Вы здесь

Как сделать деревянный лук своими руками в домашних условиях


Изготовление простого лука и стрел » Перуница

Изготовление простого лука и стрел

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России.

Рекомендуются:

  • Можжевельник
  • Орешник
  • Береза
  • Ясень
  • Дуб
  • Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

рис.1


Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

  • Обработка топором
  • С помощью пилы
  • Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

рис.2


Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

рис.3


Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

рис.4


Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук?

Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).

Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.

С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

рис.6


Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

рис.7


Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

рис.8


Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

рис.9


Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.


Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.

Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!


Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению.

Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела.

Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения.

Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.

Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению.

Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски.

Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать.

Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные.

Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:

Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").

Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).

Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).


Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка).

Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка.

Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение.

Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.

Шаг 1.Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.


Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.

Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.


Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел.
Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу...

Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья).

Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.


Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.

Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.

В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).


Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).

Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.


У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) - потом там будет перемотка оперения.
Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг - приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см.

Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого "хвоста"). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу "пришивания" оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.

Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.


Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно).

Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы оперению.


Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.

Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи

нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом.

Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.


Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.

Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:

  • Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 - 2 см от пятки стрелы.
  • Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
  • Надфилем придать пропилу необходимую форму.

Проверить качество изготовленного пропила можно так: зацепите стрелу за тетиву - она должна свободно висеть на ней, слегка дерните тетиву - стрела должна соскочить.

Как сделать самодельный длинный лук из дерева в строительном магазине

В моих попытках освоить больше навыков, которые могут оказаться ценными в любом обществе, пережившем коллапс, или в какой-либо другой ситуации, я решил попробовать свои силы в изготовлении самодельного длинного лука. Мой первоначальный план заключался в том, чтобы сделать длинный лук примитивным способом и использовать одну из ветвей нашего ясеня.

Этот план был быстро разрушен Лизой, и мы решили, что было бы неплохо начать с домашнего склада размером 1 x 2 и посмотреть, как это обернется.Теперь, когда это удалось, она может очень скоро прийти домой к нескольким ветвям, отсутствующим у ясеня.

Я собирался сделать видео о том, как сделать самодельный длинный лук из дерева в строительном магазине, но решил, что, поскольку Го Джеронимо проделал такую ​​большую работу со своими видео, зачем изобретать велосипед. Тем не менее, я пройду через все этапы процесса и добавлю видео сюда, в эту статью, чтобы сэкономить вам время на поиски, если вы решите попробовать свои силы в изготовлении самодельного длинного лука.

Выбор инструментов и дерева

В видео ниже он рассказывает, какие инструменты вам понадобятся и как правильно выбрать кусок дерева. Я не использовал клей Gorilla Glue, потому что после некоторых исследований я обнаружил, что столярный клей Titebond III лучше подходит для изготовления луков, потому что он «изгибается» и служит дольше.

Выбор правильного куска дерева для лука имеет решающее значение, потому что со всей работой и вниманием к деталям, которые вы будете вставлять, выбор неправильного куска дерева вызовет проблемы в будущем.

Найти подходящий кусок дерева легче сказать, чем сделать, вы не сможете найти «идеальный» кусок дерева в Home Depot, но постарайтесь сделать все, что в ваших силах.

Я выбрал кусок дуба размером 6 футов 1 x 2, потому что дуб - прочная древесина. Вы также можете использовать древесину, такую ​​как гикори, белый ясень, зеленый ясень, черная вишня, но дуб вполне подойдет. Более мягкие леса, которых следует избегать, - это осина, тополь, тополь, бальза и сосна.

Измерение, склейка и резка

Это видео демонстрирует основную часть того, как взять 1 x 2 и сделать его похожим на лук.Он объясняет, как сузить верх, низ и стороны лука.

На видео также показано, как приклеить ручку и наконечники. Я выбрал клен для этого, потому что хотел другое волокно дерева, но вы можете использовать дуб, если хотите.

Немного сложно заставить дерево оставаться в нужном месте при склеивании, но не волнуйтесь, вы все равно будете опиливать и шлифовать его позже. Я использовал два зажима для ручки и один для концов

Подложка и формирование ручки

В этом видео рассказывается, как нанести основу и сформировать рукоять лука.В этом видео он использовал эпоксидную смолу, я решил использовать стекловолоконную ленту, потому что я не мог найти эпоксидную смолу, а клей дешевле.

В видео также рассказывается, как сузить концы рукоятки, чтобы изогнуть ее до лука. Будьте осторожны, чтобы не порезать слишком глубоко. Я сделал это, и это не только трудно шлифовать, но и ослабить лук.

Как вы можете видеть на картинке ниже, я нанес слой клея, затем 1 полоску стекловолоконной ленты. Я проделал это трижды, чередуя направление нитей на ленте.

Если вы решите использовать метод стекловолоконной ленты, убедитесь, что используйте Fibatape повышенной прочности. Эта лента гибкая и имеет поперечную нить. прижмите клей между каждым слоем, чтобы клей просочился через ленту.

Кущение

Кущение важно, потому что вы хотите тренировать древесину и подготовить ее к сгибанию и сгибанию.

В видео выше объясняется, как построить дерево кущения, а в видео ниже он объясняет, как использовать дерево кущения.

Кущение требует большого количества полоскания и повторения. Не торопитесь с этим, чем лучше вы это сделаете, тем лучше будет ваш лук и тем меньше будет риск сломаться.

Я использовал остатки древесины для изготовления основы и сосну 1 × 2 для ствола. Пазы разрезаются на расстоянии 1 ″ друг от друга (под углом вверх), и весы под деревом покажут вам тяговый вес.

Кущение требует обнаружения слабых мест на определенной длине вытяжки и их зачистки.Будьте готовы проверять, шлифовать, проверять, шлифовать, проверять, шлифовать, пока лук не будет изгибаться равномерно при разном весе.

Обработка ручки

После того, как вы обработаете лук, вы вырежете упор для стрел и начнете формировать рукоять, чтобы придать ей характер. В этом видео показано, как легко достать его по руке, даже если у вас минимальные навыки работы с деревом.

Здесь вы также закругляете все края. Вам нужно будет скруглить кончики банта, опустить края и сделать все красивым и профессиональным, прежде чем наносить морилку или отделку.

Важно: я южная лапа, поэтому держу лук правой рукой и тяну левой. Упор для стрел должен находиться внутри, между вами и луком. На видео показано, как это сделать для лука для правой руки, я просто все перевернул.

Вам нужно использовать очень тонкую наждачную бумагу, потому что, как только вы нанесете пятно (если захотите), все мелкие дефекты будут увеличены.

Завершение длинного лука

А теперь самое интересное - придать вашему длинному луку немного индивидуальности.Я нанес морилку на этот лук, но на следующем луке я могу просто использовать уретан, потому что он лучше показывает структуру дерева.

После того, как вы используете наждачную бумагу зернистостью 220 на дуге и сотрете всю остаточную пыль от шлифовки, вы можете нанести один слой морилки на дужку. Он должен высохнуть за ночь, поэтому я повесил свой на двери гаража, чтобы дать ему высохнуть.

После этого отшлифуйте его еще раз (мелкозернистая наждачная бумага) и нанесите 2 или 3 слоя уретана, шлифуя между каждым слоем, но не последним.

Уретан Spur важен, потому что он обеспечивает защиту от погодных условий, влаги и солнечного света. Кроме того, со временем он менее подвержен растрескиванию.

На этой картинке показаны инструменты, которые я использовал. Я хотел сделать этот лук полностью ручными инструментами. С лобзиком и шлифовальной машиной было бы намного проще, но я хотел попробовать это, чтобы увидеть, насколько сложно будет сделать самодельный длинный лук без доступа к электричеству.

Мне пришлось добавить паракорда к луку, еще одно хорошее применение паракорда.Я вытащил нити из 550, чтобы он лежал на рукоятке, и использовал немного кобана позади паракорда, чтобы улучшить сцепление.

В этом последнем видео я снимаю длинный лук, как вы видите, он действительно работает. Мне все еще нужно еще немного снять его, прежде чем я срублю дерево Лизы и начну свой следующий проект, но я доволен результатами.

Мне нравятся поделки своими руками, вот некоторые из этих ссылок.Я сделал самодельный дегидратор, скрытую приставку и теплицу. Я уверен, что буду добавлять больше, потому что мне нравится изучать новые навыки.
В видеороликах не было показано, как натянуть лук, поэтому я просто пошел на Amazon и купил готовую тетиву для 72-дюймового лука.

Я что-нибудь забыл? Если у меня есть или у вас есть какие-либо вопросы о том, как сделать длинный поклон, оставьте комментарий ниже, и я дам вам знать, что я сделал.

Спасибо,

Долина

SurvivalistPrepper

.

Как сделать деревянную кружку

Носовой дом для малообеспеченных и многоквартирных домов

Принесено вам: SAM HARPER

Сэма Харпера

*** Внизу этой страницы есть партнерские ссылки Amazon, по которым вы можете купить инструменты и прочее, которые я использовал (или что-то достаточно близкое к тому, что я использовал) для создания этой сборки. Это означает, что если вы перейдете по ссылкам и купите что-нибудь, я получу комиссию.***

Почему я это делаю?

Пару лет назад (или это было в прошлом году?) Я был с друзьями на фестивале Texas Renaissance Festival. У одного из них была шикарная кружка, сделанная из разных пород дерева. Это настоящая кружка:

И я говорю себе, я говорю: «Эй, я думаю, я смогу это сделать». Следующие несколько дней я обдумывал, как мне это сделать, и пытался найти в Интернете информацию о том, как это делают другие люди (их было немного).Потом попробовал. Тот, что посередине, был моей первой попыткой, за ним последовали две другие.

После того, как я разместил эту картинку в статье «Что делать с древесными отходами», кто-то прислал мне электронное письмо с просьбой о сборке. Итак, вот оно.

Продумывая

Пока что я не делал никаких измерений, чтобы сделать это. Я только что накинул дров, и это сработало. Но для целей этой сборки я хочу объяснить, как вы можете планировать и изменять диаметр и все такое.

По сути, вы собираетесь вырезать все части в форме трапеции и склеить их по кругу. От угла пропила будет зависеть, сколько кусков дерева потребуется, чтобы получился круг. Ширина частей будет определять диаметр.

А теперь посмотрите на эти две кружки.

Обратите внимание на то, что у них обоих есть восемь деревянных кусков, чтобы завершить круг, и обратите внимание, что угол разрезов у ​​каждого одинаковый.Что делает один больше другого, так это ширина частей.

Хотя мы собираемся начать с многоугольника, мы хотим получить круглую кружку. Это означает, что после склеивания нам придется скруглить его, удалив древесину с острых углов снаружи и с плоских поверхностей внутри. Очевидно, что чем больше штук вы используете, тем он будет ближе к круглому.

А теперь посмотрите на эти две кружки.

Обратите внимание, что хотя они имеют одинаковый диаметр, в правой части используется вдвое больше частей, чем в левой.И заметьте также, что тот, что справа, ближе к круглой, чем тот, что слева. Это означает, что чем больше деталей вы используете, тем меньше усилий потребуется для изготовления кружки.

Теперь, если вы часто посещаете фестивали эпохи Возрождения, вы, вероятно, заметили, что многие люди вообще не утруждают себя кружками. Они просто оставляют их как многоугольник из шести или восьми сторон. Ну, мне это не нравится. Из него не так удобно пить, и это выглядит ленивым.Но каждому свое.

Итак, вот как определить углы для резки ваших частей. Взгляните на эту картинку.

Обратите внимание, что он просто сделан из треугольников. Если вы вспомните немного геометрии из десятого класса, вы легко сможете во всем разобраться.

Во-первых, в круге 360 градусов. Углы в середине рисунка должны составлять 360 градусов. Таким образом, сколько бы деталей вы ни использовали, они будут определять внутренние углы (отмечены зеленым на картинке выше).Например, если вы используете восемь частей, вам нужно разделить 360 градусов на восемь равных частей.

360 градусов / 8 = 45 градусов

Таким образом, внутренние углы, отмеченные зеленым, составляют 45 градусов каждый.

Также обратите внимание, что другие углы равны друг другу, поэтому мы можем легко их вычислить. Во-первых, мы знаем, что внутренние углы любого треугольника составляют 180 градусов, поэтому каждый из этих углов составляет половину того, что остается после вычитания 45 градусов из 180 градусов.

(180 градусов - 45 градусов) / 2 = 67,5 градусов

Чтобы разрезать эти кусочки, я наклоняю стол на ленточной пиле, пропускаю их с одной стороны, затем с другой.

Но угол наклона стола не 67,5 градусов. Это 22,5 градуса. Где я взял этот номер? Нравится:

180 градусов - 90 градусов - 67,5 градусов = 22,5 градусов

Пример

Давайте выберем произвольное количество деталей, которые мы хотим использовать, и посмотрим, сможем ли мы выяснить, как нам нужно наклонять стол на ленточной пиле.Допустим, мы хотим использовать 15 штук.

Если по кругу находятся 15 частей, 360 градусов нужно разделить на 15 равных частей.

360 градусов / 15 = 24 градуса

При 24º на внутренней стороне два других угла должны быть по 78 градусов каждый.

(180 градусов - 24 градуса) / 2 = 78 градусов

Таким образом, угол на столе ленточной пилы должен быть 12 градусов.

180 градусов - 90 градусов - 78 градусов = 12 градусов

Итак, если я хочу использовать 15 штук, то я должен установить мой стол ленточной пилы на угол наклона 12 градусов.

Суть дела

Но на самом деле, как я сказал ранее, я не занимался всей этой математикой и геометрией, когда делал свою кружку. Я все посмотрел на глаз и прикинул угол наклона полотна пилы. Я вырезал кучу кусочков трапециевидной формы, затем попробовал их, поставив на концы и сделав из них круг. Если они не образуют круг, я добавляю кусок или два. Если они образуют круг, но есть зазоры, то я убираю кусок или два.

А как насчет диаметра?

О да! Я забыл рассказать вам об этой части. Что ж, я был ограничен размером моего лома дерева, и он просто оказался удачным, и с тех пор я внимательно следил за ним. Но вот математика, стоящая за этим.

Допустим, вы хотите, чтобы внешний диаметр кружки составлял 4 дюйма. Вы можете использовать формулу для окружности круга, чтобы определить ширину ваших фигур.

окружность = 2πr

... где r - радиус, т.е. половина диаметра. В нашем случае половина диаметра составляет 2 дюйма, поэтому окружность нашей кружки будет ...

2 * π * 2 "= 12,57"

Если мы собираемся использовать 15 частей, то эти 12,57 дюйма нужно разделить на 15 равных частей. Таким образом, ширина каждой части ...

12,57 дюйма / 15 = 0,838 дюйма

Если вы предпочитаете аккуратную дробь, самый простой способ - взглянуть на эту таблицу и заметить, что она находится где-то между 3/4 "и 7/8".

Если вы не сумасшедший перфекционист, эти вещи не обязательно должны быть точными. Не знаю, как вы, но я просто хотела большую кружку. Меня не волновало, какой именно объем получился.

Если вы, , являетесь сумасшедшим перфекционистом, , то вам придется провести немного больше математических расчетов, потому что вы захотите иметь определенный объем для вашей кружки, что потребует от вас определенного внутреннего диаметра, который вам нужно будет рассчитать с учетом вашего внешнего диаметра и толщины стенки.Вам также придется учитывать тот факт, что по мере того, как вы сбриваете углы снаружи, чтобы кружка получилась круглой, ширина частей будет немного меньше. Так что удачи в этом.

Ваши части также не должны быть одинаковой ширины. Если вы посмотрите на кружку моей подруги вверху этой страницы, вы увидите, что у нее есть несколько тонких кусочков и несколько толстых. Пока они равномерно распределены по окружности, ваша кружка будет круглой.Если не распределить их равномерно, получится овал или что-то в этом роде.

Однако, когда вы обрезаете их по ширине, вы хотите обрезать их немного шире, чем вы хотите в итоге. Причина в том, что вы хотите быть уверенными, что при пилении углов ленточной пилой вы прорезаете всю древесину, а не только ее часть.

Если вы выберете «ПЛОХОЙ», у вас будет плохая линия клея, что сделает вашу кружку почти невозможной герметичной.

Кроме того, если вы разрежете один угол, а затем перевернете его, чтобы разрезать другой угол, вы получите результат «ПЛОХО», если вы немного не сдвинете направляющую планку. Итак, что вам нужно сделать, это взять все свои части и разрезать их все с одной стороны. Затем переместите параллельный упор внутрь и обрежьте их с другой стороны. Если исходная ширина ваших кусочков не будет шире, чем вы хотите, чтобы конечный результат был, вы получите кусочки, которые будут слишком узкими для диаметра, который вы хотите для вашей кружки.Ваша кружка будет слишком маленькой, и вы почувствуете жажду.

Давай сделаем это

Ах да, еще кое-что. Убедитесь, что ваши кусочки достаточно толстые, чтобы выдержать толщину стенок кружки.

Чем меньше штук вы используете, тем толще они вам понадобятся, так как вам нужно будет удалить больше дерева, чтобы сделать их круглыми, чем если бы вы использовали больше частей.

Я собираюсь использовать для этого всю древесину. У меня есть много обрезков клена и грецкого ореха, которые я получил от своего зятя, который делает мебель, так что я определенно собираюсь туда.Еще у меня остался кусок падаука от гриффиндорского лука, так что я его тоже использую.

Я использую свою изящную маленькую 9-дюймовую ленточную пилу, чтобы обрезать углы.

Я делаю это так же, как и предыдущие кружки. Ничего не измеряю. Я просто смотрю на все. Но для этого урока я дам вам некоторые размеры и углы.

Сначала я начинаю с куска дерева толщиной примерно 3/8 дюйма и шириной 7/8 дюйма.Они различаются по длине.

Во-вторых, мой стол ленточной пилы установлен на 13 градусов, хотя я подозреваю, что калибр немного отклонен, потому что, когда я выровняю стол с лезвием, он не падает точно на 0 °.

В-третьих, я установил направляющую планку так, чтобы можно было обрезать угол с одной стороны, не оставив плоских участков. Я разрезал каждую свою деревянную доску с одной стороны.

В-четвертых, я подношу параллельный упор немного ближе к лезвию, затем разрезаю каждый кусок дерева с другой стороны.Обратите внимание на то, как вы режете дерево. Вам нужна трапеция, а не параллелограмм. Таким образом, широкая часть должна быть обращена вверх, а узкая - вниз.

После того, как я разрезал свои части на трапеции, я получил следующие размеры:

Если математика не работает, это потому, что мои измерения не очень точны.

В-пятых, я разрезаю куски дерева на 6,5-дюймовые куски, потому что примерно столько же они длинны на моей первой кружке, что мне нравится.

В-шестых, с выключенной ленточной шлифовальной машиной я протираю каждый скос на ленте с зернистостью 40 ровно настолько, чтобы удалить следы инструмента с ленточной пилы.

РЕДАКТИРОВАТЬ: С момента написания этого урока я обнаружил, что лучший метод - приклеить шероховатую сторону наждачной бумаги зернистостью 60 или 80 к плите из гранита или мрамора, потому что они идеально ровные, и вы можете получить идеально ровную поверхность. склеивая поверхность таким образом. Это снижает вероятность протекания кружки в дальнейшем.

Это даст вам хороший клеевой шов.Оставив там следы от ленточной пилы, впоследствии будет очень сложно устранить все утечки. Отшлифуйте эти фаски, чтобы улучшить клеевое соединение.

Сухой прогон и склейка

Я положил два куска малярной ленты и положил все свои части толстой стороной вниз на малярную ленту.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Лучше уложить все части бок о бок толстой стороной вверх, затем наклеить малярный скотч и перевернуть. Так легче прижать малярную ленту к дереву, и она лучше прилипает, что упрощает уход.

Здесь вы расставляете разные породы дерева в нужном вам порядке / узоре и можете поиграть с ним. Вы можете использовать линейку, чтобы выровнять их все.

Когда я располагаю его там, где я хочу, я использую деревянную палку, чтобы приподнять один конец.

Поднимая его, я складываю его в круг, чтобы посмотреть, как он подходит.

Эта часть может быть довольно неприятной, потому что эти части захотят выпасть, и все это развалится на вас.Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить разочарование. Один из них - перевернуть все, чтобы вы могли лучше прижать ленту, и, возможно, даже надеть лишний кусок. Еще вы можете воспользоваться помощью прекрасного помощника.

Как вы можете видеть на моей картинке, мне не хватает двух частей, чтобы сделать полный круг, поэтому я положил туда еще один кусок грецкого ореха и также отрезала кусок осейджа. Вуаля!

Убедившись, что все подходит, я снова кладу все на место широкой частью вниз и выдавливаю немного Titebond III в трещины.Будьте щедрыми. Вам определенно не нужны зазоры, потому что эти сосуды должны перевозить жидкости. Обязательно нанесите клей и на концы.

Я положил под них несколько бумажных полотенец, потому что это будет грязно. Когда у меня есть клей, я поднимаю его, как раньше, делаю из него круг и закрепляю ленту. Приклеивание - самая сложная часть сборки, потому что вы не можете делать снимки, пока ваши руки покрыты клеем. Это грязно.Если клей не просачивается отовсюду, значит, вы сделали это неправильно.

Когда вы сложите его в круг, им будет намного проще управлять. Вы можете сжать его, и он не развалится на вас.

Теперь я свободно завязываю веревку вокруг обоих концов, использую небольшой кусок обрезков дерева в качестве жгута и затягиваю веревку, чтобы она действовала как зажим. Выдавливается больше клея, и это хорошо. Значит, у тебя хорошая печать. Я использую изоленту, чтобы закрепить жгуты.

Я позволил этому высохнуть до следующего дня.

Дно и ручка

Пока это сохнет, я пытаюсь понять, что буду делать с ручкой и дном.

В качестве ручки я использую кусок ипе. И я думаю, что я тоже использую кусок ипе для дна. Когда я сделал свою первую кружку, мне понравилась ручка, поэтому я сделал из нее шаблон. С тех пор я потерял шаблон, поэтому я просто использовал ручку своей первой кружки, чтобы обвести ипе.

Я вырезал его ленточной пилой, затем с помощью ленточной шлифовальной машины, дремеля, напильников и рашпиля придал форму.

Я знаю, что назвал этот раздел «Дно и ручка», но я еще не готов заняться дном. Извини за это.

Обводим

Я не знаю, как это делают другие. Я подозреваю, что они используют токарный станок. Когда я делал свои первые, у меня не было токарного станка. Я приобрел токарный станок на днях, но до сих пор не научился им пользоваться.Поэтому я использовал ленточную шлифовальную машину. Я держу его вот так и перекатываю, стараясь не оставлять его неподвижным на одном месте, чтобы не образовалось плоских пятен.

На самом деле я держу его двумя руками, но мне пришлось использовать одну руку, чтобы сделать этот снимок. Спустя короткое время это будет выглядеть так:

После этого я с помощью дисковой шлифовальной машины сделал оба конца плоскими. Особенно важно, чтобы дно было ровным, чтобы можно было получить хорошую склеиваемую поверхность и не было зазоров.

Единственная сложность - сохранить квадратную форму. Если вы не будете держать ее ровно напротив шлифовального диска, ваша кружка будет наклоняться. Но не торопитесь и время от времени проверяйте, в каком направлении вам нужно оказывать большее давление или что-то еще.

Шлифовка изнутри занимает больше времени. Когда вы шлифуете снаружи, вы просто удаляете углы, но когда вы шлифуете внутреннюю часть, вы удаляете плоские части, и вам нужно шлифовать, пока линия клея не исчезнет.Я использую шлифовальный барабан, установленный на двигатель мощностью 1/3 л.с.

Раньше это была моя шлифовальная машина, пока мой шурин не приобрел настоящую модную шлифовальную машинку для тонкой шлифовки. Теперь я иду к нему домой размалывать баранины.

Как только это будет сделано, это будет выглядеть так.

Как видите, толщина стенок не идеальна. Но я считаю, что это нормально, потому что я их не продаю. Пока что просто подарил друзьям. Они не могут жаловаться, когда получают его бесплатно, верно? Полагаю, если бы я собирался их продавать, я бы приложил больше усилий, чтобы добиться ровной толщины стенок.

Говоря о толщине стенок, самый простой способ обеспечить равномерную толщину - использовать древесину примерно одинаковой твердости. Например, если вы используете кедр с кровяной древесиной, она будет тоньше, чем кедр, и толще, чем кровавая древесина, потому что кровавая древесина намного тверже, чем кедр. Я узнал этот опыт формы.

Думаю, если вы используете токарный станок вместо ленточно-шлифовального станка, у вас может не возникнуть этой проблемы.

Делаем края

Мне нравится внутренний скос на краю поля.Это делает питье более комфортным, чем на внешнем скосе. Я начинаю шлифовать локтем ленточно-шлифовального станка вот так.

Затем я использую свой 4-х ходовой рашпиль Николсон.

Наконец, я использую ткань эмори, которую я сорвал с выброшенной шлифовальной ленты. Помимо красивого и закругленного внутреннего скоса, я также сбиваю острые углы снаружи и достигаю этого.

Сборка

Теперь я действительно хорошо отшлифую изнутри.Легче отшлифовать внутреннюю часть , прежде чем приклеишь на дно. Однако шлифование внутренней части - это головная боль. Единственное, что вы можете сделать, - это использовать старые шлифовальные ленты, чтобы сделать лоскутную шлифовальную машину, которая вставляется в ваш сверлильный станок. Просто оторвите полоски, проделайте в них отверстия, воткните в них болт и затяните все гайкой.

И вот оно в действии - единственное изображение в этой сборке, на котором фактически работает оборудование.

Я использую этот метод, чтобы удалить все следы инструмента после округления изнутри.Как только они ушли, я шлифую оставшуюся часть вручную, что не очень весело. Я продолжаю и прорабатываю свой путь к мелкой зернистости, так как следующий шаг - это нанесение дна, и его трудно шлифовать, когда дно находится.

Я использовал другой кусок ипе, чтобы сделать нижнюю часть, и обвел ее зеленым шипом, чтобы было легко увидеть.

Я вырезаю это ленточной пилой, а затем использую дисковую шлифовальную машину, чтобы довести до линии.

При шлифовании до линии и толщине линии, равной толщине метки маркера, нижняя часть остается немного шире, чем цилиндр, а ее ширина облегчает склеивание, поскольку цилиндр не идеально круглый.

Опять же, я использовал дисковую шлифовальную машинку, чтобы убедиться, что дно будет плоским, поэтому у меня будет хорошее уплотнение, когда я приклею его к цилиндру.

Я решил использовать 30-минутную эпоксидную смолу вместо столярного клея по нескольким причинам:

1. Эпоксидная смола становится прозрачной, поэтому, если немного просачивается изнутри, и я не могу стереть излишки, это не будет выглядеть некрасиво.

2. Столярный клей дает усадку при высыхании, но эпоксидная смола не дает усадки при застывании, поэтому, если в стыке есть какие-либо дефекты, эпоксидная смола лучше заполнит зазоры, чем столярный клей.

3. 30-минутная эпоксидная смола затвердевает за 30 минут, в то время как столярный клей занимает несколько часов, и мне придется подождать до следующего дня, прежде чем я почувствую себя достаточно комфортно, чтобы снова использовать электроинструмент. Таким образом, я могу наклеить ручку в тот же день.

Мой сустав оказался настолько подходящим, что я, вероятно, мог бы сделать это без зажима, но я пошел дальше и положил на него свой ящик для инструментов, чтобы сжать его.

Как только он затвердеет, я снова использую ленточную шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать эту кромку на одном уровне с остальной частью цилиндра, и я немного больше округляю цилиндр, пока я на нем.Вот почему я не стал шлифовать снаружи перед приклеиванием дна.

Вот как это выглядит, когда я закончил смешивание и округление на ленточной шлифовальной машине.

Снял острый угол внизу напильником и наждачной бумагой. Так как цилиндр и ручку намного проще отшлифовать, прежде чем склеит их вместе, я так и поступил. Я потратил много времени на наждачную бумагу с зернистостью 100, удаляя все следы инструмента с ленточной шлифовальной машины, на которой есть лента с зернистостью 40.Как только я получил все эти отметки, я перешел к зернистости 220.

Поскольку цилиндр круглый, мне пришлось отполировать ручку, чтобы она подходила правильно. Я использовал для этого локоть шлифовальной машины.

Видите, как хорошо это сработало?

На первой паре кружек я держал ручку изолентой, когда приклеивал ее к цилиндру. Но наносить его было трудно, и на кружке оставался липкий след, который мне пришлось отшлифовать.Поэтому я решил вообще не зажимать. Я сунул ручку в тиски, нанес эпоксидную смолу на склеиваемые поверхности и просто прижал цилиндр.

Я поставил ручку на кружку выше, чем хотел, ну да ладно. Что сделано, то сделано.

*** ИЗМЕНИТЬ ***

Вот еще один способ прикрепить ручку к кружке. После того, как вы сделаете небольшую канавку на колене ленточной шлифовальной машины, приклейте липкой лентой наждачную бумагу зернистостью 100 к кружке, куда вы хотите поместить ручку.Затем потрите ручку вверх и вниз в указанном направлении, пока все следы инструмента от ленточной шлифовальной машины не исчезнут.

К тому времени он должен идеально подойти.

Затем наденьте ручку на несколько резинок, поместите ее именно там, где хотите, и слегка обведите карандашом. Затем просверлите несколько небольших отверстий с помощью инструмента dremel и небольшого сверла. Я сверляю как бы под углом, кроме средних. Это поможет клею схватиться с обеих сторон, а поскольку отверстия немного скошены, они схватятся лучше.Будьте осторожны, не просверливайте слишком глубоко со стороны кружки, чтобы не просверлить полностью.

Отшлифуйте эти карандашные линии наждачной бумагой с зернистостью 220. Они должны выйти прямо сейчас. Затем смешайте немного эпоксидной смолы, заполните эти отверстия и склейте их. Накиньте туда несколько резинок для зажимов. Проще всего, если сначала надеть тонкие резинки, а потом более толстые. Таким образом, он не будет пытаться скользить по вам, пока вы их наносите.

Сотрите как можно больше излишков эпоксидной смолы небольшими кусочками бумажного полотенца.Затем намочите небольшой кусок футболки ацетоном и вытрите остатки. Он сразу приберется.

Чистовая

Перед тем, как закончить его, я шлифую его постепенно более мелкой зернистостью, пока не доберусь до 400. Вам не нужно идти так хорошо, но это именно то, что я чувствую. Поскольку во время шлифования у меня были потные руки по всей кружке, я вытираю все это ацетоном перед нанесением финишного покрытия, чтобы смыть весь пот и масла.

Когда я был на фестивале «Техасское возрождение» с моей подругой, у которой была необычная кружка из шампанского, она отвела меня в магазин, где она ее купила.Первое, что я сделал, когда снял один с полки, чтобы посмотреть, - это сунул в него нос и вдохнул. Для меня это инстинкт. Парень сказал: "Что ты чуствуешь?"

Я сказал: «Я пытался увидеть, какой у вас финиш, но я ничего не чувствую».

«Верно, - сказал он. «Это эпоксидная смола без запаха. Вы вообще ничего не должны чувствовать запаха. Она также изолирует любую утечку, что делает ее совершенно герметичной».

«Интересно», - сказал я, гадая, где мне взять.

Вернувшись домой, я поискал по всему Интернету, пытаясь выяснить, какую эпоксидную смолу использовали производители этих кружек. Мне удалось найти несколько эпоксидных смол без запаха, но они были проданы в очень больших количествах, и я не хотел тратить много денег на большие количества эпоксидной смолы, которую я, вероятно, не собирался использовать.

Наконец я нашел немного эпоксидной смолы в небольших количествах у Майклса. Она продавалась как «литьевая смола», и я подумал, что она может хорошо подойти, поскольку она была совершенно прозрачной и достаточно тонкой, чтобы ее можно было наносить кистью.Он работал хорошо, за исключением того, что имел сильный запах.

Позже я вернулся к Майклсу и нашел заливку эпоксидной смолы той же компании.

По сути, это тот же вид эпоксидной смолы, который они используют для отделки верхних частей брусьев и мантий, просто выливая ее и давая затвердеть. Он кристально чистый, очень твердо затвердевает, создает глянцевую поверхность и, что самое главное, почти не имеет запаха. Я очень доволен этим.

Вы можете беспокоиться о безопасности пищевых продуктов.Несомненно, вы слышали о «безопасных для пищевых продуктов» отделках, таких как «Салатник». Что ж, я подумал, если эту эпоксидную смолу использовать для отделки верхних частей бара, и если можно есть с них, то это должно быть безопасно для пищевых продуктов. Но я также нашел эту статью, в которой объясняется, что любое современное покрытие безопасно для пищевых продуктов, если оно полностью затвердело. Я думаю, что эпоксидная смола является лучшей отделкой, потому что она герметизирует все укромные уголки и трещины лучше, чем другие покрытия, что делает ее водонепроницаемой. Эпоксидная смола также очень твердая и прочная. Некоторые говорят, что из этих чашек можно даже пить горячий шоколад.

Чтобы быть дешевым, я купил эти дешевые поролоновые кисти за 25 центов от Hobby Lobby. Они работали не очень хорошо, потому что оставляли пузыри на финише, и сделать его гладким было сложно. Я решила перейти на обычную щетку с щетиной, и с этим мне повезло больше. Но они дороже. Не стоит покупать дешевые кисти, иначе щетина отвалится и застрянет в эпоксидной смоле. Вы можете очистить их ацетоном и использовать повторно, но с учетом количества ацетона, необходимого для их очистки, достаточного для повторного использования, это вряд ли того стоит.Думаю, лучше всего сделать несколько кружек и закончить их все одновременно. Так вы потратите меньше кистей.

Я нанёс три тонких слоя перед тем, как проверить их на герметичность. Тонкий слой лучше, чем толстый, потому что толстый слой будет стекать, оставляя небольшие затвердевшие капли по бокам.

Чтобы смешать эпоксидную смолу, я измеряю ее крышками от бутылок Dr.Pepper. Я зачищаю эпоксидную смолу в колпачке до одной из ниток. Затем переливаю отвердитель в другой колпачок, доливая до той же нитки.Затем я переливаю их в бумажный стаканчик на 3 унции и перемешиваю.

Мне сказали, что смешивать эпоксидную смолу в восковых стаканчиках - не лучшая идея, поэтому я купил эти маленькие пластиковые стаканчики от Big Jim's Bow Company. Они мне нравятся гораздо больше, потому что на них есть отметки объема, что исключает необходимость в крышках от бутылок Dr.

Всякий раз, когда я смешиваю немного эпоксидной смолы и у меня остается немного, я выливаю остаток на дно кружки, как если бы дно было верхом. Я научился ловкому трюку.Если вы воспользуетесь тепловым пистолетом или феном и просто немного подуйте им на поверхность, пузырьки выйдут наружу, оставляя идеально гладкую стеклянную поверхность.

Первое, что я делаю, это наношу финиш на внутреннюю часть, верхнюю часть ручки и вокруг полей. Я оставляю это лекарство примерно на 24 часа или дольше, если оно все еще липкое. Затем я наношу финиш на низ и снаружи, но не до краев. Таким образом, я могу перевернуть его на краю, чтобы дать ему застыть, и он не прилипнет к газете.

Важно делать это в среде без пыли и держать кошек подальше от нее. Попадая в эпоксидную смолу, пыль или кошачья шерсть остаются на ней.

После того, как у меня есть три слоя, на что уходит около шести дней, я тестирую его на герметичность, заливая водой и кладя на бумажное полотенце на несколько часов. Если он может пройти всю ночь и на бумажном полотенце не останется мокрых пятен, я считаю, что это хорошо. Если нет, я наношу дополнительный слой или два эпоксидной смолы и снова проверяю.На это уходит много времени, но вот результат.

Обычно, если в выкройке есть странный кусок или разрыв, я помещаю туда ручку для симметрии. Но в этом случае мне очень понравился Osage, и я хотел, чтобы он был прямо там, где вы могли бы смотреть на него, когда держите чашку. Я не хотел прятать это под ручку.

Вот и все!

Партнерские ссылки Amazon

Titebond III https: // amzn.to / 2ZBdnuW

малярная лента: https://amzn.to/2tk4gTb

Зеленый нейлоновый шпагат: https://amzn.to/2Zh54JV

4-х сторонний рашпиль Николсона / файл: https://amzn.to/2sBVb8i

Зеленый маркер: https://amzn.to/2Qx9Ppl

Настольные тиски 4-1 / 2 ": https://amzn.to/2QnGOh0

Залить эпоксидной смолой: https://amzn.to/358Jovx

.

Как пользоваться: деревянный галстук-бабочка

Привет, красавица, и добро пожаловать в How To Own It , где мода, купленная в магазине, встречается с поделками своими руками. Каждую неделю я буду изучать эстетическую тему, показывая вам, как лучше всего носить ее и как сделать ее для себя.

Здесь, в Autostraddle, мы любим говорить о галстуках-бабочках. А почему бы и нет? Галстуки-бабочки милые, шикарные и невероятные одновременно. Мы даже говорили о том, как носить галстуки-бабочки без галстука-бабочки, и поделились некоторыми идеями для нетканых галстуков-бабочек, которые действительно встряхнут мир.Поскольку Лаура уже учила вас, как шить галстук-бабочку, еще в сентябре, я подумала, что сегодня будет хороший день, чтобы углубиться в некоторые ненормативные территории для галстуков-бабочек: деревянный галстук-бабочка. Деревянный галстук-бабочка был включен в удивительный пост Али о нетрадиционных галстуках-бабочках, и, поскольку я был так взволнован, я подумал, что добавлю к тому, который она нашла для вас. Посмотри на всех этих симпатичных!

Также: на этой неделе Я представляю супер особый сюрприз ТРЕТИЙ вариант того, как приобрести вещь на этой неделе! Так что продолжайте читать.

Деревянный галстук-бабочка с застежкой на булавки

Вам понадобится:

Деревянная палочка для перемешивания краски
Наждачная бумага
Ножницы для тяжелых условий эксплуатации
Чернила Хиггинса коричневые
Серебряная акриловая краска
Клей
2 булавки

1. Вы когда-нибудь замечали, что ручка палочки для размешивания краски по дереву выглядит как галстук-бабочка? Посмотри снова. Это будет основа нашего галстука-бабочки. Измерьте длину от конца до центра части, которая немного погружается. Галстук-бабочка должен быть симметричным, поэтому отмерьте такое же расстояние с другой стороны и отметьте его.С помощью тяжелых ножниц срежьте краску, тщательно следя за тем, чтобы она не раскалывалась.

2. Используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить только что отрезанный конец. Скруглите углы, чтобы они совпадали с другой стороной.

3. Используйте часть оставшейся краски, чтобы сделать центр галстука-бабочки. Держите его посередине основы галстука-бабочки, чтобы увидеть, какой он вам нужен, затем отметьте его, обрежьте и отшлифуйте так, чтобы все края были закругленными.

4. Покрасьте заднюю часть галстука-бабочки коричневыми чернилами Хиггинса.Разведите чернила в воде, если вы хотите получить более светлый цвет пятна (или вообще не делайте этого шага). Покрасьте центральную деталь в серебро. Затем приклейте центральную деталь с помощью столярного клея или резинового клея.

5. Если у вас есть зажим для галстука-бабочки, приклейте его на спину. Раньше я склеивал спинки с двумя булавками и склеивал их вертикально на расстоянии 2,5 дюйма друг от друга.

извините, это просто мое лицо «здесь мерзнет»

Я буду с вами честен: мне нравится, как это получилось, но я никогда не собираюсь его носить.Итак, нужно ли вам ? Я серьезно. Я тебе его пришлю. Расскажите, почему вы хотите купить деревянную бабочку, в разделе комментариев и / или отправьте твит на @Gabrielle_Korn. Если этого хочет больше, чем один человек, я выберу имена из шляпы через неделю, начиная с сегодняшнего дня. Если вы оставите комментарий И напишете мне в Твиттере, я напишу ваше имя дважды. Я также дважды напишу ваше имя, если вы напишете мне хайку.

Хороший звук?


Хотите узнать, как создать собственный образ? Электронная почта gabrielle @ autostraddle.com или твитнуть @Gabrielle_Korn.

Заголовок Розы Миддлтон

.

Как сделать кронштейны для деревянной полки | Руководства по дому

Деревянная полка добавляет особое место для размещения ваших любимых диковинок, чайных чашек, блюдца или других безделушек. Может быть, вам понадобится дополнительная полка в прачечной для хранения вещей для стирки. Какой бы ни была причина создания полки, вы также решили, что хотите построить свои собственные опорные кронштейны, вместо того, чтобы тратить дополнительные деньги на дорогие кронштейны или металлические кронштейны. Используйте столярные инструменты, чтобы быстро спроектировать и создать простые деревянные кронштейны.

Вырежьте из куска дерева три равносторонних треугольника. Чтобы было проще, используйте ту же древесину, что и деревянную полку. Если вы используете стеллажи глубиной 1 1/2 дюйма и шириной 8 дюймов, то каждый треугольник должен быть по 8 дюймов с каждой стороны.

Удерживайте треугольник так, чтобы одна сторона была вертикальной, другая - горизонтальной, а одна сторона образовывала угловой край. Отметьте горизонтальный край как верхний. Отмерьте 1/2 дюйма от вершины на скошенной стороне и отметьте ее карандашом. Внизу на той же стороне отмерьте 1/2 дюйма и отметьте его карандашом.

Нарисуйте дугу внутрь от первой отметки карандашом до второй. Вы можете сделать это от руки или с помощью транспортира нарисовать дугу между двумя отметками.

Вырежьте лобзиком по дуге треугольника, чтобы сделать первый деревянный кронштейн.

Поместите вырезанный кронштейн поверх второго треугольника и используйте его в качестве шаблона для построения дуги. Повторите то же самое для третьего треугольника.

Отрежьте две оставшиеся деревянные скобы по линиям шаблона с помощью лобзика.

Измерьте расстояние от нижней части кронштейна на вертикальной стороне, которая прилегает к стене, и сделайте карандашную отметку на расстоянии 1 дюйма, а вторую - на расстоянии 2 дюймов.

Просверлите прямое отверстие полностью в скобе на каждой отметке с помощью сверла немного большего размера, чем винты, которые вы планируете использовать. Вы можете закрепить кронштейн в тисках, чтобы он оставался устойчивым.

Повторите шаг 8 для каждого кронштейна.

Отшлифуйте каждую скобу зернистостью наждачной бумагой. Окрашивайте и завершайте по желанию.

.

Смотрите также