Вы здесь

Как сделать деревянный корпус для радиоприемника


Деревянный корпус с рупором для радиоприёмника

У автора Instructables под ником llaven накопилось довольно много плат с динамическими головками от радиоприёмников:

Вот один из таких комплектов:

Мастер решает его поместить в деревянный корпус с рупором. Именно этот комплект хорош тем, что к нему прилагается отдельный стандартный батарейный отсек. Значительно чаще отсек является частью корпуса, а их мастер предпочитает не хранить. В любом случае, добавить отсек при его отсутствии нетрудно. Главное определить полярность его подключения по электролитическому конденсатору, подключённому параллельно питанию, либо руководствуясь цоколёвкой применённых в радиоприёмнике микросхем. По даташитам микросхем можно определить и напряжение питания.

Деревянную коробку мастер берёт готовую, с петлями, соединяющую её половины, он не фотографировал её до проделывания отверстий, в связи с чем далее она показана уже с ними. Также он берёт небольшую ручку для переноски и два самореза.

Ручку мастер устанавливает на коробку:

А где ручка, там и ножки:

И вот они - тоже на коробке:

Имеющийся на плате приёмника миниатюрный переменный резистор с выключателем мастер заменяет на отдельные тумблер и обычный переменный резистор близкого к оригинальному сопротивления, желательно с характеристикой B. Проделав в коробке ступенчатое отверстие (часть глубины - одного диаметра, часть - другого), он берёт тумблер:

Который помещает в это отверстие, а рядом проделывает ещё одно, также ступенчатое, для переменного резистора с подходящей ручкой:

Рупором в руках мастера становится воронка, несколько необычный способ её крепления изнутри при помощи саморезов показан далее. Можно придумать, как и из чего сделать более эффективный и столь же компактный свёрнутый рупор.

Мастер размещает динамическую головку таким образом, чтобы она была направлена в рупор, а также устанавливает телескопическую антенну:

Устанавливает переменный резистор и добавляет к нему ручку управления:

Плату радиоприёмника размещает в корпусе таким образом, чтобы вал конденсатора переменной ёмкости проходил через переднюю панель. Также закрепляет подключённый к плате батарейный отсек:

Надевает на вал конденсатора переменной ёмкости ручку, и сборка завершена:


Самоделка готова к работе. Корпус можно оставить как есть, а можно окрасить, лакировать или оклеить шпоном, в зависимости от ваших желаний и возможностей.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Поворотный стол DIY в красивом деревянном футляре

Старожилы, которые существуют последние 40 лет или около того, были достаточно удачливы, чтобы пережить несколько технологий воспроизведения звука - виниловые пластинки, кассеты, лазерные диски и CD-ROM. Многие также будут клясться, что аналоговый звук, особенно виниловые, звучал лучше всего. А когда дело доходит до усилителей, ничто не может сравниться с богатством электронных ламп.

[MCumic10] давно хотел построить свой собственный проигрыватель Hi-Fi в красивом деревянном корпусе со встроенной электроникой.Когда он случайно наткнулся на старый и потрепанный проигрыватель, механизм которого почти не работал, он решил сразу же окунуться в свой любимый проект. Результатом долгих месяцев кропотливой работы стал потрясающий красивый деревянный проигрыватель винила. Тем более, что, по его собственным словам, «у меня не было опыта работы в электронике или деревообработке до того, как я начал этот проект, поэтому мне потребовалось много долгих месяцев, чтобы научиться анализировать и разочаровываться. Я несколько раз сжигал некоторые электронные детали и делал их с самого начала.”

Сборка представляет собой смесь некоторых готовых модулей, которые он купил на eBay и других источниках, и некоторых других модулей, которые он построил сам. Он разделил сборку на несколько небольших кусков, чтобы упростить отслеживание. Интересными частями являются предварительный усилитель с клапаном 6N3 (основной усилитель - полупроводниковый), комплект входов дистанционного управления громкостью с электроприводом и индикатор канала Nixie. И, конечно же, многослойный фанерный кожух. По его собственным подсчетам, это была самая сложная и длинная часть его сборки, и для ее завершения требовалось довольно большое количество смазки для локтей.Он еще не измерил, насколько оно перевешивает чашу весов, но оно определенно выглядит очень тяжелым. Конечный результат довольно хорош, особенно для тех, у кого не было большого опыта создания подобных вещей.

Спасибо [irish] за этот совет.

.

Как собрать деревянный усилитель для телефона и зарядную станцию ​​

Если вы любите слушать музыку на своем мобильном телефоне, то этот деревянный усилитель для телефона обязательно понравится вам. Он обеспечивает привлекательную платформу для удержания вашего телефона во время воспроизведения музыки, и он повышает уровень звука на 8-10 дБ (децибел), а также распределяет звук по комнате с помощью улучшения звука в стиле мегафона.

В качестве дополнительного бонуса проект включает в себя продуманную прокладку кабеля, так что усилитель также можно использовать в качестве зарядной станции.Я использовал черный орех, чтобы построить его, но для этого проекта подойдет любая древесина твердых пород.

Этот дизайн должен хорошо работать с любым сотовым телефоном, который уже 3,5 дюйма (включая корпус) и имеет динамик, расположенный в нижней части телефона. Я тестировал четыре разных модели iPhone и одну Android, и дизайн всех этих телефонов работал хорошо, обеспечивая одинаковый уровень усиления. При сборке усилителя для телефона обязательно внесите необходимые изменения в зависимости от размера разъема зарядного кабеля на конце телефона, чтобы его можно было легко провести через корпус усилителя для зарядки, а также от размера телефонный слот.Я рассчитал, что слот для телефона должен быть достаточно широким, чтобы в него могли поместиться самые большие телефоны, представленные сегодня на рынке, но в постоянно меняющемся мире электроники всегда разумно измерить свой телефон и соответственно установить размер слота.

Необходимых инструментов:

  • Настольная пила
  • Торцовочная пила
  • Ленточная пила
  • Шлифовальный станок
  • Зажимы
  • Листовая пила или лобзик
  • Сначала разрезаем детали

    Используя настольную пилу, вырежьте детали по размеру в соответствии со списком вырезов.

    Подготовка базы

    Нарисуйте две линии на расстоянии ½ дюйма друг от друга по центру на вершине основания. Затем на одном лице нарисуйте линию от каждого нижнего угла (1/8 дюйма над основанием) под углом до пересечения с линиями, которые вы нарисовали на предыдущем шаге. Это определяет форму основания. Корона ½ дюйма будет платформой, на которой будет устойчиво удерживаться телефон, а углы с каждой стороны образуют конус, усиливающий звук.

    Обрежьте канал для зарядного шнура

    Установите высоту лезвия на 3/4 дюйма и сделайте несколько проходов, чтобы удалить материал с одной стороны основания (не сверху).Используйте две линии макета в качестве направляющих. Удалите любые следы от пилы зубилом.

    Перенести линии выемки на заднюю панель

    Шнур питания будет пропущен через нижнюю часть задней панели, поэтому вы сделаете вырез для этой цели, используя ту же процедуру, что и предыдущий. Перенесите линии от выемки на основании на заднюю панель. Эта выемка составляет всего ½ дюйма.

    Паз на задней панели для зазора между шнуром

    Установите высоту лезвия на 1/2 дюйма и удалите материал с нижней части задней панели (НЕ делайте этого на передней панели), чтобы обеспечить зазор для выхода кабеля из усилителя.

    Сделайте надрезы под углом

    Используя ленточную пилу, сделайте угловые пропилы на стороне отходов наклонных линий, оставляя линии.

    От песка до линий

    С помощью ленточной шлифовальной машины или эксцентриковой шлифовальной машины удалите следы пилы с обрабатываемой детали, отшлифуя их до линий.



    Прорезь для телефона на верхней панели

    С помощью спиральной пилы или ручного лобзика прорежьте отверстие 5/8 дюйма x 3-1 / 2 дюйма в верхней панели.Прорезь должна располагаться по центру на одном краю верхней панели. Ширина 3-1 / 2 дюйма подходит для большинства сотовых телефонов, но вы можете настроить эту ширину, чтобы она соответствовала точному размеру вашего сотового телефона (включая чехол, если вы его используете).

    Центровка для сборки

    Убедитесь, что задняя панель расположена выемкой вниз и что выемка на задней панели совмещена с выемкой на основании. Это позволит зарядному шнуру плавно проходить через базу.

    Клей

    Нанести на все стыки столярный клей. При таких столярных изделиях я предпочитаю дать клею застыть на несколько минут перед тем, как наложить зажимы. Это позволяет клею немного схватиться, и сборка с меньшей вероятностью соскользнет под давлением зажима. С помощью отвертки и тряпки удалите клей с углов внутри сборки.

    Срезанные конические части

    После того, как клей застынет, соскребите излишки клея.Затем обрежьте каждый конец под углом 45 градусов, начиная с заднего внешнего края на каждом конце и сужаясь к передней части устройства. Конечная длина должна быть около 11 дюймов, от одного края до другого, с прорезями для кабеля и телефона по центру по длине. Этот распил можно сделать на торцовочной, настольной или ленточной пиле. Если у вас нет электроинструмента, мощность которого достаточно для резки 3-1 / 4 дюйма, вы можете легко сделать пропил с помощью ручной пилы.

    Песочное тело

    Тщательно отшлифуйте, аккуратно закругляя острые углы.Однако не закругляйте углы слишком сильно, так как вы потеряете угловую геометрию, которая определяет внешний вид этой детали. Кроме того, отшлифуйте рукой по периметру разъема для мобильного телефона, чтобы он не был острым.

    Отделка

    Я нанесла пару слоев орехового масла, но вы можете использовать любое покрытие, которое вам больше нравится.

    Использование в качестве зарядной станции

    Проведите зарядный кабель снизу вверх и вверх по каналу, где он соединяется с телефоном.Затем шнур проходит через прорезь через заднюю панель, чтобы он мог сидеть ровно без помех со стороны шнура.

    .

    Как сделать деревянный ящик

    Сделанный вами подарок обычно означает больше для человека, который его получает, чем если бы вы просто подарили то, что купили. В этом видео я делаю несколько подарочных коробок, чтобы подарить их на Рождество.

    Я использую клен фигурный и, как мне кажется, мягкий клен со шпинатом. Это доски, которые я купил у Боба Клоэса во время недавней поездки в Висконсин. Если вас интересует фигурное дерево, загляните на его сайт.У него только запасы фигурки, отличные цены и корабли. Я провел несколько часов в его магазине с парой моих друзей, и Боб такой настоящий парень. Так что, если вам интересно, обязательно загляните на его сайт.

    Что-то, что я понял от Боба, заключалось в том, что большая часть фигурок будет на стороне коры дерева. У фигурной кленовой доски, которую я использовал, были некоторые дефекты, которые не позволяли использовать ее на полную ширину, поэтому я выбрал сторону с наибольшей фигурой и использовал лобзик и ленточную пилу, чтобы вырезать то, что мне нужно.

    Далее идет фуганок и строгальный станок для получения плоских и параллельных досок. Это был мой первый опыт использования фигурной древесины на фуганке и строгальном станке, и спиральная головка на моем фуговальном станке оставила безупречную поверхность без разрывов, в то время как режущая головка с прямым ножом моего строгального станка действительно не справлялась. На малой скорости мне пришлось делать очень мелкие надрезы, чтобы предотвратить разрыв.

    Ложа, с которой я начал, была тяжелой 4/4, поэтому я перепилил все посередине, а затем строгал до толщины 3/8 дюйма.Оттуда я использовал пару дистанционных блоков на моей торцовочной пиле, чтобы разрезать четыре стороны коробки. Я разрезаю их так, чтобы был один задний угол, где зерно начинается и заканчивается, потому что это единственный способ, которым я когда-либо делал это. Тем не менее, довольно много людей в инстаграмм сказали мне, что есть способ сделать 4-х угольную непрерывную зернистость без точек начала и остановки.

    На этом этапе стороны выглядели немного высокими, поэтому я обрезал их с помощью настольной пилы. Я не помню, какой был размер, потому что я не собирался набирать определенное количество.Просто все, что выглядело подходящим. Затем я наклонил лезвие под углом 45 градусов и разрезал тестовый стык, чтобы убедиться, что все совпадает. Я установил упор на свой угол наклона, чтобы не снимать длину, а только скашивать края. Это действительно хорошо сработало.

    Я хотел, чтобы верх и низ были из одного и того же материала и были приклеены в шпунт, но для этого мне нужно сделать шпон и приклеить его к фанере. Таким образом панель остается стабильной по размерам, и мне не нужно беспокоиться о расширении и сжатии.Фанера, которую я использую, продается на местном уровне в качестве подложки из твердой древесины толщиной 5 мм. Я также убедился, что фанера была разрезана так, чтобы верхний и нижний слои были перпендикулярны древесине, которую я наклеиваю.

    После того, как эти панели высохли, я использовал один, чтобы установить высоту моего пильного диска и вырезал паз той же глубины, что и панели сверху и снизу всех моих частей коробки. Ширина паза была такой, чтобы оставалось только около 1/16 дюйма материала до толщины сторон коробки.

    Как гласит старая пословица, «унция профилактики стоит фунта лечения». Чтобы выдавленный клей не оставил пятен внутри коробки, я заклеил внутренние поверхности. Затем скотч можно использовать как зажим, чтобы закатать коробки с клеем в стыке. Я считаю, что дешевая кисть для рисования идеально подходит для нанесения клея в таких ситуациях.

    Затем фанерные панели могут быть подогнаны по размеру к верхним и нижним салазкам. Из-за того, что я вставлю немного ореха по верхнему и нижнему периметру, абсолютная точность не нужна при выборе размеров верхней и нижней панелей.На самом деле я бы предпочел, чтобы он был немного свободным, так как клей будет удерживать все на месте, и это снижает риск того, что я сломаю стороны, когда я приклеиваю их на место.

    Когда клей высох на них, я установил полотно настольной пилы так, чтобы оно было 3/16 дюйма в высоту, а внешняя поверхность была на 3/16 дюйма от забора. Это позволяет мне сделать два прохода, чтобы создать симметричный паз по всему верхнему и нижнему периметру. независимо от того, насколько точны размеры верхней и нижней панели на предыдущем шаге, это вырезает за периметр этих панелей и в область, которая создает точную линию, где заканчивается панель.

    Мне нужно было дерево с высоким контрастом для инкрустации кроликов, поэтому я выбрал орех. Сначала мне пришлось пройти процесс фрезерования, а затем я вырезал несколько полосок размером ровно 1/4 дюйма на 1/4 дюйма. Каждый раз, когда вы делаете инкрустацию определенного размера для проекта, рекомендуется вырезать несколько дополнительных частей, чтобы вы могли продолжить работу в случае, если вы случайно сделаете неправильный разрез во время установки.

    Поскольку моя доска для стрельбы предназначена для использования правой рукой, я работал по часовой стрелке вокруг коробки при установке грецкого ореха.Сначала отрежьте пилой грубый угол в 45 градусов, сделайте его точным 45 градусов с помощью доски для стрельбы, поместите ее на место и используйте кусок обрезка с точным углом 45 градусов, чтобы проверить, имеет ли кусок подходящую длину, а затем обрежьте вниз по мере необходимости, пока эта деталь не будет иметь идеальные митры с обоих концов. После того, как деталь подогнана, используйте пару кусков синей ленты, чтобы удерживать ее на месте, пока вы работаете над следующей деталью.

    Затем используйте ленту, чтобы вытащить деталь из паза, вставить клей и затем приклеить ее обратно.Когда грецкий орех приклеен на место, я чередовал пару ручных плоскостей, чтобы обрезать его заподлицо с коробкой. Чтобы предотвратить отрыв, я в нескольких случаях строгал углы, а когда дошел до последнего небольшого фрагмента, я использовал блочную плоскость таким образом, что в конце реза я наклонил плоскость так же, как и отрезной рез с долото, чтобы отрезать последний угол и уменьшить вероятность отрыва.

    Я использовал настольную пилу, чтобы отделить крышку, что всегда немного напрягает.Я где-то читал, что рекомендуется установить лезвие так, чтобы оно не прорезало всю толщину стенки, что исключит возможность повреждения, поскольку вторая деталь может случайно коснуться лезвия при удалении. Затем вы можете разбить кусочки острым канцелярским ножом. Это действительно хорошо сработало.

    Немного отшлифуйте, чтобы удалить следы пилы, и затем можно устанавливать петли. Чтобы разложить петли, я сначала отметил одинаковое расстояние с каждой стороны маркировочным ножом.Затем сам шарнир можно прорисовать маркировочным ножом и использовать широкое долото, чтобы сделать линии ножа более четкими. Установив геометрию, я установил фрезер на глубину половины закрытого шарнира и осторожно удалил весь внутренний материал, следя за тем, чтобы не касаться линий разметки и не раскачивать фрезер. Тогда острым зубилом можно довольно легко зачистить паз.

    Я использовал шил, чтобы отметить отверстия под винты, немного смещенные внутрь коробки.Таким образом, когда винты опущены вниз, головка винта заставит петлю плотно прижаться к внутренней поверхности паза. При использовании таких маленьких шурупов для дерева твердых пород также неплохо добавить немного воска на резьбу.

    После небольшой шлифовки я нанесла пару слоев шеллака. На данный момент я еще не полностью закончил этот проект, но пока он находится, сами коробки готовы. Я добавил петли только к двум из четырех, потому что я хочу сделать что-то другое с двумя другими, и я пока ничего не добавил внутрь.Обо всем этом я расскажу в следующем видео. А пока желаю хорошего, я поговорю с тобой позже.


    .

    Смотрите также