет.

На заметку! Важны защитные свойства отмостки. Она закрывает фундамент от талых вод, предотвращает разрушение постройки. Конструкция позволяет воде миновать само здание и сразу же уйти в канализацию.

Функциональные особенности

Еще одна функция отмостки – предотвращение деформации грунта. Отмостка не допускает его вспучивания, так как почва защищена от промерзания. В результате фундамент сооружения останется целым и не будет подвержен короблению. Утепленная отмостка – гарант сохранности благоприятного микроклимата в дачном доме. Она не допускает промерзания грунта и фундамента сооружения. Благодаря утепленной отмостке, полы в помещении не будут холодными, и в комнатах сохранится тепло. Если опалубка дачного дома прилегает вплотную к грунту, выполняют ее со всей осторожностью. В противном случае высок риск, что со временем корни близлежащих деревьев и кустарников прорастут и деформируют фундамент.

Чтобы отмостка строения на даче выполняла свои функции, заливать ее нужно грамотно. На фото и видео ниже можно проследить за ходом выполнения работ.

Помните о некоторых нюансах:

  • ширина отмостки делается больше ширины выступа крыши;
  • минимальные размеры высчитываются от ширины карниза, к которому добавляется еще 20 см;
  • если делаете конструкцию около дома своими руками, соблюдайте угол не менее 1.5 градуса, что обеспечивает отток воды от цоколя.

Обратите внимание! Покрытие делается строго по всему периметру сооружения. Оно должно быть непрерывным. Если владелец дачного дома хочет защитить постройки от воды, то сделает максимально широкую отмостку.

Существует несколько видов отмостки. Как правило, в основе – бетонная плитка, которая может быть:

  • гладкой;
  • квадратной;
  • рифленой;
  • шестигранной;
  • прямоугольной;
  • волнистой.

Толщина куска бетонной плитки колеблется в пределах от 4 до 10 см. Именно поэтому бетонная отмостка, установленная правильно, легко выдерживает большие нагрузки.

Варианты из бетона и каменной брусчатки

Нередко для проведения работ используют каменную брусчатку. Это натуральный материал широкой цветовой палитры. Без определенных навыков не выйдет самостоятельно выложить каменную брусчатку и сделать это красиво и грамотно. Это дорогостоящая работа. Результат вокруг дачного дома смотрится красиво, современно, стильно и надежно. Брусчатку из камня кладут на слой песка и щебня до 5 см. Плитка выкладывается в виде орнамента, особенно если используют разноцветные фрагменты. Между ними обязательно остаются швы. Их заполняют песком.

Бетонная версия – самый распространенный вариант. Это наиболее простое решение. Своими руками можно выложить. Методика заливки конструкции по всему периметру сооружения предполагает:

  • снятие грунта;
  • выкладку слоя песка, глины, гравия или щебня для гидроизоляции;
  • заливку бетонной смеси.

Такое решение прекрасно защищает фундамент от воды. Бетонная отмостка отлично подходит для участков с повышенной влажностью.

Системы из тротуарной плитки и щебня

Тротуарная плитка – еще одно распространенное решение. Для укладки используйте материал толщиной от 4 до 8 см. Размеры сторон не имеют принципиального значения и могут варьироваться от 35 до 50 см. На фото отчетливо заметно, что эта версия подходит для основательных домов. Для работы можно использовать цветные тротуарные плитки, которые продолжат концепцию фасадной отделки дома и дизайна всей территории дачи. Поверхность грунта под устройство предварительно подготавливается. На дно участка, где была снята почва, перед выкладкой тротуарной плитки насыпается подушка из песка и щебня.

На заметку! Если система создается на основе щебня, важно по всему периметру строения сделать разметку и утрамбовать почву. Также обязательно используется геотекстиль, который не допустит прорастания сорняков.

Как сделать отмостку вокруг дома? Провести работу своими руками не так сложно, главное - учитывать, что отмостка будет слоистой. Любая, в том числе и утепленная, отмостка состоит из:

  • слоя гидроизоляции;
  • подушки из гравия и песка;
  • выкладки арматуры, металлической высечки либо геотекстиля;
  • заливки.

Часто используется еще декоративный слой из различных облицовочных материалов.

Особенности и последовательность работ

Правильное выполнение отмостки проводится по особой технологии. Сначала делается котлован для того, чтобы система была монолитной и не деформировалась из-за колебания температур. Ширина ямы больше параметров опалубки. Когда грунт снят, землю трамбуют. Затем фиксируют доски под будущую опалубку. Если крепления расположить часто, конструкция получится ровная. Далее насыпают не менее 10 см песка, который тоже утрамбовывают. Сверху идет гравий не менее 5 см. Его нужно выровнять.

После проводят армирование. Для этого используют специальную сетку с ячейками до 10 см. Материал должен полностью покрывать щебень, поэтому сетку кладут внахлест. Затем выполняют компенсационные швы. При осадке грунта они сохранят целостность и прочность отмостки. Первый шов между покрытиями прокладывают на расстоянии 1 см от стены дома.

Сначала осыпают песочную подушку, поверх которой размещают рубероид. Потом участок заливают герметиком либо битумом. Потом обязательно кладут связывающий шов, под который делают продольную штробу в 5 см. Через идентичные интервалы создают пазы. В них вставляют металлические пруты или проволока. Для швов используют рейки. Смажьте рейки герметиком и выложите по углам.

Затем отмостку заливают раствором. Смесь наливайте слоями, после чего разравнивайте каждый слой.

На заметку! Очень важно каждый раз сверяться с уровнем.

Чтобы отмостка служила много лет, избегайте распространенных ошибок при возведении. Выровняйте первый слой. Обязательно утрамбуйте слой материала. Тонкий слой и некачественная трамбовка приводят к трещинам и просадке. Отсутствие выравнивающего слоя – еще одна ошибка, которая приводит к провалам отмостки. Убедитесь в том, чтобы отмостка прилегала к фундаменту вплотную. Для этого подойдет арматура.

Не пытайтесь сокращать толщину отмостки, особенно по направлению к наружной части. Вода, стекающая с крыши, быстро повредит систему.

ogodom.ru

Как правильно сделать отмостку на дачу? | СтройСовет

Зачем нужна отмостка и что это такое?

Отмостка вокруг дома на даче – нужный элемент, представленный непрерывным, цельным покрытием. Оно идет по всему периметру здания, как видно на фото выше.

Рекомендуется заниматься возведением отмостки по завершении строительства сооружения. Если выступающую область фундамента в дальнейшем планируется облагородить с помощью облицовки, то работы следует проводить только после завершения отделки.

Конструктивные особенности

Очень важно помнить, что отмостка около дачного дома заливается до наступления зимнего периода. В процессе работ можно использовать различный материал:

  • щебень;
  • тротуарную плитку;
  • асфальт;
  • декоративную плитку;
  • каменную брусчатку.

Однако самый распространенный, практичный, доступный вариант – бетон. С ним легко справиться своими руками, избежав трат на профессиональную помощь. Данный материал надежен и отличается бюджетной стоимостью.

На заметку! Важны защитные свойства отмостки. Она закрывает фундамент от талых вод, не позволяя им контактировать и предотвращая разрушение. Конструкция позволяет воде миновать само здание и сразу же уйти в канализацию.

Функциональные особенности

Еще одна функция конструкции – предотвращение деформации грунта. Отмостка не допускает его вспучивания, что обеспечивается защитой почвы от промерзания. В результате фундамент сооружения останется целым и не будет подвержен короблению. Утепленная отмостка – гарант сохранности благоприятного микроклимата в дачном доме. Она не допускает промерзания грунта и фундамента сооружения. Благодаря этому устройству полы в помещении не будут холодными, и в комнатах сохранится тепло. Если опалубка дачного дома прилегает вплотную к грунту, необходимо правильно выполненная отмостка. В противном случае высок риск, что со временем фундамент здания деформируется корнями деревьев и кустарников, произрастающих рядом.

Чтобы устройство данного типа около строения на даче выполняло все нужные функции, крайне важно грамотно подойти к его заливке. На фото и видео ниже можно проследить за ходом выполнения работ.

Однако важно помнить и о некоторых нюансах:

  • ширина отмостки делается больше ширины выступа крыши;
  • минимальные размеры высчитываются от ширины карниза, к которому добавляется еще 20 см;
  • делая конструкцию около дома своими руками, необходимо соблюдать угол не менее 1.5 градуса, что обеспечивает отток воды от цоколя.

Обратите внимание! Покрытие делается строго по всему периметру сооружения. Оно должно быть непрерывным. Если перед владельцем дачного дома стоит задача создать основательную защиту от воды, то ширина отмостки берется максимально возможная.

Когда какая отмостка нужна: разновидности

Существует несколько видов такого рода устройств. Как правило, основа системы – бетонная плитка, которая может быть:

  • гладкой;
  • квадратной;
  • рифленой;
  • шестигранной;
  • прямоугольной;
  • волнистой.

Толщина одного фрагмента из данного материала колеблется в пределах от 4 до 10 см. Именно поэтому бетонная отмостка, установленная правильно около дачного здания, легко выдерживает большие нагрузки.

Варианты из бетона и каменной брусчатки

Нередко для проведения работ используется каменная брусчатка. Это натуральный вариант, который отличается широкой цветовой палитрой. Красиво и грамотно выложить каменную брусчатку самостоятельно вряд ли можно без наличия определенных навыков. Это дорогостоящая работа. Ее результат смотрится красиво, современно, стильно и является очень качественным. Брусчатку из камня вокруг дачного дома кладут на слой песка и щебня по высоте до 5 см. Плитка выкладывается в виде орнамента, особенно если используются разноцветные фрагменты. Между ними обязательно остаются швы. Их заполняют песком.

Бетонная версия – самый распространенный вариант. Это наиболее простое решение, выполнить которое около дома своими руками довольно легко. Методика заливки конструкции по всему периметру сооружения предполагает:

  • снятие грунта;
  • выкладку слоя песка, глины, гравия или щебня для гидроизоляции;
  • заливку бетонной смеси.

Такое решение прекрасно защищает фундамент от воды. Бетонная отмостка отлично подходит для тех участков, где влажность очень высока.

Системы из тротуарной плитки и щебня

Тротуарная плитка – еще одно распространенное решение. Для укладки рекомендуется использовать материал толщиной от 4 до 8 см. Размеры сторон не имеют принципиального значения и могут варьироваться от 35 до 50 см. На фото отчетливо заметно, что эта версия подходит для основательных домов. Для работы можно использовать цветные тротуарные плитки, которые помогут продолжить концепцию фасадной отделки дома и дизайна всей территории дачи. Поверхность грунта под устройство предварительно подготавливается. На дно участка, где была снята почва, перед выкладкой тротуарной плитки насыпается подушка из песка и щебня.

На заметку! Если система создается на основе щебня, важно по всему периметру строения сделать разметку и утрамбовать почву. Также обязательно используется геотекстиль, который не допустит прорастания сорняков.

Технология выполнения работ по обустройству отмостки

Как сделать отмостку вокруг дома? Провести работу своими руками не так сложно, главное — учитывать, что устройство будет слоистым. Любая, в том числе и утепленная, отмостка представляет собой:

  • слой гидроизоляции;
  • подушку из гравия и песка;
  • выкладку арматуры, металлической высечки либо геотекстиля;
  • заливку.

Часто используется еще декоративный слой из различных облицовочных материалов.

Особенности и последовательность работ

Правильное выполнение отмостки проводится с соблюдением особой технологии. Сначала делается котлован, что позволит стать системе монолитной и не деформироваться из-за колебания температур. Ширина ямы больше параметров опалубки. Когда грунт снят, земля трамбуется. Затем фиксируются доски под будущую опалубку. Если крепления расположить часто, конструкция получится ровная. Далее насыпается не менее 10 см песка, который тоже утрамбовывается. Сверху идет гравий не менее 5 см. Его нужно выровнять.

После проводится армировка. Зачастую для этого используется специальная сетка. Ее ячейки достигают 10 см. Материал должен полностью покрывать щебень, поэтому на швах можно работать внахлест. Затем выполняются компенсационные швы. Они помогут при осаживании сохранить целостность и прочность конструкции. Первый шов прокладывается между покрытиями на расстоянии 1 см от стены.

Сначала осыпается песочная подушка, поверх которой размещают рубероид. Потом участок проливают герметиком либо битумом. Потом обязательно выполняется связывающий шов, под который в стене делают продольную штробу в 5 см. Через идентичные интервалы создают пазы. В них вставляются металлические пруты или проволока. Для швов можно использовать рейки. Их следует разместить по углам, предварительно смазав герметиком.

Затем отмостка заливается раствором. Смесь используют порциями, после чего каждый слой разравнивается.

На заметку! Очень важно каждый раз сверяться с уровнем.

Распространенные ошибки при устройстве отмостки

Чтобы отмостка служила много лет, важно избежать распространенных ошибок при ее возведении. Первый слой необходимо правильно выровнять. Нельзя пропускать этап его трамбовки. Тонкий слой и некачественная трамбовка – путь к трещинам и просадке. Отсутствие выравнивающего слоя – еще одна ошибка, которая приводит к образованию провалов. Также нужно добиться оптимального примыкания конструкции к фундаменту, что осуществляется путем оснащения системы арматурой.

Не стоит нарочно сокращать толщину отмостки, особенно по направлению к наружной части. Вода, стекающая с крыши, быстро повредит систему.

КАК СДЕЛАТЬ БЕТОННУЮ ОТМОСТКУ

Источник

stroysovety.com

Устройство отмостки дома

Грамотное устройство отмостки дома является залогом того, что ваша дачная жилая постройка прослужит много лет, не требуя вложений на ремонт фундамента и устранение внезапно образовавшихся дефектов. Основное предназначение отмостки вокруг дома – это надежная защита фундаментного основания от воздействия атмосферных осадков и талых вод, сезонных подтоплений и вызванного ими проседания. Пренебрегать ее обустройством, по меньшей мере, рискованно, ведь от этого конструктивного элемента во многом зависит продолжительность срока беспроблемной эксплуатации всего сооружения. Кроме того, произвести устройство отмостки вокруг дома своими руками по силам даже начинающему дачнику (независимо от того, возводится она на строящемся или на уже готовом объекте), а реализация самой задачи не требует особенных затрат времени, сил и средств. Как же осуществляется данная процедура и какова последовательность ее этапов?

Общая информация

Устройство отмостки вокруг дома предусматривает возведение неширокой (0,6-1 м) защитной полосы из водонепроницаемых материалов, которая проходит под уклоном по всему периметру постройки. Поперечный уклон от поверхности фундаментного основания и стен обычно составляет около 5°. Ширину полосы определяют с учетом карнизного свеса крыши – так, устраиваемая своими руками отмостка дома должна быть длиннее него на 20-25 см.

В процессе работы необходимо контролировать плотность прилегания внутреннего края отмостки к цоколю, который должен быть охвачен полностью по всему своему периметру. В свою очередь, вдоль внешнего края отмостки потребуется разместить ливневый отвод, представляющий собой небольшую по размеру канавку для дренажа.

Конструктивные особенности

Традиционно отмостку вокруг дома возводят в два слоя – таких, как:

  1. Подстилающая часть, представляющая собой плотное основание с ровной поверхностью;
  2. Покрытие.

Для обустройства подстилающей части применяют мелкий гравий, щебень, песок, керамзит либо глину. Причем использование глины большинство специалистов считают наиболее оптимальным и целесообразным решением (а некоторые и вовсе называют его единственно верным), поскольку основным ее свойством является водонепроницаемость. Это, в свою очередь, гарантирует добротную гидроизоляцию возводимого сооружения при минимальных затратах.

Указанные материалы укладывают слоями в заранее подготовленную траншею, проходящую по всему периметру жилой постройки под небольшим уклоном от фундамента (как упоминалось, примерно в 5°). Толщину подстилающей части обычно делают в пределах 30-50 см.

К выбору материала для обустройства покрытия требуется подходить с еще большей избирательностью, уделяя внимание таким их качествам, как:

  • - исключительная водонепроницаемость;
  • - устойчивость к размыванию водой;
  • - прочность (плотность).

Наиболее популярными материалами для строительства покрытия (верхнего слоя) отмостки вокруг дома являются:

  • - мелкий булыжник;
  • - бетон;
  • - тротуарная плитка;
  • - асфальт;
  • - кирпич.

В зависимости от особенностей используемых материалов толщина покрытия может составлять от 5 до 15 см.Вдоль внешнего края отмостки дома своими руками организуют ливневый отвод и дренажные канавки, которые накрывают решетчатым щитом из металла. Данная мера позволяет защитить систему водоотведения от засоров, образующихся с опадающей листвой, и мелкого мусора, разносимого с ветром.

Устройство отмостки вокруг дома из бетона

Вариант, предусматривающий устройство отмостки дома из бетона, пользуется наибольшей популярностью у дачников ввиду его относительной дешевизны и простоты в реализации. Логично, что возводить сплошную бетонную полосу вокруг всего дома – нецелесообразно и неправильно, поскольку резкие температурные перепады и движение грунта под слоем бетона неизбежно приведут к образованию трещин в его структуре. Во избежание этого, при устройстве отмостки вокруг дома сооружают т.н. «температурные швы» из досок, пропитанных смолой или битумом, вспененного полиэтилена либо демпферной ленты.

Как выполняют температурные швы?

Различают температурные (или, как их еще называют, деформационные) швы двух типов, а именно:

  • - продольные – проходящие вдоль всего дома и отделяющие отмостку от фундаментной основы;
  • - поперечные – проходящие поперек отмостки и минимизирующие риск разрыва и деформации бетонного основания в результате температурных перепадов.

Поперечные швы можно выполнить за счет установленных на ребро просмоленных или пропитанных битумом досок толщиной около 2 см, расположенных друг от друга на расстоянии – 1,5-2 м.

Устройство отмостки дома своими руками: последовательность работ

Приступая к обустройству указанной конструкции, вокруг дома предварительно снимают плодородный слой почвы, чтобы будущую отмостку не смогли повредить пробивающиеся корни растений. Также вырытую траншею изнутри рекомендуется обработать специальным гербицидом, уничтожающим корни сорняков. Глубину траншеи рассчитывают заранее, исходя из вышеприведенных показателей (для подстилающей части и покрытия соответственно) и особенностей выбранных материалов. Вдоль внешнего края траншеи устанавливают специальный бордюрный камень либо съемную опалубку.

По всей длине выкопанной траншеи укладывают ровным слоем песок и хорошенько утрамбовывают его. Если вы используете глину вместо песка, имейте в виду, что ее также понадобится тщательно уплотнить и утрамбовать несколько раз подряд, по мере засыпки очередного слоя.

Поверх утрамбованного песчаного/глиняного слоя засыпают осколки битого кирпича, щебень или гравий, создавая за счет этого своеобразную «подушку». В дальнейшем она будет играть определяющую роль в отведении скапливающейся влаги, которая со временем все равно начнет проникать сквозь гидроизоляционный слой, а с понижением температуры в холодное время года – будет обледеневать, создавая угрозу разрушения отмостки дома.

После укладки «подушки» переходят к обустройству верхнего влагонепроницаемого слоя из армированного бетона – так, уложенный слой гравия, кирпичных осколков или щебня заливают раствором, предварительно зафиксировав в опалубке арматуру или арматурную сетку. Для обеспечения большей прочности толщина бетонного слоя должна составлять не меньше 10 см. Если же вместо бетонного раствора вы планируете применять асфальт, то в данном случае толщину можно уменьшить до 5 см.

Необходимо заметить, что использование рубероида для гидроизоляции будущей конструкции большинство специалистов считают нецелесообразным. Данный материал довольно быстро изнашивается, покрываясь трещинами и надрывами. Кроме того, рубероид к нашим дням уже успели потеснить более долговечные гидроизоляционные материалы нового поколения.

Свежеуложенный бетон с установленной арматурой посыпают сухим цементом («железнят») и тщательно полируют, затирая его поверхность мастерком. За счет этой процедуры на поверхности отвердевающего бетона образуется прочная и плотная корка, защищающая конструкцию от влаги.

Чтобы при высыхании бетон не начал крошиться и покрываться трещинами, его периодически потребуется увлажнять. Также рекомендуется прикрыть возведенную отмостку из бетона мокрой мешковиной, которую время от времени следует смачивать в воде на протяжении двух дней. Стык между цоколем и отмосткой обязательно заливают битумом или специальным герметиком. По истечению двух суток после проведенных работ, когда бетон застынет и полностью «схватится», конструкцию можно будет проверить на крепкость (на отмостку разрешается встать и даже походить по ней).

Если же в качестве покрытия вы решили использовать плиты из бетона – масштаб работ существенно сократится. После их укладки останется лишь пролить места стыков плит жидким битумом, и дождаться его затвердения. Плиту из железобетона с утепляющим материалом в данном случае располагают так, чтобы под ней оставалась полость воздуха высотою около 10-11 см. Функцию основания здесь будет выполнять утрамбованный крупный щебень, пропитанный жидким битумом.

Устройство отмостки вокруг дома также предусматривает проведение работ по теплоизоляции конструкции – в частности, если ваш дачный дом оснащен подвалом, погребом или цокольным этажом. В качестве утеплителя обычно используют пенополистирол (наглядно применение полистирола продемонстрировано на прилагающемся видео, как сделать отмостку вокруг дома), вспененное стекло и иные современные материалы, обеспечивающие добротную теплоизоляцию.

Альтернативный вариант: мягкая отмостка

В последние годы начало обретать популярность устройство мягкой отмостки вокруг дома, составившее достойную конкуренцию традиционному варианту из бетона и булыжников. Наиболее простая последовательность работ предполагает осуществление таких процедур, как:

  1. Обустройство траншеи: снятие растительного грунта под небольшим уклоном по всему периметру дома.
  2. Укладка на дно траншеи рулонной гидроизоляции с заступом на фундаментное основание.
  3. Возврат части снятой почвы на прежнее место.
  4. Заполнение оставшегося пространства щебнем, гравием или гравийно-галечной смесью, выравнивание площади без уклона.

Получившаяся мягкая отмостка будет обладать одним важным качеством – на всем протяжении своей эксплуатации она станет отводить скапливающуюся влагу от дачного дома на всю ширину рулонной гидроизоляции, исходящей непосредственно от фундамента. Однако если вы планируете использовать такую отмостку не только как элемент гидроизоляции постройки, но и как обычную садовую дорожку – ее потребуется предварительно укрепить. В противном случае скапливающаяся вода приведет к размыванию и просадке конструкции.

Укрепление мягкой отмостки осуществляют следующим способом:

  • - после того, как в траншею будет уложен рулонный гидроизоляционный материал, в нее засыпают крупнозернистый песок слоем в 5-6 см;
  • - поверх песчаного слоя внахлест примерно на 10 см укладывают геотекстиль;
  • - поверх геотекстиля укладывают 10-сантиметровый слой щебня или крупной гальки либо вновь засыпают песок, по которому выполняют декоративное мощение.

Окончательные работы

Завершающий этап предусматривает декорирование готовой отмостки дома отделочными материалами. Для этих целей используется булыжник, тротуарная либо керамическая плитка, искусственный или природный камень. Выбранный отделочный материал потребуется жестко зафиксировать посредством плиточного клея либо цемента.

Очень интересный вариант отделки отмостки вокруг дома представляет рулонный газон. Однако прибегая к нему, помните, что толщина отделочного слоя в данном случае существенно увеличится.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Page 2

Пак чой капуста изначально была распространена в Юго-Восточной Азии, однако со временем ее восхитительные вкусовые качества оказались по достоинству оценены гурманами европейских стран – в частности, в современной Голландии эта культура выращивается круглый год. Она неприхотлива, отличается холодостойкостью и поразительной скороспелостью, благодаря чему вырастить капусту пак чой без особых усилий способен любой владелец дачного участка.

Сорта

Среди сортов, завоевывающих популярность у современных огородников, следует отметить следующие:

- Гипро F1 - неприхотливый урожайный сорт, устойчивый к заморозкам, болезням и вредителям;

- ультраскороспелый сорт Ласточка (первый сбор урожая можно проводить спустя 15 дней после всходов, при наличии 7-10 листьев);

- скороспелый сорт Веснянка (сбор созревших листьев начинают после 20-25 дней).

Описание культуры

Высота растений в зависимости от сорта может варьироваться от 30 до 60 см. В кулинарных целях употребляют их надземную часть, представленную розеткой сочных плотных листьев с широкими срединными прожилками, перекрывающимися в белом упругом основании. Вкусовые качества капусты пак-чой отдаленно напоминают нечто среднее между шпинатом, пекинской капустой, мангольдом и салатом, от которых данную культуру отличает более насыщенный, многогранный, свежий и острый вкус с легкой горчинкой.

Несмотря на то, что растение является двулетним, обычно его выращивают как однолетник. В условиях умеренного климата его семена можно высеивать в течение всего периода вегетации.

По своей питательной ценности пак чой очень схож с белокочанной капустой, однако он в несколько раз превосходит ее по содержанию каротина, витаминов С и В9. В пищу созревшая мясистая часть овоща может употребляться и в свежем виде, и после кулинарной обработки. Это – великолепный диетический продукт, рекомендованный для приготовления салатов, низкокалорийных гарниров к мясу, супов и самостоятельных овощных блюд с изысканным вкусом.

Пак чой капуста: выращивание и уборка урожая

Выбор места посадки

Данная культура отлично приживается на плодородных нейтральных почвах, богатых гумусом и питательными веществами. Кислые почвы еще по осени необходимо произвестковать или внести в грядку древесную золу из расчета 200 г на 1 кв.м. Внесения специальных удобрений перед посадкой не требуется, хотя некоторые дачники для большей уверенности сдабривают почву компостом из расчета 5-8 л на кв. м.

При выборе подходящего участка для выращивания китайской капусты пак чой обязательно учитывают фактор предыдущих посадок. Следует помнить, что наихудшими предшественниками для указанной культуры являются все представители семейства Капустных, а именно такие, как савойская, белокочанная и краснокочанная капуста, брокколи, кольраби и т.д. Этот факт обусловлен повышенным риском передачи общих болезней или поражения одними и теми же вредителями.

Посев семян и выведение рассады

Семена рекомендуется высеивать с апреля по август, хотя многие опытные огородники более надежным считают посев в середине лета. В отличие от раннего весеннего посева в этом случае цветочные стрелки завязываются реже.

Весной семена семена пак чой можно высеять в горшочки либо сразу в открытый грунт с последующим утеплением пленкой или специальным укрывным материалом, который защитит молодые всходы от заморозков и сильного ветра. Если рассада выращивается в горшочках, высаживать в грядку ее нужно не позднее 3-4 недели после всходов.

Перед высеиванием землю слегка уплотняют и закладывают семена пак-чой в бороздки на глубину 2-3 см. После появления всходов молодые сеянцы прореживают.

Данная культура великолепно чувствует себя при температуре +15…+20°С, однако многие сорта неплохо переносят легкие заморозки (до -5°С), находясь в открытом грунте.

Посев семян и высаживание рассады осуществляют по схеме: 20-30 см между растениями и 25-35 см между рядами. Площадь питания одного саженца крупного сорта составляет 30Х30 см. Экземплярам небольших сортов достаточно площади питания 20Х20 и даже 15Х20см.

Дальнейший уход и выращивание капусты пак чой не требует особенных усилий и предусматривает выполнение ряда следующих процедур, а именно таких, как:

- периодическое осторожное рыхление (у пак чой корневая система достаточно близко расположена к поверхности земли);

- своевременный полив (растения нежелательно сильно заливать водой, но и допускать высыхания почвы категорически нельзя). В августе и сентябре норма полива должна составлять 15-20 л на 1 кв.м грядки с насаждениями. Более интенсивный полив рекомендован в фазе завязывания розеток.

- за время вегетации понадобится одно- или двукратная подкормка жидким травяным настоем или настоем коровяка. Особенно важно подкармливать молодые растения после затяжных дождей.

- регулярный осмотр в профилактических целях на предмет обнаружения вредителей и симптомов, указывающих на поражение растений болезнями.

При ранней весенней посадке саженцы капусты пак чой часто стрелкуются, поэтому растения желательно срезать до цветения, еще молодыми – для получения многократного урожая свежей зелени.

Период времени от посадки до созревания урожая составляет примерно 45-50 дней. Нежелательно выдерживать растения на грядке больше 50 дней, иначе в этом случае листья капусты начнут становиться грубыми, утратят свою сочность и пикантный вкус.

Урожай китайской капусты пак-чой допускается собирать практически на каждом этапе ее развития – от появления проростков до фазы образования стрелок с ярко-желтыми цветками. Сочные листья растений можно срезать уже спустя 3 недели после появления ростков.

Подросшую молодую капусту срезают примерно на высоте 2-3 см над землей, взрослые растения обрезают немного выше. Благодаря этому приему, можно будет повторно получить не менее богатый урожай. Продолжительному хранению сочная зелень не подлежит, поэтому ее лучше использовать сразу после срезания.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Page 3

Капуста мизуна – листовая овощная культура, с незапамятных времен культивирующаяся в Японии и Китае. Равно как и другая необычная разновидность японской капусты – Мибуна (зеленый салат Mibu), это растение не так давно стало завоевывать популярность в наших огородах. Что же представляют из себя эти культуры, чем они привлекательны для современных дачников и как их вырастить на своем участке?

Капуста мизуна и мибуна: основные характеристики

Обе эти культуры ценятся за свой свежий, немного острый вкус, который способен добавить пикантности любому салату, гарниру, первым и вторым блюдам. По вкусу мизуна очень напоминает обычную капусту, мибуна же отличается более выраженной, горчичной остротой. Молодые стебли этих растений можно использовать в свежем или слегка отваренном виде. Также капусту мизуну нетрудно приготовить как и обычную брокколи.

По своим полезным свойствам ни та, ни другая культура не уступают иным представителям семейства Капустных: их листья богаты витаминами С, РР, В, микроэлементами и биологически активными веществами. Зеленая часть растений рекомендована к употреблению в пищу в качестве мощного профилактического средства против авитаминоза, сердечно-сосудистых и опухолевых заболеваний.

Эти экзотические представительницы не образуют кочана, а формируют раскидистую розетку листьев (у мизуны они ажурно-резные, у мибуны – цельные, ланцетовидные). Причем в период образования розеток обе разновидности растений приобретают особенную красоту, что позволяет использовать их в качестве украшения приусадебного участка – так же, как и декоративную капусту или белый снежноягодник. С учетом этой особенности многие дачники рекомендуют высаживать мизуну и мибуну не только на грядки, но и на цветочные клумбы, где они послужат великолепным фоном для низкорослых цветов.

Выбор участка, посев семян и выращивание

С учетом скороспелости представленных культур выращивание мизуны и мибуны можно проводить с начала весны до конца лета. Семена высеивают сухими, прямо в почву, начиная с апреля (с учетом местных климатических условий). Чтобы будущие ростки не пострадали от обманчивого весеннего солнца, грядку с проделанными бороздками или лунками под посев предварительно проливают отстоянной прохладной водой, дают ей впитаться в почву, после чего высеивают семена на глубину 0,5 см и присыпают их сверху сухой землей. Поверх слоя сухой земли можно набросать немного травы или настелить нетканый укрывной материал (это позволит защитить всходы от перегрева и преждевременной потери влаги). После появления ростков укрывную часть снимают.

Посев осуществляют с учетом последующей частоты срезания листьев – так, растения, которые будут часто подвергаться обрезке зеленой массы, допускается выращивать по схеме 20х20 см (в ряду и между саженцами соответственно). В конце лета площадь питания каждого саженца рекомендуется увеличить, поэтому посев лучше производить по схеме 30х30 и даже 40х40 см.

Опасаться заморозков после посева не нужно: по холодостойкости мизуна и мибуна могут сравниться разве что с брюссельской капустой. Семена этих экзотических листовых овощей прорастают при +3…+5°С, а молодые всходы способны переносить понижение температуры до -4°С.

Несмотря на то, что описываемые культуры терпимы к прохладе, они неприязненно относятся к засухе и экстремальным температурам. Выбирая участок под выращивание этих растений, предпочтение лучше отдавать открытым и солнечным местам, с возможностью затенения в жаркие летние дни. Кроме того, важно, чтобы на данном участке земли ранее не выращивались иные крестоцветные – редис, ранние сорта капусты и пр.

Особое внимание при выращивании уделяют поливу и хорошей увлажненности почвы, поскольку недостаток влаги ведет к ухудшению роста (низкорослости) насаждений. Предварительно перед посевом почву допускается обогатить хорошо перепревшим органическим удобрением, однако сами посевы удобрять и подкармливать в будущем нежелательно – ввиду их способности быстро накапливать в себе нитраты.

Возможные проблемы

Как показывается практика, эти экзотические овощи очень нравятся крестоцветной блошке, которая часто атакует молодые всходы. Чтобы предотвратить ее нашествие, грядки с насаждениями рекомендуется обильно опудривать древесной золой и регулярно проводить поливы методом дождевания (т.к. эти насекомые плохо переносят сырость).

Помимо блошки угрозу растениям могут представлять и слизни, предпочитающие питаться нежными листьями и молодыми побегами. В целях профилактики насаждения следует периодически осматривать на предмет обнаружения этих вредителей.

Кроме указанных проблем, капуста мизуна и мибуна подвержены цветению во время засухи.Также риск цветения возникает при условии слишком ранней посадки растений.

Уборка урожая

Первый урожай экзотической японской капусты можно снять уже спустя 1-1,5 месяца после посева (с учетом предписаний к ее сорту). У молодых насаждений часть зелени срезают острым ножом, одновременно удаляя слабые и больные листья. Зрелые розетки допускается срезать полностью, оставляя в земле белый стержневой корень, который спустя некоторое время вновь даст хороший урожай листвы.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Page 4

Капуста брюссельская впервые стала известна в Бельгии, откуда позже она проникла в Германию, Голландию и Францию, после чего распространилась по всей Западной Европе. На сегодняшний день выращивание брюссельской капусты осуществляется почти во всех уголках мира, и во многом эта тенденция объясняется не только неприхотливостью данной культуры, но и деликатесными вкусовыми качествами ее плодов, и поразительным спектром содержащихся в них витаминов и минеральных веществ. Итак, как вырастить брюссельскую капусту и какими рекомендациями следует воспользоваться для получения отменного урожая?

Сорта

Особое распространение и популярность у современных дачников получили сорта:

- Розелла – среднеспелый и достаточно урожайный сорт (до 50 кочанчиков на одном стебле);

- Даллик – среднепоздний гибрид с хорошей урожайностью и высокой сопротивляемостью к киле;

- Кассио – еще один среднеспелый и высокоурожайный сорт (до 60 кочанчиков на одном экземпляре);

- Геркулес 1342 – позднеспелый сорт, устойчивый к заболеваниям.

Отличить от остальных культур это растение достаточно просто: в отличие от других представителей семейства Капустных оно растет не вширь, а вверх, достигая в высоту 1-1,2 и более метров. На длинном его стебле в пазухах располагаются мелкие, с грецкий орех, кочанчики диаметром 2,5-7 см. За их сходство с бутонами роз данная культура в Голландии и Германии нередко зовется «розенколь» - розовидной капустой.

На одном экземпляре может находиться от 30 до 90 таких шарообразных плодов весом от 8 до 20 г. Верхушку растения обычно венчает пышная розетка зеленых или серо-зеленых листьев со слабоизрезанными или гладкими краями. На первый год выращивания брюссельская капуста формирует уже упомянутые кочанчики, на второй – покрывается цветоносными побегами, после чего зацветает и дает семена.

Брюссельская капуста: выращивание и уход за ней

Описываемая культура довольно требовательна к почве и участку своего произрастания. Лучшим местом для нее считаются плодородные окультуренные суглинки с низкой кислотностью или нейтральным рН. Так же, как и для белокочанной, пекинской капусты и других представителей данного семейства, этому растению отводят хорошо освещаемое место на участке (из-за недостатка света кочанчики часто не успевают полноценно развиться до заморозков).

Лучшими предшественниками считаются бобовые, корнеплодные овощные, тыквенные культуры, ранние томаты. Худшими – все крестоцветные (ввиду повышенного риска передачи общих болезней и вредителей). С учетом того, что продолжительность вегетации у брюссельской капусты составляет 160-180 дней (около полугода), выращивание ее осуществляют исключительно рассадным способом.

Как вырастить брюссельскую капусту из семян: получение рассады

Намереваясь получить рассаду данной культуры, семена высаживают в последних числах марта или в 1-2 декаде апреля в ящики с почвосмесью из дерновой земли, торфа с добавлением небольшого количества древесной золы и минеральных удобрений (землю с огорода использовать нельзя ввиду высокого риска заражения килой и паразитами).

Семена закладывают на глубину 1-2 см. Всходы появляются на 3-4 (реже на 8-10) день после посева. Оптимальная температура для прорастания семян +18…+20°С, для роста и формирования молодых растений - +15…+18°С.

На протяжении развития рассаду поливают по мере необходимости, следя за тем, чтобы земля в ящиках не пересыхала, но и не была излишне залита водой.

Пересадка на постоянное место

Когда кустики окрепнут, и на них сформируется по 4-7 настоящих листочков, молодые растения высаживают в почву – обычно это производится в период с 15 мая по 5 июня.

Предварительно еще с осени, с учетом планировки приусадебного участка, под них отводят отдельное, просторное и хорошо освещаемое место (не забывайте, что для полноценного развития каждого кустика требуется не менее 1 кв.м площади питания).

Далее, инструкция о том, как вырастить брюссельскую капусту, предусматривает стандартный перечень рекомендаций по осенней подготовке участка под посадку рассады, а именно выполнение таких условий, как:

- глубокая перекопка участка;

- внесение в почву минеральных удобрений: на 1 кв.м земли вносят 5-6 кг торфокомпоста, по 1-2 ст. ложки аммиачной селитры и суперфосфата, 1 ст. л. хлорида калия. Дополнительно требуется внести еще осенью золу или известь, исходя из расчета: 200 г любого из указанных компонентов на 1 кв.м.

Весной участок вновь перекапывают, но никаких органических удобрений не вносят, чтобы не спровоцировать этим задержку формирования кочанчиков или их болезненной деформации. Молодые растения с комом земли на корнях высаживают в ряды, сохраняя дистанцию между ними в 60-70 см в каждую сторону. При посадке землю у стволиков тщательно утрамбовывают, чтобы растущие побеги были надежно зафиксированы в грунте. Здесь немаловажно заметить, что лучше всего на новом месте приживается рассада кассетная и горшечная, у которой корневая система не страдает при пересадке.

Уход за брюссельской капустой почти ничем не отличается от правил выращивания белокочанной капусты – лишь с тем исключением, что «бельгийка» чуть менее требовательна к поливу ввиду своей крепкой и хорошо развитой корневой системы.

Полив во время выращивания в открытом грунте осуществляют примерно 8-10 раз, исходя из нормы 350-400 л воды на 10 кв. метров за один полив до начала формирования кочанчиков, и 400-450 л после их появления.

Дважды за сезон молодые растения подкармливают минеральными (не органическими!) удобрениями, к которым эта культура весьма отзывчива. Первая подкормка производится спустя неделю после высаживания рассады в грунт. В этом случае используют нитроаммофоску из расчета 1 ч.л. на 2 лунки. Второй раз вытянувшиеся кустики подкармливают в период завязывания первых кочанчиков. Здесь готовят следующий состав: в ведре воды растворяют по 25 г двойного суперфосфата и сернокислого калия + нитроаммофоска. Под каждое растение выливают около 1,5 л указанного раствора.

С наступлением сентябрьских дней, т.е. примерно за 3-3,5 недели до сбора урожая, верхушку каждого растения потребуется прищипнуть, а розеточные листья – обрезать. Благодаря этому методу (т.н. «декапитация») плоды, образующиеся на стволике, будут более крупными. Сигналом к сбору урожая выступает желтоватая окраска листьев у основания кочанчиков (листья вначале желтеют, а потом осыпаются), а также появление воскового блеска на самих плодах.

Урожай можно снять единовременно, просто срубив стебли, либо разделить процесс сбора на 2-3 этапа. В последнем случае сбор кочанчиков начинают с нижней части растений, пальцами выламывая сформировавшиеся плоды. Также можно прибегнуть и к доращиванию, просто пересадив капусту в теплицу либо переместив ее в подвал, рассадив в ящики или канавки с хорошо увлажненной землей. Доращивание производится при температурном режиме +3…+6°С. В целях продолжительного хранения плоды не снимают со стеблей.

Отделенные же плоды рекомендуется хранить в прохладном месте, не очищая и не смывая с них защитного налета. Перед употреблением в пищу и приготовлением блюд брюссельскую капусту желательно на несколько минут опустить в кипящую воду.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Page 5

Капуста пекинская – ценный диетический овощ, богатый витаминами, аминокислотами и микроэлементами. Нежный, немного сладковатый вкус и приятный аромат позволяют употреблять плоды этой культуры в свежем виде, а также использовать ее для квашения, маринования, засолки и приготовления всевозможных салатов, супов и первых блюд. Несмотря на то, что данное растение изначально пришло к нам из солнечного Китая, выращивание пекинской капусты возможно даже в условиях прохладного климата, поскольку она прекрасно переносит заморозки и прорастает даже при 3-4°С тепла. Что же следует учитывать при посадке и выращивании китайской капусты, как иначе называют представленную культуру?

Капуста пекинская: выращивание, особенности роста и уход

Выращивают это растение рассадным и безрассадным способом, в зависимости от того, как скоро планируется получить первый урожай (рассадный способ позволяет получить его гораздо раньше). Помимо этого представленную культуру высаживают и в защищенном грунте (в теплицах и парниках) – как самостоятельное растение либо в качестве уплотнителя между посадками томатов и огурцов.

Различают несколько основных форм китайской капусты: листовую, полукочанную и кочанную. Листовая форма является самой скороспелой. В фазе своей зрелости этот однолетник формирует розетку раскидистых листьев, которые позже  употребляют в пищу. Полукочанная и кочанная формы, в свою очередь, образуют тугую связку (кочан), высота которой в зависимости от сорта может достигать 60 см в высоту и веса до 3 кг.

Посев на рассаду

Высеивать семена для выведения рассады можно уже ранней весной 15-20 марта, используя в качестве емкости для посева торфяные стаканчики или обычные ящики (с последующей пикировкой всходов в торфяные горшки). Семена перед посевом не замачивают, высаживая их сухими во влажную почву.

Емкости заполняют почвосмесью, приготовленной из дерновой земли и торфа, взятых в равных пропорциях, и смешанной с небольшим количеством древесной золы и минеральных удобрений. Перед посевом почвосмесь обеззараживают бледно-розовым раствором марганцовокислого калия.

Семена высаживают в лунки глубиной от 1 до 1,5 см, закладывая в них по 2-3 семечка. После появления первых всходов емкости с будущей рассадой переносят на балкон. Оптимальным температурным режимом при выведении рассады считаются интервалы: +15…+18°С днем, и не ниже +12°С ночью. Важно заметить, что ростки в период выращивания не подвергают закаливанию в отличие от многих других культур!

Полив всходов требуется осуществлять своевременно, следя за тем, чтобы земля не пересыхала, но и не была чрезмерно увлажнена. После формирования первых 2-3 настоящих листочков, кустики прореживают, удаляя (лучше всего прищипыванием у земли) стебельки слабых побегов и оставляя в каждой лунке по одному, наиболее сильному ростку. Когда у каждого молодого растения сформируется по 5-6 настоящих листочков (3-4 неделя после посева), их допускается высаживать в открытую почву.

Высадку (примерно 15-20 апреля) производят прямо в торфяных стаканчиках, поскольку безгоршечная рассада плохо переносит пересаживание в открытый грунт. Первые 2 недели ростки в грядке необходимо притенять лутрасилом и в дальнейшем предотвращать длительное пребывание растений на солнце. Некоторым огородникам удается получать хорошие урожаи, обеспечивая легкое затенение посадкам пекинской капусты вплоть до сборки розеток и кочанов.

Как вырастить пекинскую капусту в открытом грунте?

Высеивать семена китайской капусты в открытый грунт под пленку можно уже ранней весной с 20-х чисел апреля по 10 мая (ориентируясь на климат и погодные условия). Посев производят с учетом формы культуры:

- листовую китайскую капусту высаживают с расстоянием между рядами 15-20 см, с интервалом между растениями 10-20 см;

- полукочанную и кочанную капусту – с расстоянием между рядами 20-35 см, и интервалом между растениями 20-25 см.

Идеальным предшественником для выращивания пекинской капусты считается картофель, поскольку после него земля долгое время остается рыхлой. Помимо него, данная культура так же, как и белокочанная капуста, хорошо приживается на месте, где ранее выращивалась морковь, бобовые, огурцы. Худшими предшественниками считаются свекла и все другие виды капусты – бело- и краснокочанная, цветная капуста и.д.

Грядки под данную культуру желательно подготовить еще с осени, тщательно перекопав участок и внеся в почву минеральные и органические удобрения. С учетом того что капуста не переносит кислых почв – при необходимости место под грядку известкуют. По весне землю обогащают компостом, а незадолго до высаживания рассады в каждую лунку на грядках вносят золу (2 стакана), суперфосфат (2 ст.л.), мочевину (1 ч.л.).

Семена засеивают в лунки, проделанные во влажной почве, на глубину 1-1,5 см. Грядку с посевами укрывают пленкой, которую приподнимают только на время полива, производимого методом дождевания во избежание размывания земли. Посев в открытый грунт допускается повторять с интервалом в 10-15 дней примерно до середины июня, а также с 20 июля до 10 августа. В жаркий, сухой и солнечный период лета семена данной культуры высеивать нельзя!

При выращивании пекинской капусты в открытом грунте, семена прорастают даже при температуре +3…+4°С, причем молодые всходы способны стойко переносить заморозки до -4°С.

Важно помнить, что эта культура подвержена стрелкованию (цветению), если продолжительность светлого времени суток превышает 12-14 часов. Получение высоких урожаев пекинской капусты возможно лишь при ее выращивании в теплых погодных условиях, при хорошей увлажненности почвы и - обязательно! - укороченном световом дне. По этой причине, в целях формирования полноценных кочанов, грядку с молодыми ростками необходимо укрывать светонепроницаемым материалом.

Уход, подкормка и меры профилактики против болезней и вредителей

Уход за представленной овощной культурой заключается в соблюдении простых правил, а именно таких, как:

- рыхление, которое осуществляют периодически на умеренно влажной почве на глубину 5-10 см;

-  своевременный полив (важно учитывать, что пекинская капуста болезненно переносит заболачивание, нуждаясь в регулярном, но умеренном поливе);

- очищение грядок от сорных растений.

Говоря о подкормках, специалисты не рекомендуют злоупотреблять ими, напоминая о том, что это растение подвержено накоплению нитратов в токсичных и опасных для человека концентрациях. Большинство дачников, учитывая это, предпочитают и вовсе обходиться без каких-либо подкормок, выращивая данную культуру естественным способом.

Наибольшую опасность для молодых и взрослых растений представляют крестоцветные блошки, кила, скрытнохоботник капустный корневой, бабочки-белянки (их гусеницы), тля. Во избежание поражения побегов тем или иным паразитом и в целях профилактики необходимо регулярно осматривать листья и стебли на предмет обнаружения вредителей или первых симптомов заболевания.

Эффективными мерами профилактики против многих вредителей являются старые и проверенные методы, предусматривающие использование абсолютно натуральных и экологичных средств – например, опрыскивание молодых растений настоем древесной золы, настоем крапивы, чеснока, томата.

Раствор для опрыскивания против крестоцветных блошек готовится следующим образом: в ведро теплой воды добавляют по 1 стакану пропущенных через мясорубку зелени чеснока, картофельной и/или томатной ботвы, после чего состав процеживают, растворяют в нем 1 ст. ложку мыла и приступают к обработке насаждений.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Page 6

Выращивание брокколи (которую иначе называют «спаржевой капустой») - процесс относительно несложный, но в нем, как и в любом другом деле, существуют свои определенные нюансы и хитрости, позволяющие ускорить созревание будущих плодов. Если в Ваши планы входит не только выращивание капусты брокколи, но и получение от нее максимально щедрого урожая, то нижеприведенные советы окажутся очень полезными.

Эта известная однолетняя культура по праву пользуется заслуженной популярностью у владельцев дач и приусадебных территорий. По сравнению с многими другими огородными растениями брокколи обладает колоссальным перечнем преимуществ – так, к примеру, она гораздо урожайнее цветной капусты и при этом менее требовательна к составу почвы и теплу. Кроме того, по содержанию протеина капуста брокколи многократно опережает шпинат, цветную капусту, спаржу и кукурузу, не говоря уже о ее полезных диетических и антисклеротических свойствах.

Характерной особенностью данной культуры является ее способность формировать урожай на боковых ответвлениях (пасынках) после срезания головки на центральном побеге. Таким образом, за счет указанной особенности можно продлить срок использования самого растения и увеличить до максимума его урожайность.

Выращивание брокколи: основные условия и хитрости

Подготовка места

Для начала следует уточнить, что брокколи предпочитает почвы, заправленные минеральными и органическими удобрениями. Она идеально приживается на легких и средних суглинках (грунтах со значительным содержанием глины и песка), но негативно воспринимает кислые почвы. Поэтому, подготавливая осенью место под посадку этой культуры, выбранный участок необходимо глубоко перекопать и при необходимости – внести в почву известь или доломитовую муку, которые нейтрализуют кислотность.

По весне в грядку, предназначенную для посадки брокколи, необходимо внести перегной или компостную землю, исходя из расчета 1 ведро состава на 1 кв. м. территории. Также в этот период потребуется и обогащение почвы минеральными удобрениями – комплексной огородной смесью, взятой из расчета 60 гр. на 1 кв.м. Смесь допускается заменить хлористым калием (10 гр), мочевиной (10 гр.) и суперфосфатом (40 гр.)

Выращивание брокколи из семян

Чтобы ускорить процесс получения урожая, спаржевую капусту выращивают рассадным способом. Семена высеивают в ящики примерно в первой половине марта, т.е. приблизительно за 50-60 дней до предполагаемой даты посадки на постоянное место. Через пару недель взошедшие сеянцы допускается пересадить в посадочные горшки небольшого размера (диаметром 5-6 см). Ухаживают за подрастающими растениями точно так же, как и в случае с выращиванием цветной капусты.

Высаживание в грунт

В открытую почву рассаду высаживают в последних числах апреля – в первых числах мая. Окрепшие сеянцы распределяют по глубоким, хорошо увлажненным лункам (учитывайте, что данная культура необычайно влаголюбива!), находящимся на расстоянии 30-40 см друг от друга. При этом ряды должны располагаться на расстоянии от 35 до 50 см друг от друга.

Если Вы хотите быть обеспечены богатым урожаем брокколи до поздней осени, то высаживайте семена, предназначенные для выращивания рассады, в несколько этапов с промежутками от 15 до 20 дней. Сроки посевов обычно заканчиваются ровно к середине июня.

Следует заметить, что семена допускается сеять и непосредственно в открытую почву – многие дачники высаживают семена брокколи в грунт в начале мая, а в конце лета получают первые поспевшие плоды, которые продолжают снимать вплоть до середины ноября.

Чтобы получить первые головки спаржевой капусты уже к последним числам июля, семена на рассаду нужно высадить в первую неделю мая, а переносить сеянцы в грунт потребуется ровно в середине июня. В этом случае урожай Вы будете снимать до самых заморозков.

Созревание и сбор урожая

При должном комплексном уходе, подразумевающем своевременные и обильные поливы, регулярные прополки, рыхление, окучивание и подкормку, на 70-120-й день после посева начнут сформировываться стеблевые образования зеленого цвета. Вес головок брокколи может достигать 500-600 гр (и более). Однако опытные огородники не рекомендуют дожидаться максимально крупных размеров: соцветия лучше снимать своевременно, пока они молодые и нежные. Оптимальным для созревших соцветий, которые уже можно срезать, считается диаметр 8-25 см. Срезание головок лучше осуществлять поутру либо поздним вечером – так они дольше сохранять свою сочность и свежесть.

Не стоит забывать, что промедление с уборкой урожая чревато ухудшением качества созревших плодов и торможением развития боковых головок, вследствие чего неизбежно снизится и общая урожайность.

Техника получения семян

Важно учитывать, что хорошие, качественные и вызревшие семена получают только от тех растений, которые были высажены в грунт в последних числах апреля – в первых числах мая (не позднее!)

Для получения семян на здоровых, раннеспелых экземплярах брокколи оставляют 2-3 мощных побега с образовавшимися соцветиями (головками). Едва растения начнут цвести, их следует зафиксировать, привязав к колышкам. При этом верхушки соцветий в самом центре необходимо срезать примерно на 10 см, поскольку семена в этой части зреют гораздо позже, нежели на краях, и часто не вызревают до необходимого состояния. Чтобы ускорить созревание семян на оставленных соцветиях, требуется своевременно удалять вновь появляющиеся побеги (пасынки) еще в зачаточном их состоянии.

Важная информация

Помните, что эта культура легко переопыляется как со всеми прочими видами капусты, так и с сорняками семейства Крестоцветные (горчицей, сурепкой и пр.) Поэтому очень важно, чтобы грядка с брокколи своевременно очищалась от поросли сорной травы, и находилась в существенном отдалении от грядок с другими видами капусты.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Page 7

Опыт возделывания овощных культур приходит с годами, поэтому практически у каждого дачника технология выращивания огурцов – своя, проверенная временем и многолетней практикой. Тем не менее, все возможные методики возделывания этого весьма капризного, но в то же время – очень благодарного растения, основываются на ряде общих принципов, позволяющих обеспечить гарантированный урожай зеленцов. О каких же принципах идет речь и что предусматривает технология выращивания огурцов в открытом и закрытом грунте?

Общая информация

Родиной огурцов считается Индия, где они произрастают во влажных тропических условиях как раскидистые плодоносящие и цветущие лианы. Именно экзотическим происхождением данной культуры объясняется ее повышенная требовательность к влаге, теплу и свету.

Для нормального развития растениям требуются комфортные температурные условия – так, наиболее подходящей для них температурой воздуха считается интервал +25°…+27°, температурой почвы - +20°…+25°. При снижении температуры до +12°…+13° темп развития растений заметно падает, при снижении температуры до +8°…+10° - останавливается их рост. Влияние крайне неблагоприятных температур в интервале +3°…+4° в течение трех-четырех дней и вовсе ведет к полной гибели огурцов.

Цветение растений начинается с момента, когда окружающий воздух прогревается выше +15°… +16°, однако наилучшей температурой, при которой отмечается обильное появление цветков, считается интервал +18°…+20°. Надо заметить, что чрезмерно высокая температура окружающего воздуха так же, как и слишком низкая – вредна для цветущих растений. Так, при повышении столбика термометра более +35° цветки огурцов начинают осыпаться, а сами растения – вянуть.

Помимо оптимальных температурных условий для данной культуры крайне важен световой и поливной режим. Удовлетворяя в полной мере потребности выращиваемых огурцов в свете и влаге (т.е. в регулярных поливах), Вы преодолеете основную часть пути к щедрому и богатому урожаю – именно об этих и остальных нюансах и пойдет речь в данной публикации.

С чего начать?

Прежде чем покупать посадочный материал и сеять огурцы, потребуется определить, где Вы собираетесь выращивать данную культуру – в открытом или закрытом грунте, в теплице, под временными пленочными укрытиями или парнике? Исходя из этого условия, выбирается соответствующий посадочный материал – к примеру, семена огурцов для открытого грунта, семена партенокарпических огурцов, рекомендуемых для выращивания в теплице, и т.д.

Также важно обратить внимание на то, какие культуры ранее выращивались на том месте, где в наступившем сезоне запланирована посадка огурцов. Лучшими предшественниками в этом случае являются томаты, лук, картофель, капуста, бобовые и сидераты. И, напротив, худшими предшественниками считаются все тыквенные культуры – патиссоны, кабачки и непосредственно огурцы, поскольку в данной ситуации многократно возрастает риск появления вредителей и заражения молодых растений общими заболеваниями.

Технология выращивания огурцов в закрытом грунте (в теплицах)

В самом общем виде, технология выращивания огурцов в закрытом грунте (в теплицах) предполагает поэтапное осуществление следующих мероприятий:

  • - выбор и подготовка семян сортов и гибридов, которые предусмотрены именно для выращивания в тепличных сооружениях и закрытом грунте;
  • - подготовка почвосмеси для заполнения горшочков;
  • - посев семян и выращивание рассады (здесь полезной окажется одна из наших прошлых публикаций – «Как и когда сажать огурцы?»);
  • - дезинфекционная обработка тепличной постройки и подготовка почвы (эти процедуры осуществляются за 5-10 дней до пересаживания подросших растений на постоянное место);
  • - установка проволочных опор, к которым в дальнейшем будут подвязываться огуречные плети;
  • - пересадка подросших сеянцев в тепличное сооружение;
  • - уход за высаженными растениями – соблюдение графиков полива и подкормок, обеспечение полноценного светового режима и т.д.;
  • - реализация методов борьбы с вредителями и паразитами, профилактика заболеваний;
  • - закрепление плетей на опоре и формирование кустов огурца;
  • - своевременное снятие поспевших зеленцов.

Чтобы избавить себя от мороки с привлечением в теплицу насекомых-опылителей, опытные дачники используют для выращивания в закрытом грунте партенокарпические гибриды огурцов. Их отличительной характеристикой является способность без опыления формировать прекрасные зеленцы, которые примечательны не только своим отменным вкусом, но и пригодностью к консервированию и засолке.

Необходимо учесть, что никакие гибридные семена не подвергают предварительным обработкам и прогреванию, а строго следуют рекомендациям, приведенным на их упаковке. В остальных случаях (если Вы выращиваете негибридные огурцы) – семена традиционно обеззараживают в растворе марганцовки, промывают и замачивают в питательно-стимулирующем растворе на 12 часов. Далее семена помещают на чистую, увлажненную ткань, и оставляют на пару дней в комнате при температуре 22°-25°. Данные процедуры позволят семенам набухнуть и слегка наклюнуться, что в дальнейшем облегчит их прорастание.

Сеять семена на рассаду рекомендуется примерно за 25-30 дней до момента высадки молодых растений в теплицу. Посев осуществляют в специальные горшочки (диаметром 10 см) примерно с 12 по 20 апреля – с тем расчетом, чтобы успеть пересадить рассаду в застекленную или пленочную теплицу 10-15 мая. (Важно заметить, что приведенные сроки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от климатических и погодных условий Вашего региона!)

Почвосмесь, которой заполняют горшочки, поливают теплым раствором гумата натрия, приготовленным из расчета: столовая ложка жидкого средства на 10 л воды. Затем в центре наполненных почвосмесью емкостей делают небольшие ямки и закладывают в каждую из них по 1 семечку.

Посеяв семена в горшки, их закрывают полиэтиленом, устанавливают поплотнее на поддоне или в ящике, и отправляют в помещение, где поддерживают температуру в пределах 25°-28°.

После того, как появятся первые всходы, пленочный материал с горшочков снимают. Каждую неделю молодые росточки подкармливают комплексным минеральным удобрением и регулярно поливают теплой водой (24°-28°С). Одновременно с появлением всходов температуру в помещении на 4-5 дней снижают, сохраняя ее на уровне 15°-17° для лучшего укоренения ростков. Затем температуру снова повышают до показателей:

  • - днем – до 20°-22° (но не ниже 15°-16°);
  • - ночью – до 18°-20° (но не ниже 12°-14°).

Очень важно, чтобы после появления всходов горшочки со всходами были перемещены в максимально солнечное место, поскольку недостаток света и нарушение температурного режима неумолимо ведут к вытягиванию рассады и ее полеганию – распространенным проблемам, с которыми сталкиваются многие начинающие огородники. Если Вы заметили, что росточки стали вытягиваться – осторожно присыпьте стебельки до уровня семядольных листочков торфом, чтобы предотвратить появление прикорневых гнилей.

Компенсировать нехватку естественного освещения поможет такая процедура, как досвечивание. Его проводят в течение 12-14 часов – как минимум, с 8:00 до 22:00.

По мере того, как растения будут развиваться – горшочки отставляют подальше друг от друга, чтобы разворачивающиеся листочки сеянцев не соприкасались между собой. Обеспечив росточкам свободное пространство, можно предотвратить уже упомянутое вытягивание стеблей.

Когда на ростках появится по паре настоящих листочков, огурчики требуется подкормить следующим составом:

  • - универсальный стимулятор роста - жидкий гумат натрия: 1 ложка;
  • - мочевина: 1 чайная ложка;
  • - вода теплая, (но не горячая!): 10 литров.

Получившимся раствором подкармливают растения, исходя из расчета 2-3 литра на квадратный метр посадок.

Если проведение подобной подкормки по каким-либо причинам не запланировано, можно воспользоваться другой схемой, предусмотренной еще одной проверенной технологией выращивания огурцов. Она предполагает двукратную подкормку рассады за весь период - со дня появления ростков и до момента высадки растений в закрытый грунт.

Первый раз подкормку проводят через 12-14 дней после всходов. Для этого используют раствор коровяка (пропорции: 1 часть коровяка на 8 частей воды) либо раствор куриного помета (пропорции: 1 часть помета на 10 частей воды). Расходуют данную подкормку из расчета: один стакан на 6-8 растений.

Второй раз огуречную рассаду подкармливают за 1-2 суток до высадки. На этот раз в 10 литрах раствора коровяка растворяют 15 г серно-кислого (либо хлористого) калия, 40 г суперфосфата и 10 г мочевины. Расход состава: один стакан на 2 растения.

Отдельного внимания заслуживают поливы и их частота. Так, согласно общепринятой технологии выращивания огурцов для закрытого грунта, рассаду за все время поливают регулярно, стараясь вместе с тем не допустить чрезмерного переувлажнения почвы и застоя воды в горшочках. Полив осуществляют только теплой и отстоянной водой.

Высадка огурцов и подготовка теплицы

Теплицу, в которой будут выращиваться огурцы, с осени или по весне необходимо добросовестно продезинфицировать. Для этой процедуры используют различные дезинфицирующие составы и средства (хлорная известь, карбофос, медный купорос, препараты «Интавир», «Оксихома», «Хом», «Искра-Д»).

За 5-6 дней до высадки рассады огурцов в теплицу нужно обустроить в ней гряды, подготовить грунт и внести удобрения. Огурцы с большой благосклонностью относятся к суглинистым почвам, с высоким содержанием растительного или навозного перегноя, но ни в коем случае не свежего навоза, который не успел хорошо перепреть! Внесение свежего навоза способно спровоцировать появление прикорневых гнилей, ведущих к увяданию растений.

Многолетняя практика применения различных технологий выращивания огурцов опытными дачниками, свидетельствует, что самыми подходящими почвосмесями для данной культуры являются следующие:

  • - суглинистая почва и торф (пропорции 5:5);
  • - суглинистая почва, торф, перегной (пропорции 4:3:3);
  • - суглинистая почва, перегной, торф, перепревшие опилки (4:4:2:1).

Подготовленную почвосмесь заносят в теплицу и обустраивают гряды, в которые вносят удобрения или комплексные питательные смеси, предназначенные специально для тыквенных культур либо непосредственно для огурцов. После данной процедуры гряды перекапывают, а в день посадки – делают в них лунки по диаметру и размеру горшочков.

За несколько часов до высадки рассаду тщательно поливают. Далее, по истечению времени, растения извлекают из горшочков при помощи лопатки, стараясь не разрушить земляной ком на их корнях. Не обжимая земляной ком, каждый сеянец отправляют в лунку, устанавливая его вертикально, и осторожно засыпают почвой.

В первые 15-20 дней после высадки почву возле растений рыхлят с максимальной осторожностью. Если Вы вдруг заметите, что вода во время полива застаивается около стеблей – это означает, что земля успела уплотниться. Решить проблему в данном случае можно при помощи вил, которыми проделывают несколько проколов в междурядьях.

В остальном, технология выращивания огурцов в закрытом грунте предполагает осуществление таких стандартных процедур, как:

  • - поливы – умеренные до цветения (примерно 1 раз в неделю) и обильные во время цветения и плодоношения (2-3 раза в неделю);
  • - подкормки органикой и минеральными удобрениями – за все лето их проводят 4-5 раз.

Отдельного внимания в технологии выращивания огурцов в теплице требует процедура формирования растений, о нюансах и правилах которой мы рассказывали в соответствующей публикации на нашем сайте moja-dacha.com

Технология выращивания огурцов в открытом грунте и во временных укрытиях

Так же, как и в предыдущем случае, технология выращивания огурцов в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями предусматривает предварительный выбор и подготовку подходящего посадочного материала. Очень важно, чтобы отобранные Вами сорта или гибриды были адаптированы к погодным и климатическим условиям Вашего региона.

Рассаду для грунта под пленку можно вырастить и в теплом парнике, и на собственном подоконнике. Ориентировочные сроки посевов – 20-25 апреля, примерные сроки высаживания рассады огурцов – 15-20 мая. Для выращивания огурцов в открытом грунте без пленки посев сухих семян осуществляют 25 мая – 5 июня, набухших и слегка проклюнувшихся семян – 1-6 июня.

Если Вы не уверены в стабильности погоды и благоприятных климатических условий, складывающихся в Вашей местности, то лучше прибегнуть к такой технологии выращивания огурцов в открытом грунте, которая предусматривает их возделывание на т.н. «теплых грядках». Такие грядки обустраивают из обычного растительного мусора – за исключением ботвы картофеля, томатов и любых тыквенных культур.

В том случае, если Вы планируете выращивать огурцы на обыкновенных грядках – место под них следует подготовить заранее. Как уже упоминалось, потребуется не только учесть особенности ранее выращиваемых на данном участке растений-предшественников, но и своевременно провести такие важные процедуры, как:

  • - предварительная (осенняя) обработка почвы раствором медного купороса из расчета 1 л раствора на 1 кв. метр грядки (1 ст.л. купороса на 10 л воды);
  • - осенняя уборка всех растительных остатков – листвы, сухих стеблей, жухлой травы и корней;
  • - внесение в почву доломитовой муки (золы) и суперфосфата с последующей перекопкой грядки;
  • - весеннее внесение в почву навозного перегноя, торфа, перепревших опилок и золы с последующей перекопкой грядки;
  • - обработка готовой и выровненной грядки горячим раствором марганцовки.

Далее, как грядка будет полностью подготовлена к предстоящим посадкам, ее накрывают чистой пленкой и оставляют на неделю – до момента высаживания рассады или посева семян. Уже после того, как посевы или посадки будут проведены – грядку следует укрыть нетканым материалом (к примеру, лутрасилом), а сверху на дугах – закрепить чистую полиэтиленовую пленку. (Важно, чтобы высота дуг была не ниже 70 см!) Желательно не снимать пленочное укрытие в течение всего лета, а лишь периодически приподнимать его с южной стороны на время проветривания.

Другая технология выращивания огурцов в открытом грунте предполагает получение раннего урожая на специально обустроенной грядке из дачного мусора. Готовят подобные грядки с осени, собирая в общую кучу ветки, листву, бумажные обрывки. По весне мусор разбирают, возводят из него гряды (высотой около 75 см и шириной примерно в 100 см) любой длины.

После этого в грядах в шахматном порядке проделывают лунки, дезинфицируют их марганцовкой, сдабривают золой и добавляют почвосмесь с удобрениями. В готовую грядку обычно высеивают либо сухие семена, либо уже наклюнувшиеся, но еще не успевшие прорасти.

Если Вы выращиваете пчелоопыляемые сорта огурцов в открытом грунте – не забывайте про такую важную процедуру, как привлечение пчел и иных насекомых опылителей, благодаря работе которых Вы сможете обеспечить себя богатым урожаем вкусных, хрустящих зеленцов. Для привлечения на грядки этих незаменимых помощников используют старый, проверенный метод, заключающийся в высаживании поблизости от грядок ароматных цветов – например, алиссума, лимонной мяты и т.д.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

moja-dacha.com

Отмостка вокруг дачного дома

При возведении даже небольшого дачного дома следует учитывать все мелочи. Зачастую опытные строители просто выполняют сформировавшиеся за долгое время правила, не всегда задумываясь над причинами их появления. Одна из особенностей дачных здания – производство работ собственными силами и, как следствие, отсутствие профессиональных знаний и навыков. В результате вполне логично появление вопросов, например, как сделать отмостку дачного дома своими руками, и нужна ли она вообще.

Назначение отмостки

Главная цель сооружения отмостки – защита конструкций здания, главным образом, фундамента, от попадания дождевых и талых вод. Необходимость в этом вполне очевидна, так как воздействие влаги является одним из наиболее разрушительных факторов, которые могут привести к серьезному снижению долговечности постройки и необходимости производства дорогостоящих работ по ремонту. Именно поэтому простая отмостка дачного дома по всему периметру здания должна выполняться обязательно, тем более, что стоимость ее устройства в большинстве случаев невелика.

Еще одной целью сооружения отмостки выступает создание более привлекательного внешнего облика здания. Для этого при производстве работ могут применяться соответствующие материалы, например, тротуарная и декоративная плитка, брусчатка или асфальт. Подобная декоративная отмостка вокруг деревянного дачного дома обычно выполняется в едином стиле с благоустройством прилегающих территорий, пешеходных дорожек и тротуаров.

Как сделать отмостку дачного дома своими руками

Рассматриваемые работы с конструктивной и технологической точки зрения не являются особенно сложными. Поэтому вполне может быть выполнена отмостка вокруг дачного дома своими руками. При этом обычно применяются самые различные материалы, в частности:

  • обычная глина;
  • бетон;
  • булыжник;
  • асфальт;
  • керамический кирпич;
  • брусчатка и тротуарная плитка;
  • современные гидроизоляционные мембраны.

Каждый из перечисленных материалов позволяет при грамотном производстве работ создать надежное покрытие, не пропускающее воду, расположенное на способном выдержать его основании. Так достаточно просто можно описать основной принцип действия отмостки. При этом, что вполне естественно, различные материалы обладают разными свойствами. Например, с использованием глины получается самая простая бюджетная отмостка дачного дома, а покрытие из брусчатки гораздо привлекательнее и способно стать украшением фасада здания.

Технология работ по устройству брусчатки достаточно проста. Сначала производится уплотнение грунта. Затем создается дренирующий слой из крупного песка, щебня или гравия, который еще и выравнивает основание под укладку финишного покрытия. При этом в качестве своеобразной арматуры могут применяться камни или кирпичи. В завершение выполняется устройство декоративного верхнего слоя.

Если в качестве финишного покрытия применяется брусчатка или тротуарная плитка, основание часто изготавливается в виде стяжки из монолитного бетона. При этом не нужно забывать, что обязательное требование для эффективной работы отмостки – создание надежной гидроизоляции между ней и конструкциями фундамента. Для этого могут применяться различные мастики, рулонные гидроизоляционные и другие, обладающие подобными свойствами, материалы.

Ширина декоративной отмостки вокруг дачного дома

Важнейший параметр рассматриваемой конструкции – это ширина отмостки дачного дома. Несмотря на то, что при возведении подобных построек строительные нормы и правила соблюдаются далеко не всегда, в данном случае все-таки рекомендуется им следовать. Это не потребует серьезного увеличения расходов, однако, позволит обеспечить необходимую долговечность здания.

Согласно действующим СНиПам, минимальная ширина отмостки, сооружаемой по периметру постройки, составляет 80 см. При наличии подвижных грунтов, не обладающих достаточной несущей способностью и прочностью, рекомендуется увеличить этот параметр до 100 см. При этом поверхность возводимого конструктивного элемента должна иметь уклон от 3 до 5% при покрытии из штучных материалов и асфальтобетона и более 5% при использовании гравия, булыжника или кирпича.

Важным и обязательным условием эффективно работающей отмостки выступает оставление деформационного шва между нею и конструкциями здания. Обычно его ширина составляет примерно 20 мм. Этого вполне достаточно, чтобы избежать оседания основания при неизбежной усадке здания и, как следствие, сохранить необходимый уклон покрытия.

Другие статьи

Наши проекты

Все проекты домов из бруса Все проекты домов из бревна

www.ecosrub.ru

Как сделать отмостку дома своими руками: пошаговые инструкции с фото

Отмостка дома своими руками относится к числу тех инженерных решений, которые не являются строго обязательными для жизни в дачном доме, но крайне желательны в том случае, если вы планируете круглогодичное проживание. Это не только способ, как своими руками украсить дом, сделать передвижение по его периметру более удобным и комфортным, но и огромный вклад в продление жизни строения, в защиту стен и фундамента от влаги.

Отмостка вокруг дома своими руками

Что же собой представляет отмостка вокруг дома своими руками? Принцип ее действия схож с водоотливами, которые устанавливают на окнах с внешней стороны – это способ убрать излишнюю воду от соприкосновения со стеной, не позволить ей впитаться в грунт, оказывая негативное воздействие на фундамент, ведь вода полезна и хороша для организации водопровода, летнего душа или даже когда мы делаем пруд из ванны на даче своими руками. А вот для грунта, который находится под строением, для стен, для фундамента излишняя влага – это просаживание, грибок, разрушение и всяческие другие неприятные вещи.

 Внешне правильная отмостка вокруг дома  своими руками выглядит не менее нарядно, чем дизайн клумб – по всему периметру дома, на расстоянии не меньшем, чем один метр, выложена ровная тротуарная плитка или сделан асфальтобетонный ровный слой, проложена система водоотвода от сточных труб с крыши. Все это будет именно так, если вы подойдете к задаче правильно и не пожалеете для нее ни своего времени, ни денег.

 Эта процедура вполне может выполниться собственноручно, ведь по большому счету, все этапы вы уже делали тогда, когда строили дом или  формировали фундамент для дома своими руками. Вначале делается траншея по периметру строения, ее размеры должны быть определены индивидуально, но, как уже было сказано выше, он не может быть меньше метра в диаметре. Глубина траншея в самом верхнем к поверхности грунта месте не может быть меньше десяти сантиметров, в остальном же размеры и форма такой отмостки вокруг дома своими руками из бетона определяется индивидуально. Затем траншею покрывают начальным слоем дренажных материалов, таких как песок, щебень, делают деревянную опалубку и заливают бетонным раствором. Правилом эту стяжку формируют так, чтобы придать ей не ровную, а наклонную форму, именно для того, чтобы улучшить водоотведение. И последний этап – украшение поверхности при помощи тротуарной плитки, подсыпки щебнем и прочим. Как видите, ничего сложного нет, даже если не рассматривать каждый этап более подробно. Но мы это сделаем, так как на каждом из них есть свои хитрости и полезные для правильного выполнения работы нюансы.

Как сделать отмостку дома  своими руками

Первым этапом того, как сделать отмостку дома  своими руками будет формирование самой траншеи. Это достаточно простой процесс, не требующий никаких специальных расчетов. Размеры его подчиняются правилу – чем больше, тем лучше, то есть чем шире и глубже будет отмостка, тем надежнее она будет защищать от влаги стены и фундамент. Но и возрастают затраты на ее обустройство, поэтому вы можете решить самостоятельно, какого размера она будет.

Есть единственный нюанс, который учитывается при выборе замера отмостки дома  своими руками (видео и фото это показывают) – это ширина выступающей над стенами кровли, с которой стекает вода. Считается, что полоса бетона не должна быть уже, чем эта выступающая часть крыши в проекции на грунт. Также шире делают полосу, если у вас болотистый, влажный, подвижный грунт, что усложняет работу.

 Само «тело» отмостки вокруг дома  своими руками, видео с выполнением которой вы можете найти в сети, состоит из двух слоев, одинаково функционально необходимых. Это подстилающий слой щебня, песка, гравия, а также верхний, водонепроницаемый, который составляют плитка, бетонная стяжка, каменные плиты, асфальт. В вырытую траншею укладываете первый подстилающий слой и хорошо его утрамбовываете. Так как обязательно полоса должна быть непрерывной, следите за одинаковым уровнем первого слоя по всему периметру.

 Далее в траншее формируется деревянная опалубка, нужная для заливания бетона. Кроме ограждения по внешней части траншеи, деревянные планки также формируют поперечные направляющие (вы можете видеть их на схемах и фото, как сделать отмостку вокруг дома  своими руками в нашей статье), по которым мы будет работать правилом. Соблюдается обязательный уклон конструкции от стены дома, который составляет не меньше 3-5 градусов, для лучшего стока воды.

 Обнажив стену дома, к которой будет примыкать стяжка, вы должны обработать ее гидроизоляционным материалом, так как влага, содержащаяся в растворе, может впитаться в материал стены. Подойдет битумная мастика или рулонный материал, который укладывается в два слоя, на несколько сантиметров выше, чем планируемый уровень стяжки. Также нелишним будет добавить к раствору специальные добавки, повышающие водонепроницаемость будущего покрытия.

Армирование – нужный элемент для задачи, как правильно сделать отмостку дома  своими руками. Вы можете, безусловно, пропустить этот этап, если качество почвы под строением это позволяет и пользоваться защитной полосой успешно, но металлическая сетка внутри стяжки точно не будет лишней, позволит конструкции выдерживать значительные нагрузки на сжатие.

 Последний этап схож с ландшафтным дизайном загородного дома – подбирается дополнительный декоративный слой, который выкладывается стяжка, а также формируется дренажная система. На фото вы можете увидеть примеры отмостки плиткой вокруг дома своими руками, насколько это красиво смотрится.

designbyhand.ru

Отмостка своими руками пошаговая инструкция и советы по строительству!

Отмостка предназначена для защиты фундамента от повреждений, к появлению которых может привести контакт с атмосферной влагой. Дополнительно отмостка будет защищать строение от разрушительного воздействия корней разнообразных растений. Многие владельцы игнорируют необходимость устройства этого элемента абсолютно зря. Отмостку можно сделать своими руками, и благодаря этому несложному в возведении элементу срок службы строения существенно увеличится.

Отмостка

Зачем нужна отмостка?

Отмостка выполняет ряд важных функций, в числе которых:

  • обеспечение надежной защиты фундамента дома от пагубного воздействия атмосферной влаги и прочих негативных факторов;
  • отведение любого рода воды от строения в систему дренажа. В поверхности отмостки обустраиваются специальные отводящие желоба, благодаря которым существенно снижается риск намокания основания и цоколя;
  • улучшение внешнего облика строения. Благодаря отмостке фундамент будет выглядеть более гармоничным и завершенным;
  • дополнительное утепление фундамента. При условии правильного обустройства всех слоев конструкции либо применения специальных теплоизоляционных материалов, приближенный к дому грунт будет промерзать гораздо меньше;
  • практичность. Довольно часто отмостку используют в качестве удобной дорожки вокруг строения, по которой можно перемещаться без причинения вреда растениям и прочим элементам ландшафта участка.

Устройство отмостки вокруг дома

Таким образом, отмостка — это функциональный и эстетичный элемент, который обязательно должен быть обустроен вокруг вашего дома. Изучите предлагаемую инструкцию, и вы сможете сделать качественную и надежную отмостку своими руками.

Особенности конструкции отмостки

Особенности конструкции отмостки

Рассматриваемая конструкция состоит из покрывающего (верхнего) и подстилающего (нижнего) слоев. За счет подстилающего слоя обеспечивается ровность поверхности. Однако основание должно быть не на 100% горизонтальным, а иметь некоторый уклон.

В случае, если в качестве верхнего слоя будет использован бетон, нижний слой нужно сделать горизонтальным. Уклон же будет создан уже непосредственно на этапе заливки бетона. Благодаря уклону будет обеспечиваться быстрое и качественное отведение воды от фасада здания.

По внешнему краю периметра отмостки в завершении работы создается дренажная канавка. Уклон обычно выдерживают на уровне 5 см на 1 м ширины отмостки.

Подстилающий и покрывающий слои могут быть сделаны из разных материалов. Так, для обустройства нижнего слоя подходят глина, щебенка и гравий.

Практика показывает, что в качестве основы лучше всего использовать мятую глину. Этот материал изначально имеет хорошие гидроизоляционные свойства. Стандартная толщина нижнего слоя составляет 25-30 см. В случае если основа отмостки будет делаться из глины, достаточно будет обустроить 15-20-сантиметровый слой подложки.

Особенности конструкции отмостки

При использовании гравия либо щебенки поверх основной части подстилающего слоя нужно обязательно насыпать песок. Толщина отдельного дополнительного слоя песка должна составлять 7-10 см.

Для устройства покрывающего слоя используйте твердый и влагонепроницаемый материал. Чаще всего применяются такие материалы как бетон, природный камень, асфальт. Иногда используются тротуарная плитка и кирпич.

Подготовка к работе

Перед началом работы вам нужно определиться с основными параметрами будущей отмостки. В первую очередь установите подходящую ширину. В большинстве нормативных документов указывается, что отмостка должна иметь ширину не менее 60 см. Однако это лишь минимальное рекомендованное значение. Прежде чем окончательно выбрать подходящую ширину, необходимо учесть множество дополнительных важных факторов.

Прежде всего, обращайте внимание на особенности карнизных свесов кровли вашего дома. Внешняя граница отмостки должна находиться примерно на 25-30 см дальше наиболее выступающего края кровельного карниза.

На этапе проектирования отмостки нельзя не брать во внимание архитектурные и дизайнерские особенности дома. К примеру, если участок оформлен с применением разного рода необычных дизайнерских элементов, отмостке тоже можно придать оригинальный вид, грамотно и органично связав ее с другими элементами ландшафта.

Как правильно сделать отмостку

Очень важным параметром является тип грунта на участке строительства. К примеру, если дом стоит на просадочном грунте, ширина отмостки должна составлять как минимум 90-100 см. Специалисты же рекомендуют, чтобы отмостка имела ширину более 1 м. В таких условиях рассматриваемая конструкция сможет одновременно отводить воду и выполнять функции удобной дорожки вокруг строения.

Важно, чтобы отмостка была непрерывной. Любого рода разрывы полотна могут привести к снижению защитных функций отмостки.

После определения подходящей ширины вам нужно будет установить оптимальное значение уклона отмостки. Чтобы конструкция могла эффективно справляться с задачами отведения воды, величина уклона должна составлять не менее 2-5 градусов в направлении от дома.

Для определения точного значения уклона нужно также учитывать климатические особенности, характерные для места нахождения дома, и тип материала, используемого для обустройства верхнего слоя конструкции. К примеру, если настилающий слой делается из тротуарной плитки, уклон отмостки можно несколько уменьшить по сравнению с аналогичным показателем для конструкции из щебенки.

Отмостка

Непосредственно уклон можно создавать на стадии укладки нижнего слоя либо же во время устройства лицевого покрытия. Этот момент зависит от того, какие конкретно материалы применяются для обустройства рассматриваемой конструкции.

После определения оптимальных параметров системы, рассчитайте нужное количество материалов и соберите требуемые инструменты. На этапе создания подстилающего слоя вам потребуется щебенка и песок либо же глина.

Верхний слой отмостки чаще всего делается из бетона. Если и вы решите сделать свой выбор в пользу этого материала, предварительно подготовьте бетономешалку либо емкость для приготовления строительного раствора, арматуру и проволоку, несколько лопат, уровень и прочие мелкие принадлежности.

Пошаговая инструкция по заливке отмостки

Процесс устройства отмостки будет рассмотрен на примере бетонной конструкции. Если вы новичок, обращайте внимание именно на этот вариант, т.к. в большинстве моментов он более прост в обустройстве по сравнению с другими существующими разновидностями отмосток. Выполните каждый этап работы, и вы получите надежную, долговечную и эффективную конструкцию.

Первый этап. Разметьте придомовую территорию. Достаточно отмерить от стен дома выбранное расстояние, вбить по отмеренной линии колышки из любого подходящего материала и соединить эти колышки веревкой. Следите, чтобы точки разметки находились на одной линии.

Второй этап. Снимите почву по всей площади отмостки. Глубина ямы подбирается индивидуально с учетом типа системы и характеристик применяемых материалов. В большинстве случаев толщина обыкновенной бетонной отмостки составляет порядка 25 см без учета лицевой отделки.

Снимите почву по всей площади отмостки

Третий этап. Обработайте корни растений на дне траншеи специальными средствами-гербицидами. Подобная обработка не позволит корням прорасти в будущем и нарушить структуру отмостки.

Четвертый этап. Соберите опалубку. В качестве исходных материалов можете использовать необрезную доску и деревянные бруски для подпорок. Толщина досок должна составлять не меньше 2 см. Установите доски по внешней границе траншеи.

Пятый этап. Уплотните дно траншеи и выложите на него 5-сантиметровый слой глины. Тщательно уплотните глину, уложите поверх нее 10-сантиметровый слой песка и утрамбуйте его. Для более качественного уплотнения песок следует пролить водой. Поверх песка уложите слой щебенки.

Шестой этап. Уложите на подготовленную подушку прутки арматуры. Выдерживайте шаг 10-15 см. В результате у вас должна получиться армирующая сетка. Места соединения связывайте при помощи стальной проволоки. Благодаря армированию конструкция будет иметь более высокую прочность и устойчивость к разного рода нагрузкам.

Уложите на подготовленную подушку прутки арматуры

Седьмой этап. В месте стыка отмостки со зданием сделайте температурный шов. Будет достаточно шва шириной 1,5 см. Заполните пространство шва песчано-гравийной смесью или битумом.

Восьмой этап. Залейте бетон. Заливайте одним горизонтальным слоем. Примерно через каждые 230-250 см устанавливайте поперечные деревянные рейки. Благодаря ним будут созданы деформационные швы, необходимые для нормальной эксплуатации отмостки. Подберите такие рейки, чтобы их верхняя часть находилась на одном уровне с поверхностью бетонной конструкции. Предварительно рейки следует обработать антисептиком.

Залейте бетон

Девятый этап. Тщательно выровняйте бетон и создайте требуемый уклон, пока смесь не затвердела.

Десятый этап. Накройте заливку мокрой мешковиной. По мере высыхания ткань нужно будет повторно смачивать водой. Это предотвратит растрескивание бетонного раствора.

Отмостка

Примерно через 3-4 недели бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность. При желании можете уложить на высохшую отмостку керамогранит, тротуарную плитку или другой подходящий материал.

Таким образом, в самостоятельном возведении отмостки нет ничего сложного. Все расходы сводятся к затратам на покупку строительных материалов. Следуйте инструкции и вы сможете сделать все не хуже профессионального строителя.

Удачной работы!

Видео – Отмостка своими руками пошаговая инструкция

svoimi-rykami.ru


Смотрите также