Вы здесь

Как сделать деревянный инкубатор своими руками


Как сделать инкубатор своими руками: от деталей до сборки

Инкубатор — важный инструмент для фермера, у которого как большое, так и миниатюрное хозяйство. Современные устройства стоят достаточно дорого, поэтому владельцам хозяйств приходится придумывать конструкции, которые можно соорудить самостоятельно.

Сделать инкубатор самостоятельно не составит большого труда. Можно выбрать нетрудную конструкцию, которая не потребует большого количества материалов, за счет чего не ударит по карману.

Виды инкубаторов

Устройства делятся на следующие виды:

  1. Бытовые.
  2. Фермерские.
  3. Промышленные.

Главные различия кроются в количестве яиц в лотке, степени автоматизации контроля и размерах устройства. Первый вид рассчитан на выведение цыплят в инкубаторе в количестве 30–150 птенцов, второй — до 1000, третий — тысячи или сотни тысяч.

Технологичные инкубаторы для цыплят снабжаются автоматическими контроллерами температуры и влажности, вентиляцией, поворотными лотками, газоанализаторами и датчиками на яйцах. Габариты начинаются на уровне коробок бытовой техники, а заканчиваются помещениями размером с двухэтажный дом.

Инкубатор своими руками

Для начала определяют место, а затем размеры будущего изделия. С этой целью рассмотрим базовое строение домашнего инкубатора для яиц. Он представляет собой ящик, содержащий следующие компоненты:

  • на дне расположена посуда с водой, регулирующая влажность;
  • лоток с яйцами закреплён на расстоянии 15 см от нижней части;
  • в середине размещаются датчики;
  • источник тепла, которым может быть лампа накаливания или нагревательный контур, закрепляется на расстоянии 20–25 см от яиц под верхним ярусом;
  • на дне и крышке вырезаются отверстия для создания проветривания.

Это не единственный способ компоновки элементов самодельного инкубатора. Источник тепла может располагаться как внизу, так и сверху или вовсе быть выведен в отдельную камеру. Далее необходимо составить подобный чертёж.

Искусственное высиживание

При инкубации важно соблюдать все правила процедуры. Каждое несоответствие строгим условиям становится причиной гибели эмбриона.

Повышение температуры на 1–2 градуса убьёт зародыш. Излишнее проветривание высушит скорлупу, которая, затвердев, помешает вылуплению. Яйца уток, перепелов, гусей имеют собственные условиями инкубации.

Плюсы и минусы самодельных инкубаторов

Первый плюс — это возможность собрать инструмент произвольных размеров, рассчитанный на количество яиц от десятков до тысяч. Второй плюс — его создание может быть ощутимо выгоднее, если в сарае завалялись такие вещи, как: датчики, регуляторы и разные стройматериалы.

Изготовление потребует множества расходников (утеплители, рейки, герметики, винты, болты, шайбы, трубки, кабели и т. д.). Поэтому итоговая цена может взлететь до заводского изделия. Например, стоимость инкубаторов для вывода цыплят, рассчитанных на количество яиц от 2 до 80 штук находится в диапазоне 1800–2200 р.

Собственноручно изготовленный аппарат нуждается в доработках: найти правильное положение ламп и вентиляторов, чтобы пространство прогревалось равномерно; определить количество воды в ваннах для поддержания строго обозначенной нормы влажности; проветривание не должно приводить к неконтролируемым скачкам температуры. На калибровку самодельного инкубатора может уйти много времени.

Последний минус — это риск возникновения пожаров. Кустарным методом, наспех созданные устройства могут давать сбои, а это часто служит причиной для возгорания. Поэтому выводить цыплят стоит с большой осторожностью.

Какие инкубаторы можно сделать дома

В домашних условиях доступны различные варианты создания устройства. В сети чаще других встречаются описания следующих инкубаторов:

  • картонных;
  • деревянных или из фанеры;
  • пенопластовых;
  • из старых холодильников.

Какой бы инкубатор ни был выбран для изготовления, существуют проблемы, с которыми стоит ознакомиться:

  • маленькие отверстия не дают достаточного проветривания, большие — не держат уровень влажности и приводят к температурным скачкам. Необходимо искать собственный баланс для конкретного устройства. Помочь в этом могут отверстия с регулируемым размером;
  • низкая температура исправляется изоляцией, а не добавлением нагревательных элементов;
  • влажность выдувается в щели быстрее тепла. Правильный способ её сохранения — герметизация;
  • нужна достаточная вентиляция, чтобы яйца не «задохнулись»;
  • неверное расположение элементов: близкий к лотку нагреватель или установка недостаточного их числа для равномерного прогрева всего объёма, из-за чего в разных частях температурные режимы отличаются; воздушные потоки, дующие прямо на яйца и иссушающие их; неправильное размещение датчиков тепла и влажности;
  • гигиена внутреннего пространства.

Из картона

Рассмотрим устройство простого инкубатора из коробки, который рассчитан на 100 яиц. Это самый простой и дешёвый вариант.

Список материалов:

  • любая картонная коробка. От телевизора или холодильника (обрезать пополам). Примерный размер 50x50x50 см;
  • 4 лампы накаливания мощностью 40 ватт;
  • 4 патрона;
  • 2–3 метра электрического кабеля;
  • вентилятор с низкими оборотами;
  • регулятор напряжения;
  • датчик температуры;
  • определитель влажности;
  • доски, винты, прочие расходные материалы;
  • оценочная стоимость: 600 р., плюс 700–900 р. (термометр, гигрометр, регулятор напряжения).
Пошаговая инструкция
  1. Корпус. Снаружи коробку следует обклеить с целью удержания влажности и тепла. Крышка уплотняется пенополистиролом. Для вентиляции проделывают 5 симметричных относительно центра крышки отверстий размером около 20 мм.
  2. Нижняя часть. На дне располагают лампы, соединённые параллельно, чтобы сгорание одной не приводило к выключению других. Там же размещён вентилятор, который выполняет функцию миксера, распределяющего нагретый воздух равномерно по объёму. Поэтому частота вращения должна быть низкой (менее 1000 оборотов), а лопасти — прямыми. Также внизу ставятся ёмкости с водой и прибор измерения влажности, в днище проделываются четыре 20 мм отверстия для всасывания свежего воздуха.
  3. Средняя часть. На высоте в около 25 см устанавливают лоток для яиц. Держатели могут быть сделаны как в виде реек, приклеенных по контуру коробки, так и опорных балок в углах. Сбоку в коробке можно вырезать дверцу, чтобы менять воду и вручную переворачивать инкубационные яйца. Сюда же, в район лотка, проводятся датчики измерения температуры с влажностью.
  4. Лоток для инкубатора. Сколачивается из реек по размеру коробки. Важно, чтобы он плотно прилегал к краям и был перетянут мелкой сеткой, не позволяющей цыплятам провалиться после вылупления. Они маленькие, легко пролезают в щели или зазоры, а внизу — ванны с водой, в которых можно утонуть.
  5. Механизм поворота. Использовать можно любую систему. Бюджетный вариант — вручную. Также можно сделать роликовый механизм для протягивания сетки под яйцами или наклонный на центральной оси (придётся переделать лоток и крепление в корпусе). Ещё одним любопытным способом поворота является проволочная ячеистая конструкция, по размерам лотка, но с одной уменьшенной стороной. Это создаёт запас хода, благодаря которому можно провернуть яйца, двигая полученную сетку.
  6. Электрика. Для контроля тепла используется регулятор напряжения, связанный с датчиком температуры, висящим в центре над лотком, и лампами. Сам инкубатор ставят на платформу, дающую зазор с полом, чтобы свежий воздух мог свободно проникать внутрь.

Конструкция простая. Нефиксированное положение нижних элементов позволяет тончайшим образом регулировать распределение тепла по объёму коробки. Минусом картонного инкубатора является быстрая потеря тепла в то время, как нагреватели выключены. Также не стоит забывать о цене, ибо с нуля даже картонный вариант обойдётся в 1300 р.

Из пенопласта

Инкубаторы из пенополистирола сочетают в себе удобство, практичность и умеренную стоимость. Поэтому они чаще других находят применение у фермеров. Рассмотрим изготовление на примере инкубатора, рассчитанного на ~15 куриных яиц.

Список материалов:

  • термоконтейнер из пенопласта объёмом 10 л, с толщиной стенки 3 см;
  • вентилятор на 12 вольт;
  • блок питания от компьютера;
  • терморегулятор;
  • гигрометр с датчиком;
  • патрон, лампа на 40 вт
  • оценочная стоимость: 1400 р.
Пошаговая инструкция
  1. Корпус. Если требуется инкубатор нестандартных размеров, его можно склеить из листов пенопласта. Используется при этом подходящий клей, герметик или винты с шайбами. При этом следует изучить техники складывания коробок, чтобы получить в итоге изолированный прочный контейнер.
  2. Нижняя часть. Вентилятор с патроном для лампы накаливания помещаются в трубу. Некоторые считают, что прямые лучи света вредят инкубационным яйцам, поэтому экранируют их чем-то металлическим, хорошо проводящим тепло. Конструкция нагревания крепится внизу к боковине контейнера большими болтами и шайбами, а кабель выводится через небольшое отверстие в стенке. Здесь же будет установлена ванна с водой.
  3. В стенке под трубой проделывается отверстие, которое накрывается кабельной заглушкой или горлышком бутылки, чтобы можно было регулировать поступление свежего воздуха.
  4. Средняя часть. Внутри бокса приклеиваются деревянные рейки по контуру, которые будут служить опорой для лотка.
  5. Лоток. Должен состоять из жёсткой основы, поверх которой кладётся мелкая сетка, легко пропускающая воздушные потоки. После чего подводятся концы датчиков, примерно в середину лотка.
  6. Верхняя часть. В крышке проделывается квадратное обзорное окно, в которое вклеивается оргстекло, а также сверлят два небольших отверстия для проветривания.
  7. Электрика. Последним шагом можно организовать панель управления, протянуть все кабели удобным образом, обрезать или смотать их, соединить элементы, вывести дисплеи датчиков.

Основной минус инкубатора из пенопласта — поры материала забиваются грязью, поэтому на его поверхности размножаются бактерии. Отмыть грязь практически невозможно. Поэтому с каждой последующей инкубацией процент вылупления может уменьшаться, а риск заражения птенцов увеличиваться.

Из холодильника

Работа с железными материалами требует большего мастерства, нежели картон или пенопласт, а также строительных инструментов. Корпус холодильника позволяет проектировать инкубаторы разных конструкций. Двухкамерные (нагрев холодного воздуха происходит в морозильном отсеке и поступает в основной), с автоматическими лотками, таймерами, компьютерным контролем и т. д.

Не имеет смысла делать маленькое устройство на 150 яиц, когда такой инкубатор можно соорудить из пенопласта или фанеры. Холодильники используют для 1–2 тысяч яиц с автоматизированным управлением параметров. Такой агрегат будет стоить значительно дороже.

Поэтому человеку, не занимавшемуся изготовлением инкубаторов, надёжнее будет купить готовый фермерский вариант или сделать его на заказ.

Посмотрим на инкубатор из холодильника для 1300 яиц.

Сверху находится панель со встроенными дисплеями датчиков, кнопками и полностью автоматизированной системой контроля среды внутри. Например, он умеет экстренно сбрасывать тепло или влажность при их превышениях. Инкубатору требуется 300-600 Ватт для работы.

Внутри расположены два вентилятора для равномерной циркуляции воздуха. Справа снизу находятся клапаны для продувки, способствующие экстренной регуляции. Также присутствуют симметрично расположенные ванны с водой. Их две, потому что влажный воздух тяжелее обычного, он стремится осесть.

Объём холодильника большой, поэтому влажный воздух не добирается до верхних ярусов при расположении воды только внизу.  Также выведен отдельный датчик, задача которого измерять температуру на поверхности яиц в инкубаторе. После 12 дня появляется эмбрион, который сам выделяет тепло. Совместно с внешним теплом это может приводить к перегреву зародыша.

Заключение

Инкубаторы помогают обойти сложности естественного высиживания яиц: наблюдение за здоровьем кур-наседок, размеры кладок, время года и пр. Для вылупления птенцов нужны строго соблюдаемые условия тепла, влажности и проветривания. Собственноручное изготовление инкубатора по затратам может оказаться как выгодным делом, так и потребовать больших усилий в неопытных руках.

DIY Автоматический инкубатор для яиц


Мы надеемся, что эта статья поможет вам построить собственный инкубатор для яиц для инкубации и высиживания небольшого количества цыплят. С некоторыми незначительными изменениями предлагаемый автоматический инкубатор для яиц можно также использовать для других обычно инкубируемых видов домашней птицы и диких птиц.

Автор: Г. Адамидис


Учебное пособие Джорджа Адамидиса по созданию автоматического инкубатора для яиц распространяется под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Непортированная лицензия.

Введение

Инкубатор - это корпус с контролируемой температурой, влажностью и вентиляцией.

Инкубационные яйца необходимо содержать при правильной температуре и влажности, а также необходимо регулярно переворачивать, чтобы развивающиеся эмбрионы не прилипали к внутренней части скорлупы. Автоматический инкубатор автоматически переворачивает яйца, обычно путем медленного покачивания их вперед и назад.

Автоматический инкубатор состоит из трех основных частей.Первая часть - это корпус. Корпус должен иметь хорошие физические свойства, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию между внутренним помещением инкубатора и внешней средой. Вторая часть - это электронное оборудование, используемое для измерения и контроля температуры и влажности. Последняя часть - это устройство для автоматического переворачивания яиц.

Наш инкубатор рассчитан на инкубацию 42 яиц каждый раз. Размеры шкафа инкубатора 50 × 50 × 50 см. Стены из фанеры были покрыты акриловой краской внутри и снаружи.В шкафу инкубатора поддерживается температура 37,6 ° C. В наших экспериментах влажность регулировалась в пределах 60-90% относительной влажности, используя две отдельные емкости для воды. В качестве основного источника тепла был выбран один силиконовый нагревательный кабель мощностью 100 Вт, длиной около 8 метров и снабженный зажимами на концах проводов. Мы также включили две розетки для ламп накаливания, которые будут использоваться в качестве резервных нагревательных элементов. Эти розетки запитываются вместе с основным нагревательным элементом. Обычно розетки остаются пустыми.Однако в экстренных случаях на них можно поставить две лампы накаливания мощностью 40 Вт для замены основного нагревательного элемента.

Внутри шкафа у верхней стенки были установлены два маленьких вентилятора для обеспечения стабильной циркуляции воздуха. Для контроля и измерения температуры и влажности мы используем демонстрационную плату датчика влажности и температуры, которая основана на микроконтроллере PIC18F2620 и датчике SHT21 от Sensirion. Для автоматического переворачивания яиц мы используем обычный для инкубаторов переворачиватель яиц.

Проведя 10 экспериментов по инкубации куриных яиц, мы заметили, что наш инкубатор имеет средний показатель вывода около 84%.Это около 35 инкубационных яиц, всего 42 яйца. Эксперименты проводились на оплодотворенных яйцах, заказанных у птицеводов, у которых в стадах есть петухи.


Строительство инкубатора

Корпус

Первым шагом при изготовлении инкубатора является конструкция корпуса. Помещение должно иметь хорошие теплоизоляционные свойства, чтобы яйца оставались теплыми, а температура во всех частях инкубатора оставалась постоянной. Дерево - хороший выбор, если его можно содержать в чистоте и без влаги.В нашем инкубаторе мы используем шкаф 50 × 50 × 50 см, сделанный из листа морской фанеры толщиной 1,9 см. Фанера морского сорта обладает хорошей влагостойкостью. Однако для дополнительной защиты от влаги мы покрыли древесину тремя слоями акриловой краски. Покрытие дерева краской важно не только для защиты от влаги, но и для облегчения очистки. Возможно, вы не думаете об этом прямо сейчас, но когда вы придете почистить инкубатор после вылупления и увидите беспорядок, вы будете рады, что вы подумали о добавлении нескольких слоев краски.Очистка и стерилизация между выводами имеют важное значение, поскольку бактерии невероятно быстро размножаются при температурах инкубации, и ваши яйца не так уж много, чтобы испортиться или даже взорваться, оставляя беспорядок и еще больше бактерий на оставшихся хороших яйцах.

Чтобы облегчить процесс очистки и добавить дополнительную теплоизоляцию, мы решили также покрыть поверхность пола листом пенополистирола толщиной 3 см. Покрытие всех стен пенополистиролом было бы лучшим выбором, но это не обязательно, поскольку яйца будут в основном находиться ближе к полу.

После сборки корпуса необходимо просверлить три отверстия в задней стенке инкубатора диаметром около 12 мм, расположенные на одинаковом расстоянии примерно 30 см от пола, чтобы гарантировать, что чистый и здоровый воздух всегда будет поступать в шкаф. Инкубаторы должны вентилироваться, чтобы в них поступало достаточное количество кислорода и чтобы образовавшаяся двуокись углерода и испарившаяся вода выходили.

Очевидно, что у шкафа тоже должна быть дверца. В нашем прототипе мы используем дверь спереди. Фактически, вся передняя стена, за исключением небольшого участка возле крыши, используется как дверь.Входная дверь сделана из морской фанеры, и мы используем две цилиндрические петли, чтобы соединить ее с остальной частью корпуса. Мы также используем два магнита, чтобы обеспечить надлежащую герметичность. Над дверью сделали небольшое окошко. Окно сделано из прозрачного листа оргстекла, помещенного на достаточно большую прорезь. Внутренняя поверхность двери покрыта пенополистиролом толщиной 3 см, как и пол.


Добавление вентиляторов

Есть 2 основных типа инкубаторов: с неподвижным воздухом и с принудительным воздухом.Разница лишь в одном или нескольких вентиляторах. В инкубаторах с принудительной подачей воздуха вентиляторы используются для циркуляции воздуха вокруг инкубатора, чтобы поддерживать постоянную температуру во всех местах.

Наш инкубатор основан на концепции принудительной подачи воздуха, и мы используем два небольших вентилятора, размещенных у верхней стенки, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха и распространение тепла. Вентиляторы направлены вниз, и этому есть хорошее объяснение: тепло в воздухе всегда имеет тенденцию течь вверх, и это потому, что теплый воздух менее плотный, чем холодный.Вынуждая верхние слои воздуха двигаться вниз, происходит повторное распространение тепла, которое в противном случае имеет тенденцию концентрироваться около крыши.

В прототипе мы используем обычные бесколлекторные вентиляторы 12 В постоянного тока, 1,2 Вт, 40x40x10 мм, аналогичные тем, что используются в оборудовании ПК. Эти вентиляторы работают тихо и с минимальной вибрацией. Мы купили их в местном хозяйственном магазине примерно по 5 долларов за штуку.

Вентиляторы размещаются параллельно верхней поверхности стены и симметрично относительно центральной точки стены.Они размещаются в направлении спереди назад, на расстоянии около 20 см между ними. Они направлены вниз (воздух течет вниз, от крыши к полу), и они также размещены на расстоянии около 4-5 см от внутренней поверхности верхней стены. Вентиляторы всегда включены во время инкубации.


Размещение нагревательного кабеля

Основным нагревательным элементом в нашем инкубаторе является силиконовый нагревательный кабель мощностью 100 Вт и длиной примерно 8 метров. Кабель питается напрямую от электросети общего пользования.Он включается и выключается с помощью твердотельного реле, которое управляется с демонстрационной платы датчика влажности и температуры.

Нагревательный кабель размещается на внутренних поверхностях боковых стенок и верхней стенки, удерживая периметр вокруг яиц. Кабель удерживается на месте с помощью зажимов, и он расположен таким образом, чтобы равномерно занимать как можно больше места. Равномерное расположение важно для достижения равномерного распределения тепла. Также важно, чтобы витки кабелей никогда не касались друг друга.Контакт витков может привести к выходу из строя в результате последующего плавления защитной изоляции из-за сильного тепловыделения в точках контакта.

Контроллер

В качестве контроллера используется демонстрационная плата датчика влажности и температуры на базе SHT21. В исходной версии платы SHT21-demo датчик размещен на плате. В нашей версии мы решили разместить датчик подальше от основной платы. Это было сделано, потому что мы хотели поэкспериментировать, разместив датчик в разных местах инкубатора, чтобы найти лучшее место.

После проведения некоторых экспериментов мы обнаружили, что температура внутри инкубатора на угловых краях немного отличается от стабильной температуры, наблюдаемой во всех других местах. Удивительно, но внутри инкубатора не было разницы температур по высоте. Обычно тепло имеет тенденцию концентрироваться на вершине, и мы ожидали увидеть более высокие температуры около вершины, чем в среднем, наблюдаемые в других местах, но это не так. Мы были счастливы наблюдать это явление, потому что пришли к выводу, что вентиляторы, используемые для циркуляции воздуха вокруг инкубатора, работают отлично.Принудительная циркуляция воздуха поддерживала постоянную температуру почти во всех местах внутри шкафа. Как мы уже упоминали ранее, было исключение вблизи угловых краев деревянного ящика. Температура возле углов была примерно на 0,5 градуса Цельсия ниже, чем во всех других местах. Однако это не вызовет никаких проблем, поскольку яйца находятся подальше от угловых краев коробки.

Чтобы разместить датчик подальше от основной платы, мы разработали небольшую печатную плату. Печатную плату соединил с основной платой, перекинул четырехжильным кабелем.Два провода используются для питания, а два других - для шины I2C. SHT21 был припаян к небольшой печатной плате и размещен внутри инкубатора в удобном месте, подальше от нагревательного резистора и угловых краев коробки. Первым делом мы разместили датчик как можно ближе к яйцам, но, поскольку мы заметили, что температура остается стабильной в любом месте внутри шкафа (за исключением точек возле нагревательного резистора и угловых краев), мы решили разместить датчик в более удобное место, где-то посередине задней стены, чтобы содержать ее в чистоте и подальше от молодых птиц.

Демонстрационная плата SHT21 была размещена внутри передней панели, и мы просверлили прямоугольный слот для дисплея. Дисплей разместили внутри слота, чтобы его было видно спереди. Для дополнительной защиты мы покрыли дисплей небольшим кусочком прозрачного плексигласа.

Для автоматического включения и выключения ТЭНа мы используем твердотельное реле. Реле управляется с главной платы, перебросил единую линию управления. Линия, используемая для управления твердотельным реле, - это линия DA4 от порта ввода-вывода контроллера.Линии DA3 и DA2 также используются для подачи предупреждающих сигналов. Если температура опускается ниже 37 или поднимается выше 38,3 ° C, DA2 или DA3 повышается соответственно. Оба предупреждающих сигнала остаются низкими, когда температура внутри шкафа находится на безопасном уровне. Эти предупреждающие линии можно использовать для включения зуммеров, отправки сообщений или для совершения звонка на ваш мобильный телефон в экстренных случаях (если температура выходит за пределы безопасного региона)!

Во время нормальной работы на ЖК-дисплее одновременно отображаются температура и относительная влажность.Однако контроллер используется только как термостат и напрямую регулирует только температуру внутри инкубатора. Уровень влажности регулируется косвенно с помощью двух поддонов для воды внутри кабины.

Прошивка

Контроллер запускает слегка измененную версию оригинальной прошивки, описанную на веб-странице демонстрационной платы датчика влажности и температуры SHT21. Модификации включают управление контактом ввода-вывода RA4 и установку очень стабильного термостата.

Щелкните предоставленную ссылку, чтобы загрузить прошивку в формате.шестнадцатеричный файл.

Файлы исходного кода написаны на C. Щелкните здесь, если вы хотите загрузить исходный код (платная ссылка для загрузки).

Для программирования микроконтроллера PIC18F2620 вам понадобится программатор PIC. В нашем проекте мы использовали внутрисхемный отладчик MPLAB ICD 3 - программатор от Microchip.

Термостат - это главный компонент системы, который измеряет температуру системы, так что температура системы поддерживается около желаемой уставки.Термостат делает это путем включения или выключения нагревательного элемента для поддержания правильной температуры. Название происходит от греческих слов thermos «горячий» и statos «стоящий».

Термостат включает и выключает нагревательный элемент при температурах по обе стороны от заданного значения. Степень разницы известна как гистерезис и предотвращает слишком частое переключение (или дребезг) управляемого оборудования. Заданное значение в нашем термостате составляет 37,6 ° C, и мы используем гистерезис 0.03 градуса по Цельсию. Термостат включает и выключает нагревательный элемент, когда определяет, что температура падает ниже 37,60 ° C или поднимается выше 37,63 ° C соответственно.

Была выбрана конкретная уставка, как наиболее подходящая для цыплят. Однако, если вы хотите инкубировать другую, обычно инкубируемую птицу, вам может потребоваться изменить заданное значение на другом уровне. Для этого вам нужно будет только установить желаемые значения температуры, изменив исходный код. После установки новых значений необходимо перекомпилировать код и перепрограммировать микроконтроллер PIC.

Здесь вы можете быть удивлены, что мы могли бы использовать три кнопки демонстрационной платы датчика влажности и температуры для установки уставки без необходимости перекомпилировать код. Что ж, ты прав! Это будет будущее обновление. Однако ждать не надо. Вы всегда можете написать свой собственный код для добавления дополнительных возможностей.


Устройство для переворачивания яиц

Машина для переворачивания яиц отлично подходит для тех, кто предпочитает инкубацию без вмешательства пользователя.Купили токарь, в который входит один комплект из шести универсальных стоек. Каждая полка вмещает 7 яиц, поэтому токарь может обработать до 42 яиц. Электродвигатель осторожно покачивает яйца 4 раза в день (24 часа) вперед и назад примерно на 30 градусов в каждом направлении, что предотвращает оседание желтка и тренирует эмбрион. Легко снимаемые направляющие в сочетании с пластиковой конструкцией, которую можно мыть в посудомоечной машине, позволяют легко чистить.

Мы использовали токарь, работающий от низкого напряжения. Требуется источник питания переменного тока 12 В / 600 мА.Электропитание переменного тока обеспечивается трансформатором 12 В / 3 А, который также используется для питания термостата. Устройство для переворачивания яиц работает независимо и может быть включено или выключено в любое время с помощью внешнего выключателя. Переключатель переворачивания яиц был размещен на передней панели рядом с другими переключателями.


Кастрюли для воды

В нормальном режиме работы температура и относительная влажность одновременно отображаются на ЖК-дисплее контроллера. Однако контроллер используется только как термостат и напрямую регулирует только температуру внутри инкубатора.Уровень влажности регулируется косвенно с помощью двух поддонов для воды внутри кабины.

Из-за ограниченного пространства мы разместили две емкости для воды на металлической решетке примерно в 20 см над яйцами. Мы также просверлили два отверстия в крыше и поместили в них два резиновых шланга, чтобы иметь возможность снабжать кастрюли пресной водой извне, не открывая переднюю дверцу и не трогая яйца.

Сковороды были сделаны из двух пластиковых пищевых контейнеров размером примерно 15x15x4 см каждый.Используя одну кастрюлю, наполненную пресной водой, у нас внутри шкафа была относительная влажность около 60%. Используя две сковороды, мы получили около 75% относительной влажности. После добавления двух губок внутрь емкостей для воды, когда поверхность губок находится немного выше поверхности воды, уровень влажности внутри инкубатора составляет около 90%.


Электрические соединения

Здесь мы представляем электрическую схему подключения нашего автоматического инкубатора.

Как пользоваться инкубатором
  • Осторожно поместите яйца в устройство для переворачивания яиц.Больший конец каждого яйца должен быть сверху (заостренный конец должен быть ближе всего к полу).
  • Включите инкубатор и устройство для переворачивания яиц.
  • Наполните поддон (или сковороды) теплой водой. Добавьте губку в поддон для воды, если вам нужно увеличить влажность. Относительная влажность должна составлять около 65% на протяжении всего периода инкубации, за исключением последних 3 дней, когда ее следует повышать до 90%. Регулярно доливайте воду в поддон для воды, иначе уровень влажности упадет слишком низко.
  • В течение последних 3 дней вынуть яйца из машины для переворачивания яиц. Снимите устройство для переворачивания яиц с устройства и положите яйца на пол инкубатора на бок.
  • После вывода переместите сухих цыплят на подготовленное место.

Об этом руководстве

Прототип автоматического инкубатора для яиц был построен и испытан в Греции в феврале 2013 года. Многие друзья построили свой собственный автоматический инкубатор для яиц на основе первоначального прототипа.Тесты показывают, что средний показатель вывода из инкубатора составляет около 84%.

Если у вас есть новые идеи, дополнения, исправления или жалобы, вы можете оставить свой отзыв. Все будут признательны за любой дальнейший вклад.

.

Самодельный инкубатор для вылупления куриных яиц: можно ли это сделать своими руками?

  1. Главная
  2. Инкубационное оборудование
  3. Самодельные инкубаторы

Промышленные инкубаторы для яиц - дорогая роскошь.

Полное раскрытие.

Сам инкубатор никогда не делал. Но многие из моих друзей здесь, в Италии, действительно, мои инкубаторы Brinsea стали чем-то вроде знаменитости, потому что они представляют собой такое необычное зрелище.

Информация в этой статье взята из подробного чтения об инкубаторах DIY, разговоров с членами нашего местного фермерского союза об их «инкубаторе для аквариумов» (см. Ниже), а также сообщений от друзей и соседей, которые их использовали - и до сих пор делать.

Так может ли самодельный инкубатор быть менее дорогим, но при этом обеспечивать оптимальный уровень тепла, влажности и безопасности, необходимый для успешного вывода?

Наш друг Клаудио рассказал мне, что его мать (из сельской местности Италии) вылупляла цыплят в теплом помещении под кухонным камином, если не было наседок.

Неужели все так просто? Неужели мы стали слишком полагаться на коммерческие устройства, чтобы выполнять то, что по сути является очень естественным процессом?

В этой статье я исследую плюсы и минусы самостоятельной работы и даю три набора инструкций, которые помогут вам сделать это самостоятельно, если вы решите, что именно так вы и хотите.

И я говорю с нашим местным Союзом фермеров об инкубаторе для аквариумов, который они успешно использовали на протяжении многих поколений.

Плюсы и минусы самодельного инкубатора.

Профи.

  • Это гораздо более дешевый способ вылупления , чем использование инкубатора, купленного в магазине - по крайней мере, на поверхности.
  • Вы можете сделать его в основном из переработанных предметов, которые могут быть у вас дома, поэтому это стоит еще меньше.
  • У вас есть удовлетворение , зная, что вы используете переработанные (переработанные) предметы.

Минусы.

  • Самым большим недостатком является то, что, как известно, трудно поддерживать правильные уровни температуры и влажности .Это две наиболее важные части инкубации. Если ими не управлять должным образом, уровни вывода, как правило, очень низкие.
  • Они, как правило, не работают в помещениях с низкой или колеблющейся температурой - хотя это также верно и для некоторых небольших коммерческих инкубаторов.
  • Обычно вылупление из самодельных инкубаторов обычно намного ниже 50%. В некоторых исследованиях этот показатель составляет 33%, в то время как другие утверждают, что вероятность успеха намного выше.
  • Важно помнить, что в любой кладке яиц будут некоторые, которые не вылупляются по разным причинам, не имеющим никакого отношения к инкубатору: низкий уровень фертильности, время года, проблемы с обработкой и транспортировкой , Плохое хранение, бактерии, заражающие пористые яйца и так далее.

Все еще хотите попробовать инкубатор DIY? Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Самодельный инкубатор для аквариума.

Этот инкубатор ежегодно демонстрируется на нашей местной сельскохозяйственной выставке в сельской Италии.Я спросил представителя Союза фермеров о его успехе - который выглядит превосходно - и он сказал мне, что раньше это был распространенный способ вылупления в Италии, когда не могли найти наседку или требовался вывод большего размера.

  • Влажность поддерживается за счет использования одной большой банки каменщика (слева от изображения) и меньших чашек (справа), добавляемых по мере необходимости.
  • Тепло поддерживается двумя лампами над аквариумом и, что немаловажно, подогреваемым ковриком под подстилкой.
  • Нет навороченных таймеров, токарных станков или цифровых дисплеев . Яйца просто помещают в резервуар и оставляют, пока они не вылупятся.
Самодельный инкубатор для аквариумов, представленный на нашей местной сельскохозяйственной выставке.

Инкубатор аквариума успешен?

Несмотря ни на что, похоже, что да. Конечно, цыплята вылупляются из него каждый год, что я видел последние двенадцать лет.

Я бы лично использовал этот метод? На чисто уровне ощущений я, конечно, испытываю искушение, увидев его в действии.Это кажется естественным, и мне нравится использовать старые итальянские методы, проверенные поколениями.

Но мои знания говорят мне нет. Стекло плохо удерживает тепло, а влажность постоянно отсутствует.

Тем не менее, у меня может возникнуть соблазн попробовать, когда я в следующий раз вылуплюсь.

Список покупок самодельного инкубатора.

Поиск в Интернете обнаружил огромное количество самодельных инкубаторов для яиц, в которых можно вылупить любые птичьи яйца. Вот что у них общего и то, что вам нужно, чтобы купить , если вы решили сделать это самостоятельно.

Сам контейнер : он должен быть хорошо изолирован, чтобы поддерживать постоянный уровень тепла и влажности. Популярными вариантами являются ящики для пикника, контейнеры из пенополистирола и вышедшие из употребления холодильники.

Способ его нагрева. Самый популярный выбор - стандартная лампа мощностью 25 Вт, прикрепленная к лампе, вставленной в угол контейнера. Я также видел, как использовалась электрическая грелка - см. Инкубатор с рыбным баком выше.

Галька или камни. Тепло можно поддерживать при более постоянной температуре, помещая на дно емкости несколько камней.

Прочная проволочная сетка. Нагревательный элемент должен быть отделен от яиц, а затем и от цыплят. Иначе есть реальная опасность, что они сгорят. И, в зависимости от материала, сам инкубатор может подвергаться риску.

Инкубатор своими руками из пенополистирола и прочного сетчатого пола.

Миска и губка для удержания воды и поддержания необходимого уровня влажности.Миску необходимо держать подальше от вылупившихся птенцов, иначе они легко утонут. Положить его на пол с сеткой сверху - хорошее решение.

Термометр и гигрометр для считывания уровней температуры и влажности соответственно. Его необходимо разместить рядом с яйцами для получения точных показаний, поскольку самодельные инкубаторы с неподвижным воздухом, как правило, имеют горячие и холодные точки.

Некоторые модели также включают вентилятор - обычно компьютерный вентилятор - для более эффективной циркуляции теплого воздуха.Иногда добавляют небольшой мотор для создания поворотного механизма. В противном случае яйца придется переворачивать вручную.

Я просматривал многочасовые видеоролики и придумал четыре набора инструкций, которые, на мой взгляд, представляют собой комбинацию простых для выполнения и эффективных при объединении различных необходимых элементов.

Я бы посоветовал посмотреть все четыре - они занимают всего несколько минут каждый - и решить, какая комбинация функций лучше всего подходит для вашей личной ситуации.

Создание самодельного инкубатора: модель №1.

Это самый простой из самодельных инкубаторов, которые я здесь описал. У него была очень низкая скорость вывода: вылупилось только одно из яиц.

Тем не менее, у него есть некоторые отличные характеристики, например, галька для поддержания температуры. Так что стоит подумать об объединении их с более продвинутыми функциями в двух других.

Положительные .

Быстро, легко и недорого.

Галька в воде помогает поддерживать необходимый уровень температуры.

Диммерный переключатель помогает легче контролировать температуру.

Проблемы .

На температуру быстро влияют колебания температуры в помещении.

Необходимо быть под рукой для контроля температуры и влажности.

Пенополистирол очень трудно чистить, что очень важно при его повторном использовании.

Самодельный инкубатор №2.

Из всех доступных инструкций у этой, вероятно, наибольшие шансы на успех. Сделать это просто, недорого, и в этом видео есть очень четкие пошаговые инструкции.

Однако, опять же, у него был низкий коэффициент вывода 25%.

Положительные .

Простота изготовления.

Недорого.

Переключатель яркости облегчит контроль температуры.

Губка в миске предотвратит утопление только что вылупившихся цыплят.

Проблемы .

Отсутствие вентилятора приведет к образованию горячих и прохладных точек в инкубаторе.

Должен быть рядом, чтобы переворачивать яйца и проверять уровень температуры и влажности.

Смотровое окно было бы лучше с двумя стеклами для обеспечения двойной изоляции.

Создание самодельного инкубатора: №3.

В этом видео демонстрируется простой автоматический переворачиватель яиц, идущий в комплекте с инкубатором, и вентилятор для более эффективной циркуляции теплого воздуха. К сожалению, инкубатор уже построен, поэтому шаги не так ясны.

Однако это подробное видео по изготовлению автоматического устройства для переворачивания яиц, которое можно увидеть на видео выше. Это дольше, чем у других (почти 20 минут), но если вы хотите пройти этот маршрут, это очень полезно.

Положительные .

Автомат токаря - несомненный бонус. В противном случае вам нужно будет переворачивать яйца вручную каждые несколько часов.

Проблемы .

Понятно, что это сложнее в настройке, чем базовый инкубатор из первого видео.

Какой бы метод вы ни выбрали для создания самодельного инкубатора, я надеюсь, он принесет вам успех!

Если вас интересует штриховка, эти страницы могут оказаться вам полезными.

.

Как сделать деревянную кружку

Носовой дом для бедных и многоквартирных домов

Принесено вам: SAM HARPER

Сэма Харпера

*** Внизу этой страницы есть партнерские ссылки Amazon, по которым вы можете купить инструменты и прочее, которые я использовал (или что-то достаточно близкое к тому, что я использовал) для создания этой сборки. Это означает, что если вы перейдете по ссылкам и купите что-нибудь, я получу комиссию.***

Почему я это делаю?

Пару лет назад (или это было в прошлом году?) Я был с друзьями на фестивале Texas Renaissance Festival. У одного из них была шикарная кружка, сделанная из разных пород дерева. Это настоящая кружка:

И я говорю себе, я говорю: «Эй, я думаю, я смогу это сделать». Следующие несколько дней я обдумывал, как мне это сделать, и пытался найти в Интернете информацию о том, как это делают другие люди (их было немного).Потом попробовал. Тот, что посередине, был моей первой попыткой, за ним последовали две другие.

После того, как я разместил эту картинку в статье «Что делать с древесными отходами», кто-то прислал мне электронное письмо с просьбой о сборке. Итак, вот оно.

Продумывая

Пока что я не делал никаких измерений, чтобы сделать это. Я только что накинул дров, и это сработало. Но для целей этой сборки я хочу объяснить, как вы можете планировать и изменять диаметр и все такое.

По сути, вы собираетесь вырезать все части в форме трапеции и склеить их по кругу. От угла пропила будет зависеть, сколько кусков дерева потребуется, чтобы получился круг. Ширина частей будет определять диаметр.

А теперь посмотрите на эти две кружки.

Обратите внимание на то, что у них обоих есть восемь деревянных кусков, чтобы завершить круг, и обратите внимание, что угол разрезов у ​​каждого одинаковый.Что делает один больше другого, так это ширина частей.

Хотя мы собираемся начать с многоугольника, мы хотим получить круглую кружку. Это означает, что после склеивания нам придется скруглить его, удалив древесину с острых углов снаружи и с плоских поверхностей внутри. Очевидно, что чем больше штук вы используете, тем он будет ближе к круглому.

А теперь посмотрите на эти две кружки.

Обратите внимание, что хотя они имеют одинаковый диаметр, в правой части используется вдвое больше частей, чем в левой.И заметьте также, что тот, что справа, ближе к круглой, чем тот, что слева. Это означает, что чем больше деталей вы используете, тем меньше усилий потребуется для изготовления кружки.

Теперь, если вы часто посещаете фестивали эпохи Возрождения, вы, вероятно, заметили, что многие люди вообще не утруждают себя кружками. Они просто оставляют их как многоугольник из шести или восьми сторон. Ну, мне это не нравится. Из него не так удобно пить, и это выглядит ленивым.Но каждому свое.

Итак, вот как определить углы для резки ваших частей. Взгляните на эту картинку.

Обратите внимание, что он просто сделан из треугольников. Если вы вспомните немного геометрии из десятого класса, вы легко сможете во всем разобраться.

Во-первых, в круге 360 градусов. Углы в середине рисунка должны составлять 360 градусов. Таким образом, сколько бы деталей вы ни использовали, они будут определять внутренние углы (отмечены зеленым на картинке выше).Например, если вы используете восемь частей, вам нужно разделить 360 градусов на восемь равных частей.

360 градусов / 8 = 45 градусов

Таким образом, внутренние углы, отмеченные зеленым, составляют 45 градусов каждый.

Также обратите внимание, что другие углы равны друг другу, поэтому мы можем легко их вычислить. Во-первых, мы знаем, что внутренние углы любого треугольника составляют 180 градусов, поэтому каждый из этих углов составляет половину того, что остается после вычитания 45 градусов из 180 градусов.

(180 градусов - 45 градусов) / 2 = 67,5 градусов

Чтобы разрезать эти кусочки, я наклоняю стол на ленточной пиле, пропускаю их с одной стороны, затем с другой.

Но угол наклона стола не 67,5 градусов. Это 22,5 градуса. Где я взял этот номер? Нравится:

180 градусов - 90 градусов - 67,5 градусов = 22,5 градусов

Пример

Давайте выберем произвольное количество деталей, которые мы хотим использовать, и посмотрим, сможем ли мы выяснить, как нам нужно наклонять стол на ленточной пиле.Допустим, мы хотим использовать 15 штук.

Если по кругу находятся 15 частей, 360 градусов нужно разделить на 15 равных частей.

360 градусов / 15 = 24 градуса

При 24º на внутренней стороне два других угла должны быть по 78 градусов каждый.

(180 градусов - 24 градуса) / 2 = 78 градусов

Таким образом, угол на столе ленточной пилы должен быть 12 градусов.

180 градусов - 90 градусов - 78 градусов = 12 градусов

Итак, если я хочу использовать 15 штук, то я должен установить мой стол ленточной пилы на угол наклона 12 градусов.

Суть дела

Но на самом деле, как я сказал ранее, я не занимался всей этой математикой и геометрией, когда делал свою кружку. Я все посмотрел на глаз и прикинул угол наклона полотна пилы. Я вырезал кучу кусочков трапециевидной формы, затем попробовал их, поставив на концы и сделав из них круг. Если они не образуют круг, я добавляю кусок или два. Если они образуют круг, но есть зазоры, то я убираю кусок или два.

А как насчет диаметра?

О, да! Я забыл рассказать вам об этой части. Что ж, я был ограничен размером моего лома дерева, и он просто оказался удачным, и с тех пор я внимательно следил за ним. Но вот математика, стоящая за этим.

Допустим, вы хотите, чтобы внешний диаметр кружки составлял 4 дюйма. Вы можете использовать формулу для окружности круга, чтобы определить ширину ваших фигур.

окружность = 2πr

... где r - радиус, т.е. половина диаметра. В нашем случае половина диаметра составляет 2 дюйма, поэтому окружность нашей кружки будет ...

2 * π * 2 "= 12,57"

Если мы собираемся использовать 15 частей, то эти 12,57 дюйма нужно разделить на 15 равных частей. Таким образом, ширина каждой части ...

12,57 дюйма / 15 = 0,838 дюйма

Если вы предпочитаете аккуратную дробь, самый простой способ - взглянуть на эту таблицу и заметить, что она находится где-то между 3/4 "и 7/8".

Если вы не сумасшедший перфекционист, эти вещи не обязательно должны быть точными. Не знаю, как вы, но я просто хотела большую кружку. Меня не волновало, какой именно объем получился.

Если вы, , являетесь сумасшедшим перфекционистом, , то вам придется провести немного больше математических расчетов, потому что вы захотите иметь определенный объем для вашей кружки, что потребует от вас определенного внутреннего диаметра, который вам нужно будет рассчитать с учетом вашего внешнего диаметра и толщины стенки.Вам также придется учитывать тот факт, что по мере того, как вы сбриваете углы снаружи, чтобы кружка получилась круглой, ширина частей будет немного меньше. Так что удачи в этом.

Ваши части также не должны быть одинаковой ширины. Если вы посмотрите на кружку моей подруги вверху этой страницы, вы увидите, что у нее есть несколько тонких кусочков и несколько толстых. Пока они равномерно распределены по окружности, ваша кружка будет круглой.Если не распределить их равномерно, получится овал или что-то в этом роде.

Однако, когда вы обрезаете их по ширине, вы хотите обрезать их немного шире, чем вы хотите в итоге. Причина в том, что вы хотите быть уверенными, что при пилении углов ленточной пилой вы прорезаете всю древесину, а не только ее часть.

Если вы выберете «ПЛОХОЙ», у вас будет плохая линия клея, что сделает вашу кружку почти невозможной герметичной.

Кроме того, если вы разрежете один угол, а затем перевернете его, чтобы разрезать другой угол, вы получите результат «ПЛОХО», если вы немного не сдвинете направляющую планку. Итак, что вам нужно сделать, это взять все свои части и разрезать их все с одной стороны. Затем переместите параллельный упор внутрь и обрежьте их с другой стороны. Если исходная ширина ваших кусочков не будет шире, чем вы хотите, чтобы конечный результат был, вы получите кусочки, которые будут слишком узкими для диаметра, который вы хотите для вашей кружки.Ваша кружка будет слишком маленькой, и вы почувствуете жажду.

Давай сделаем это

Ах да, еще кое-что. Убедитесь, что ваши кусочки достаточно толстые, чтобы выдержать толщину стенок кружки.

Чем меньше штук вы используете, тем толще они вам понадобятся, так как вам нужно будет удалить больше дерева, чтобы сделать их круглыми, чем если бы вы использовали больше частей.

Я собираюсь использовать для этого всю древесину. У меня есть много обрезков клена и грецкого ореха, которые я получил от своего зятя, который делает мебель, так что я определенно собираюсь туда.Еще у меня остался кусок падаука от гриффиндорского лука, так что я его тоже использую.

Я использую свою изящную маленькую 9-дюймовую ленточную пилу, чтобы обрезать углы.

Я делаю это так же, как и предыдущие кружки. Ничего не измеряю. Я просто смотрю на все. Но для этого урока я дам вам некоторые размеры и углы.

Сначала я начинаю с куска дерева толщиной примерно 3/8 дюйма и шириной 7/8 дюйма.Они различаются по длине.

Во-вторых, мой стол ленточной пилы установлен на 13 градусов, хотя я подозреваю, что калибр немного отклонен, потому что, когда я выровняю стол с лезвием, он не падает точно на 0 °.

В-третьих, я установил направляющую планку так, чтобы можно было обрезать угол с одной стороны, не оставив плоских участков. Я разрезал каждую свою деревянную доску с одной стороны.

В-четвертых, я подношу параллельный упор немного ближе к лезвию, затем разрезаю каждый кусок дерева с другой стороны.Обратите внимание на то, как вы режете дерево. Вам нужна трапеция, а не параллелограмм. Таким образом, широкая часть должна быть обращена вверх, а узкая - вниз.

После того, как я разрезал свои части на трапеции, я получил следующие размеры:

Если математика не работает, это потому, что мои измерения не очень точны.

В-пятых, я разрезаю куски дерева на 6,5-дюймовые куски, потому что примерно столько же они длинны на моей первой кружке, что мне нравится.

В-шестых, с выключенной ленточной шлифовальной машиной я протираю каждый скос на ленте с зернистостью 40 ровно настолько, чтобы удалить следы инструмента с ленточной пилы.

РЕДАКТИРОВАТЬ: С момента написания этого урока я обнаружил, что лучший метод - приклеить шероховатую сторону наждачной бумаги зернистостью 60 или 80 к плите из гранита или мрамора, потому что они идеально ровные, и вы можете получить идеально ровную поверхность. склеивая поверхность таким образом. Это снижает вероятность протекания кружки в дальнейшем.

Это даст вам хороший клеевой шов.Оставив там следы от ленточной пилы, впоследствии будет очень сложно устранить все утечки. Отшлифуйте эти фаски, чтобы улучшить клеевое соединение.

Сухой прогон и склейка

Я положил два куска малярной ленты и положил все свои части толстой стороной вниз на малярную ленту.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Лучше уложить все части бок о бок толстой стороной вверх, затем наклеить малярный скотч и перевернуть. Так легче прижать малярную ленту к дереву, и она лучше прилипает, что упрощает уход.

Здесь вы расставляете разные породы дерева в нужном вам порядке / узоре и можете поиграть с ним. Вы можете использовать линейку, чтобы выровнять их все.

Когда я располагаю его там, где я хочу, я использую деревянную палку, чтобы приподнять один конец.

Поднимая его, я складываю его в круг, чтобы посмотреть, как он подходит.

Эта часть может быть довольно неприятной, потому что эти части захотят выпасть, и все это развалится на вас.Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить разочарование. Один из них - перевернуть все, чтобы вы могли лучше прижать ленту, и, возможно, даже надеть лишний кусок. Еще вы можете воспользоваться помощью прекрасного помощника.

Как вы можете видеть на моей картинке, мне не хватает двух частей, чтобы сделать полный круг, поэтому я положил туда еще один кусок грецкого ореха и также отрезала кусок осейджа. Вуаля!

Убедившись, что все подходит, я снова кладу все на место широкой частью вниз и выдавливаю немного Titebond III в трещины.Будьте щедрыми. Вам определенно не нужны зазоры, потому что эти сосуды должны перевозить жидкости. Обязательно нанесите клей и на концы.

Я положил под них несколько бумажных полотенец, потому что это будет грязно. Когда у меня есть клей, я поднимаю его, как раньше, делаю из него круг и закрепляю ленту. Приклеивание - самая сложная часть сборки, потому что вы не можете делать снимки, пока ваши руки покрыты клеем. Это грязно.Если клей не просачивается отовсюду, значит, вы сделали это неправильно.

Когда вы сложите его в круг, им будет намного проще управлять. Вы можете сжать его, и он не развалится на вас.

Теперь я свободно завязываю веревку вокруг обоих концов, использую небольшой кусок обрезков дерева в качестве жгута и затягиваю веревку, чтобы она действовала как зажим. Выдавливается больше клея, и это хорошо. Значит, у тебя хорошая печать. Я использую изоленту, чтобы закрепить жгуты.

Я позволил этому высохнуть до следующего дня.

Дно и ручка

Пока это сохнет, я пытаюсь понять, что буду делать с ручкой и дном.

В качестве ручки я использую кусок ипе. И я думаю, что я тоже использую кусок ипе для дна. Когда я сделал свою первую кружку, мне понравилась ручка, поэтому я сделал из нее шаблон. С тех пор я потерял шаблон, поэтому я просто использовал ручку своей первой кружки, чтобы обвести ипе.

Я вырезал его ленточной пилой, затем с помощью ленточной шлифовальной машины, дремеля, напильников и рашпиля придал форму.

Я знаю, что назвал этот раздел «Дно и ручка», но я еще не готов заняться дном. Прости за это.

Обводим

Я не знаю, как это делают другие. Я подозреваю, что они используют токарный станок. Когда я делал свои первые, у меня не было токарного станка. Я приобрел токарный станок на днях, но до сих пор не научился им пользоваться.Поэтому я использовал ленточную шлифовальную машину. Я держу его вот так и перекатываю, стараясь не оставлять его неподвижным на одном месте, чтобы не образовалось плоских пятен.

На самом деле я держу его двумя руками, но мне пришлось использовать одну руку, чтобы сделать этот снимок. Спустя короткое время это будет выглядеть так:

После этого я с помощью дисковой шлифовальной машины сделал оба конца плоскими. Особенно важно, чтобы дно было ровным, чтобы можно было получить хорошую склеиваемую поверхность и не было зазоров.

Единственная сложность - сохранить квадратную форму. Если вы не будете держать ее ровно напротив шлифовального диска, ваша кружка будет наклоняться. Но не торопитесь и время от времени проверяйте, в каком направлении вам нужно оказывать большее давление или что-то еще.

Шлифовка изнутри занимает больше времени. Когда вы шлифуете снаружи, вы просто удаляете углы, но когда вы шлифуете внутреннюю часть, вы удаляете плоские части, и вам нужно шлифовать, пока линия клея не исчезнет.Я использую шлифовальный барабан, установленный на двигатель мощностью 1/3 л.с.

Раньше это была моя шлифовальная машина, пока мой шурин не приобрел настоящую модную шлифовальную машинку для тонкой шлифовки. Теперь я иду к нему домой размалывать баранины.

Как только это будет сделано, это будет выглядеть так.

Как видите, толщина стенок не идеальна. Но я считаю, что это нормально, потому что я их не продаю. Пока что просто подарил друзьям. Они не могут жаловаться, когда получают его бесплатно, верно? Полагаю, если бы я собирался их продавать, я бы приложил больше усилий, чтобы добиться ровной толщины стенок.

Говоря о толщине стенок, самый простой способ обеспечить равномерную толщину - использовать древесину примерно одинаковой твердости. Например, если вы используете кедр с кровяной древесиной, она будет тоньше, чем кедр, и толще, чем кровавая древесина, потому что кровавая древесина намного тверже, чем кедр. Я узнал этот опыт формы.

Думаю, если вы используете токарный станок вместо ленточно-шлифовального станка, у вас может не возникнуть этой проблемы.

Делаем края

Мне нравится внутренний скос на краю поля.Это делает питье более комфортным, чем на внешнем скосе. Я начинаю шлифовать локтем ленточно-шлифовального станка вот так.

Затем я использую свой 4-х ходовой рашпиль Николсон.

Наконец, я использую ткань эмори, которую я сорвал с выброшенной шлифовальной ленты. Помимо красивого и закругленного внутреннего скоса, я также сбиваю острые углы снаружи и достигаю этого.

Сборка

Теперь я действительно хорошо отшлифую изнутри.Легче отшлифовать внутреннюю часть , прежде чем приклеишь на дно. Однако шлифование внутренней части - это головная боль. Единственное, что вы можете сделать, - это использовать старые шлифовальные ленты, чтобы сделать лоскутную шлифовальную машину, которая вставляется в ваш сверлильный станок. Просто оторвите полоски, проделайте в них отверстия, воткните в них болт и затяните все гайкой.

И вот оно в действии - единственное изображение в этой сборке, на котором фактически работает оборудование.

Я использую этот метод, чтобы удалить все следы инструмента после округления изнутри.Как только они ушли, я шлифую оставшуюся часть вручную, что не очень весело. Я продолжаю и прорабатываю свой путь к мелкой зернистости, так как следующий шаг - это нанесение дна, и его трудно шлифовать, когда дно находится.

Я использовал другой кусок ипе, чтобы сделать нижнюю часть, и обвел ее зеленым шипом, чтобы было легко увидеть.

Я вырезаю это ленточной пилой, а затем использую дисковую шлифовальную машину, чтобы довести до линии.

При шлифовании до линии и толщине линии, равной толщине метки маркера, нижняя часть остается немного шире, чем цилиндр, а ее ширина облегчает склеивание, поскольку цилиндр не идеально круглый.

Опять же, я использовал дисковую шлифовальную машинку, чтобы убедиться, что дно будет плоским, поэтому у меня будет хорошее уплотнение, когда я приклею его к цилиндру.

Я решил использовать 30-минутную эпоксидную смолу вместо столярного клея по нескольким причинам:

1. Эпоксидная смола становится прозрачной, поэтому, если немного просачивается изнутри, и я не могу стереть излишки, это не будет выглядеть некрасиво.

2. Столярный клей дает усадку при высыхании, но эпоксидная смола не дает усадки при застывании, поэтому, если в стыке есть какие-либо дефекты, эпоксидная смола лучше заполнит зазоры, чем столярный клей.

3. 30-минутная эпоксидная смола затвердевает за 30 минут, в то время как столярный клей занимает несколько часов, и мне придется подождать до следующего дня, прежде чем я почувствую себя достаточно комфортно, чтобы снова использовать электроинструмент. Таким образом, я могу наклеить ручку в тот же день.

Мой сустав оказался настолько подходящим, что я, вероятно, мог бы сделать это без зажима, но я пошел дальше и положил на него свой ящик для инструментов, чтобы сжать его.

Как только он затвердеет, я снова использую ленточную шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать эту кромку на одном уровне с остальной частью цилиндра, и я немного больше округляю цилиндр, пока я на нем.Вот почему я не стал шлифовать снаружи перед приклеиванием дна.

Вот как это выглядит, когда я закончил смешивание и округление на ленточной шлифовальной машине.

Снял острый угол внизу напильником и наждачной бумагой. Так как цилиндр и ручку намного проще отшлифовать, прежде чем склеит их вместе, я так и поступил. Я потратил много времени на наждачную бумагу с зернистостью 100, удаляя все следы инструмента с ленточной шлифовальной машины, на которой есть лента с зернистостью 40.Как только я получил все эти отметки, я перешел к зернистости 220.

Поскольку цилиндр круглый, мне пришлось отполировать ручку, чтобы она подходила правильно. Я использовал для этого локоть шлифовальной машины.

Видите, как хорошо это сработало?

На первой паре кружек я держал ручку изолентой, когда приклеивал ее к цилиндру. Но наносить его было трудно, и на кружке оставался липкий след, который мне пришлось отшлифовать.Поэтому я решил вообще не зажимать. Я сунул ручку в тиски, нанес эпоксидную смолу на склеиваемые поверхности и просто прижал цилиндр.

Я поставил ручку на кружку выше, чем хотел, ну да ладно. Что сделано, то сделано.

*** ИЗМЕНИТЬ ***

Вот еще один способ прикрепить ручку к кружке. После того, как вы сделаете небольшую канавку на колене ленточной шлифовальной машины, приклейте липкой лентой наждачную бумагу зернистостью 100 к кружке, куда вы хотите поместить ручку.Затем потрите ручку вверх и вниз в указанном направлении, пока все следы инструмента от ленточной шлифовальной машины не исчезнут.

К тому времени он должен идеально подойти.

Затем наденьте ручку на несколько резинок, поместите ее именно там, где хотите, и слегка обведите карандашом. Затем просверлите несколько небольших отверстий с помощью инструмента dremel и небольшого сверла. Я сверляю как бы под углом, кроме средних. Это поможет клею схватиться с обеих сторон, а поскольку отверстия немного скошены, они схватятся лучше.Будьте осторожны, не просверливайте слишком глубоко со стороны кружки, чтобы не просверлить полностью.

Отшлифуйте эти карандашные линии наждачной бумагой с зернистостью 220. Они должны выйти прямо сейчас. Затем смешайте немного эпоксидной смолы, заполните эти отверстия и склейте их. Накиньте туда несколько резинок для зажимов. Проще всего, если сначала надеть тонкие резинки, а потом более толстые. Таким образом, он не будет пытаться скользить по вам, пока вы их наносите.

Сотрите как можно больше излишков эпоксидной смолы небольшими кусочками бумажного полотенца.Затем намочите небольшой кусок футболки ацетоном и вытрите остатки. Он сразу приберется.

Чистовая

Перед тем, как закончить его, я шлифую его постепенно более мелкой зернистостью, пока не доберусь до 400. Вам не нужно идти так хорошо, но это именно то, что я чувствую. Поскольку во время шлифования у меня были потные руки по всей кружке, я вытираю все это ацетоном перед нанесением финишного покрытия, чтобы смыть весь пот и масла.

Когда я был на фестивале «Техасское возрождение» с моей подругой, у которой была необычная кружка из шампанского, она отвела меня в магазин, где она ее купила.Первое, что я сделал, когда снял один с полки, чтобы посмотреть, - это сунул в него нос и вдохнул. Для меня это инстинкт. Парень сказал: "Что ты чуствуешь?"

Я сказал: «Я пытался увидеть, какой у вас финиш, но я ничего не чувствую».

«Верно, - сказал он. «Это эпоксидная смола без запаха. Вы вообще ничего не должны чувствовать запаха. Она также изолирует любую утечку, что делает ее совершенно герметичной».

«Интересно», - сказал я, гадая, где мне взять.

Вернувшись домой, я поискал по всему Интернету, пытаясь выяснить, какую эпоксидную смолу использовали производители этих кружек. Мне удалось найти несколько эпоксидных смол без запаха, но они были проданы в очень больших количествах, и я не хотел тратить много денег на большие количества эпоксидной смолы, которую я, вероятно, не собирался использовать.

Наконец я нашел немного эпоксидной смолы в небольших количествах у Майклса. Она продавалась как «литьевая смола», и я подумал, что она может хорошо подойти, поскольку она была совершенно прозрачной и достаточно тонкой, чтобы ее можно было наносить кистью.Он работал хорошо, за исключением того, что имел сильный запах.

Позже я вернулся к Майклсу и нашел заливку эпоксидной смолы той же компании.

По сути, это тот же вид эпоксидной смолы, который они используют для отделки верхних частей брусьев и мантий, просто выливая ее и давая затвердеть. Он кристально чистый, очень твердо затвердевает, создает глянцевую поверхность и, что самое главное, почти не имеет запаха. Я очень доволен этим.

Вы можете беспокоиться о безопасности пищевых продуктов.Несомненно, вы слышали о «безопасных для пищевых продуктов» отделках, таких как «Салатник». Что ж, я подумал, если эту эпоксидную смолу использовать для отделки верхних частей бара, и если можно есть с них, то это должно быть безопасно для пищевых продуктов. Но я также нашел эту статью, в которой объясняется, что любое современное покрытие безопасно для пищевых продуктов, если оно полностью затвердело. Я думаю, что эпоксидная смола является лучшей отделкой, потому что она герметизирует все укромные уголки и трещины лучше, чем другие покрытия, что делает ее водонепроницаемой. Эпоксидная смола также очень твердая и прочная. Некоторые говорят, что из этих чашек можно даже пить горячий шоколад.

Чтобы быть дешевым, я купил эти дешевые поролоновые кисти за 25 центов от Hobby Lobby. Они работали не очень хорошо, потому что оставляли пузыри на финише, и сделать его гладким было сложно. Я решила перейти на обычную щетку с щетиной, и с этим мне повезло больше. Но они дороже. Не стоит покупать дешевые кисти, иначе щетина отвалится и застрянет в эпоксидной смоле. Вы можете очистить их ацетоном и использовать повторно, но с учетом количества ацетона, необходимого для их очистки, достаточного для повторного использования, это вряд ли того стоит.Думаю, лучше всего сделать несколько кружек и закончить их все одновременно. Так вы потратите меньше кистей.

Я нанёс три тонких слоя перед тем, как проверить их на герметичность. Тонкий слой лучше, чем толстый, потому что толстый слой будет стекать, оставляя небольшие затвердевшие капли по бокам.

Чтобы смешать эпоксидную смолу, я измеряю ее крышками от бутылок Dr.Pepper. Я зачищаю эпоксидную смолу в колпачке до одной из ниток. Затем переливаю отвердитель в другой колпачок, доливая до той же нитки.Затем я переливаю их в бумажный стаканчик на 3 унции и перемешиваю.

Мне сказали, что смешивать эпоксидную смолу в восковых стаканчиках - не лучшая идея, поэтому я купил эти маленькие пластиковые стаканчики от Big Jim's Bow Company. Они мне нравятся гораздо больше, потому что на них есть отметки объема, что исключает необходимость в крышках от бутылок Dr.

Всякий раз, когда я смешиваю немного эпоксидной смолы и у меня остается немного, я выливаю остаток на дно кружки, как если бы дно было верхом. Я научился ловкому трюку.Если вы воспользуетесь тепловым пистолетом или феном и просто немного подуйте им на поверхность, пузырьки выйдут наружу, оставляя идеально гладкую стеклянную поверхность.

Первое, что я делаю, это наношу финиш на внутреннюю часть, верхнюю часть ручки и вокруг полей. Я оставляю это лекарство примерно на 24 часа или дольше, если оно все еще липкое. Затем я наношу финиш на низ и снаружи, но не до краев. Таким образом, я могу перевернуть его на краю, чтобы дать ему застыть, и он не прилипнет к газете.

Важно делать это в среде без пыли и держать кошек подальше от нее. Попадая в эпоксидную смолу, пыль или кошачья шерсть остаются на ней.

После того, как у меня есть три слоя, на что уходит около шести дней, я тестирую его на герметичность, заливая водой и кладя на бумажное полотенце на несколько часов. Если он может пройти всю ночь и на бумажном полотенце не останется мокрых пятен, я считаю, что это хорошо. Если нет, я наношу дополнительный слой или два эпоксидной смолы и снова проверяю.На это уходит много времени, но вот результат.

Обычно, если в выкройке есть странный кусок или разрыв, я помещаю туда ручку для симметрии. Но в этом случае мне очень понравился Osage, и я хотел, чтобы он был прямо там, где вы могли бы смотреть на него, когда держите чашку. Я не хотел прятать это под ручку.

Вот и все!

Партнерские ссылки Amazon

Titebond III https: // amzn.to / 2ZBdnuW

малярная лента: https://amzn.to/2tk4gTb

Зеленый нейлоновый шпагат: https://amzn.to/2Zh54JV

4-х сторонний рашпиль Николсона / файл: https://amzn.to/2sBVb8i

Зеленый маркер: https://amzn.to/2Qx9Ppl

Настольные тиски 4-1 / 2 ": https://amzn.to/2QnGOh0

Залить эпоксидной смолой: https://amzn.to/358Jovx

.

Смотрите также