Вы здесь

Как сделать деревянный болт и гайку


Самодельные лерка и метчик М32, изготовление деревянных болтов и гаек

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Нейл, автор YouTube канала "Pask Makes" расскажет Вам, как изготовить лерку и метчик для нарезки резьбы М32 по дереву.

Вот эти М26 метчик и лерку автор сделал пару лет назад для производства качественной винтовой нарезки по дереву.

Материалы.
- Шпилька М32
- Болт, гайка М8,
- Доски из орешника
- Старый треугольный напильник
- Льняное масло
- Саморезы с широкой шляпкой
- Клей ПВА.

Инструменты, использованные автором.
- Газовая горелка
- Болгарка
- Шуруповерт
- Сверлильный и токарный станки
- Орбитальный шлифовальный станок
- Сверла Форстнера
- Ленточная пила
- Тиски, Струбцины
- Отвертки, стамески, скобель, линейка, угольник
- Напильники, надфили
- Гейферный захват.

Процесс изготовления.
За основу для метчика мастер взял регулировочную опору для лесов. Ее резьба М32 имеет волнообразный, скругленный профиль. Именно такая форма резьбы лучше всего подходит для деревянных болтов и гаек.

Отрезает необходимую часть болта.

Затем приклеивает к торцам заготовки пару деревянных брусочков. Они помогут зафиксировать ее в токарном станке.


Отцентрировал заготовку в станке. Теперь, как и на обычном метчике, необходимо сделать спуск на передней режущей части.

Далее он решает продолжить работу вручную. Зажимает винт в тисках и формирует два плоских надреза напильником.


Теперь Нейл использует полукруглый напильник, с помощью которого он может добиться слегка скошенной поверхности с одной стороны среза. Такой же вырез делается симметрично с противоположной стороны винта.


Затем автор приступает к изготовлению корпуса лерки. Для этого потребуется деревянный брусок, разрезанный пополам, и деревянный кругляк .


Посредине верхнего бруска мастер сделает отверстие по размеру кругляка, тогда как в нижнем бруске отверстие будет несколько меньшего размера, которое необходимо для нарезки резьбы. Два бруса временно скрепляются шурупами. Автор старается вкрутить их на равном расстоянии от края.


Теперь он размечает центр, и высверливает пилотное отверстие, строго по центру. Шурупы теперь не нужны.

Далее в ход идёт сверло Форстнера диаметром 35 мм для верхней части корпуса, и 32 мм для основания.


Затем предстоит нарезать резьбу в отверстии нижнего блока. На метчике пока ещё нет рукояти для вкручивания резца. Пока что он выполнит эту работу с помощью гейферного захвата.

Далее из старого треугольного напильника изготавливается резец для винтовой коробки.
С помощью газовой горелки от слегка отпускает сталь, и оставляет её остывать после того, как она утрачивает свои магнитные свойства. Это необходимо для более легкой обработки металла.

Отрезает носик напильника, для получения необходимых размеров профиля резца.

Следующим этапом мастер формирует внешнюю и внутреннюю режущие кромки резца. Причем использование болгарки крайне нежелательно.


Для правки внутренней кромки Нейл вооружается круглым надфилем.

Если внимательно вглядеться в основание резьбы, можно заметить, что она не идеально круглая. Но автор сумел подогнать резец под такой профиль.

Разве что можно отрезать хвостовик, используя болгарку. В этом случае резец не успеет нагреться.

Далее идёт закалка резца, и резкое охлаждение в масле.


Достать заготовку получилось не с первого раза.

Теперь немного тестовой шлифовки наждачной бумагой. Требуемая твердость металла достигнута.

После закалки следует нагрев хвостовика, и охлаждение на воздухе.

Затем он делает углубление для резца. Резец должен оказаться на одной линии с первой бороздой резьбы.

К сожалению, мастер немного отклонился вниз от центра резьбы. Но это можно подкорректировать, поскольку толщина материала позволяет. Он дополнительно заглубляет резец.

Вновь вкручивает метчик. Теперь его резьба располагается в непосредственной близости от центра лезвия резца. Вот здесь в задней части немного свободно, нет опоры. Автор решает вкрутить туда пару шурупов, чтобы зафиксировать лезвие.

Здесь он делает небольшой желобок для удаления стружки.


Окончательная заточка резца, корпус почти готов к сборке.

Шляпка одного из двух фиксирующих саморезов должна погрузиться глубже поверхности дерева. Для этого мастер делает небольшое углубление, зенкует отверстие сверлом Форстнера.


На обратной стороне верхнего блока также вырезается небольшая ниша, чтобы в ней могли поместиться выступающие части шурупов и самого резца.

Автор сделал предварительную сборку корпуса лерки, но при попытке нарезки резьбы кругляк упирается в верхнюю часть основания, и не достает до резца.

Итак, автор попытается несколько расширить край отверстия в основании корпуса. Для этого он удаляет резец вновь стягивает оба блока шурупами, и снимает пару миллиметров в основании 35-м сверлом Форстнера.

Резец и шурупы возвращаются на место, корпус собирается.


Теперь кругляк отлично входит в отверстие, и касается резца. Первые витки резьбы получены.

Острые грани и углы обрабатывает рубанком, и пропитывает поверхности льняным маслом. С леркой покончено!


А теперь мастер возвращается к метчику. Предстоит сделать для него рукоятку. Сначала ему нужно высверлить отверстие в центре заготовки 32-м сверлом Форстнера.

Затем он наносит чертеж будущего профиля, и вырезает заготовку на ленточной пиле.


Края рукоятки очень удобно срезать скобелем, а затем обработать напильником.

Теперь метчик сам себе нарезает резьбу в рукоятке, затем автор ее переворачивает, и дотягивает резец до конца.


Высверлив сквозное отверстие через рукоять и верх резца, фиксирует его болтом и гайкой..


Финишная обработка льняным маслом, и метчик тоже готов.

Что же, остается испытать приспособления, и сделать болт с гайкой.


В центрах гаек высверливает 32 мм отверстия, и нарезает в них резьбу.


После этого заготовки гаек вырезаются, и шлифуются.


Вытачивает заготовку из деревянного бруса, сверяя диаметр по шаблону.


Нарезает первую половину резьбы, даже стружка почти не ломается.


Перевернув лерку, дорезает вторую половину резьбы.

Затем наживляет гайку, смазывает резьбу клеем, и закручивает ее на свое место. Так на основную резьбу не попадут следы клея.

После высыхания клея остается отшлифовать грани болта.

На этом проект завершен. Кстати, в статье про тиски Моксона станет понятно, в каких автор применяет такие инструменты.

Спасибо автору за простые, но полезные инструменты для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Сделайте деревянную гайку - IBUILDIT.CA

Иногда меня немного ошеломляет все, чем я могу заниматься, и в результате я вообще ничего не делаю. Стоя в мастерской, пытаясь решить, что мне следует сделать: создать веб-сайт, видеопроект или просто поработать в магазине, чтобы лучше организовать пространство, проходит почти час, а я ничего не добился.
Покопавшись, я нашел червячную передачу из этого проекта и подумал, что было бы интересно сделать приспособление, о котором я говорил в этой записи в блоге.По крайней мере, это будет делать что-то потенциально продуктивное, и я узнаю, действительно ли эта идея была жизнеспособным способом сделать деревянный орех.

Поскольку я не был на 100% уверен, что это сработает, больше похоже на эксперимент, чем на реальный проект, я использовал старую обрезную фанеру 3/4 дюйма для изготовления деталей. Эта первая и, возможно, самая важная часть - это зажимное кольцо, которое будет удерживать маршрутизатор в приспособлении. Это примерно 4 ″ квадрат, с пропилом от части пути к центру. С помощью компактного циркуля я нарисовал круг, равный диаметру корпуса маршрутизатора:

пропил позволяет ленточной пилой вырезать круг:


Точная регулировка посадки с помощью шлифовальной машины.

Продольный пропил служит другой цели: он обеспечивает пространство для зажима вокруг фрезера. Чтобы затянуть его, через край проходит болт 1/4 дюйма, и вот я просверливаю для него отверстие:


В воротнике имеется прорезь для головки болта, и болт приклеен с этой стороны, чтобы предотвратить его проворачивание.

Само приспособление качается на двух опорных точках, и я отметил их на куске клена своим компасом:


Шкворни привинчены к бокам.Это, вероятно, выглядит довольно грубо, но, как я уже сказал, больше похоже на прототип, чем на законченный проект. Я добавил еще три слоя фанеры к зажимной втулке, чтобы получить правильную геометрию, и после этого мне пришлось еще немного подправить. Один из выводов, который я сделал из этого, заключается в том, что он слишком громоздкий и его следует немного урезать.

Остальная часть приспособления довольно проста. Просто фанерная основа и боковины, с выемками для шарниров. Подставка для заготовки в центре подробно описана в записи блога, с единственной сложной частью - ее точное местонахождение:


Как показано выше, в держателе заготовки есть четверть гайки (винт удерживает ее на месте во время резки), которая проложена на нужную глубину и угол.Чтобы правильно установить держатель заготовки, потребовалось много проб и ошибок, и мне пришлось внести несколько корректировок, прежде чем он обрежет деталь до нужного размера и глубины. Это была самая утомительная часть сборки, и извлеченный урок заключался в том, чтобы сделать рабочую подставку немного больше и закрепить болтами в пазах, чтобы можно было быстро и легко выполнять небольшие регулировки.

Вот пара правильно отрезанных четверть гаек:

Удерживая их на червячной передаче / винте, легко увидеть, насколько хорошо они зацепляются.

Первый шаг к соединению гайки - склеивание пар:


После высыхания клея пары склеиваются, образуя основную гайку.

Изначально я собирался остановиться на этом, но подумал, что было бы лучше добавить еще один слой, чтобы сделать еще один законченный поток:

Я только что приклеил еще четыре отдельных четвертинки. Шесть слоев, три полных нити.


Пока клей высыхал на гайке, я потратил время, чтобы преобразовать червячную передачу в большой деревянный болт, добавив шестигранную головку.
Хотя это и не было строго необходимо, для видео это определенно выглядит лучше.

Когда клей высох на орехе, я обрезал излишки с обеих сторон, чтобы сплющить его, затем приклеил куски фанеры, чтобы укрепить его. Просверленные отверстия в торцах фанеры немного больше диаметра деревянного болта:


Завершен.

Сделал короткое видео акции:

Когда-нибудь в будущем я, возможно, сделаю окончательную версию этого приспособления, а также окончательную версию резьбонарезного станка.Одно из долгосрочных применений этих машин - производство тисков полностью из дерева.

Следующий метод, который я использовал раньше в проекте деревянного c-образного зажима, заключается в том, чтобы вырезать резьбу вручную с помощью долота.
Первым шагом было разрезать заготовку для гайки пополам, а затем нарисовать круг, который меньше диаметра резьбового дюбеля на ту же величину, что и глубина резьбы. Например, я нарезал резьбу на дюбель диаметром 2 дюйма глубиной примерно 1/4 дюйма, поэтому отверстие в заготовке должно быть немного больше 1-1 / 2 дюйма в диаметре.«Немного больше» дает гайке некоторую слабину, чтобы она могла работать свободно. Затем я использовал резьбовой дюбель, чтобы разметить резьбу на заготовках, убедившись, что угол резьбы правильный и что они выровнены правильно. Я использовал долото 1/4 дюйма, чтобы нарезать каждую канавку для резьбы на каждой половине:


Это действительно не заняло много времени, и результаты не должны быть идеальными или красиво выглядеть.

Когда резьба будет достаточно глубокой, две половинки плотно сомкнутся, и резьбовой дюбель должен свободно вращаться:

Я склеил две половинки, дал им высохнуть в течение часа, а затем вырезал орех, чтобы он выглядел как орех:


Скорее всего, я никогда не буду использовать это ни для чего, но это была интересная демонстрация того, как легко это можно сделать.Я использовал ель для ореха, чтобы облегчить резку, но использование древесины твердых пород не займет много времени с острым зубилом. Кроме того, инструмент Dremel может быть полезен, чтобы вырезать или очистить ступени, и это ускорит процесс.

Следующий метод я тоже пробовал раньше. Я начал с того, что зажал две заготовки вместе и просверлил отверстие 2-1 / 8 ″:

Резьбовой дюбель - 2 дюйма, поэтому я подумал, что было бы неплохо проделать отверстие в заготовках чуть больше.

Затем я натер воском и смазал резьбу, чтобы наполнитель кузова не прилипал. Наполнитель перемешали и разложили на половинки ореха:


Затем половинки гайки зажали вокруг резьбового дюбеля. Идея состоит в том, чтобы наполнитель набивал нити, и после того, как он застынет, я могу его открутить:

К сожалению, все пошло не так !:


Я вообще не мог заставить его повернуться и в итоге просто разбил:


Урок извлечен из этого.Наряду с тем, насколько сложно было снять, возникает также вопрос о том, насколько прочными будут нити наполнителя тела и насколько хорошо они выдержат постоянное использование.
В конце концов, я пришел к выводу, что лучший способ сделать одноразовую гайку - это сделать, как показано выше, отрезать ее вручную с помощью долота.

Я сделал видео сборки:

.

Как ослабить гайки и болты

Обрызгайте гайку проникающим маслом и дайте ему постоять 10–15 минут, чтобы оно проникло в резьбу болта. Затем с помощью гаечного ключа попробуйте ослабить гайку.

Удерживая молоток с одной стороны гайки, ударьте по другой стороне вторым молотком. Это может ослабить гайку и снять ее с помощью гаечного ключа.

Если гайка сильно заржавела, залейте ее перекисью водорода, чтобы растворить ржавчину.Если это не помогло, пропилите гайку с одной стороны ножовкой. Затем ослабьте гайку, повернув ее разводным ключом.

Если головка болта утопает в детали, вырежьте ножовкой канавку в верхней части болта. Вставьте конец отвертки в паз, чтобы удерживать болт, пока вы ослабляете гайку.

Гайкорез - удобный инструмент для снятия гаек. В головке у него есть долото, которое ввинчивается в гайку, чтобы оторвать ее.

.

Изготовление деревянной миски без токарного станка

Обычно, создавая деревянную чашу, человек делает это на токарном станке. К головке прикручивали кусок дерева, а дну чаши придавали соответствующую форму. Затем деревянную полукруглую чашу переворачивают на токарном станке, чтобы удалить материал с внутренней стороны чаши. Этот традиционный метод токарной обработки дежи требует токарного станка, токарных инструментов, а также серьезной техники и навыков, необходимых для выполнения этой задачи.

Мастер по изготовлению необычных деревянных инструментов [Иззи] решил сделать деревянную чашу без использования токарного станка. Он создал уникальное приспособление, чтобы вырезать форму чаши на настольной пиле - приспособлении, которое немного чаще бывает у среднего мастера по дому. Само приспособление выполнено из дерева и поддерживает стандартную ручную дрель в вертикальном положении. Дежа, которая должна быть изготовлена ​​в ближайшее время, привинчивается к дрели и парит прямо над полотном настольной пилы. Настольная пила включена, и приспособление позволяет заготовке качаться вперед и назад, создавая внешнюю форму чаш.Сверло вращает деталь так, чтобы контуры вокруг дежи совпадали.

Затем чашу переворачивают и снова прикрепляют к дрели. На этот раз, чтобы разрезать внутреннюю часть чаши, приспособление зафиксировано в вертикальном положении, и при вращении древесина падает прямо на вращающееся лезвие. Пильный диск прорезает в древесине полость с идеальной полусферией. Последняя чаша отлично выглядит после небольшой шлифовки и нанесения масла. Посмотрите видео после перерыва.

Это не первый раз, когда [Иззи] проекты присутствуют на Hackaday, посмотрите его самодельную ленточную пилу и резак для деревянных сфер.

.

Смотрите также