Вы здесь

Как сделать деревянный поднос своими руками


Как и из чего можно сделать поднос своими руками?

Кухонные аксессуары

Подносы из дерева великолепно выглядят в интерьере кухни и удобны в использовании. Их легко изготовить своими руками. Стильный деревянный аксессуар можно приобрести в магазине, но цена качественного и красивого изделия будет высока. Даже если вы не обладаете особыми способностями к творчеству, можно создать самодельный поднос для кофе, чая, завтрака в постель.

Вариантов довольно много: с ручками и без, с бортиками, на ножках, с интересным декором. Достаточно сделать правильные чертежи по образцу и воспользоваться мастер-классом, а затем украсить изделие по своему вкусу. Сделать поднос можно не только из спила дерева, но и из подручных материалов: картона (например, картонной коробки), фанеры, пробок от шампанского, джута и даже бумаги.

Инструменты и материалы

Прежде всего необходимо продумать, из какого материала будет ваш поднос. Не всякий вид дерева подходит для этого. Если вы решили воспользоваться спилом, подойдут следующие виды древесины:

  • дуб;
  • клен;
  • ольха;
  • вишня;
  • липа;
  • береза.

Избегайте работ с породами дерева, выделяющими смолу, например, хвойными.

Сам по себе поднос – несложное сооружение, состоящее из дна плоского типа, с бортами по краям. Для изготовления бортиков можно воспользоваться:

  • досками;
  • рейками;
  • рамками для фото и картин;
  • дверцами от стола.

Если же выбор пал на фанеру, то сделать из нее поднос очень просто, благодаря податливости материала. Помните, что такой поднос будет не слишком долговечным и прочным. Фанеру в качестве материала используют для изготовления интерьерных вещей, не имеющих практического применения.

Помимо материала, чрезвычайно важно обзавестись набором инструментов. В зависимости от сложности задачи, их может быть минимум или достаточно много.

Начинать работу с деревом можно в том случае, если у вас есть:

  • наждачка;
  • степлер для мебели;
  • клей-пистолет;
  • шуруповерт;
  • лобзик;
  • линейка и карандаш;
  • пила.

То есть у вас должны быть инструменты для следующих действий:

  • черчения и снятия мерки;
  • распила, сверления;
  • крепления.

Составление чертежей

Перед тем как приступить непосредственно к изготовлению, необходимо создать чертеж, эскиз. Вы можете выбрать более удобный вам путь:

  • выбрать сырье и отталкиваться от его возможностей;
  • создать эскиз с замерами и под него подбирать материал.

В любом случае вначале продумайте все параметры будущего подноса. Изделие не должно быть тяжелым и некомфортным в использовании, иначе его будет неудобно перемещать. После этого следует определиться с функционалом – изделие можно оснастить ножками, бортами, ручками. Фактически многофункциональный поднос может играть роль маленького стола.

После того как общая идея получила очертания, необходимо перенести ее на бумагу. Можно использовать готовые чертежи, на основе которых создать свой эскиз.

На чертеже должны быть указаны не только размеры, но и места крепления. Если вы используете фанеру, предусмотрите:

  • места, где будет располагаться и крепиться фурнитура;
  • ширина и длина;
  • толщина основы и бортов также учитывается.

Изделия более сложного типа, например, из натурального дерева создают на основе чертежей, включающих в себя:

  • места крепления ножек, ручек, узлов стыка;
  • точки размещения фурнитуры, декора;
  • толщину всех используемых материалов.

Как сделать поднос?

После создания чертежа можно приступать к практической работе. Приготовьте крепежи, элементы для стыковки. Чтобы сделать простой поднос с бортиками, достаточно следовать упрощенному алгоритму:

  • выпиливается прямоугольник тех размеров, которые предполагались;
  • приготовить рамку по длине основы;
  • закрепить ручки на рамке;
  • декорировать дно подноса;
  • соединить вместе раму и основание.

Более усложненные конструкции переносных столов, подносов с ножками создаются примерно по такому же алгоритму.

Дополнительно в нем присутствует этап создания узлов крепления ножек и их фиксация.

Декоративные элементы, такие как ручки, приобретаются в мебельных супермаркетах. Этап декорирования – один из последних, выбирают элементы для украшения согласно вкусу, выбранному стилю. Необходимо учитывать интерьерное настроение кухни. Завершающим этапом выступает покрытие лаком, окрашивание подноса с использованием водоотталкивающих средств.

Мастер-классы

Поднос «Завтрак в постель»

Создание этой модели с ножками требует определенного навыка работы с инструментами. Вариант достаточно многофункциональный, отлично заменяет небольшого размера столик. Можно сделать из фанерного полотна, доски. Нужно приготовить такие материалы:

  • доска или фанера в форме прямоугольника, размером 40 на 70;
  • метровые трубки из металла в количестве 4 шт.;
  • 15-миллиметровые уголки – 8 шт.;
  • 15-миллиметровые прокладки – 4 шт.;
  • морилка, лак для покрытия.

Этапы изготовления:

  • трубки нарезаются так, чтобы края были ровными, понадобятся 4 трубы по 6 см, по 4 штуки 25 см и 19 см, 2 штуки по 58 см;
  • 25-сантиметровые трубы объединяются с 6-сантиметровыми уголками, фиксируются клеем;
  • получившиеся ручки накладываются на место крепления, отмечаются места стыка;
  • в этих точках делают отверстия согласно диаметру;
  • материал шлифуется наждачкой, затем обрабатывается лаком, морилкой;
  • к отверстиям приставляют прокладки и фиксируют клеем;
  • вставляются готовые ручки;
  • ножки крепятся к готовой столешнице из отрезков 58- и 19-сантиметровых стоек;
  • ножки углами соединяются с трубками по 25 см;
  • все фиксируется клеем.

Из картины

Этот вариант подходит для новичков. Кроме самой картины, вам понадобятся:

  • 2 ручки для двери, лучше если они будут оригинального вида;
  • фанера;
  • саморезы и шуруповерт.

По бокам рамки размещаются и прикручиваются ручки. Картина убирается, на ее место вставляется фанерное основание.

На него приклеивают холст и обрабатывают лаком. После высыхания фиксируют саморезами.

Из рамки для фотографий

Способ также прост в исполнении, понадобится рамка нужного размера, фанерная или картонная основа. Алгоритм действий:

  • убирается картон и стекло;
  • в раме сверлятся дырки, в которые на саморезы садятся ручки для мебели;
  • создается фанерная основа по размеру;
  • на следующем этапе происходит декоративное оформление основы, украсить можно и заводской картон, вставив его обратно;
  • декор фиксируется на фанере с помощью клея;
  • вставляется стекло.

Поднос из пробок

Для изготовления этого оригинального подноса вам понадобятся:

  • пробки от шампанского – 100 шт;
  • суперклей;
  • стекло.

Алгоритм действий:

  • ножом разделите пробки надвое;
  • сложите их в основание и соедините между собой суперклеем;
  • сверху положите оргстекло и срежьте по размерам;
  • бортики соорудите из пробок, оставшихся целыми, закрепите на клей.

Интересные варианты декорирования

Здесь все зависит от вашей фантазии, вкуса и навыков. Если вы умеете рисовать, то роспись подноса не составит труда. Можно оформить узором не только дно, но и боковые стенки подноса. Роспись осуществляется акриловыми или масляными красками, по окончании работ покрывается лаком.

Если таких навыков среди ваших талантов нет, можно рассмотреть вариант декора из журнальных фотовырезок, постеров. На основу клеится изображение, затем покрывается лаком.

Среди необычных способов декорирования – фото и лепестки роз. Вначале нужно наклеить на дно подноса фотографию цветка, затем наложить на него лепестки, обсыпать расстояние между лепестками бисером. После достаточно просто залить все лаком прозрачного типа.

Не бойтесь экспериментировать, в качестве декора могут выступать самые нетривиальные элементы:

  • мозаика;
  • лоскутки, шерсть;
  • открытки;
  • листья и цветы;
  • соломка;
  • циновка.

Очень эффектными можно сделать и ручки. Тогда вместо покупной фурнитуры используются:

  • плетение из газетных трубок;
  • пробки от винных бутылок;
  • ремни из кожи;
  • ручки из пластмассы, обмотанные бечевой.

Ножки делают не только из металлических трубок, но и ПВХ-труб, которые окрашиваются по желанию. Можно использовать деревянные дюбели.

Очень эффектно и стильно смотрятся подносы с основанием из грифельной доски, на которой можно оставлять записки.

Можно просто нанести на обычную доску покрытие грифельного типа, меловые обои. Этот вариант в сочетании с деревом выглядит весьма оригинально.

Мозаичный декор подходит для терпеливых людей, работа это кропотливая, хоть и несложная. Достаточно наклеить на основу кусочки из различных материалов:

  • ракушек;
  • разбитого стекла;
  • камешков;
  • скорлупки яиц, красиво раскрашенной;
  • кафельных осколков;
  • бумаги разных цветов, разрезанной на куски.

Фиксировать детали можно стандартным клеем типа «Момент». Изделие покрывается фиксирующим покрытием.

О том, как сделать поднос своими руками, смотрите далее.

Мастер-класс смотреть онлайн: Делаем деревянный поднос своими руками

Сегодня вы увидите, как я делаю этот лоток с нуля. Мне очень нравилось работать с деревом, распиливать, полировать, красить. Летом это можно смело делать на улице.

Зачем я это делал? Что ж, во-первых, любое утро станет ярче, если вы угостите любимого завтраком из такого подноса. Во-вторых, его можно использовать как фон для фото. В-третьих, это мой любимый домашний декор.

Вам понадобится:

  • деревянных брусков 45 * 12 * 2,5 см - 3 штуки;
  • меховые кольца 35 * 2,5 * 1,5 см - 2 штуки;
  • ручки дверные - 2 шт .;
  • винты;
  • краска акриловая;
  • грунтовка по дереву;
  • лак матовый по дереву;
  • гипс;
  • кистей;
  • вода;
  • краситель для красок; Наждачная бумага
  • ;
  • отвертка или дрель, болгарка.

Первое, что нужно сделать, это найти сухую древесину, распилить ее по размеру и отшлифовать.Размеры вашего лотка могут быть самыми разными.

Получился очень яркий и неповторимый лоток. Пусть твое утро всегда будет хорошим.

.

Стол-поднос своими руками - чертежи и процесс изготовления стола | Своими руками

Крышка у этого стола снимается и превращается в сервировочный поднос. И самое главное - это легко сделать за одни выходные. Основание стола собирается на соединениях паз / шип. Поэтому он достаточно прочен и надежен в эксплуатации.

Все части стола вырезаны из трех кедровых досок, которые легко купить в магазине стройматериалов.

Стол-основание

Стол состоит из двух частей - крышки и основания. Я начал делать основу. Это набор ножек и фартуков, соединенных в паз / шип. Стойки А сечением 50 × 50 мм изготовлены из клееных заготовок толщиной 32 мм (рисунок 1).

Канавки.

Набрав ножки в размер, необходимо разметить бороздки. Как видно на рис.1 и рис.1b, чтобы получить небольшой шаг между ступней и фартуком, канавки немного смещены (рис.1б).

Выбирал пазы на сверлильном станке сверлом Форстнера 010 мм. Сначала я проделал отверстия в начале и конце канавки (рис. 2), а затем просверлил лишнюю древесину с отверстиями внахлест. Углы бороздок оставлены скругленными (рис. 2а). На рис. 1б видно, что пазы выполнены немного глубже, чем длина шпилек. Этот зазор предназначен для излишков клея.

Шипы.

Закончив ножки, приступила к изготовлению длинного и короткого фартуков B и C.

Сначала нарезаю фартуки по размеру.

Затем, чтобы сделать шипы на концах фартуков, установите для пазов круглый диск (рисунок 3).

После этого с двух сторон сделали насечки и проверили посадку. Распилил плечи шипов - приподнял диск и образовал 12-миллиметровые шипы (см. Рис. 3).

При изготовлении шпилек необходимо закруглить их концы, чтобы они вошли в пазы. Я использовал для этого напильник (рис. 3б).

Последний шаг - закруглить края на штанинах и переднике (рисунок 1).Я сделал это на фрезерном станке с круглошлифовальной фрезой R3 и затем приклеил основу.

Сделайте крышку лотка

Крышка состоит из шести планок F и двух концов D.

Канавки.

Сначала я разрезаю концы буквы D по размеру. Затем на циркуляре на проточке диска сделали продольную проточку. Поскольку канавка узкая, обычным диском можно сделать несколько проходов. Для второго реза я развернул заготовку (рис. 5 и 5).Таким образом, паз гарантированно окажется посередине.


Читайте также: Самодельная циркулярка своими руками - чертежи


Ручки.

На следующем этапе делаем отверстия для пальцев. Лучше всего просверлить два отверстия по 25 мм (рис. 4б), а затем выпилить между ними ненужную древесину.

Изогнутый профиль.

Закончив с ручками, необходимо придать окончанию изогнутую форму.Из алюминиевой линейки длиной 900 мм и липкой ленты я сделал «бантик», чтобы нарисовать дугу (рисунок 6). Выпилил контур и плавно зачистил.

Доски.

Хотя планки между окончаниями выглядят одинаково, они имеют различную толщину. Наружные планки Е толщиной 25 мм соответствуют толщине концов. Толщина внутренних полос F всего 20 мм. На рис. 4а показано, что для образования шипа внешние полосы подпиливаются с двух сторон, а внутренние - с одной.Внутренние планки находятся на одном уровне с внешними, на верхней стороне крышки и расположены с равномерным зазором. Перед сборкой крышки закруглил все внутренние края, а потом приклеил крышку.

Теперь вы можете сделать планки G, удерживающие крышку лотка. Рейки крепятся к нижней стороне чехла между ног.

Украшение стола

Я покрыл стол несколькими слоями полиуретанового лака для наружных работ.

Как выбрать паз для изготовления стола

При изготовлении мебели без стыков паз / шип незаменим (такой вариант использовался при сборке своими руками углового компьютерного стола).Часто выбирать канавки требуется на концах достаточно тонкой заготовки. Как это сделать, чтобы не расколоть заготовку?


Читайте также: Двухъярусная кровать своими руками


После разметки канавки заготовку с двух сторон прижать зажимами, используя подходящие колодки. Затем на станке или электродрели в стойке просверливается паз, проделывая несколько отверстий спиральным сверлом в области паза. Оставшуюся перемычку можно аккуратно удалить, например, сверлом Форстнера или торцевой фрезой, одновременно совместив низ паза.Наконец, канавка формируется фрезой для спиральных канавок. После этого заготовка отпускается.

Если у вас под руками нет сверла Форстнера и фрезы для пазов, снятие перемычек после сверления и фрезерования паза можно сделать острым зубилом.

Чертежи, по которым изготовлен стол-поднос

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Столы своими руками - декор Декор старого стола У многих есть где-то ...
  • Поднос для кофе своими руками - ФОТО КРАСИВЫЙ ПОДНОС ДЛЯ ДРЕВЕСНОЙ ОТДЕЛКИ ...
  • Инструменты для дрели своими руками - фото и схема КАК СДЕЛАТЬ ДРЕЛЬ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ Для сверление ...
  • Красивый резной стол своими руками - фото и ход работы Как сделать резной стол своим...
  • Как сделать раскладной стол для кухни или детской. Раскладной стол своими руками Что понадобится ...
  • Стол из барабана стиральной машины своими руками Как сделать стол своими руками ...
  • Стол с позолоченной каймой своими руками (поталь ) КАК СДЕЛАТЬ ТАБЛИЦУ ИЗ ЗОЛОТА ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Книжный шкаф из дерева своими руками (фото + чертежи) | Своими руками

    ОБЗОР ПРОЕКТА

    Габаритные размеры: 1448x330x1397 (ширина x глубина x высота).

    Материалы: дубовые доски радиального распила и 6-миллиметровая фанера, фанерованная шпоном дуба.

    ГЛАВНАЯ

    Изучите простой способ моделирования сквозь шипы, практически неотличимый от настоящих.

    Начать изготовление книжного шкафа из шкафа

    Тщательно отшлифуйте края, приклейте с лицевых панелей щитки для боковых стен A, перегородок B, фиксированной средней полки C, регулируемых средних и боковых полок D, E, нижней F и крышки G.Отметьте на досках время приклеивания, как описано в «Совете мастера». Затем вырежьте верхнюю стяжку H и нижние кольца I.

    2. Установить в пильный агрегат установленный паз и выбрать пазы сечением 19 × 10 мм на боковых стенках A, перегородках B, днище F и соединителях H в указанных местах (рис. 1 и 2, фото A) . Чтобы надежно направлять длинные заготовки, закрепите деревянную крышку на поперечной (угловой) опоре. Закончив эту операцию, установите деревянную накладку на продольный (параллельный) упор и прорежьте швы сечением 19 × 10 мм по верхнему краю боковых стенок с внутренней стороны.Затем выберите на обеих боковых стенках по задней кромке фальца 6 × 10 мм для задней стенки из фанеры L.

    3. С помощью циркуля отметьте полукруглый вырез радиусом 102 мм на нижнем крае каждой боковой стенки A (Рисунок 1), прорежьте его ленточной пилой или электрическим лобзиком и плавно отшлифуйте. Тогда

    ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЫЛИТЕ КОЖУХ В ДЕТАЛЯХ КОРПУСА

    Чтобы обеспечить равномерное распределение пазов в боковых стенках A, перегородках B, днище F и муфтах H, используйте продольный упор в качестве упора, отметьте центральную точку дуги на нижнем рычаге I, как показано , и нарисуйте плавную дугу с гибкой кривой, отшлифуйте до линии разметки.Используя этот король в качестве шаблона, отметьте ту же дугу на втором короле, вырежьте и отшлифуйте его по форме.

    4. Сформируйте 3-миллиметровые галтели вдоль нижнего края боковых стенок A (Рисунок 2). При помощи шлифовальной тарелки с наждачной бумагой № 150 сделайте одинаковые закругления на нижних углах обеих деталей.

    5. Отметьте центры отверстий для латунных держателей полок на соответствующих сторонах боковых стенок A и перегородок B (рис. 1 и 2). (Примечание - отверстия в боковых стенках и средняя группа отверстий на внешней стороне перегородок имеют глубину 10 мм, а верхняя и нижняя группы отверстий в перегородках сквозные.) Просверлите отверстия 6-миллиметровым сверлом при сверлении сквозных отверстий подрезанной футеровки для предотвращения сколов. Чтобы отверстия были аккуратно выровнены по линии с равными интервалами, закрепите стопор стопором на столе сверла, а сверло оберните куском малярной ленты, чтобы визуально проверять глубину во время сверления. Чтобы сохранить правильную ориентацию перегородок при окончательной сборке, отметьте их передние кромки.

    6. На нижней стороне нижней F и верхней стороне стяжки H отметьте центры монтажных отверстий, которые должны располагаться посередине канавок для установки перегородки B (рисунок 2).Затем на нижней стороне передней выглаживающей плиты отметьте центры монтажных отверстий, а на верхней стороне задней выглаживающей плиты сделайте пропил 5 × 14 мм (Рисунок 2а), чтобы закрепить крышку G. Чтобы правильно установить заднюю выглаживающую плиту во время окончательной сборки, разметьте задний край детали. Просверлите монтажные отверстия, пересчитайте их и сформируйте надрезы. Для шурупов диаметром 4,2 мм, используемых в этом проекте, просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм. Крайние отверстия в стяжках, предназначенные для крепления боковых стен А, при установке стяжек в обшивку делают под углом к ​​полу.

    7. Отметьте нижнюю сторону боковых стенок A на внешней стороне гнезда размерами 19 × 140 мм для вставок, имитирующих сквозные шипы J (рис. 1 и 2). Вырежьте гнезда глубиной 3 мм и обрежьте их углы стамеской. Рочтите «Совет Мастера», в котором описана техника изготовления аккуратных гнезд и вставок. Затем просверлите и проденьте в гнездах монтажные отверстия для крепления нижнего царя I.

    8. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 180. Отложите регулируемые полки D, E и крышку G в сторону.


    Смотрите также: Книжный шкаф - стенка своими руками (фото)


    Сборка книжного шкафа

    1. Склейте перегородки B и фиксированную среднюю полку C (фото B, рисунок 2). Закрепите склейку скобами, используя монтажные уголки.

    2. Добавьте в сборку нижнюю часть F из полки и перегородок B / C. Через монтажные отверстия в нижней части просверлите направляющие отверстия в перегородках и закрутите винты. Затем таким же образом добавьте вершины H сверху, совместив их с передним и задним краями перегородок.Убедитесь, что прорези задней разравнивающей плиты расположены правильно.

    3. Приклейте левую боковую стенку A к низу F и стяжке H, выравнивая спереди. Затем просверлите под углом 5 ° монтажные отверстия в стяжках в боковой стенке (Рисунок 2, фото C) и закрутите винты. Теперь добавьте правую боковую стену с другой стороны.

    4. Приклейте к низу F задний нижний зажим I, отступив на 6 мм от задней кромки (фото I)), и закрепите его струбцинами. В этом случае писец будет располагаться на расстоянии 12 мм от задней кромки боковых стенок А.Через монтажные отверстия в гнездах просверлите направляющие отверстия в ящике и вкрутите саморезы. Затем приклейте переднюю защиту на место, отступив на 12 мм от передних краев боковых стенок (Рисунок 2).

    Детали отделки

    1. Чтобы сделать вставки J, имитирующие сквозные шипы, возьмите заготовку размером 140 × 305 мм и согните ее по толщине, подогнав ее под ширину гнезд в боковых стенках A. Совместите оба конца фаски по ширине 3 мм (рисунок 2).Плавно сгладьте концы и фаски. Затем отрежьте каждый конец заготовки одной пластиной длиной 10 мм. Снова снимите фаски на концах, чтобы сделать еще две вставки. Теперь приклейте вставки в гнезда боковых стенок.

    2. Обрежьте К-образные стержни. Скрестите 6-миллиметровое закругление (2) на обоих концах каждой планки, используя удерживающий зажим, чтобы предотвратить сколы. Затем плавно отшлифуйте детали, приклейте их к передним краям днища F и передней стяжки H, совместив центр корпуса, и закрепите струбцинами.

    3. Переверните крышку G и положите на верстак. Затем вместе с помощником кладем сверху перевернутый кожух, чтобы стяжка

    H приклеился к крышке. Выровняйте корпус по центру крышки и заподлицо с задним краем. Просверлите направляющие отверстия в крышке через монтажные отверстия муфт. Вкручиваем спереди обычные шурупы, а в паз - шурупы с полукруглой головкой, добавляя их к шайбам (рисунок 2).

    4. Просверлите заднюю стенку L по размеру корпуса, отшлифуйте и отложите.

    Время делать двери

    1. Выделив прямые ровные слои без признаков коробления, выстреляете из них стойки M, верхние и нижние перекладины N, O и середины P.

    2. На пилораме с пазом циферблата сформировать дюбели и загибы по краям стоек М. Затем сделайте загибы по краям и на концах стержней N, O и середин P (рис. 3, 3a и 3b), действуя последовательно в соответствии с рис. 4. Убедитесь, что соединения выполнены правильно, и убедитесь, что все части подходят друг к другу.

    H. Для сборки дверей просверлите две проставки 6 × 25 мм из 203-миллиметрового рутлита, которые помогут найти средние части P. Затем приклейте детали двери с помощью распорок и зафиксируйте сборку зажимами (фото E). Таким же образом соберите вторую дверь.

    4. Пила Q-футеровки заданных размеров. Приклейте их в стопки стоек М, выровняв верхние и нижние проемы дверей посередине (рисунок 3). Вставки удерживают стекло в центре дверцы.

    5.Выпилите верхнюю и нижнюю вертикальные, а также горизонтальные планки R, S, T и отрегулируйте их длину по складкам проемов в дверях. Во избежание появления трещин на тонких деталях просверлите направляющие отверстия, используя чистовой гвоздь с прикусной шляпкой вместо спирального сверла.

    6. Тщательно замерив отверстия Любовника, уменьшите их ширину и высоту на 3 мм и нарежьте в них кусочки 3-миллиметрового стекла. Для создания эффекта старины мы выбрали этакое декоративное стекло с вкраплениями мелких пузырьков и немного рельефной, как плавная поверхность.Если вы хотите использовать одно и то же стекло, обратите внимание не только на размеры деталей, но и на то, чтобы направление рельефных полос было одинаковым. После отделки установите стекло и штапики.

    7. Чтобы установить двери, вырежьте прокладку 6 × 65 мм из 76-миллиметровой прокладки, которая поможет расположить петли на боковых стенках A с одинаковыми углублениями сверху и снизу (Рисунок 2, фото F) . Прижимая цилиндр петли к передней кромке стены, отметьте центры отверстий для винтов.Просверлите направляющие отверстия и закрепите петли винтами, прилагаемыми к каждой петле. Затем установите по одной петле с каждой стороны, выравнивая ее посередине высоты двери.

    8. Выровняйте дверцы в проемах, вставив прокладки толщиной 2 мм снизу, сверху и со стороны, противоположной петлям. (Сами петли создают зазор около 2 мм, поэтому с этой стороны не требуется установка прокладок.) Убедитесь, что дверцы заподлицо с лицевой стороной корпуса.Затем, действуя с задней стороны корпуса, отметьте центры отверстий для петель на стойках M (фото G). Снимите дверцы и просверлите отверстия для шурупов.

    9. Отметьте на каждой внутренней стойке M центр отверстия для резьбового стержня кольца ручки подвески (Рисунок 3). Просверлите отверстия, сделав прорезь на дне, чтобы предотвратить сколы. (Эта ручка прикреплена стержнем с резьбой сверху, а клавиатура добавлена ​​снизу.) Ручки и крышки клавиш находятся на своих местах после завершения.)

    10.На обеих внутренних стойках М закрепите стержень защелок ролика саморезами, отступив сверху и снизу на 3 мм. Установите дверцы в проемы, прикрепив их саморезами к петлям. Установите защелки на стержни, просверлите направляющие отверстия и закрепите защелки винтами на нижней части F и передней стяжке H (Рисунок 2). Защелки расположены близко к перегородкам B, поэтому сначала прочтите «Совет мастера» и узнайте простой способ завинчивания шурупов в ограниченном пространстве.

    Выключение

    1.Снимите с корпуса дверцы, петли, замки с хвостовиками и крышку G. Наконец, отшлифуйте все места, где это необходимо, и аккуратно удалите пыль наждачной бумагой № 220.

    2. Нанесите морилку и бесцветное покрытие. Мы использовали морилку Varathane. 266 Early American, а затем нанесла три слоя полуполиуретанового лака на водной основе с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.

    3. Вставьте стаканы на место и закрепите их бусинами R, S, T с помощью гвоздей.Чтобы не повредить стекло при закрытии шпилек, накройте их куском картона.

    4. Установите на место крышку (G) и дверцу. Затем прикрепите подвесные ручки-кольца с пластинами для ключей (рис. 2 и 3) к внутренним стойкам U с помощью прилагаемых винтов. Чтобы смоделировать замочные скважины в стойках, обведите черным маркером отверстия клавишных панелей и закрасьте середину обведенных контуров.

    5. Наконец, замените заднюю стенку L и закрепите ее гвоздями (Рисунок 2). Переместите шкаф в выбранное место.Затем установите регулируемые полки D, E, вставив в отверстия 6-миллиметровые держатели полок. Теперь сделайте пару шагов назад и полюбуйтесь своей работой, но никому не рассказывайте секрет имитации шипов.


    Ссылка по теме: Книжный шкаф - полка себе


    Шкаф книжный своими руками - чертежи

    © При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания для плотников WoodMaster

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Вкладыш в шкаф-купе своими руками (фото + чертеж) Как сделать вставку в шкаф ...
  • Книжный шкаф - стенка своими руками (фото) Как сделать навесной шкаф для книг Навесной шкаф. ..
  • Шкафчик в детскую своими руками (фото + рисунок) Как сделать шкафчик для ребенка...
  • Лестница на дачу своими руками - замаскированная под кладовую. Скрытая и компактная лестница на ...
  • Шкаф для мастерской своими руками + подробные чертежи ШКАФ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ СВОИМИ РУКАМИ © ...
  • Пенал на кухню своими руками + ЧЕРТЕЖИ ДОМАШНИЙ ШКАФ СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ ...
  • Навесной шкаф своими руками - мастер-класс + ФОТО КАК СДЕЛАТЬ КУХОННЫЙ ШКАФ ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как сделать деревянную кружку

    Носовой дом для малообеспеченных и многоквартирных домов

    Принесено вам: SAM HARPER

    Сэма Харпера

    *** В нижней части этой страницы есть партнерские ссылки Amazon, где вы можете купить инструменты и прочее, которые я использовал (или что-то достаточно близкое к тому, что я использовал) для создания этой сборки. Это означает, что если вы перейдете по ссылкам и купите что-нибудь, я получу комиссию.***

    Почему я это делаю?

    Пару лет назад (или это было в прошлом году?) Я был с друзьями на фестивале Texas Renaissance Festival. У одного из них была шикарная кружка из разных пород дерева. Это настоящая кружка:

    И я говорю себе, я говорю: «Эй, я думаю, я смогу это сделать». Следующие несколько дней я обдумывал, как бы мне это сделать, и пытался найти в Интернете информацию о том, как это делают другие люди (их было немного).Потом попробовал. Тот, что посередине, был моей первой попыткой, за ним последовали две другие.

    После того, как я разместил эту картинку в статье «Что делать с древесными отходами», кто-то прислал мне электронное письмо с просьбой о сборке. Итак, вот оно.

    Продумывая

    Пока что я не делал никаких измерений, чтобы сделать это. Я только что накинул дров, и это сработало. Но для целей этой сборки я хочу объяснить, как вы можете планировать и изменять диаметр и все такое.

    По сути, вы собираетесь вырезать все части в форме трапеции и склеить их по кругу. От угла пропила будет зависеть, сколько кусков дерева потребуется, чтобы получился круг. Ширина частей будет определять диаметр.

    А теперь посмотрите на эти две кружки.

    Обратите внимание на то, что у них обоих восемь кусков дерева, чтобы завершить круг, и обратите внимание, что угол пропила у каждого одинаковый.Что делает один больше другого, так это ширина частей.

    Хотя мы собираемся начать с многоугольника, мы хотим получить круглую кружку. Это означает, что после склейки нам придется скруглить его, удалив древесину с острых углов снаружи и с плоских поверхностей внутри. Очевидно, что чем больше штук вы используете, тем он будет ближе к круглому.

    А теперь посмотрите на эти две кружки.

    Обратите внимание, что хотя они имеют одинаковый диаметр, в правой части используется вдвое больше частей, чем в левой.И заметьте также, что тот, что справа, ближе к круглой, чем тот, что слева. Это означает, что чем больше деталей вы используете, тем меньше усилий потребуется для изготовления кружки.

    Теперь, если вы часто посещаете фестивали эпохи Возрождения, вы, вероятно, заметили, что многие люди вообще не заботятся о том, чтобы кружить свои кружки. Они просто оставляют их как многоугольник из шести или восьми сторон. Ну, мне это не нравится. Из него не так удобно пить, и это выглядит ленивым.Но каждому свое.

    Итак, вот как определить углы, под которыми нужно вырезать кусочки. Взгляните на эту картинку.

    Обратите внимание, что он просто сделан из треугольников. Если вы вспомните немного геометрии из десятого класса, вы легко сможете во всем разобраться.

    Во-первых, в круге 360 градусов. Углы в середине рисунка должны составлять 360 градусов. Таким образом, сколько бы деталей вы ни использовали, они будут определять внутренние углы (отмечены зеленым на картинке выше).Например, если вы используете восемь частей, вам нужно разделить 360 градусов на восемь равных частей.

    360 градусов / 8 = 45 градусов

    Таким образом, внутренние углы, отмеченные зеленым, составляют 45 градусов каждый.

    Также обратите внимание, что другие углы равны друг другу, поэтому мы можем легко их вычислить. Во-первых, мы знаем, что внутренние углы любого треугольника составляют 180 градусов, поэтому каждый из этих углов составляет половину того, что остается после вычитания 45 градусов из 180 градусов.

    (180 градусов - 45 градусов) / 2 = 67,5 градусов

    Чтобы разрезать эти кусочки, я наклоняю стол на ленточной пиле, пропускаю их с одной стороны, затем с другой.

    Но угол наклона стола не 67,5 градусов. Это 22,5 градуса. Где я взял этот номер? Нравится:

    180 градусов - 90 градусов - 67,5 градусов = 22,5 градусов

    Пример

    Давайте выберем произвольное количество деталей, которые мы хотим использовать, и посмотрим, сможем ли мы выяснить, как нам нужно наклонять стол на ленточной пиле.Допустим, мы хотим использовать 15 штук.

    Если по кругу находятся 15 частей, 360 градусов нужно разделить на 15 равных частей.

    360 градусов / 15 = 24 градуса

    При 24º на внутренней стороне два других угла должны составлять 78 градусов каждый.

    (180 градусов - 24 градуса) / 2 = 78 градусов

    Таким образом, угол на столе ленточной пилы должен быть 12 градусов.

    180 градусов - 90 градусов - 78 градусов = 12 градусов

    Итак, если я хочу использовать 15 штук, то я должен установить мой стол ленточной пилы на угол наклона 12 градусов.

    Суть дела

    Но на самом деле, как я сказал ранее, я не занимался всей этой математикой и геометрией, когда делал свою кружку. Я все посмотрел на глаз и прикинул угол наклона полотна пилы. Я вырезал кучу кусочков трапециевидной формы, затем попробовал их, поставив на концы и сделав из них круг. Если они не совсем образуют круг, я добавляю кусок или два. Если они образуют круг, но есть зазоры, то я убираю кусок или два.

    А как насчет диаметра?

    О, да! Я забыл рассказать вам об этой части. Что ж, я был ограничен размером моего лома дерева, и он просто оказался удачным, и с тех пор я внимательно следил за ним. Но вот математика, стоящая за этим.

    Допустим, вы хотите, чтобы внешний диаметр вашей кружки составлял 4 дюйма. Вы можете использовать формулу окружности круга, чтобы определить ширину ваших фигур.

    окружность = 2πr

    ... где r - радиус, т.е. половина диаметра. В нашем случае половина диаметра составляет 2 дюйма, поэтому окружность нашей кружки будет ...

    2 * π * 2 "= 12,57"

    Если мы собираемся использовать 15 частей, то эти 12,57 дюйма нужно разделить на 15 равных частей. Таким образом, ширина каждой части ...

    12,57 дюйма / 15 = 0,838 дюйма

    Если вы предпочитаете аккуратную дробь, проще всего взглянуть на эту таблицу и заметить, что она находится где-то между 3/4 "и 7/8".

    Если вы не сумасшедший перфекционист, эти вещи не обязательно должны быть точными. Не знаю, как вы, но я просто хотел большую кружку. Меня не волновало, какой именно объем получился.

    Если вы, , являетесь сумасшедшим перфекционистом, , то вам придется провести немного больше математических расчетов, потому что вы захотите иметь определенный объем для своей кружки, что потребует от вас определенного внутреннего диаметра, который вам нужно будет рассчитать, учитывая ваш внешний диаметр и толщину стенки.Вам также придется учитывать тот факт, что по мере того, как вы сбриваете углы снаружи, чтобы кружка получилась круглой, ширина частей будет немного меньше. Так что удачи в этом.

    Ваши части также не должны быть одинаковой ширины. Если вы посмотрите на кружку моей подруги вверху этой страницы, вы увидите, что у нее есть несколько тонких кусочков и несколько толстых. Пока они равномерно распределены по окружности, ваша кружка будет круглой.Если не распределить их равномерно, получится овал или что-то в этом роде.

    Однако, когда вы обрезаете их по ширине, вы хотите обрезать их немного шире, чем вы хотите в итоге. Причина в том, что вы хотите быть уверены, что при резке углов ленточной пилой вы прорезаете всю древесину, а не только ее часть.

    Если вы выберете «ПЛОХОЙ», у вас будет плохая линия клея, из-за чего ваша кружка будет практически не герметичной.

    Кроме того, если вы разрежете один угол, а затем перевернете его, чтобы разрезать другой угол, вы получите результат «ПЛОХО», если не сдвинете немного направляющий упор. Итак, что вам нужно сделать, это взять все свои части и разрезать их все с одной стороны. Затем переместите параллельный упор внутрь и обрежьте их все с другой стороны. Если исходная ширина ваших кусочков не будет шире, чем вы хотите, чтобы конечный результат был, вы получите кусочки, которые будут слишком узкими для диаметра, который вы хотите для вашей кружки.Ваша кружка будет слишком маленькой, и вы почувствуете жажду.

    Давай сделаем это

    Ах да, еще кое-что. Убедитесь, что ваши кусочки достаточно толстые, чтобы выдержать толщину стенок кружки.

    Чем меньше штук вы используете, тем толще они вам понадобятся, так как вам нужно будет удалить больше дерева, чтобы сделать их круглыми, чем если бы вы использовали больше штук.

    Я собираюсь использовать для этого всю древесину. У меня есть много обрезков клена и грецкого ореха, которые я получил от своего зятя, который делает мебель, так что я определенно собираюсь туда.Еще у меня остался кусок падаука от гриффиндорского лука, так что я его тоже использую.

    Я использую свою изящную маленькую 9-дюймовую ленточную пилу, чтобы обрезать углы.

    Я делаю это так же, как и предыдущие кружки. Ничего не измеряю. Я просто смотрю на все. Но для этого урока я дам вам некоторые размеры и углы.

    Сначала я начинаю с куска дерева толщиной примерно 3/8 дюйма и шириной 7/8 дюйма.Они различаются по длине.

    Во-вторых, мой стол ленточной пилы установлен на 13 градусов, хотя я подозреваю, что калибр немного отклонен, потому что, когда я выровняю стол с лезвием, он не падает точно на 0 °.

    В-третьих, я установил направляющую планку так, чтобы можно было обрезать угол с одной стороны, не оставляя плоских участков. Я разрезал каждую свою деревянную доску с одной стороны.

    В-четвертых, я подношу параллельный упор немного ближе к лезвию, затем разрезаю каждый кусок дерева с другой стороны.Обратите внимание на то, как вы режете дерево. Вам нужна трапеция, а не параллелограмм. Таким образом, широкая часть должна быть обращена вверх, а узкая - вниз.

    После того, как я разрезал свои части на трапеции, я получил следующие размеры:

    Если математика не работает, это потому, что мои измерения не очень точны.

    В-пятых, я разрезаю куски дерева на 6,5-дюймовые куски, потому что именно столько они длинны на моей первой кружке, что мне нравится.

    В-шестых, с выключенной ленточной шлифовальной машиной я протираю каждый скос на ленте с зернистостью 40 ровно настолько, чтобы удалить следы инструмента с ленточной пилы.

    РЕДАКТИРОВАТЬ: С момента написания этого урока я обнаружил, что лучший метод - приклеить шероховатую сторону наждачной бумаги зернистостью 60 или 80 к плите из гранита или мрамора, потому что они идеально ровные, и вы можете получить идеально ровную поверхность. склеивая поверхность таким образом. Это снижает вероятность протекания кружки в дальнейшем.

    Это даст вам хороший клеевой шов.Оставив там следы от ленточной пилы, впоследствии будет очень сложно устранить все утечки. Шлифовка этих скосов улучшит клеевое соединение.

    Сухой прогон и склейка

    Я положил два куска малярной ленты и положил все свои части жирной стороной вниз на малярную ленту.

    РЕДАКТИРОВАТЬ: лучший способ - положить все части рядом друг с другом толстой стороной вверх, затем надеть малярную ленту и перевернуть. Так легче прижать малярную ленту к дереву, и она лучше прилипает, что облегчает уход.

    Здесь вы размещаете различные породы дерева в том порядке / узоре, который хотите, и можете поиграть с ним. Вы можете использовать линейку, чтобы выровнять их все.

    Когда я располагаю его там, где я хочу, я поднимаю один конец деревянной палкой.

    Поднимая его, я складываю его в круг, чтобы посмотреть, как он подходит.

    Эта часть может быть довольно неприятной, потому что эти части захотят выпасть, и все это развалится на вас.Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить разочарование. Один из них - перевернуть все, чтобы вы могли лучше прижать ленту, и, возможно, даже надеть лишний кусок. Еще вы можете заручиться помощью прекрасного помощника.

    Как вы можете видеть на моей картинке, мне не хватает примерно двух частей, чтобы сделать полный круг, поэтому я положил туда еще один кусок грецкого ореха и также отрезала кусок осейджа. Вуаля!

    Убедившись, что все подходит, я снова кладу все на место широкой частью вниз и выдавливаю немного Titebond III в трещины.Будьте щедрыми. Вам определенно не нужны зазоры, потому что эти сосуды должны перевозить жидкости. Обязательно нанесите клей и на концы.

    Я положил под них несколько бумажных полотенец, потому что это будет грязно. Когда у меня есть клей, я поднимаю его, как раньше, делаю из него круг и закрепляю ленту. Приклеивание - это самая сложная часть сборки, потому что вы не можете делать снимки, пока ваши руки покрыты клеем. Это грязно.Если клей не просачивается отовсюду, значит, вы сделали это неправильно.

    Когда вы сложите его в круг, управлять им станет намного проще. Вы можете сжать его, и он не развалится на вас.

    Теперь я свободно завязываю веревку вокруг обоих концов, использую небольшой кусок обрезков дерева в качестве жгута и затягиваю веревку, чтобы она действовала как зажим. Выдавливается больше клея, и это хорошо. Значит, у тебя хорошая печать. Я использую изоленту, чтобы закрепить жгуты.

    Я позволил этому высохнуть до следующего дня.

    Дно и ручка

    Пока это сохнет, я пытаюсь понять, что буду делать с ручкой и дном.

    В качестве ручки я использую кусок ипе. И я думаю, что я тоже использую кусок ипе для дна. Когда я сделал свою первую кружку, мне понравилась ручка, поэтому я сделал из нее шаблон. С тех пор я потерял шаблон, поэтому я просто использовал ручку своей первой кружки, чтобы обвести ипе.

    Я вырезал его ленточной пилой, затем с помощью ленточной шлифовальной машины, дремеля, напильников и рашпиля придал форму.

    Я знаю, что назвал этот раздел «Дно и ручка», но я еще не готов заняться дном. Прости за это.

    Обводим

    Я не знаю, как это делают другие. Я подозреваю, что они используют токарный станок. У меня не было токарного станка, когда я делал свои первые. Я приобрел токарный станок на днях, но до сих пор не научился им пользоваться.Поэтому я использовал ленточную шлифовальную машину. Я держу его вот так и скатываю, стараясь не оставлять его неподвижным на одном месте, чтобы не образовалось плоских пятен.

    На самом деле я держу его двумя руками, но мне пришлось использовать одну руку, чтобы сделать этот снимок. Спустя короткое время это будет выглядеть так:

    После этого я с помощью дисковой шлифовальной машины сделал оба конца плоскими. Особенно важно, чтобы дно было ровным, чтобы можно было получить хорошую склеиваемую поверхность и не было зазоров.

    Единственная сложность - сохранить квадратную форму. Если вы не будете держать ее ровно напротив шлифовального диска, кружка будет наклоняться. Но не торопитесь и время от времени проверяйте, в каком направлении вам нужно оказывать большее давление или что-то еще.

    Шлифовка изнутри занимает больше времени. Когда вы шлифуете снаружи, вы просто убираете углы, но когда вы шлифуете внутреннюю часть, вы убираете плоские части, и вам нужно шлифовать, пока линия клея не исчезнет.Я использую шлифовальный барабан, установленный на двигатель мощностью 1/3 л.с.

    Раньше это была моя шлифовальная машина, пока мой шурин не приобрел настоящую модную шлифовальную машинку для тонкой шлифовки. Теперь я иду к нему домой размалывать баранины.

    Как только это будет сделано, это будет выглядеть так.

    Как видите, толщина стенок не идеальна. Но я считаю, что это нормально, потому что я их не продаю. Пока что просто подарил друзьям. Они не могут жаловаться, когда получают его бесплатно, верно? Полагаю, если бы я собирался их продавать, я бы приложил больше усилий, чтобы добиться ровной толщины стенок.

    Говоря о толщине стенок, самый простой способ обеспечить равномерную толщину - использовать древесину примерно одинаковой твердости. Например, если вы используете кедр с кровью, она будет тоньше, чем кедр, и толще, чем кровавая древесина, потому что кровавая древесина намного тверже кедра. Я узнал об этом опыте формы.

    Думаю, если вы используете токарный станок вместо ленточно-шлифовального станка, у вас может не возникнуть этой проблемы.

    Делаем края

    Мне нравится внутренний скос на краю.Это делает питье более комфортным, чем на внешнем скосе. Я начинаю шлифовать локтем ленточно-шлифовального станка вот так.

    Затем я использую свой 4-х ходовой рашпиль Николсон.

    Наконец, я использую ткань эмори, которую я сорвал с выброшенной шлифовальной ленты. Помимо красивого и закругленного внутреннего скоса, я также сбиваю острые углы снаружи и достигаю этого.

    Сборка

    Теперь я действительно хорошо отшлифую изнутри.Легче отшлифовать внутреннюю часть , прежде чем приклеишь на дно. Однако шлифование внутренней части - это головная боль. Единственное, что вы можете сделать, - это использовать старые шлифовальные ленты, чтобы сделать лоскутную шлифовальную машину, которая вставляется в ваш сверлильный станок. Просто оторвите полоски, проделайте в них отверстия, воткните в них болт и затяните все гайкой.

    И вот оно в действии - единственное изображение в этой сборке, на котором фактически работает оборудование.

    Я использую этот метод, чтобы удалить все следы инструмента после округления изнутри.Как только они уйдут, я отшлифую оставшуюся часть пути вручную, что не очень весело. Я продолжаю и прорабатываю свой путь к мелкой зернистости, так как следующий шаг - это нанесение дна, и его трудно шлифовать, когда дно находится.

    Я использовал другой кусок ипе, чтобы сделать нижнюю часть, и обвел ее зеленым шипом, чтобы было легко увидеть.

    Я вырезаю это ленточной пилой, а затем использую дисковую шлифовальную машину, чтобы довести до линии.

    При шлифовании до линии и при толщине линии, равной толщине метки маркера, нижняя часть остается немного шире, чем цилиндр, а ее ширина облегчает приклеивание, поскольку цилиндр не идеально круглый.

    Опять же, я использовал дисковую шлифовальную машинку, чтобы убедиться, что дно будет плоским, поэтому у меня будет хорошее уплотнение, когда я приклею его к цилиндру.

    Я решил использовать 30-минутную эпоксидную смолу вместо столярного клея по нескольким причинам:

    1. Эпоксидная смола становится прозрачной, поэтому, если немного просачивается изнутри, и я не могу стереть излишки, это не будет выглядеть некрасиво.

    2. Столярный клей дает усадку при высыхании, но эпоксидная смола не дает усадки при застывании, поэтому, если в стыке есть какие-либо дефекты, эпоксидная смола лучше заполнит зазоры, чем столярный клей.

    3. 30-минутная эпоксидная смола затвердевает за 30 минут, тогда как столярный клей занимает несколько часов, и мне придется подождать до следующего дня, прежде чем я почувствую себя достаточно комфортно, чтобы снова использовать электроинструмент. Таким образом, я могу наклеить ручку в тот же день.

    Мой сустав оказался настолько подходящим, что я, вероятно, мог бы сделать это без зажима, но я пошел дальше и положил на него свой ящик для инструментов, чтобы сжать его.

    Как только он затвердеет, я снова использую ленточную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать эту кромку на одном уровне с остальной частью цилиндра, и я немного больше округляю цилиндр, пока я на нем.Вот почему я не стал шлифовать снаружи перед приклеиванием дна.

    Вот как это выглядит, когда я закончил смешивание и округление на ленточной шлифовальной машине.

    Снял острый угол внизу напильником и наждачной бумагой. Так как цилиндр и ручку намного проще отшлифовать, прежде чем склеит их вместе, я так и поступил. Я потратил много времени на наждачную бумагу с зернистостью 100, удаляя все следы инструмента с ленточной шлифовальной машины, на которой есть лента с зернистостью 40.Как только я получил все эти оценки, я перешел к зернистости 220.

    Поскольку цилиндр круглый, мне пришлось отполировать ручку, чтобы она подходила правильно. Я использовал для этого локоть шлифовальной машины.

    Видите, как хорошо это сработало?

    На первой паре кружек я держал ручку изолентой, когда приклеивал ее к цилиндру. Но наносить его было трудно, и на кружке оставался липкий след, который мне пришлось отшлифовать.Вот и решил вообще не зажимать. Я сунул ручку в тиски, нанес эпоксидную смолу на склеиваемые поверхности и просто прижал цилиндр.

    Я поставил ручку на кружку выше, чем хотел, ну да ладно. Что сделано, то сделано.

    *** ИЗМЕНИТЬ ***

    Вот еще один способ прикрепить ручку к кружке. После того, как вы проделали небольшую канавку с помощью локтя ленточной шлифовальной машины, приклейте липкой лентой наждачную бумагу зернистостью 100 к кружке, куда вы хотите поместить ручку.Затем потрите ручку вверх и вниз в указанном направлении, пока все следы инструмента от ленточной шлифовальной машины не исчезнут.

    К тому времени он должен идеально подойти.

    Затем наденьте ручку на несколько резинок, поместите ее именно там, где хотите, и слегка обведите карандашом. Затем просверлите несколько небольших отверстий с помощью инструмента dremel и небольшого сверла. Я сверляю как бы под углом, кроме средних. Это поможет клею схватиться с обеих сторон, а поскольку отверстия немного скошены, они схватятся лучше.Будьте осторожны, чтобы не просверлить слишком глубоко на стороне кружки, чтобы не просверлить полностью.

    Отшлифуйте эти карандашные линии наждачной бумагой с зернистостью 220. Они должны выйти прямо сейчас. Затем смешайте немного эпоксидной смолы, заполните эти отверстия и склейте их. Накиньте туда несколько резинок для зажимов. Проще всего, если сначала надеть тонкие резинки, а потом более толстые. Таким образом, он не будет пытаться скользить по вам, пока вы их наносите.

    Сотрите как можно больше излишков эпоксидной смолы небольшими кусочками бумажного полотенца.Затем намочите небольшой кусок футболки ацетоном и вытрите остатки. Он сразу приберется.

    Чистовая

    Перед тем, как закончить его, я шлифую его постепенно более мелкой зернистостью, пока не доберусь до 400. Вам не нужно идти так хорошо, но это именно то, что я чувствую. Так как во время шлифования у меня были потные руки по всей кружке, я вытираю все это ацетоном перед нанесением финишного покрытия, чтобы смыть весь пот и масла.

    Когда я был на фестивале «Техасское возрождение» с моей подругой, у которой была необычная кружка из шампанского, она отвела меня в магазин, где она ее купила.Первое, что я сделал, когда снял один с полки, чтобы посмотреть, - это сунул в него нос и вдохнул. Для меня это инстинкт. Парень сказал: "Что ты чуствуешь?"

    Я сказал: «Я пытался увидеть, какой у вас финиш, но я ничего не чувствую».

    «Верно, - сказал он. «Это эпоксидная смола без запаха. Вы вообще ничего не должны чувствовать запаха. Она также изолирует любую утечку, что делает ее совершенно герметичной».

    «Интересно», - сказал я, гадая, где мне взять.

    Вернувшись домой, я поискал в Интернете, пытаясь узнать, какую эпоксидную смолу использовали производители этих кружек. Мне удалось найти несколько эпоксидных смол без запаха, но они были проданы в очень больших количествах, и я не хотел тратить много денег на большие количества эпоксидной смолы, которую я, вероятно, не собирался использовать.

    Наконец я нашел немного эпоксидной смолы в небольших количествах у Майклса. Он продавался как «литьевая смола», и я подумал, что он может хорошо работать, поскольку он был совершенно прозрачным и достаточно тонким, чтобы его можно было наносить кистью.Он работал хорошо, за исключением того, что имел сильный запах.

    Позже я вернулся к Майклсу и нашел заливку эпоксидной смолы той же компании.

    По сути, это тот же вид эпоксидной смолы, который они используют для отделки верхних частей брусьев и мантий, просто выливая ее и давая затвердеть. Он кристально чистый, очень твердо затвердевает, создает глянцевую поверхность и, что самое главное, почти не имеет запаха. Я очень доволен этим.

    Вы можете беспокоиться о безопасности пищевых продуктов.Несомненно, вы слышали о «безопасных для пищевых продуктов» отделках, таких как «Салатник». Что ж, я подумал, если эта эпоксидная смола используется для отделки столешниц, и если можно есть с них, то это должно быть безопасно для пищевых продуктов. Но я также обнаружил, что в этой статье объясняется, что любое современное покрытие безопасно для пищевых продуктов, если оно полностью затвердело. Я думаю, что эпоксидная смола является лучшей отделкой, потому что она герметизирует все укромные уголки и трещины лучше, чем другие покрытия, что делает ее водонепроницаемой. Эпоксидная смола также очень твердая и прочная. Некоторые говорят, что из этих чашек можно даже пить горячий шоколад.

    Чтобы быть дешевым, я купил эти дешевые поролоновые кисти за 25 центов от Hobby Lobby. Они работали не очень хорошо, потому что оставляли пузыри на финише, и сделать его гладким было сложно. Я решил перейти на обычную щетку со щетиной, и с этим мне повезло больше. Но они дороже. Не стоит покупать дешевые кисти, иначе щетина отвалится и застрянет в эпоксидной смоле. Вы можете очистить их ацетоном и использовать повторно, но с учетом количества ацетона, необходимого для их очистки, достаточного для повторного использования, это вряд ли того стоит.Думаю, лучше всего сделать несколько кружек и закончить их все одновременно. Так вы потратите меньше кистей.

    Я нанёс три тонких слоя перед тем, как проверить их на герметичность. Тонкий слой лучше, чем толстый, потому что толстый слой будет стекать, оставляя небольшие затвердевшие капли по бокам.

    Чтобы смешать эпоксидную смолу, я измеряю ее крышками от бутылок Dr.Pepper. Я зачищаю эпоксидную смолу в колпачке до одной из ниток. Затем переливаю отвердитель в другой колпачок, доливая до той же нитки.Затем я переливаю их в бумажный стаканчик на 3 унции и перемешиваю.

    Мне сказали, что смешивать эпоксидную смолу в восковых стаканчиках - не лучшая идея, поэтому я купил эти маленькие пластиковые стаканчики для смешивания от Big Jim's Bow Company. Мне они нравятся гораздо больше, потому что на них есть отметки объема, что устраняет необходимость в крышках от бутылок Dr.Pepper.

    Всякий раз, когда я смешиваю немного эпоксидной смолы и у меня остается немного, я выливаю остаток на дно кружки, как если бы дно было верхним стержнем. Я научился ловкому трюку.Если вы воспользуетесь тепловым пистолетом или феном и просто немного подуйте им на поверхность, пузырьки выйдут наружу, оставляя идеально гладкую стеклянную поверхность.

    Первое, что я делаю, это наношу финиш на внутреннюю часть, верхнюю часть ручки и вокруг полей. Я оставляю это лекарство примерно на 24 часа или дольше, если оно все еще липкое. Затем я наношу финиш на низ и снаружи, но не до краев. Таким образом, я могу перевернуть ее на краю, чтобы дать ей застыть, и она не будет прилипать к газете.

    Важно делать это в среде без пыли и держать кошек подальше от нее. Попадая в эпоксидную смолу, пыль или кошачья шерсть остаются на ней.

    После того, как у меня есть три слоя, на что уходит около шести дней, я проверяю его на герметичность, заливаю водой и кладу на бумажное полотенце на несколько часов. Если он может пройти всю ночь и на бумажном полотенце не останется мокрых пятен, я считаю, что это хорошо. Если нет, я наношу дополнительный слой или два эпоксидной смолы и снова проверяю.На это уходит много времени, но вот результат.

    Обычно, если в выкройке есть странный кусок или разрыв, я помещаю туда ручку для симметрии. Но в этом случае мне очень понравился Osage, и я хотел, чтобы он был прямо там, где вы могли бы смотреть на него, когда держите чашку. Я не хотел прятать это под ручку.

    Вот и все!

    Партнерские ссылки Amazon

    Titebond III https: // amzn.to / 2ZBdnuW

    малярная лента: https://amzn.to/2tk4gTb

    Зеленый нейлоновый шпагат: https://amzn.to/2Zh54JV

    4-х сторонний рашпиль Николсона / файл: https://amzn.to/2sBVb8i

    Зеленый маркер: https://amzn.to/2Qx9Ppl

    Настольные тиски 4-1 / 2 ": https://amzn.to/2QnGOh0

    Залить эпоксидной смолой: https://amzn.to/358Jovx

    .

    Смотрите также