Вы здесь

Как сделать деревянную опалубку для фундамента своими руками


Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими рукамиОпалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Столбчатый фундамент своими рукамиКак сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубкаМеталлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубкаЖелезобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверейОпалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесиныОпалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкцииРасчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубкиЧертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПНесъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубкиСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубкиДва варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубкиДва варианта монтажа несъемной опалубки (2)
  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубкуУстановка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиСхема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс Несъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досокСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваПример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубкаОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаОпалубка фундаментаСхема армирования фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Старый дом на новом фундаменте своими руками | Своими руками

Купив участок под дом, мы сразу занялись его реставрацией: даже невооруженным глазом было заметно, что один из углов засолился.

Фундамент подлежал ремонту.

Сруб 5х8 м стоял на 6 опорах, собранных из кусков бетонных плит. Между ними - вагонка из бревен. Решил сделать новую ленту для основы неглубокой.

С помощью гидроуровня я попытался определить, насколько дом погнулся.Результат получился неточным, поскольку форма бревен коническая. Но мне хватило и образцово: перепад высот по углам дома был от 13 до 20 см. Самым проблемным оказался прямой угол фасада, в этом месте уровень земли был ниже, вода часто застаивалась.

Что делать - нанять для ремонта специалистов или проконсультироваться собственными силами? Фирма оценила труд своих рабочих (возведение дома, заливка фундамента и установка плинтуса) в 120 тысяч рублей.Плюс примерно столько же уйдет на материалы. Меня это не устраивало. Решил исправить сам. Задача усложнялась тем, что за лето мне нужно было успеть отремонтировать фундамент, совмещая это с повседневными делами.

Подумав, я принялся за работу. Он работал в основном по выходным, а также в будние дни по часам утром и в три часа вечера.

Прощай, русская печь

В доме прямо на полу на бревнах, толстых, диаметром 40-45 см, бревнах стояли две печи - русская и шведская.Русский - весом около 6 тонн. Поднимать лишний вес не хотелось, и вероятность того, что печь не выдержит подъем дома и треснет, была велика. Вторую - «шведку» - решили не трогать, она поменьше. В общем, на разборку русской печи у меня ушло три дня.

Чтобы в комнате было меньше пыли, духовку отгородил пленкой. Начал разбирать с трубы на чердаке, постепенно, ряд за рядом, спускаясь ниже.Я работал молотком: старался бить по швам, чтобы кирпичи оставались целыми. Потом сделали новую печь, но это уже другая история.


Читайте также: Утепление фундамента своими руками а также


Домик «сел» на скамейку

Пришлось вытащить нижний венец из бревна, потому что он был полусгнивший (фото 1), и удалить старый фундамент из-под дома.

Я пил бензопилу цепной пилой и вытаскивал по частям.Снятые куски заменили на обрезки бруса и толстые доски, чтобы дом не упал (фото 2).

Но чтобы выкопать траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, потребовалось переставить дом на специальных скамейках. Для них приготовили брус 20 × 20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных площадок (колодцев) - 15 штук бронзы толщиной 14 см, длиной 3 м. В корпус пошла и часть деталей нижней короны. И лафет, и резьба распиленная на сегменты по 60-70 см.

Чтобы поднять дом, купил домкрат за 25 тн. Все работы делал он сам, и только при опускании бревна был использован дополнительный домкрат на 12т.

Под домкратом сделана надежная основа из обрезков лафета и толстых досок. А чтобы при подъеме дома не толкать бревна сруба, под головку домкрата подкладывали небольшой лист толстого железа. Поднимали домик постепенно, за один раз не более 5 см. Застраховался временными опорами и перенес вес на скамейки.

При размещении дома уровень проверяли, чтобы пол был горизонтальным.

Копаю, заливаю, ставлю цоколь

Когда дом полностью поднялся на скамейки (фото 3), я приступил к укладке траншеи под фундамент. Ширина траншеи -30 см, а глубина от 20 до 60 см, так как площадка имеет небольшой перепад высот.

Копать обыкновенной лопатой неудобно, купил прочную, полностью металлическую, с изогнутой ручкой.И он не пожалел об этом. Для траншеи это было в самый раз: с ее помощью очень удобно выковыривать битый кирпич - стоит, не ломается. Под домом попадались даже валуны, я их не трогал, не мешали.

Большая часть грунта из траншеи ушла во «влажное место» - под правый передний угол, и яма заметно выровнялась.

Самая важная часть работ - заливка фундамента.

Чтобы конструкция получилась прочной, запивать нужно быстро: единовременно или с перерывом, не более 12 ч.Один я бы залил ленту минимум за 3 дня. Заказать готовый бетон и залить его из миксера намного проще, но вход спецтехники в дом помешала газовая труба. Пришлось купить бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. За два с половиной дня поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелководной полосе около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков с цементом М500 по 40 кг. А также усиление 12 мм для основной горизонтальной прокладки и 8 мм для вертикальной.

Пока фундамент набирал прочность, заказал для цоколя кирпич. Но перед укладкой плинтуса необходимо было выровнять нижнюю часть лаг, получив опорную плоскость. Выравнивание венца производилось цепной пилой с цепным надрезом под продольную пилу (под 10-15 °), что намного удобнее и быстрее. Вот только найти цепь для продольного пиления довольно проблематично, поэтому заново затачиваю ее на цепном шлифовальном станке.

Спилив ложится на уровень, принимая ориентир за плоскость пола.В моем случае нижняя часть венца была почти горизонтальна полу, и разрезать на 2-3 см по всей длине бревна не составило труда.

Основание между скамейками я выкладывал недели две (фото 4). Еще пару недель ждал застывания раствора. И вот настал долгожданный момент.

Новоселье дома на новом фундаменте

Спустить дом намного проще, чем поднять, и через два часа он уже стоял.Между нижним бревном и кирпичом уложена гидроизоляция - остатки наплавленной кровли и два слоя джута.

Уложить технологические отверстия, оставленные кирпичом, кирпичом оказалось сложнее, верхний кирпич упирался в бревно. Но здесь все дырочки залатаны, отделка цоколя остается.

Экструдированный пенополистирол приклеивался к цоколю монтажным пенопластом. Сверху с помощью клеевой штукатурки нанести слой седины. А на нем - гипсовый раствор.Возможно, получилось немного, время покажет. В последнюю очередь затоплена отмостка.

Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Верьте в себя, и у вас все получится!

Итак, что ремонтировали в подвале?

Общая стоимость ремонта фундамента составила около 100 тысяч рублей (в ценах 2015 года):

  • Домкрат 25 тн - 3500 руб .;
  • бетономешалка (пригодится многократно) - 12500 руб .;
  • кирпич, цемент, песок, щебень -30000 руб .;
  • косяк (часть осталась, пойдет на пристройку и веранду) - 5000 руб .;
  • Запуск 3 м - 3000 руб .;
  • армирование - 7000 руб .;
  • материалы для отделки цоколя -10000 руб .;
  • оплата работникам - 22000 руб.

Ссылка по теме: Фундамент своими руками - строительство, тепло- и гидроизоляция


Новый фундамент под старый деревянный дом своими руками

© Автор: С. КРАЙНОВ Нижегородская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Как сделать металлический фундамент для теплицы Фундаменты для теплицы стальные...
  • Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки ...
  • Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КАПИТЕЛЯ В ...
  • лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Бетонное основание - ростверк, на колоннах с расширенным основанием своими руками РОЛИКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОД ...
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужен ли утеплитель для ленточного фундамента My...
  • Как и из чего сделать фундамент для колхоза Фонд своими руками под хозблок Под ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    описание, технология, инструкция и отзывы

    Бетон имеет достаточно высокую прочность на сжатие, но основание не способно выдерживать нагрузки при растяжении и изгибе. Если поставить фундамент, выполненный в виде монолитной конструкции, с арматурным каркасом, то указанный недостаток будет полностью устранен. Армировать фундамент своими руками можно довольно просто. Для начала необходимо определиться, какие конструктивные особенности будет иметь основание, а также правильно сформировать каркасную систему.

    Правила армирования

    Детали арматурного каркаса должны иметь чистую поверхность, которая обеспечит хорошее сцепление с бетоном. Для того чтобы выбрать тип привязки арматуры, необходимо рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент. Если воздействие на основу незначительно, то можно использовать проволочный вид вязания. А если в здании достаточно толстые стены, рекомендуется использовать сварку.

    Армирование фундамента своими руками следует производить стержнями, имеющими поперечное переменное сечение, то есть иметь ребра жесткости.Это касается арматуры, которая возьмет на себя основную нагрузку. Такой каркас будет отличаться высочайшим сцеплением с бетоном. Гладкую арматуру стоит использовать как вспомогательные элементы, задачей которых будет распределение нагрузок на основание дома.

    Выбор инструмента

    Армирование фундамента своими руками следует проводить с помощью специального инструмента. Его следует выбирать исходя из объема работы, которую предстоит выполнить. Вязкую арматурную клетку для небольшого подвала следует изготавливать с помощью традиционного ручного или автоматического крючка, тогда как при более объемных работах рекомендуется использовать специализированный инструмент в виде пистолета, предназначенного для обвязки.

    Технология работы

    Для манипуляции использовать кусок проволоки, длина которой 30 см. Заготовку следует сложить пополам. Проволочную петлю нужно провести по диагонали поперек перемычки якоря, а после довести до концов. Получившуюся петлю продеваем в крючок, за тем же методом прокрутки. Мастер должен заблокировать концы провода, создав таким образом желаемое соединение. Перед началом работ помните, что ленточный монолитный фундамент в процессе эксплуатации будет подвергаться изгибным напряжениям, особенно в продольном направлении.Его армирование следует производить путем укладки проволочной сетки в два и более слоев. Все это будет зависеть от размера самой ленты.

    Фитинги для ленточного фундамента

    Если армирование фундамента будет производиться своими руками, следует учесть некоторые моменты. Среди них можно выделить тот факт, что в ленточной конструкции продольные элементы рамной системы будут принимать на себя наибольшую нагрузку. В связи с этим на их место следует поместить ребристые стержни, диаметр которых равен параметру от 10 до 14 миллиметров.

    Что касается вертикальных и поперечных элементов каркаса, то они будут выполнять распределительную, то есть вспомогательную функцию. Поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру диаметром от 6 до 8 миллиметров. Шаг их установки будет варьироваться от 100 до 300 миллиметров. От этого показателя зависит количество используемых стержней. При минимальных нагрузках этот показатель может равняться 500 миллиметрам. Готовый каркас следует монтировать в опалубку, соблюдая зазор до 50 миллиметров.Отступать следует со дна траншеи и панелей опалубки. Это утопит металлические стержни в бетоне, исключив риск коррозии. Следует помнить, что самый высокий уровень растяжки находится в верхних областях основы.

    Рекомендации по армированию ленточного фундамента

    При армировании ленточного фундамента своими руками рекомендуется обратить внимание на стыковочную технологию стыковки арматуры. Подготовьте провод класса В1.При работе с углами арматуру можно укладывать под прямым углом или с помощью изогнутых элементов.

    Что нужно усвоить перед началом работы

    Если армирование ленточного фундамента под ванну своими руками, то особое внимание следует уделить усилению углов. Это связано с тем, что достаточно часто деформация происходит не в центральной части, а в угловых зонах. Работать на этих участках нужно таким образом, чтобы один конец изогнутого элемента рамы уходил в одну сторону, а другой конец - в противоположную.

    Специалисты рекомендуют использовать технологию вязания, отказавшись от сварочного аппарата, по той причине, что не все сорта армирования подходят для проведения подобных работ. Помимо прочего, сварка часто приводит к проблемам, которые выражаются в перегреве стали, что вызывает изменение качественных характеристик материалов, а также может возникнуть утонение прутка в зоне сварки. Поэтому рискуете получить недостаточно прочный шов.

    Методы работ

    Правильное армирование ленточного фундамента начинается с установки опалубки.Внутренняя поверхность должна быть покрыта пергаментом, что упрощает снятие конструкции. В грунт следует забивать арматурные стержни, длина которых должна быть эквивалентна глубине основания. Внизу нужно установить подставку высотой от 80 до 100 миллиметров. В них умещается примерно две-три нити нижнего ряда каркасной системы. В роли опор часто используются кирпичи, которые устанавливаются по краю.

    Если вам будет армированный ленточный фундамент, схемы, советы по проведению этих манипуляций, представленные в статье, помогут провести работу.Нижний и верхний ряды должны быть прикреплены вместе с поперечинами к вертикально ориентированным шпилькам. В тех местах, где элементы пересекаются, следует провести пучок или использовать метод сварки. Над уровнем земли штанги должны быть подняты минимум на 8 см. После того, как арматура установлена, необходимо сформировать вентиляционные отверстия, а после заливки бетонного раствора. Вентиляция поспособствует повышению амортизационных качеств фундамента, а также предотвратит возникновение гнилостных процессов.

    Укрепляющая плита фундамента

    Требования к работе с монолитной плитой выше по сравнению с теми, которые предъявляются к ленточной основе. В последнем случае ширина меньше высоты, поэтому конструкция испытывает напряжение изгиба исключительно в продольном направлении. Что касается монолитной плиты, то она имеет противоположные конструктивные особенности, из-за чего поверхность испытывает нагрузки на изгиб не только поперек, но и вдоль.

    Если вы задумываетесь о том, как сделать арматурный фундамент своими руками, то для этого следует использовать арматуру диаметром от 12 до 16 миллиметров.Все элементы выполнены исключительно из оребрения. Средний размер ячеек вверху и внизу сетки должен составлять 200 х 200 миллиметров. Шаг между ремнями эквивалентен 100 миллиметрам. Если есть утепляющий слой, то сборку каркаса для усиления ребер жесткости следует проводить вне основания. Это предотвратит повреждение изоляционного материала.

    Укрепление свайного фундамента

    Если интересно как работает

    .

    Беседка своими руками для дачи - фото, чертежи и порядок строительства | Своими руками

    Эта деревянная беседка прослужит вам долгое время как уютное место отдыха на даче, в саду. Благодаря модульной конструкции его можно установить в любом месте сада. Решетчатые деревянные панели обеспечивают уединение, поскольку они служат опорой или решеткой для вьющихся растений. Построить такую ​​беседку своими руками можно буквально за несколько часов, при условии, что все деревянные детали и модули были заранее подготовлены.Еще раз подчеркнем, что эта беседка целиком сделана из дерева, поэтому особое внимание уделите ее защите от атмосферных осадков, для чего можно использовать любые подручные химические составы.

    Модульная конструкция самодельной беседки из дерева.

    Секрет быстрой сборки в том, что стеновые панели решетки и секции крыши изготавливаются в мастерской заранее. Затем готовые модули переносятся на рабочую площадку и из них собираются беседкой в ​​выбранном месте (фото 1).

    Кроме того, из модулей могут быть изготовлены и другие конструкции. Таким образом, изменяя форму решетчатых панелей и размеры стеллажей, легко соорудить навес над входом в дом, ширму с качалкой и даже весь архитектурный ансамбль для летнего отдыха (рис. 1-3. ).

    Нюансы строительства беседки из дерева такой конструкции.

    Независимо от того, что строить решено, мы расскажем, на что обратить особое внимание, а также рассмотрим некоторые технологические приемы, которые помогут добиться желаемого результата.

    Прежде всего, это точная разметка положения нижней обшивки на месте (рисунок 5). Но крыша беседки может показаться очень сложной в изготовлении, а вот самодельное устройство для сборки (рисунок 11) сделает эту работу в удовольствие.

    Варианты дизайна самодельной беседки


    Чертеж 1. Оригинальный вход в дом. Сделайте гостеприимный вход. Из двух стеновых панелей и небольшой решетки для крыши получится достойное крыльцо у входной двери.

    Чертеж. 2. Великолепный садовый ансамбль. Вариант беседки для создания уютного дворика, обшитого решетчатыми стеновыми панелями. Панели забора прикрыты поручнями, концы которых заклеены усами.

    Рисунок 3. Гамак в беседке.
    В саду нет больших деревьев для подвешивания гамака? Тогда из двух стеновых блоков и решетки для крыши можно построить место для отдыха в гамаке. Чтобы конструкция не расшатывалась, в стеновых блоках перемычки-облицовка делают не из досок, а из бруса сечением 10ХХ100 мм.Гамак крепится на шурупах с полукруглой головкой, вкручиваемых в перемычки-накладки.

    План фундамента под беседку

    Беседка стоит на восьми бетонных столбах. Выкопка ям под фундамент и заливка столбов - не самая привлекательная часть работы. Но все последующие действия будут основаны на том, что будет сейчас.

    Маркировка опор.

    Первым делом размечаем расположение опор. В этой беседке расстояния между осями опор в ряду -915 и 1830 мм.Именно эти значения определяют размер модульных стеновых панелей.

    Обычно разметка опор выполняется с помощью рулетки. Но это требует многократных измерений и перепроверок, а точность такой разметки может быть низкой.

    Технологическая нижняя обвязка.

    Чтобы с большой точностью установить центр каждой опоры, лучше сразу сделать из досок жесткий каркас нижней обвязки с восемью карманами (рисунок 5), который будет служить опалубкой для верхних частей бетона. поддерживает.Тогда вам просто нужно разместить каркас на стройплощадке и разметить на земле центр карманов.

    После снятия каркаса выкопайте ямы и установите в них картонные трубы (200 мм) в качестве опалубки для нижней части опор.

    Заполнение опор.

    После этого ставят на место технологический каркас нижней обвязки, перемешивают бетон и заливают опоры. Сразу после заливки опор в жидкость в шпильки анкерных винтов для крепления стоек засыпается бетон.Когда бетон схватывается, технологическая рама снимается.


    Читайте также: Мини беседка для сада и дачи своими руками - фото


    ГЛАВНЫЕ МОДУЛИ - ТВЕРДЫЕ ПАНЕЛИ

    Большинство элементов, украшающих беседку, представляют собой решетчатые панели. Они не только придают беседке оригинальный вид, но и обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Чтобы беседка прослужила долго, лучше всего брать для нее пиломатериалы из кедра или лиственницы.

    Конструкция типовых модулей сетки представлена ​​на фото 3 и рис. 6. Каждая панель состоит из сетки толщиной 20 мм, заключенной в рамку.

    В первую очередь нужно определиться с размерами, количеством и размещением решетчатых панелей в конструкции.

    Например, помимо решетчатых панелей, используемых в качестве стен беседок и ограждений разной высоты, из этих же панелей в этом случае собирается и декоративный карниз по периметру кровли под верхнюю обвязку.

    Ширина панелей устанавливается так, чтобы они стояли между стойками сечением 100 × 100 мм. Например, если расстояние между осями 915 мм, ширина панелей составляет 815 мм. А если расстояние между осями стоек 1830 мм, нужны панели шириной 1730 мм. Конечно, можно оставить стены и свободные зоны, не устанавливая в них никаких решетчатых панелей.

    Детали рам решетчатых панелей соединяются встык на шурупах. Поэтому все, что вам нужно сделать, это отрезать 64-миллиметровые части рамы (A и B на рисунке 6) нужной длины.Затем в каждом из них выберите продольный паз для решетки.

    Из собранной заготовки шпалеры вырежьте вставки С и соберите панели. Из сеток толщиной 20 мм получаются прочные панели, которые также отлично смотрятся.

    Стеновые блоки

    Закончив с решетчатыми панелями, можно переходить к сборке модульных стеновых блоков. Сначала нужно прикрепить к панелям перемычки (фото 4), а затем смонтировать готовые узлы на стойках сечением 100 × 100 мм.

    Перемычки D - кедровые доски сечением 40 × 100 мм, распиленные по длине, соответствующей верхней и нижней частям рамы. Однако эти накладки размещаются не на каждой решетке. Например, они не крепятся к решетчатым панелям карниза и в некоторых других случаях.

    Независимо от того, верхняя или нижняя решетка, каждая накладка располагается так, чтобы ее концы были на одном уровне с боковыми сторонами рамы, а выступы по бокам были одинаковыми (18 мм). Простой способ добиться этого - при сборке поставить решетку на накладку толщиной 18 мм (рисунок 9.1). Чтобы закрепить его было незаметно, винты ввинчиваются в нижнюю крышку снизу, а верхняя крышка фиксируется винтами, вкручиваемыми снизу через верхнюю часть рамки.

    Заготовки для E-стеллажа сечением 100 × 100 мм тщательно выбираются при покупке. В мастерской им дают возможность акклиматизироваться в течение нескольких дней и отбраковывать тех, кто будет вести за это время. Для беседки понадобится восемь стоек (рисунок 4). Выпив их по длине (2300 мм), в нижнем конце каждой стойки просверливают отверстие под анкерный болт (рис.5 и 9.2).

    Теперь вы можете прикрепить решетчатые панели к столбам и сформировать стеновые блоки. Верхние решетчатые панели находятся заподлицо с верхними торцами стоек (рисунок 9). Для однородности нижние панели всех блоков должны находиться на одном уровне с нижними торцами стоек. Для этого используются две идентичные технологические вставки, которые временно прижимаются к стойкам зажимами и используются как упоры при креплении панели с накладкой-перемычкой (рис. 9.2).


    Читайте также: Садовая печь-мангал своими руками - фото


    Сборка беседки своими руками

    При проведении подобных строительных работ в большинстве случаев наступает этап, когда все готовые компоненты сходятся в одном месте.Для нашей беседки идет установка стеновых блоков. В первую очередь нужно подготовить концы стоек (фото 6.1) к установке на анкерные штифты, а затем последовательно выполнить пять переходов, показанных на фото 6.2-6.6.

    Реечная крыша

    Особенность этой беседки - изящная решетчатая крыша, от которой достаточно тени. Как и стены, он собирается из отдельных модулей. Их также можно сделать заранее в мастерской. В этом случае крыша состоит из трех больших решеток (фото 7).

    Верхняя привязь.

    Решетчатая крыша лежит на обвязке (из досок сечением 40 × 100 мм), которая проходит по верхнему периметру беседки (рис. 10). Он не только служит основанием для крепления крыши, но и является дополнительной интересной и декоративной деталью конструкции.

    Верхняя обвязка состоит из досок, которые состыкованы по углам у устья. Перед тем как приступить к сборке обвязки, необходимо предварительно проверить прилегание досок к земле.Чтобы стыки не разошлись, в каждый угол накручиваем по паре саморезов. Затем, пригласив помощника, аккуратно приподнимите на стойках перголы закрепленную обвязку, сдвиньте ее так, чтобы она равномерно выступала со всех сторон, и закрепите саморезами к стойкам и элементам карниза.


    Читайте также: Качели для дачи своими руками


    Крыша беседки

    Две из трех решеток крыши (рис. 6) одинаковые, большие. Только они разворачиваются по-разному.Решетка меньшего размера закрывает задний угол беседки. Хотя решетки собираются из большого количества деталей, сделать их довольно просто, так как многие детали одинаковы. По сути, он состоит из двух типов перемычек (I или J) ​​одинаковой длины, вставок К и концов L. Все они вырезаны из досок сечением 40 × 150 мм.

    Перемычка - основные конструктивные элементы сеток. И перемычки I в конце решетки выступают в обе стороны крыши. Красивый профиль на их выступах придает им изящный вид.

    Перемычки J в угловой решетке немного длиннее, чем перемычки в торцевых решетках (если быть точным, 62 мм). Кроме того, за беседкой стоит один конец этих перемычек. Поэтому только с одной стороны им нужно разметить и вырезать филе.

    Для формирования решетки понадобится множество вставок К и окончаний L, идущих перпендикулярно доскам верхней обвязки.

    Выпив все детали для решеток крыши, соберите их на саморезы.Единственная тонкость здесь - установить детали с одинаковым шагом, а вставки и окончания - тоже в линию. Для этого вам понадобится сборочная заготовка (рисунок 11).

    Чтобы установить готовую решетку на крышу, вам снова понадобится помощник. Торцевые решетки перемещаются встык в угол. Проверьте, одинаково ли они действуют с обеих сторон, и убедившись, что концы с галтелями выровнены, прикрутите решетки друг к другу и к верхней повязке.


    Читайте также: Строительство дачного дома своими руками от фундамента до крыши.Фото


    Изготовить угловой стол для установки в беседке

    Уголок беседки - отличное место для небольшого столика. Он встроен в проем, образованный нижними решетчатыми панелями.

    Стержни M, прикрепленные к двум поперечным стержням N, образуют столешницу, которая лежит на двух опорных стержнях O, соединяющих стойки.

    Столешница собирается на шурупах, которые вкручиваются со стороны поперечин (рисунок 12). Затем к стойкам крепятся балки моста.Они должны быть выставлены заподлицо с нижней частью перекрывающихся перемычек на нижних панелях решетки. Собранная столешница ставится на место.

    Дополнительно: Подготовка деталей для деревянной беседки.

    Распил панелей для панелей

    Диск с твердосплавными зубьями быстро режет решетки. Тем не менее, чтобы получить хорошие результаты, необходимо учитывать некоторые моменты.

    Панели необходимо обрезать симметрично. Это значит, что их нужно разметить на заготовке решетки, чтобы отверстия в решетке были одинакового размера с обеих сторон, а также сверху и снизу (рисунок 8).Желательно даже, чтобы одна из диагональных полос решетки проходила по биссектрисе каждого угла рамки.

    Чтобы линия отреза была плавной, воспользуйтесь направляющей (фото 5). Его можно сделать из толстой фанеры и вспученного деревянного бруса. Из фанеры распилили широкую основу и приклеили к ней ровный брус в качестве упора для подошвы дисковой пилы. Затем отрежьте основание устройства до окончательной ширины с помощью первого прохода циркулярной пилы. Теперь достаточно совместить край основания устройства с линией разметки, зафиксировать зажимами и выполнить стирку.


    Ссылка по теме: Терраса в саду своими руками - устройства и чертежи


    Скоба для сборки кровельной решетки

    Сетки можно собрать быстро и с высокой точностью с помощью самодельной сваи (рис. 11). Стапель состоит из фанерного основания, на котором смонтированы поперечная упорная штанга и удерживающие блоки размером 90х90х130 мм. Прижмите концы перемычек I или J к упору, а к блокам притяните зажимы вставки K или конца L.

    Беседка из дерева для дачи - фото

    Пояснения к некоторым фотографиям

    6.1. Перед установкой стеновых блоков отверстия в концах каждой колонны заполняются герметиком.

    6.2. Сборка беседки начинается с установки заднего углового блока на анкеры в бетонные основания. Перед установкой столбов на бетонные опоры уложите гидроизоляционные прокладки из рубероида.

    6.3. Затем на анкеры кладут два концевых блока, проверяют их вертикальность и временно поддерживают подкосами.

    6.4. Верхняя решетчатая панель (карниз) закрывает проем между угловыми и торцевыми стеновыми блоками. Карниз выравнивается по верхним концам стоек и крепится на саморезы.

    6.5. Прикрепите к стойке второй элемент карниза, после чего, установив этот узел на опору, прикрутите саморезами панель решетки к торцевой стеновой колодке.

    6.6. После установки всех элементов карниза смонтируйте остальные нижние решетчатые панели. Они составляют основу углового стола.

    8. На перемычках и концах разметить на шаблоне лепнину (фото 8), сделанную из обрезки доски. Контур можно быстро вырезать лобзиком.

    9. Для сборки решетчатых элементов крыши прижмите конец первой поперечины к упору. Прижать концы к блокам, закрепить их хомутами и шурупами на поперечине. При сборке верхние края деталей обращены вниз.

    10. Установите первый ряд вставок.Для этого необходимо переставить перекладину на другую сторону блоков. Затем, закрепив перекладину хомутами, прижать вставки к блокам и, закручивая саморезы под углом, прикрепить вставки на место.

    11. Добавить следующую перемычку, подвести ее конец к упору и прикрепить винтами к вставкам. Для сборки сетки эти операции последовательно повторяют.

    Как сделать беседку своими руками - фото конструкции и сборки

    Беседка из дерева своими руками - чертежи

    Инжир.4. Сборка беседки.

    Рис. 5. Конструкция технологической рамы нижней обвязки.

    Рис. 6. Конструкция решетчатого панно деревянной беседки.

    Рис. 7. Расположение решетчатых каркасов в беседке из дерева.

    Рис. 8. Раскройте сетки

    Рис. 9. Сборка блоков беседки.

    Рис. 10. Сборка элементов кровли самодельной беседки.

    Рис. 11. Планка для сборки кровельных решеток.

    Инжир.12. Постройте стол.

    Чертежи перголы для строительства своими руками

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Беседка с резным декором своими руками - ФОТО РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Размечено ...
  • Павильон в виде трапеции своими руками (фото + чертеж) Трапециевидная беседка своими руками Уже несколько лет...
  • Как построил навес для отдыха на даче своими руками Сарай для летнего отдыха своими руками ...
  • Беседка из профнастила и профнастила своими руками Как сделать беседку из профнастила ...
  • Качели с перголой своими руками - фото Беседка и качели - хорошо ...
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своим. ..
  • Маленькая уютная садовая беседка своими руками + ПОДРОБНЫЙ РИСУНОК РАЗГОВОРКА В САДУ -...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Фундаменты своими руками - профессиональные хитрости | Своими руками

    Долговечность любой конструкции во многом зависит от того, какой под нее закладывается фундамент.

    Даже простая просадка грунта может нанести большой вред, если основание здания недостаточно подготовлено к такому повороту событий. Поэтому нулевой цикл дома требует вдумчивости и тщательности.

    Основным типом фундаментов для частного домостроения был и остается ленточный фундамент, который не только проходит по периметру дома, поддерживая несущие стены, но и служит основанием для большинства внутренних перегородок.Для устойчивого типа почв это достаточно эффективно, хотя и несколько дорого.

    Как правильно оформить ленточный фундамент?

    В первую очередь размечается тщательно спланированная строительная площадка, размечаются углы будущего дома колышками и соединяются прочным строительным шнуром. Разметка проводится снаружи, поэтому к ширине фундамента следует прибавить размер планируемого помещения.

    ВАЖНО. Толщина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.Итак, если вы планируете возводить кирпичную стену толщиной 60 см, то толщина фундамента должна быть не менее 70 см.

    После разметки начинаются раскопки. Траншеи под фундамент делают немного шире, чтобы

    удобно устанавливать опалубку. Глубина траншеи должна быть меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе. В противном случае недостаточно заглубленный фундамент сдвинется вместе с промерзающими и оттаивающими слоями земли и трещины в стенах дома вам обеспечены.


    Читайте также: Фундамент своими руками - строительство, тепло- и гидроизоляция


    Проследите, чтобы фундамент не потрескался и не просите, можно его укрепить.

    Арматура делится на две большие группы (по сечению) - на квадратную и круглую.

    Квадрат используется при возведении заборов и усилении угловых конструкций , сейчас мы его рассматривать не будем. Фундамент используется круглый. Круглая арматура бывает гладкой и рифленой.Для фундамента используется именно гофрированная арматура: этот профиль улучшает сцепление стержня с бетоном, придавая конструкции прочность. Необходимые элементы гофрированной арматуры - 2 продольных ребра , между которыми гофрирована спираль, они придают арматурному стержню дополнительную прочность на изгиб. Но это не все. Гофрированная арматура делится по назначению на 3 типа: рабочая, распределительная (конструкционная) и монтажная.

    Распределительный идет к вертикальным стойкам арматурного ящика.Их устанавливают в траншею с шагом примерно 50-60 см в несколько рядов (количество рядов зависит от ширины фундамента). Обычно это 3-4 параллельных ряда вертикальных стоек, при желании их можно забить до земли внизу, что придаст конструкции относительную устойчивость до заливки фундамента бетоном. Здесь данный вид арматуры не несет значительной нагрузки, только своим каркасом придает и сохраняет объемную форму.

    Рабочая арматура укладывается параллельно земле .Именно она несет на себе основную тяжесть бетонной массы. В первую очередь к стойкам горизонтально крепят продольные стержни. В зависимости от высоты фундамента рядов может быть несколько (обычно шаг между соседними продольными стержнями арматуры не превышает 30-40 см). Эти стержни перпендикулярны им, а также поперечные стержни укладываются параллельно земле, что придает конструкции жесткость.

    Монтажные принадлежности устанавливаются в тех местах, где на фундамент предполагается наибольшая нагрузка: в углах здания, в местах с самыми высокими стенами, в фундаменте под балконами и т. Д.Установите его в направлении ожидаемой нагрузки, чтобы каркас арматуры выдержал дополнительные испытания на прочность.

    Для того, чтобы все это держалось вместе и не рассыпалось, арматурные узлы каркаса свариваются или связываются монтажной проволокой . Сварка, конечно, солидное дело, но она лишает каркас очень важного свойства - гибкости. При незапланированных нагрузках на фундамент арматура жестко держит форму, что может вызвать трещины и разрушение фундамента.

    Гораздо надежнее (хотя и длиннее) связать арматуру монтажной проволокой. При наличии нагрузки на изгиб проволока позволяет стержню «люфтить», немного двигаться, ослабляя нагрузку на бетон и защищая его от разрушения.

    ВАЖНО. Вязать арматуру будет проще, если сделать специальный крючок. Взяв кусок достаточно толстого и прочного металлического стержня, один край вяжется крючком (на втором конце для удобства сделайте ручку). Монтажную проволоку складывают пополам так, чтобы на одном конце образовалась петля.Затем его наматывают на армирующий элемент, крючок наматывают петлей на проволоке так, чтобы он упирался в один из «хвостов», а затем вращают вокруг второго «хвоста» проволоки, плотно затягивая его вокруг армирование.

    Толщина используемого арматурного стержня зависит от прочности фундамента. Чем толще и выше бетонный фундамент, тем большее сечение необходимо для арматуры. Обычно диаметр стержней варьируется от 12 мм до 16 мм.

    Арматурная сетка Допустимо использовать для небольших узких фундаментов (в целях экономии). В этом случае шток используется только как раздаточная арматура, то есть стойки, к которым крепится сетка.

    Однако есть альтернатива металлической фурнитуре - арматура из минеральных и полимерных волокон. Он намного легче и в то же время несколько прочнее металла, обладает большей гибкостью и не подвержен коррозии.

    Использование арматуры из композитных материалов позволяет в несколько раз снизить нагрузку на фундамент и при этом использовать стержень с меньшим поперечным сечением, чем металлический стержень.Каркас из полимерной арматуры собирается так же, как и металлический, с той лишь разницей, что вместо монтажной проволоки используется специальный фиксирующий полимер.

    После сборки каркаса устанавливается опалубка. Собирают его обычно из досок или деревянных щитов, разравнивая с помощью гидроуровня, чтобы верхний край был строго горизонтальным.

    ВАЖНО. Залить фундамент желательно готовым бетоном, отметка не ниже М150 и на одни сутки, так как сцепление свежего бетона с уже затвердевшим не очень хорошее и высока вероятность растрескивания в местах стыков.Если не получается залить через день, то края уже залитой части фундамента следует обильно смочить водой и на ночь накрыть полиэтиленовой пленкой. Это позволит бетону дольше оставаться влажным.

    Заливая фундамент в жаркое время года, его следует периодически поливать при застывании и старении. Иначе он не наберет необходимой прочности, рассыпется и рухнет.

    В заключение, есть еще один способ увеличить прочность фундамента.Это так называемая мини-арматура. Известно, что в старину при приготовлении растворов в них добавляли овечью шерсть.

    Длинная шерсть плотно скрепляет частицы раствора, не давая поверхности растрескиваться. Теперь для этого используют стекловолокно, добавляя его при изготовлении бетона.

    Эта добавка позволяет получить бетон более высокой плотности и предотвращает возникновение усадочных трещин при осадке фундамента после заливки.Кроме того, фундамент становится более устойчивым к вибрациям, резким перепадам температуры, истиранию и воздействию агрессивных химикатов. В целом такая добавка лишней не будет, хотя и увеличит конечную стоимость вашего фундамента.


    Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент


    Фундамент своими руками - отличное пошаговое видео

    © Автор: М. ШАДЧЕНОВ, строитель

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки ...
  • Фундамент для СДЕЛАНО КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КАПЛИНА В ...
  • Фундамент под гараж своими руками - фото Как сделать фундамент под гараж ...
  • Бетонное основание - ростверк, на столбах с расширенным основанием своими руками РОЛИКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОД...
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Фундамент под теплицу на шпильках своими руками ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕПЛИЦУ СВОИМИ РУКАМИ НА РЕЗЬБЕ ...
  • Ремонт ремонта старого фундамента своими руками и его утепления Как отремонтировать старый фундамент с помощью ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также