Вы здесь

Как сделать мансарду в деревянном доме своими руками


Мансардная крыша своими руками пошагово

  • Главная
  • Контакты

Поиск

  • Главная
  • Контакты
ВСЁ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА Полезные советы и помощь в строительстве загородного дома

Мансарда на чердаке своими руками (+ фото) | Своими руками

Лофты в загородных коттеджах и деревенских домах часто используются, мягко говоря, нерационально.

В большинстве случаев они забиты хламом, место, которое, скорее, находится на свалке. Зато пространство под крышей легко превратить в комфортное жилое помещение. Расскажу, как я это сделал.

Желание обустроить чердак изначально возникло еще при закладке фундамента.Но реализовать это сразу при строительстве дома не удалось, хотя в фронтонах мы предусмотрели двойные окна. Когда желание трансформировалось в необходимость (сын вырос, а нам всем в трех жилых комнатах стало тесно), прошло несколько лет, и чердак к тому времени превратился в склад.

Конечно, запасы пиломатериалов под кровлей не промокнут, а на даче они всегда пригодятся. А вот с устаревшей бытовой техникой, долгое время не нашедшей применения, хотя и работоспособной, и со многими другими вполне можно было расстаться.Так решили на семейном совете.

Подготовка чердака к реконструкции

Разрыхленный чердак казался огромным, но прежде чем приступить к его реконструкции, нужно было решить, что будет в нем и для кого. Однако, отказываясь рассматривать какие-либо предложения с какой-либо стороны, свекровь поставила точку в обсуждении, категорически заявив, что не потерпит никаких дверей, перегородок и прочего, а чердак будет целиком использоваться как игровая комната. для ее внука.Спорить не стал, тем более что для всех сразу упростилась задача. Отдельно отмечу, что за это решение мы ей до сих пор благодарны.


Читайте также: Укладка лаг на чердаке


В первую очередь, открыли проем в потолке для удобного доступа на чердак: его легче было освободить от хлама и привозить сюда стройматериалы. Лестницу решили построить позже, после укладки напольного покрытия на чердаке, а также облицовки потолка и стен вагонкой.Возможно, можно было бы как-то современно покрыть поверхность стен, но мы, придерживаясь консервативной точки зрения, выбрали вагонку.

Строительство мансарды началось с этажа

Уложенный на чердаке настил был из обычного обрезного дюйма, поэтому его тоже пришлось разобрать. Повезло, что доски местами даже не прибиты к балкам потолка. Разобрав пол, перешли на черный пол. Уложен (фото 1) на черепные бруски сечением 50 х 50 мм, прибит заподлицо с нижними краями балок.Доски сплошного черного пола просто укладывали на бруски, не прикрепляя их. Для надежности в месте установки будущей лестницы балки перекрытия, лежащие на опорных перегородках, с перемычками сечением 150 х 150 мм соединили между собой, соединив их пополам (фото 3) .

Доски пола решено было уложить по балкам пола, перед тем как положить поверх черного пола рулонный утеплитель из минеральной ваты, который также станет звукоизоляционным.Самая сложная и кропотливая подготовительная операция - выравнивание верхних слоев балок под напольное покрытие (фото 4). Но постепенно, с помощью электрического пистолета, строительного уровня и шнура удалось добиться хорошего результата. И укладка листовой доски на ровное основание прошла быстро и доставила истинное удовольствие.


Читайте также: Как правильно утеплить чердак


Утепление чердака - чтобы не промерзать

Изначально кровля была утеплена минеральной ватой слоем 100 мм.Однако, на наш взгляд, этого было недостаточно для комфортного проживания на чердаке. Поэтому мы решили уложить еще один слой пенопласта толщиной 50 мм - между стропилами и коньком крыши - по толщине черепных брусков (фото 5). В качестве гидро- и отчасти пароизоляции использовался пергамент (фото 6). Это, конечно, не лучший выбор, но недорогой.

Для утепления фронтонов использовались плиты минеральной ваты толщиной 50 мм. Заполняли рамки в два слоя.Покрытие утеплителя пергамоном, подготовленным для обшивки шпунтованной доской.

Традиционная облицовка

Решили, что вагонку удобнее вести снизу вверх: ошибку, накопившуюся при установке досок, легче заметить и исправить. Чтобы обрезать гвозди, не бейте молотком с лицевой стороны досок, установите последнюю бороздку вверх, а гвозди вбейте в паз по диагонали.

На длинном склоне (наклонная стена чердака) и перекрытии стыки досок обшивки соседних рядов были в беспорядке.Каркасы вертикальных нижних секций чердачных стен под облицовкой облицовки сооружались только под укороченные скаты кровли. Образованные полости приспособлены для хранения сезонных вещей, как чердак над чердаком. Самостоятельно делать лестницу тогда мы не решились и пригласили специалистов. Работу выполнили быстро и аккуратно (фото 7). И, внимательно наблюдая за их действиями, мы поняли, что сами можем построить что-то подобное.


Читайте также: Мансарда-переоборудование чердака в чердак.


Отделка мансарды

Опилки и древесную пыль собирали в мешки, пол на чердаке пропылесосили, помещения проветрили.Затем покрыли лаком потолок и стены, установили кожу на стыках обшивки (фото 8). Для этого использовались плинтусы, деревянные уголки, планки и планки.

Чтобы доска пола немного выделялась на фоне стен, перед нанесением лака было решено ее подкрасить. На наш взгляд, цвет для пола мы выбрали удачно (фото 10).

Когда запах лака пропал, мебель и личные вещи сына перенесли на чердак, подключили светильники - и отметили новоселье чаем с тортом.

Мансарда на чердаке своими руками - фото

  1. После установки лестницы часть большого проема будет закрыта.
  2. Нижние края затяжек в стропилах находятся в одной плоскости и подходят для крепления обшивки потолка.
  3. Перемычки между балками будут также служить лагом для напольного покрытия, так как доски пола в этом месте предполагалось укладывать по длинному скату крыши.
  4. Верхние пластины брусьев выровняли с помощью электрического пистолета, контролируя их конструкционный уровень.
  5. Пенопласт - легкий, плиты из него плотно вставляются между стропильными ногами, даже надежно закреплять не нужно: они не выпадают. С плитами из минеральной ваты будет сложнее.
  6. В целях экономии для пароизоляции был использован пергамент.
  7. Деревянная лестница вписалась в интерьер так, как будто она всегда была рядом.
  8. Ноги конькового бруса также были обшиты вагонкой. Это было сделано путем обрезки лоскутных досок.
  9. Когда лак на досках обшивки высох, приступили к установке плинтусов и перил.
  10. Светлая деревянная обшивка стен хорошо сочетается с тонированным полом. Осталось установить розетки, повесить светильники и привезти мебель.

Дмитрий Андреев, г. Красногорск Московской области.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Установка окна на фронтон Как сделать установку окна в ...
  • Установка фланца над печью в бане своими руками Как установить самому и одному ...
  • Лестничный шкаф-купе своими руками - если в доме мало места Как сделать лестницу-шкаф При самостоятельной конструкции...
  • Утепление полов в доме. Как утеплить полы в доме ...
  • Укладка лага на пол мансарды своими руками Лофты мансардного этажа своими руками Нужно ...
  • Как сделать монтаж подвесного потолка Монтаж подвесной потолок - бизнес ...
  • Сауна терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Двухъярусная мансарда своими руками - чертежи | Своими руками

    Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации чердачного пространства. С помощью высокой крыши в виде усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительную жилую площадь.

    Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.

    Главное достоинство мансарды, которое, несомненно, привлекает домовладельцев, - это возможность получить дополнительную жилую площадь без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая площадь стоит на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутреннего утепления кровли намного меньше затрат на возведение стен.

    Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты индивидуальных домов чердачные помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид построек существенно изменился - стал интереснее и современнее.

    Мансардный этаж (по нормам СНиП) - дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Их можно полностью ограничить скатами четырехскатной крыши или всего двумя скатами и фронтонами здания (рис. 1).

    Рекомендуемая высота стен мансарды от поверхности пола до линии его пересечения с откосом - 1,5 м.Если стены повыше, то это уже полноценный второй этаж.


    Ссылка по теме: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект


    КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХПЕРЕДАЧИ

    Интересно, что мансардная крыша тоже может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Спроектировать чердак с такой крышей, конечно, проще, но полезного пространства в этом случае получить можно будет сравнительно немного.

    Конструктивно наиболее простой и распространенный вариант двускатной крыши предпочтительнее, так как он образует более полезную площадь, что связано с принципиально иной планировкой.

    В то же время ломаная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых чердачных пространств: она окупается простотой конструкции и делает есть возможность построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)

    Реализовать такую ​​интересную идею можно при высоте крыши 5 м. Это даст возможность оборудовать две комнаты, расположенные

    .

    на разных уровнях и соединены лестницей (рис. 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого стыкуется с перекрытием второго яруса (фото 1).


    Смотрите также: Обустройство мансарды своими руками - нюансы и тонкости


    ПЛАНИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ МАНСАРДЫ

    Мансарда в два этажа создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне можно выделить место под кабинет с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.

    Такой вариант обязательно понравится людям творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.

    В нижнем ярусе хорошо будет смотреться просторная гостиная с удобной и современной системой хранения вещей. Шкафы высотой не менее 60 см должны располагаться в «мертвой» зоне - благодаря этому можно будет сэкономить полезную площадь в полном объеме (рисунок 4), (фото 2).

    К достоинствам такого жилья можно отнести не только увеличение жилой площади, но и возможность снизить теплопотери через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат во всем доме.

    Безусловно, отличным решением будет камин (рисунок 3), но нужно понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому в месте его установки необходимо будет усилить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель со светотрубной конструкцией (фото 4).

    В любом случае дымоход камина следует совмещать с общей системой вентиляции.

    Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Также стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов крыши. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части конструкции (рис.4). Конечно, планировка верхнего яруса - задача нестандартная, что объясняется конкретной комнатой, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Следует все спланировать так, чтобы эта часть чердака была не только удобной, но и безопасной.

    РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХСТОРОННЕЙ ЧАСТИ

    Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей следует уложить пароизоляционную пленку и утеплитель: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для строительства мансард являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыляемый полиуретан.

    Не менее важно организовать и подкровельную вентиляцию, если это не было предусмотрено проектом дома.

    Также рекомендуется обратить внимание на установку окон. Обычно их устанавливают на коньках или на концах чердачного помещения. Первый способ считается более эффективным, так как окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).

    Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Он может быть как одно-, так и двухмаршевым. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но и является несущим конструктивным элементом между ними.

    На завершающем этапе обустройства можно приступать к отделке мансарды. Самый экологически чистый вариант - это деревянные панели (ламинированные или шпонированные), а также блок-хаус. Последний желательно обработать лаком, который выгодно подчеркнет естественную фактуру материала.

    Внутри мансарды всегда открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, окрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.

    Актуальным будет чердак в интерьере модного стиля лофт, предполагающий наличие элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.

    Стоит обратить внимание на укладку пола: он требует дополнительной шумоизоляции, которую можно использовать в качестве каменной ваты.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.

    ДВУХУРОВНЕВЫЙ МАНСАРД СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЕО

    © Автор: Виктор Страшнов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Детская двуспальная кровать своими руками - чертежи Чертежи детской двухъярусной кровати для...
  • Мансарда над гаражом своими руками - ПРОЕКТЫ И СОВЕТЫ АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА Мансарды НАД ГАРАЖОМ Надстройка мансарды ...
  • Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не ...
  • Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской ...
  • Мансарда в технике пэчворк своими руками (мастер-класс + фото) Чердак на чердаке - необычно...
  • Стойки складные козочки для мастерской своими руками - фото и рисунок Козочки складные для мастерской ...
  • Столы своими руками - декор Декор старого стола У многих есть где-то ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и детали | Своими руками

    Мансарда была и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме. Иные виды расширения площади (взять хотя бы такую ​​же пристройку к дому или надстройку второго этажа) своими руками сделать намного сложнее и естественно дороже в финансовом отношении.

    Однако даже с строительство мансарды своими руками необходимо учитывать очень много моментов и деталей.О них и пойдет речь.

    Среди архитекторов и строителей можно найти как рьяных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

    Сторонники «живого» помещения под крышей считают, что это позволяет сэкономить деньги и место на участке, а также создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Ведь внутри мансарды можно обустроить необычайно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологими.

    Лыкарные, наклонные и двускатные окна способны полностью преобразить облик здания, и даже чисто технологические элементы мансардного люка (вентиляционные трубы и форточки) оживляют фасады и служат своеобразным декором.

    Противники мансарды упираются в неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

    Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака неважна.

    К сожалению, точных данных здесь не может быть, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и утеплителя, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. .

    Но в любом случае современная утепленная вентилируемая крыша, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, - удовольствие недорогое, и ниже мы объясним почему.

    А пока отметим, что чердак, как правило, несколько проигрывает в квадрате полноценному перекрытию, потому что возле места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны.

    Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения вещей (например, вот шкаф для чердака или такие стеллажи мансардные).

    Все-таки не всегда можно найти для этих участков полезное применение - часто их просто «срезают» вертикальными каркасными стенами высотой 1-1,5 м.


    Смотрите также: Мансарда своими руками - устройство, утепление Порядок работы (фото)


    Что такое «кровельный пирог» для мансарды

    Мы расскажем о самых важных составляющих утепленной кровли мансарды.

    Стропила.

    Обязан не только выдерживать снеговые нагрузки, но и создавать условия для эффективного утепления.

    Так, в центральной полосе России ширина стропил должна быть не менее 200 мм, так как слой утеплителя такой толщины необходим. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» - иначе в утеплителе могут появиться трещины.

    Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также брус ЛВЛ, склеенный из многослойного лущеного шпона.

    Пароизоляция.

    Чаще всего в новостройке создание кровельного «пирога» начинают снизу.

    На лицевую поверхность стропил крепится пароизоляционный материал. Его задача - не пропускать влажный воздух в помещении через забор. (подробнее о пароизоляционном устройстве)

    Кроме того, этот слой преграждает путь частицам утеплителя и горячему воздуху, который летом имеет свойство просачиваться в комнату из подкровельного пространства.Наконец, пароизоляция может выступать опорным слоем при укладке утеплителя.

    Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых лучше всего армированные многослойные, так как их сложнее повредить при укладке. Полосы пленки устанавливают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним скобам степлера или гвоздям через прижимную планку.

    Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрытие полос около 10 см.

    Стыки, а также места, прошитые скобами, заклеиваются специальным скотчем (иногда клеем или герметиком).

    Утепление.

    Для теплоизоляции обычно используются базальтовые или стекловолоконные плиты, из которых специализированная продукция, например, «Скатная кровля Isover» («Сен-Гобен СНГ»), «Скатная кровля из стекловолокна URSA» (URSA), «Кнауф Инсулейшн») , обладают такими достоинствами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не промокает при конденсации) и водоотталкивающие свойства.

    Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы разрежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга, как система клина.Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки в противоположном направлении.

    Не использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он также имеет очень низкую теплопроводность и не боится влаги (и при этом совсем не дорогой) специалисты не рекомендуют: укладывать очень сложно этот материал без зазоров, а заполнение пенополиуританом значительно увеличивает стоимость строительства.

    Совсем недавно появилась новая технология строительства, при которой утеплитель (пенополиуретан или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитых сверху к стене. стропильные ноги.

    Кровля становится теплее, так как мостики холода на стропилах устраняются, но при этом увеличивается стоимость ее возведения на 20-30 96.

    Другие новые методы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или «вдувании» в это пространство целлюлозной ваты (эковаты).Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока не нашли широкого применения.


    Подробнее: Изоляция скатов для чердачного оборудования


    Гидроизоляция кровли

    Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникнуть под него через отверстия от крепежа и стыков элементов из-за капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором будет рассказано ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлей неизбежно попадает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровли.Защита от этой влаги - гидроизоляция основы.

    Лучшие материалы для его устройства - двух- и трехслойные диффузионные пленки полипропилена. Их способность пропускать пар препятствует скоплению влаги в толще утеплителя (часть влажного теплого воздуха может проникнуть из помещения в кровельный «пирог» через неаккуратно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).

    Полосы пленки раскатаны по стропилам, начиная от карниза, и прижаты рейками.

    В последних предусмотрен такой же вентиляционный зазор, без которого немыслим мансардный люк. Также отметим, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют установки второго вентилятора - между ними и утеплителем.

    Кровельная вентиляция.

    Летом скаты крыш буквально раскалены солнцем.

    В этом случае даже толстый слой утеплителя не сможет защитить помещение от тепла, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Венцазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху беспрепятственно выходить в районе конька, но при этом обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

    Оптимальная высота (ширина) форточки 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем - может нарушиться естественная тяга. Подача воздуха, как правило, организована через подшивку карнизов.

    Сегодня для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, а для выхода воздуха из подкровельного пространства в верхней части коньков монтируется специальная конструкция - вентиляционный люк.По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентиляционного окна.

    Иногда (например, при вальмовой крыше) выходных коньковых отверстий бывает недостаточно, так как в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, перекрывающиеся деталями обрешетки. Затем устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Также необходимы аэраторы там, где вентиляция перекрывается дымоходами или мансардными окнами, и требуется установка двух аэраторов - под препятствием и над ним.

    Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства

    На фото цифры обозначают:

    1.внутренняя отделка. 2.решретка под отделку. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. Облицовка карниза 6. Кровля. 7 гидроизоляция 7b. брус на стропила 8. стропильная стопа. 9. решетка. 10. Sci.

    Для справки:

    Продуванный чердак - это нужно?

    Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создает условия для долгой службы несущих кровельных конструкций - стропил и обрешеток. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и не заводится грибком.Конечно, необходимо обеспечить приток воздуха через форточки и слуховые окна, а на пути снизу поставить преграду.

    Мансардный потолок утеплить легче, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.

    Чердачное пространство сложно использовать рационально, однако иногда здесь можно разместить инженерные системы (утепляются локально).


    Подробнее: Утепление крыши своими руками


    Можно ли переделать чердак в чердак?

    Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак крайне сложно. Скорее всего, для установки мансардных окон придется пройти через крышу или построить люкарну своими руками, ведь света из окон фронтона, как правило, не хватает. Но главное - без демонтажа кровли и обрешетки создать вентиляционный зазор над утеплителем практически невозможно.

    Кстати, по этой же причине большинство специалистов не рекомендуют установку кровельного «пирога» сверху при новостройке.

    Но, кажется, удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от атмосферных осадков. Однако при таком способе монтажа есть риск перекрыть вентиляционный зазор за счет «сползания» утеплителя снизу.

    Наиболее рациональное решение - начать с подкровельной гидроизоляции, которая защитит вас от дождя и росы, а затем, не торопясь, уложить утеплитель снизу, прикрепить пароизоляционную пленку и, наконец, перебить кровлю и уложить кровельное покрытие.

    Ошибки в конструкции крыши (самые частые, конечно)

    1. Утеплитель укладывается небрежно, в один слой, с прорезями между плитами и в зоне, прилегающей к стропилам.

    2. Обшивка сделана таким образом, чтобы в зоне вентиляции оставались глухие карманы, куда не попадает воздух.

    3. Для гидроизоляции утеплителя использована пленка с низкой паропроницаемостью. При этом дополнительной вентиляции для него нет.

    4.Паро и (или) гидроизоляция укладываются параллельно стропилам.

    5. Приток воздуха в подкровельное пространство не организован.

    6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были засыпаны снегом (над снегозадержателями, возле долин).

    7. Пароизоляция во многих местах повреждается при прокладке коммуникаций, пробивается гвоздями при отделочных работах.

    Устройство коммуникаций на чердаке

    Важным этапом мансарды является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и особенно воздуховодов требуется место.

    Велик соблазн сэкономить кое-где полезную площадь, немного «подтянуть» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются утеплители, выступающие в вентиляционный зазор.

    Чтобы этого избежать, коммуникации нужно размещать в ящиках или пустотах под обшивкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок или заполнить дополнительные стойки.

    Важно:

    • Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
    • Следовательно, пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или пластинами
    • Специалисты единодушно предостерегают от чрезмерно замысловатых многоклишеских вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно уложить утеплитель тепло, а тем более обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне торцов образуются глухие карманы).
    • Отверстия приточной завесы и вытяжные коньки обязательно должны быть закрыты сеткой или специальными панелями. Аэраторы - это элементы кровли с «окном», защищенным от атмосферных осадков. В зависимости от расположения они могут использоваться как входное или выходное отверстие для воздуха

    Таблица расчета необходимых материалов и работ для устройства мансарды

    Название материалов (исходя из площади мансарды 6 на 8) Кол-во
    Доска обрезная строительная 12 м 3
    Пленка пароизоляционная «Изоспан В» 140м 2
    Мембрана ветро-водонепроницаемая «Изоспан А» 140 м 2
    Утеплитель "Рат кровля" (KNAUF Insulation) 18 м 3
    Битумная черепица 90 м 2
    Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами 3 шт.
    Элементы крепления, вентиляции коньков и карнизов, аэраторы компл.
    Монтаж кровельных систем компл.
    Установка слуховых окон компл.

    Автор Григорьев В.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Стол из клееного дерева своими руками - фото и чертеж Как сделать рабочий стол из...
  • Шкафы на чердаке своими руками Шкафы на чердаке Благодаря стенам сделанным ...
  • Переделка блока питания компьютера своими руками Вторая жизнь блока питания компьютера ...
  • Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Чем лучше ...
  • Гардероб для мансарды своими руками - фото, чертежи и сборка заказать Как сделать мансарду своими руками ...
  • Травяные настои и отвары от вредителей своими руками - РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ...
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева - чертеж. Как сделать деревянную тару для ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Своими руками> Строительство> Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и нюансы теплоизоляции и устройства
  • .

    Построить деревянный дом своими руками просто и достаточно быстро

    Построить дом из деревянных материалов своими руками Построить деревянный дом довольно просто. Балку можно выбрать в качестве основного материала. Конструкции из этого материала прочные, долговечные, имеет стандартную усадку, сам материал достаточно гладкий и ровный. Удобнее всего работать с оцилиндрованными бревнами. Однако и здесь без квалифицированной подготовки не обойтись. Профилированный брус даст возможность не тратиться на отделку, но этот материал достаточно дорогой и работать с ним не рекомендуем.Если вы планируете в будущем доме только временное проживание (например, дачный вариант), то утеплять его дополнительно не имеет смысла. Но в случае постоянного проживания необходимо будет утеплить его снаружи. Итак, приступим. Первый этап: подготовительные работы и возведение фундамента. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо определить геологические особенности местности, на которой вы будете возводить сооружение (уровень грунтовых вод, особенности грунта, основания фундаментов ранее построенных домов).Например: Если на выбранном участке почва легкая, то нужно засыпать фундамент на 45-50 сантиметров, а над землей поставить 40 см. Если участок глиняный, то фундамент нужно установить глубоко и сделать прочным, иначе он промерзнет. Фундамент. Его строительство начинается с укладки траншей, снятия верхнего слоя почвы. Для его уплотнения можно полить появляющийся песок водой. После этого в выкопанные траншеи растолочь щебень и положить несколько кусков арматуры, завязанных по углам.Использование арматуры обеспечит высокую прочность вашего будущего дома. Использование готового бетона вам вряд ли подойдет, так как это довольно дорого, а машина с бетоном не может подъехать к каждому участку. Поэтому, приступая к постройке деревянного дома своими руками, следует запастись бетономешалкой. Если такой возможности нет, то придется делать это вручную, но это очень сложно. На фундамент следует дать минимум одну-две недели. Более быстрым вариантом фундамента станет свайный, который в финансовом отношении не уступит бетону, но его можно установить гораздо быстрее - за день-два.Шаг второй: несколько мгновений сборка дома из бруса Подготовка деревянных гвоздей Чтобы ваш деревянный дом получился качественным, нужно собрать его с помощью того же нагеля. Сделать их очень легко. Вам потребуется прочная обрезка доски. Их нужно обрезать пилой с одной стороны, затем распилить на размер 1,2 сантиметра. Так получатся даже деревянные доски. После этого обрабатываем их пилой по дереву, так что у нас получилась палка квадратного сечения. А после всего этого нужно обработать одно лезвие обычным топором.Гораздо проще купить деревянные гвозди, диаметр которых составляет 2,4-2,5 сантиметра. Выбирая теплый дом, потребуется его утепление. Сегодня довольно часто используется утеплитель в рулонах. Но можно сэкономить, если решите применить мох, который имеет множество преимуществ (очиститель воздуха, экологически чистый, экономически выгодный). Изготавливаем оконные и дверные косяки Сделать деревянные косяки своими руками будет непросто, поэтому предлагаем Вам максимально простой способ их изготовления. Для этого возьмите максимально ровную балку и верстак.Дисковой пилой разрезаем вдоль бруса, после чего излишки материала удаляются стамеской. Проем под окно должен включать несколько вертикальных косяков. А горизонтальная составляющая будет заменена массивным оконным блоком. Что касается проема для дверей, то здесь нам нужно сделать в необработанной балке пазы, как на косяках по вертикали. Просто циркулярной пилой делаем пропилы, просверливаем пазы под деревянные гвозди (d = 2,5 см). Затем делаем прямоугольник полотном пилы, пропиливая волокна только поперек.Верхнюю часть турника оставляем в стороне, а к нижней прибиваем подушечку, имитирующую «четверть». Шаг третий: собираем домик из бруса. Для этого нам потребуется: Укладка венцов. Укладывать первый венец будет сложнее всего. Для нас важна ровность фундамента и его горизонтальность. По этой причине советуем ставить начальную крону по принципу «пополам». Это просто делается путем надрезов вдоль и поперек циркулярной пилы.Если этого недостаточно, можно воспользоваться ножовкой. Удалите лишнее долото. Все: первое - полное. Этот процесс значительно облегчит использование небольшой бензопилы. Первая коронка устанавливается на подкладку со слезами. Облицовка необходима для того, чтобы продувки лучше делать в стене. В результате получилось насыщенное проветривание метрополитена. Он вспоминает, что антисептиком надо смазывать первичный венец и вагонку. В качестве подложки используем доску 5х20 см.Хорошим рубероидом будет рубероид, сложенный в два слоя. Все последующие венки будем делать так же. По углам стыкуем полено не обычным контактом поленьев, а корневым шипом. Затем нарезаем пилой 2-мя пилами. Перед этим нужно определиться с рациональной глубиной пропила. Не забудьте также сделать зазор 0,4 - 0,5 см для теплоизоляции. В итоге соединяем 2 балки, а левые щели заполняем мхом. Коронку, в которой начинается проем, нужно будет снабдить шипами для косяков, что значительно упростит нам работу при распиловке - не нужно снова долбить долотом.Поставив две короны, разметьте все по вертикали, чтобы они соединились с нагелями. Простым карандашом и треугольником нанесите отметки на поверхности балок снизу и сверху. После этого переворачивают верхнюю, а вертикальную разметку переносят на центр балки. Просверлите отверстия необходимой глубины, забейте деревянные гвозди. Чтобы строительство шло быстрее, попробуйте использовать электродрель, просверлив сразу полторы линии вниз. Укладываем сфагнум и паклеум. Забив гвозди, нужно приступить к укладке сфагнума и фибры пакли.Распределите волокна вокруг балки, а мох - поперек нее. Выполнив все вышеперечисленные рекомендации, вы получите жесткий каркас дома. Разглаживаем бруски. Если планка почти ровная, можно использовать рубанок. Достаточно изогнутая планка постарайтесь распилить там, где сильнее изгиб. Установка проемов и косяков Если ваша древесина в доме уже достигла уровня, необходимого для установки оконных блоков, сначала наметим проем. Ширина проема такая же, как у проема в окне.Монтируем венец вместе с проемом окна (в самих решетках уже есть шипы). В остальных углах балки не имеют шипов, но необходимый внутренний размер сохраняется. Как только будет уложен окончательный венец проема, нужно убрать верхние балки проема. Затем делаем отверстия для шипов и монтируем косяки. После этого обрезаем шипы в начальном венце нашего проема, чтобы иметь возможность контролировать процесс сборки. Для увеличения прочности, когда верхний венец уже уложен, стоит оформить косяки всех проемов.Каждое отверстие нижней планки снабжено шипом, а верхнее - отверстием в нужном месте. Нам нужно по направляющей, определив необходимую глубину, сделать надрезы циркулярной пилой. По концам и отвесу проводим 2 линии, определяющие размер шпильки, а остальные снимаем стамеской. На время между косяками устанавливаем проставки. Итак, для строительства дома нужен небольшой багаж материалов и стандартный инструмент. Основа нашего дома - ящик из деревянных балок, установленный на фундамент.Сборка потребовала минимум затрат, немного терпения и усилий.

    Комментарии

    комментария

    .

    Смотрите также