Вы здесь

Как сделать деревянную хлебницу своими руками чертежи


схемы и чертежи, пошаговая сборка хлебницы

Хлеб и выпечку с давних времен хранят в специальных деревянных контейнерах (коробочках). хлебно-булочные изделия в хлебнице дольше остаются свежими и не черствеют. Современное приспособление, изготовленное фабричным способом, может быть сделано из дерева, пластика либо металла. Оно соответствует своему предназначению, но сделанное своими руками изделие может стать настоящим украшением интерьера кухни.

Содержание статьи

Как сделать хлебницу своими руками

Перед началом работ, нужно:

  1. набросать рисунок предмета домашнего обихода;
  2. подготовить все необходимые инструменты;
  3. выбрать подходящие материалы.

Предварительный эскиз позволит сделать более точный чертеж и представить, как будет выглядеть готовое изделие.

Материалы и инструменты

Выбранный материал должен быть экологичным. Нельзя брать токсичные пластики и окрашенные непищевыми красками дощечки. Для кухонной утвари лучше всего подойдут:

  1. фанера;
  2. береста;
  3. деревянная циновка;
  4. бамбук.

Важно! Для изготовления кухонных принадлежностей подходят только те породы дерева, которые не обладают специфическим запахом. Хвойные породы древесины, такие как ель и сосна не подходят из-за свойственного им стойкого аромата. Хлеб быстро впитывает в себя посторонние запахи.

Для крепления отдельных узлов и деталей понадобятся:

  1. саморезы или маленькие гвозди;
  2. навесы;
  3. клей для столярных изделий;
  4. мебельный степлер;
  5. лобзик;
  6. краска либо морилка.

Дверцы у хлебниц отличаются по способу функционирования. Они могут:

  1. раздвигаться в разные стороны;
  2. открываться привычным способом;
  3. уезжать вверх и складываться, как горизонтальные жалюзи.

Крепеж для дверок подбирается согласно их типу.

Кроме материала и креплений нужно приобрести подходящий инструмент. Подойдет стандартный набор для плотницких работ.

 Формы и виды самодельных хлебниц

Хлеб может храниться в хлебницах, имеющих форму:

  1. открытого глубокого блюда;
  2. емкости с дверцами;
  3. коробки с крышкой.

Хлебницы могут быть изготовлены из самых неожиданных материалов. Домашние умельцы умудряются соорудить эту кухонную утварь из:

  1. пластиковых бутылок;
  2. плотной бумаги;
  3. газет;
  4. лозы;
  5. хлопковой либо льняной ткани;
  6. глины.

Самые распространенные в быту хлебницы выполнены из дерева и лозы. Плетеные коробочки есть почти в каждом доме. Они отличаются по форме и размеру, их объединяет функциональное предназначение.

Некоторые умельцы создают плетеные кухонные принадлежности из обычной бумаги, Для этого листы сворачиваются плотной трубочкой и склеиваются. Затем их переплетают, создавая необычные вещи. На конечном этапе изготовления, поверхность изделия покрывается слоем грунтовки и краски. Бумажные трубочки могут быть окрашены в разные цвета в самом начале изготовления утвари.

Обладая определенными навыками работы с деревом, емкость для хранения хлеба можно выдолбить из цельного куска древесины. Глиняная кухонная посуда может быть сделана любым человеком, при условии, что у него есть возможность обжечь готовую лепку в профессиональной печи.

Внимание! В моду вошли вещи, выполненные в русском стиле. Украшением кухни может стать береста. Стильный и красивый хлебный лоток плетется достаточно просто. Сложно найти и правильно заготовить березовую кору. Она должна быть достаточно мягкой на момент изготовления тары.

Замеры и чертежи

Предварительно делается набросок будущего изделия. Он должен учитывать специфику выбранного материала. Чертеж создается на основе рисунка и исходных размеров.

Для подобного изделия нужно учесть среднее количество потребляемого семьей хлеба. Другими словами, размер хлебницы зависит от количества хлебобулочных изделий, которые в ней будут храниться.

У емкости должны быть глубина, высота и длина. Все эти параметры должны учитывать размеры стандартных хлебных булок. При этом выпечка должна свободно помещаться в короб.

Фабричная хлебница с дверцами-шторками легко вмещает внутри себя 3-4 буханки.

Чертежи для деревянного изделия можно вычерчивать сразу на фанере либо предварительно на листе бумаги. Выглядит это примерно так:

Хлебница самостоятельно: пошаговая инструкция

Чтобы сделать изделие по приведенному чертежу, нужно заготовить следующие инструменты и материалы:

  1. небольшие деревянные либо фанерные дощечки;
  2. циновка для приготовления суши;
  3. электролобзик;
  4. наждачную бумагу;
  5. небольшие гвозди;
  6. мебельный степлер;
  7. клей для склеивания дерева ПВА;
  8. ручку для дверцы.

Работа ведется в следующей последовательности:

  1. первым делом на поверхности фанерного куска вычерчивается чертеж деталей;
  2. лобзиком выпиливаются все стенки и крышки;
  3. боковые стороны каждой дощечки тщательно зашкуриваются;
  4. конструкция собирается согласно чертежу.

На чертеже номерами обозначены конструктивные детали будущего изделия:

  • два прямоугольника с единицами это низ хлебницы;
  • третий прямоугольник с цифрой 1 — задняя панель;
  • четвертая единичка — верх;
  • двойки это боковины;
  • цифра 3 — передняя панель.

Верхние углы на боковых стенках лучше закруглить, Так легче будет закрепить циновку.

Циновка в этой конструкции работает в качестве дверцы. Она крепится при помощи мебельного степлера. Изделие готово, остается положить на днище хлебницы любой подходящий коврик. Он может быть сделан из пищевого пластика либо ткани.

Хлебница – ваза может быть сделана из бумаги и пластиковой бутылки. В этом случае пятилитровая емкость используется в качестве формы.  Работа идет в следующей последовательности:

  1. Пластиковая бутыль разрезается вдоль от горловины вниз. В результате должны получиться две равные части.
  2. Бумагу (газеты) рвут на мелкие части.
  3. Пластиковая форма обмазывается вазилином.
  4. Кусочки бумаги наклеиваются друг за другом на поверхность формы.
  5. Каждый бумажный слой обильно смазывается клеем ПВА, всего слоев должно быть 5-6.
  6. Оклеенная форма отставляется на несколько суток до полного просыхания.
  7. После того как клей окончательно просохнет и папье- маше станет твердым, его можно будет снять с основы.
  8. Точно так же изготавливается подставка, только в качестве исходной формы берут глубокую тарелку.

Полученные детали изделия покрывают краской. Декорировать хлебницу можно любым доступным способом:

  1. разрисовать;
  2. оклеить бисером;
  3. сделать мозаику из окрашенных половинок гороха.

Для тех, кто шьет и вяжет, проще всего будет сделать красивую тару для выпечки из лоскутов и ниток.

Здесь нет никакого ограничения и общих рекомендаций. Для шитых форм создаются внутренние вкладыши из картона. Эти приспособления придают жесткость мягким тканевым стенкам. Вязанные изделия крахмалят.

Берестяную плетенку легко сделать, если соблюдать следующие правила заготовки материала:

  1. кора с березы снимается только со спиленных деревьев либо тех, которые подлежат вырубке;
  2. наиболее пластична кора на деревьях в весенне-летний период, к осени она огрубевает;
  3. с поверхности срезанного материала удаляют бугры и неровности;
  4. заготовленное сырье кипятят 30 минут;
  5. после кипячения берестяные полосы просушивают;
  6. высушенную бересту режут на ленточки одинаковой ширины, после этого материал полностью готов для работы.

Тип плетения выбирают по собственному вкусу. Это может быть стандартное переплетение полос ковриком. Это самый легкий способ для начинающих. Детали изделия лучше всего изготовить каждую по отдельности, а затем соединить всю конструкцию вместе.

Из каких бы материалов не было выполнена кухонная утварь, главное чтобы она была сделана аккуратно и со вкусом. В этом случае затраченное время и усилия дадут желаемый результат.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как сделать деревянный ящик

Сделанный вами подарок обычно означает больше для человека, получающего его, чем если бы вы просто подарили то, что купили. В этом видео я делаю несколько подарочных коробок, чтобы подарить их на Рождество.

Я использую клен фигурный и, как мне кажется, мягкий клен со шпинатом. Это доски, которые я купил у Боба Клоэса во время недавней поездки в Висконсин. Если вас интересует фигурное дерево, загляните на его сайт.У него только запасы фигурных вещей, отличные цены и корабли. Я провел несколько часов в его магазине с парой моих друзей, и Боб такой настоящий парень. Так что, если вам интересно, обязательно загляните на его сайт.

Что-то, что я уловил от Боба, заключалось в том, что большая часть фигуры будет на стороне коры дерева. У фигурной кленовой доски, которую я использовал, были некоторые дефекты, которые не позволяли использовать ее на полную ширину, поэтому я выбрал сторону с наибольшей фигурой и использовал лобзик и ленточную пилу, чтобы вырезать то, что мне нужно.

Далее идет фуганок и строгальный станок, чтобы сделать доски плоскими и параллельными. Это был мой первый опыт использования фигурной древесины на фуганке и строгальном станке, и спиральная головка на моем фуговальном станке оставила безупречную поверхность без разрывов, в то время как режущая головка с прямым ножом моего строгального станка действительно не справлялась. Мне пришлось делать очень мелкие надрезы на медленной скорости, чтобы предотвратить разрыв.

Ложа, с которой я начал, была тяжелой 4/4, поэтому я перепилил все посередине, а затем строгал до толщины 3/8 дюйма.Оттуда я использовал пару дистанционных блоков на моей торцовочной пиле, чтобы разрезать четыре стороны коробки. Я разрезаю их так, чтобы был один задний угол, где зерно начинается и заканчивается, потому что это единственный способ, которым я когда-либо делал это. Тем не менее, довольно много людей в инстаграмм сказали мне, что есть способ сделать 4-х угольную непрерывную зернистость без точек начала и остановки.

В этот момент стороны выглядели немного высокими, поэтому я обрезал их настольной пилой. Я не помню, какой был размер, потому что я не собирался набирать определенное количество.Просто все, что казалось подходящим. Затем я наклонил лезвие под углом 45 градусов и разрезал тестовый стык, чтобы убедиться, что все совпадает. Я установил упор на свой угловой калибр, чтобы не убирать длину, а только скашивать края. Это действительно хорошо сработало.

Я хотел, чтобы верх и низ были из одного материала и были приклеены в шпунт, но чтобы это работало, мне нужно сделать шпон и приклеить его к фанере. Таким образом панель остается стабильной по размерам, и мне не нужно беспокоиться о расширении и сжатии.Фанера, которую я использую, продается на местном рынке в качестве основы из твердой древесины толщиной 5 мм. Я также убедился, что фанера была разрезана так, чтобы верхний и нижний слои были перпендикулярны древесине, которую я наклеиваю.

После того, как эти панели высохли, я использовал один, чтобы установить высоту моего пильного полотна и вырезал паз той же глубины, что и эти панели сверху и снизу всех моих частей коробки. Ширина паза была такой, чтобы оставалось только около 1/16 дюйма материала до толщины сторон коробки.

Как гласит старая пословица, «унция профилактики стоит фунта лечения». Чтобы выдавленный клей не оставил пятен внутри коробки, я заклеил внутренние поверхности. Затем скотч можно использовать как зажим, чтобы закатать коробки с клеем в стыке. Я считаю, что дешевая кисть для рисования идеально подходит для нанесения клея в таких ситуациях.

Затем фанерные панели могут быть подогнаны по размеру к верхним и нижним направляющим. Из-за того, что я вставлю немного ореха по верхнему и нижнему периметру, абсолютная точность не нужна при выборе размеров верхней и нижней панелей.На самом деле я бы предпочел, чтобы он был немного свободным, так как клей будет удерживать все на месте, и это снижает риск того, что я сломаю стороны, когда я приклеиваю их на место.

Когда клей высох на них, я установил полотно настольной пилы так, чтобы оно было 3/16 дюйма в высоту, а внешняя поверхность была на 3/16 дюйма от забора. Это позволяет мне сделать два прохода, чтобы создать симметричный паз по всему верхнему и нижнему периметру. Независимо от того, насколько точны размеры верхней и нижней панели на предыдущем шаге, это вырезает за периметр этих панелей в область, которая создает точную линию, где заканчивается панель.

Я хотел использовать высококонтрастное дерево для инкрустации кроликов, поэтому выбрал орех. Сначала мне пришлось пройти процесс фрезерования, а затем я отрезал несколько полосок размером ровно 1/4 дюйма на 1/4 дюйма. Каждый раз, когда вы делаете инкрустацию определенного размера для проекта, рекомендуется вырезать несколько дополнительных частей, чтобы вы могли продолжить работу в случае, если вы случайно сделаете неправильный разрез во время установки.

Поскольку моя доска для стрельбы предназначена для использования правой рукой, я работал по часовой стрелке вокруг коробки при установке грецкого ореха.Сначала отрежьте пилой грубый угол в 45 градусов, сделайте его точным 45 градусов с помощью доски для стрельбы, поместите ее на место и используйте кусок обрезка с точным углом 45 градусов, чтобы проверить, подходит ли длина части, а затем обрезайте вниз по мере необходимости, пока эта деталь не станет идеальной с обеих сторон. После того, как деталь подогнана, используйте пару кусков синей ленты, чтобы удерживать ее на месте, пока вы работаете над следующей частью.

Затем используйте ленту, чтобы вытащить деталь из паза, вставить клей и затем приклеить ее обратно.Когда грецкий орех приклеен на место, я чередовал пару ручных плоскостей, чтобы обрезать его заподлицо с коробкой. Чтобы предотвратить отрыв, я в нескольких случаях строгал углы, а когда дошел до последнего небольшого фрагмента, я использовал блочную плоскость таким образом, что в конце реза я наклонил плоскость так же, как и отрезной рез с долото, чтобы отрезать последний угол и уменьшить вероятность отрыва.

Я использовал настольную пилу, чтобы отделить крышку, что всегда немного напрягает.Я где-то читал, что рекомендуется установить лезвие так, чтобы оно не прорезало всю толщину стенки, что исключит возможность повреждения, поскольку вторая деталь может случайно коснуться лезвия при удалении. Затем вы можете разбить кусочки острым канцелярским ножом. Это действительно хорошо сработало.

Немного отшлифуйте, чтобы удалить следы от пилы, и затем можно устанавливать петли. Чтобы разложить петли, я сначала отметил одинаковое расстояние с каждой стороны маркировочным ножом.Затем сам шарнир можно прорисовать маркировочным ножом, а также можно использовать широкое долото, чтобы сделать линии ножа более четкими. Установив геометрию, я установил фрезер на глубину половины закрытого шарнира и осторожно удалил весь внутренний материал, следя за тем, чтобы он не касался линий разметки и не раскачивал фрезер. Тогда острым зубилом можно довольно легко зачистить паз.

Я шилом разметил отверстия для винтов, немного смещенные внутрь коробки.Таким образом, когда винты опущены вниз, головка винта заставит петлю плотно прижаться к внутренней поверхности паза. При использовании таких маленьких шурупов в древесине твердых пород также неплохо добавить немного воска на резьбу.

После небольшой шлифовки я нанесла пару слоев шеллака. На данный момент я еще не полностью закончил этот проект, но пока он находится, сами коробки готовы. Я добавил петли только к двум из четырех, потому что я хочу сделать что-то другое с двумя другими, и я пока ничего не добавил внутрь.Обо всем этом я расскажу в следующем видео. А пока желаю вам хорошего, я поговорю с вами позже.


.

Стеллажи деревянные своими руками | Своими руками

Где и как хранить хозтовары, в каждой семье решает хозяйка.

Вот и пришло задание от жены укомплектовать кухонный гарнитур функциональным хранилищем для большого количества стеклянных банок. Расскажу, как мне это удалось.

Наша кухня - площадью 10 м2, не такая уж и маленькая по меркам типовых квартир в старых многоэтажках. Мы спланировали это сами, и я сделал всю кухонную мебель по нему и для купленной бытовой техники, не выходя из дома.

Здесь хранятся все запасы продуктов. Муку, крупы, специи, кофе, сахар давно стараются хранить в стеклянных банках с герметично закрытыми крышками.

Так они надежно защищены от различных кухонных запахов, не проникая в них. Кроме того, с любой новой партией оптовых товаров в дом могут проникнуть нежелательные «посетители» - и новое жилье может показаться им привлекательным.


Читайте также: Стеллажи из дерева своими руками на веранду


Почему мы решили сделать стеллаж

Со временем банок накопилось настолько много, что мест на имеющихся полках им не хватило, и они перекочевали на столы.Поскольку избавиться хотя бы от части этих банок было невозможно, пришлось сделать хранилище специально для них.

Выбирая место для нового стеллажа, жена разработала схему его полок, боковых стенок и перегородок. Главное в этом проекте было то, что он не был похож на своих серийных заводских собратьев, а его отдельные секции соответствовали размеру и конкретному количеству имеющихся стеклянных банок.

Для сокращения трудозатрат при изготовлении стеллажа я решил использовать строганную сосновую доску сечением 18 х 140 мм, а для покрытия купил подоконную доску 40 х 200 х 1600 мм с профилированным верхним краем.

Работа началась в новогодние каникулы. В то время почти все электроинструменты были на даче, и специально за ними ехать не хотелось. Пришлось обходиться ножовкой и старой конаковской дрелью. Ничего, удалось мне. Самой сложной операцией было просверливание крепежных отверстий поперек боковых стенок, ширина которых, напомню, целых 140 мм! Можно прикрепить стеллаж к стене на металлических уголках, но они будут видны. А этого моя жена бы не взяла.

У меня ушло неполных два дня, чтобы сделать стеллаж с подгонкой к напольному коробу и обрамить зеркало.

А отделку полок в темный цвет (так красили всю мебель на кухне) мы откладываем до весны. А без отделки выглядит, на наш взгляд, неплохо.

Для сокращения трудозатрат при изготовлении стеллажа я решил использовать строганную сосновую доску сечением 18 х 140 мм, а для покрытия купил подоконную доску 40 х 200 х 1600 мм с профилированным верхним краем.

Работа началась в новогодние каникулы. В то время почти все электроинструменты были на даче, и специально за ними ехать не хотелось. Пришлось обходиться ножовкой и старой конаковской дрелью.

Ничего, удалось мне. Самой сложной операцией было просверливание крепежных отверстий поперек боковых стенок, ширина которых, напомню, целых 140 мм! Можно прикрепить стеллаж к стене на металлических уголках, но они будут видны. А этого моя жена бы не взяла.

У меня ушло неполных два дня, чтобы сделать стеллаж с подгонкой к напольному коробу и обрамить зеркало. А отделку полок в темный цвет (так красили всю мебель на кухне) мы откладываем до весны. А без отделки выглядит, на наш взгляд, неплохо.


Ссылка по теме: Деревянный стеллаж своими руками в прихожую


Деревянный стеллаж своими руками для банок с заготовками: фото

1. Места для банок с сыпучими продуктами катастрофически не хватало в существующих шкафах и тумбах.

2. Новую кладовку решили устроить на кухне у дальней стены.

3 Ножовки, конечно, длиннее лобзиков или дисковых свай, но пыли гораздо меньше.

4. Острые ребра на концах деталей после резки затупляются наждачной бумагой средней зернистости.

5. На боковых стенках стойки выполнены вырезы под размеры напольной коробки, закрывающей газовые и водопроводные трубы.

6. Стенки ящика обвязаны предварительно собранной верхней полкой.

7. Промежуточные стенки соединены полками на дюбелях 0 6 мм, а боковые стенки прикручены к полкам саморезами. Нижняя полка вместе с крышкой напольного ящика также образует полноценную полку.

8. Крышка без крышки была поставлена ​​на место, чтобы обозначить положение крышки. По проекту ей пришлось заменить часть профиля, обрамляющего настенное зеркало.

9. Заполнив разметку, просверлили отверстия для дюбелей в крышке и деталях, которые к ней крепились.После нанесения клея корпус стеллажа был посажен на дюбели.

10. Перед тем, как прикрепить стеллаж к стене, я проверил качество его подгонки к имеющимся элементам интерьера - напольному коробу и настенному зеркалу.

11. Со стороны краев боковых стенок самым длинным сверлом 0 4 в домашней мастерской просверливали отверстия под длинные саморезы.

12.Эти отверстия получились сквозными, нужно было просверлить стены с двух сторон навстречу друг другу.Затем со стороны передних кромок просверливаем отверстия глубиной 40 мм под головки саморезов.

13. Вдоль отверстий в боковых стенках стойки разметил положение дюбелей, просверлил в стене отверстия для дюбелей и установил их.

14.Сделать стойку к стене с помощью шурупов, подогнать и закрепить с двух сторон от нее профили рамы зеркала и плинтусы поверх напольной коробки.

15. Затем окончательно притянул стойку к стене.Отверстия над головками саморезов ...

16 ... заглушен дюбелями 010 мм, специально закупленными для этого. Части дюбелей, выступающие над поверхностью боковых краев, шлифуют заподлицо с краями. Теперь полки никуда не денутся.

Стеллаж деревянный своими руками - фото к артикулу

© Автор Д.Андреев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Садовая стойка своими руками (фото и чертеж) Как сделать стеллаж в саду ...
  • Стеллаж в погреб из полипропиленовых труб ПВХ - фото MASTERIM PVC RACK PIPES ...
  • Стеллаж в технике крафтинг своими руками (+ фото) Do-it -само стеллажи из картона Если вы ...
  • Стеллажи бок о бок Как сделать своими руками...
  • Стеллаж для инструментов своими руками - фото и инструкция по сборке Самодельный стеллаж-стеллаж для инструментов --...
  • Автономный стеллаж Как сделать стеллаж на даче ...
  • Стеллаж деревянный своими руками Как сделать деревянную полку своей ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Кровать двухъярусная со столом своими руками - подробные чертежи и ход производства | Своими руками

    ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ РУКАМИ ДЛЯ ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТИ

    Простая конструкция с полноразмерным матрасом над рабочей зоной и двумя полками.

    Он экономит место, занимая на полу площадь 1734 × 2578 мм. Такая кровать отлично впишется в детскую комнату, студенческое общежитие или небольшую квартиру, где бы ни потребовалось пространство.Узлы конструкции соединяются с помощью крепежа, что позволяет легко ее разобрать и переместить в другое место.


    Смотрите также: Кровать двухъярусная своими руками - чертежи и список материалов


    Начните с прочных опор кровати

    1. Съешьте восемь заготовок указанного размера на внутреннюю и внешнюю ножки А, Б. Краткий совет! Чтобы меньше напрягаться, переворачиваем тяжелые листы фанеры, кладем их на пол, укладываем плиты из жесткого пенопласта, и распиливаем заготовку циркулярной пилой.

    2. Отметьте контуры внутренней ножки A на лучшей стороне заготовки (Рисунок 1). Перед тем как отмечать раунды, прочтите «Совет мастера».

    3. Поместите другой кусок внутренней ножки лучшей стороной вверх рядом с уже размеченной заготовкой, стыкуйте края и отметьте зеркальную часть детали (фото А). Продолжайте разметку так, чтобы получились четыре пары ножек с зеркальной симметрией. У одной пары ног нижние выступы отсутствуют (рис. 1).

    4.Просверлите восемь ножек лобзиком с мелкозубой пилой, оставив припуск около 3 мм за пределами контурных линий.

    5. Вставьте копировальный нож с верхним подшипником в цангу фрезы (см. «Совет мастера»). Закрепив прямую направляющую по линии разметки А на одной ножке, выровняйте края по линиям контура на прямых частях детали (фото Б). На изогнутых участках отшлифовать края до линий с помощью шлифовального барабана. Обработайте таким образом одну ногу с нижней губой и одну без нее.

    6. Используя готовые ножки A в качестве шаблонов, удалите обрезки фрезерования на оставшихся внутренних ножках A. У вас должно получиться три пары деталей с нижней кромкой и одна пара без выступа.

    7. Разметить в соответствии с рис. 2 и выпилить лобзиком восемь внешних ножек Б, повторяя шаги 2-6, но разметку этих деталей делаем на худшей стороне заготовок. Повернув внутреннюю ножку А кверху лучшей стороной, наденьте ее на заготовку внешней ножки В, выровняйте по линиям разметки, закрепите зажимами и вырежьте контур внешней ножки (фото В), чтобы получилась пара из частей, состоящих из внутренней и внешней ножек.Обозначьте детали каждой пары на внутренней стороне, чтобы потом не перепутать их, и отложите внешние ножки B в сторону.

    8. Приклейте и дополнительно закрепите внутренние ножки А на саморезы так, чтобы получилось четыре угловых узла (рис. 3, фото D). Приклейте ножки параллельно передней или спинке кровати, к краям ножек параллельно концам. Аккуратно выровняйте детали по всей длине уголка.

    9. Приклейте внешние ножки B к узлам внутренних ножек A (фото E), положив лучшую сторону фанеры снаружи.

    Выбор фанеры для изготовления кровати с лестницей и столом

    Для сохранения и улучшения внешнего вида мы сделали станину из 19-миллиметровой хвойной фанеры класса А-С (I / III), одна сторона которой не имеет дефектов, а другая покрыта шпоном низкосортных пород. Если вы планируете красить готовую конструкцию, рекомендуем покупать более дорогую березовую фанеру, чтобы отделка была безупречной. Разметьте детали так, чтобы лучшая сторона фанеры была снаружи.Сучки во внутренних слоях иногда образуют пустоты на краях распиленных деталей, которые для улучшения внешнего вида необходимо заполнить шпаклевкой.

    Собрать каркас двухъярусной кровати

    1. Просверлите внешние концевые поперечины C, D, затем внутренние концевые поперечины E, F указанной ширины, но оставьте припуск 25 мм по длине.

    2. Закрепите зажимы с помощью внешних зажимов C, D между передней стойкой A / B, не имеющей нижней кромки, и задней стойкой с выступом.

    3.Отметьте на месте окончательную длину внутренних торцевых балок E, F (фото F) и обрежьте их по меткам.

    4. Приклейте внутренние концевые планки E, F к соответствующим внешним поперечинам C, D (фото G). Повторите шаги 2–4 для другой пары ножек A / B.

    5. Выпилить наружные продольные стержни G, H заданных размеров и соответствующие поперечины I, J с припуском 25 мм по длине.

    6. Закрепите хомуты с помощью внешних продольных стержней G, H между концевыми узлами AF.Отметьте на месте окончательную длину внутренних поперечных балок I, J, как это было сделано с концевыми балками на шаге 3.

    7. Приклейте внутренние поперечины I, J к соответствующим внешним поперечинам (G, H), но не к ногам. Когда клей высохнет, снимите перекладины и отшлифуйте пазы для стяжек (см. «Как установить стяжку»).

    8. Соедините стойки A / B, верхнюю и нижнюю торцевые поперечины C / E, D / F, верхнюю продольную поперечину G / I и нижнюю заднюю поперечину H / I, закрепив их винтовой стяжкой (рис.4 и 4а). Просверлите отверстия для соединительных болтов (фото H) в указанных местах и ​​вставьте 30-миллиметровые болты, которыми детали C, D, G и H крепятся к внутренним ножкам A. Остальные болты потребуются при установке изголовья. , подножка и боковины.

    Совет мастера: возьмите фрезу побольше

    При фрезеровании шаблона деталь может быть повреждена, если направляющая опора фрезерования врежется в пустоту на кромке фанеры. Чтобы избежать таких неприятностей, используйте копировальную фрезу большего диаметра с широкой опорой, опирающейся на несколько слоев фанеры, в отличие от узкой опоры маленькой фрезы.

    Застелить кровать

    1. Пильный конец, короткие и продольные опорные стержни K, L, M со скосами на концах (рисунок 4). Вырежьте вдоль внешнего нижнего края каждой направляющей радиус скругления 12 мм (Рисунок 4a).

    2. С помощью клея и шурупов закрепите продольные опорные стержни M на внутренней стороне верхних перекладин I, совместив нижний край (рис. 4). Концевые планки К закрепить саморезами, не приклеивая, по нижнему краю верхней концевой балки Е, вкручивая также саморезы в ножки А.Прикрепите короткие L-образные планки к ножкам с помощью клея и шурупов.

    3. Просверлите широкие и узкие стержни N, O. Сложите 6-миллиметровые галтели по краям с обеих сторон.

    4. Просверлите и отсчитайте два монтажных отверстия на обоих концах каждой планки N, O, а затем закрепите полосы на продольных и коротких опорных направляющих L, M винтов, как показано на рис. 5. Не приклеивайте ремни .

    5. Выпив большие и маленькие панели P, Q, наденьте их поверх планок (рисунок 5).

    6.Просверлите боковые доски R, головку S и основание T заданных размеров и форм (рис. 5 и 6). Разметьте верхнюю дугу изголовья S гибким узором. Чтобы отметить округление, используйте небольшую монету. Расположите детали, как указано, и скрепите их шурупами, не применяя клея.

    7. Через 9-миллиметровые отверстия рамы AJ, свободные от отверстий, просверлите отверстия в боковых панелях R, изголовье S и ножке T (рис. 5). Вставьте 50-миллиметровые болты и затяните их, чтобы закрепить детали.

    Добавить рабочую станцию ​​

    1. Выпилите концевые пластины U. Временно закрепив их с помощью зажимов (Рисунок 5), отметьте конечную длину продольных стержней V.

    2. Просверлите косые отверстия-карманы на обоих концах продольных планок V изнутри. Соберите каркас, зафиксировав концевые и продольные планки клеем и шурупами.

    3. Прикрепите раму U / V к раме A-T только винтами, без использования клея (рис. 5).

    4.Распилите столешницу W заданных размеров и натяните 10-миллиметровые галтели вдоль передней кромки с обеих сторон (Рисунок 7).

    5. Аккуратно приклейте столешницу к каркасу с помощью стержней U / V, убедившись, что он не прилипает к каркасу AT.


    Смотрите также: Детская двуспальная кровать своими руками - чертежи


    Построить лестницу

    Примечание. Если для размещения показанной в этом проекте лестницы недостаточно места, сделайте простую стремянку с перекладинами, чтобы попасть в кровать.

    1. Распил заготовки для внешней и внутренней струны X, Y.

    2. Отметьте ступеньки от верхнего конца внешней тетивы X. Используя большой плотник, отметьте задний край тетивы и положение верхней ступеньки (Рисунок 8, фото I).

    3. Закрепите пару специальных упоров на столярном уголке, чтобы отметить ступеньки (фото J). Если таких остановок нет или их невозможно найти, прочтите совет Мастера.

    Поместите угольник на заготовку струны X, прижав упоры к краю.Выровняйте уступ квадрата, по которому размечена высота ступеньки (267 мм), с пересечением линии верхнего ступени и края тетивы.

    Обведите карандашом внешние края квадрата (фото К). Затем переместите квадрат по краю, совместив край того же плеча с концом линии только что отмеченной ступеньки.

    Продолжайте разметку до нижней части заготовки. Всего должно получиться четыре ступени, причем нижняя ступень также должна иметь высоту 267 мм (рисунок 8).Нижний край тетивы наметьте горизонтальной линией, по которой вы хотите вырезать угол заготовки.

    4. Используя столярный уголок, отметьте ступеньку такой же ширины и высоты на фанерной планке длиной около 500 мм, ширина которой равна ширине внешней тетивы X. На внутреннем углу начертите закругление, обводим карандашом большую банку. Вырежьте контуры электролобзиком, оставив небольшой припуск возле линий. Плавно сгладьте края до линий, чтобы использовать этот вырез в качестве шаблона для разметки и фрезерования.

    5. На фанерном шаблоне отметьте углы внутренних углов на внешней веревке X, как показано на фото L.

    6. Осторожно разрежьте внешнюю струну X лобзиком, одновременно ведя резак рядом с леской. Закрепив фанерный шаблон на каждой ступеньке, дорабатываем края тетивы фрезой.

    7. Прикрепите зажатую внешнюю тетиву X к заготовке для второй внешней тетивы, поместив внутрь лучшие стороны фанеры. Подготовленную нитку обвести и удалить.Вторую нитку просверлить лобзиком, оставив небольшой припуск. Затем, используя готовую нить в качестве шаблона, соедините вторую нить до окончательной формы.

    8. Пометьте внутреннюю Y-образную нить на заготовках, как показано на рис. 8, используя внешние нити X в качестве шаблонов. Распил и фрезерование внутренней тетивы.

    9. Приклейте внешние нити X к внутренним Y, чтобы получить две пары, поместив лучшую сторону фанеры снаружи.

    Собрать лестницу кровати

    1.Просверлить внешние стержни Z с припуском 25 мм. Затем возьмитесь за внутренние перекладины AA, внешние стойки BB и внутренние стойки размера SS.

    2. Отметьте внешние стойки BB (Рисунок 8) и вырежьте им форму.

    3. Склейте между собой тетиву X / Y, внутренние поперечины AA, внешние стойки BB и внутренние стойки SS, зафиксировав сборку хомутами. Отметьте на месте окончательную длину внешних стержней Z, отрегулировав расстояние между внешними стойками BB и внешними струнами X, нанесите отметки на метки и вставьте на место (Рисунок 9).

    4. Просверлите верхнюю ступень DD, среднюю ступеньку EE, нижнюю ступеньку FF и малые ступени GG указанных размеров. Сформируйте скругления радиусом 6 мм по передней кромке с обеих сторон каждой детали.

    5. Установите на место нижние и средние подножки FF, EE, закрепив их винтами (рисунок 9).

    6. Распилить среднюю и нижнюю кромочные планки HH, II с припуском 25 мм. Установите их длину на место и приклейте к средней и нижней ступеням полки (рисунок 9, фото М).

    7. Добавьте верхнюю ступень DD и две маленькие ступеньки GG (рисунок 9).

    Отделка и окончательная сборка двухъярусной кровати

    1. Для удобства работы разобрать конструкцию на отдельные части. Сначала мы загрунтовали все поверхности шеллаком, а затем несколько раз нанесли нитролак. Покрасить фанеру можно морилкой или краской.

    2. Когда покрытие высохнет, собрать станину и перенести ее на место окончательной установки. Вы можете прикрепить лестницу с помощью шурупов, вкрутив их через стропы X / Y и стойки BB / SS в ножки A / B.

    3. Собранная конструкция должна располагаться у стены, поэтому прикрепите поручень к стене с помощью специального приспособления, предназначенного для этой цели.

    Способ укладки стяжки пола

    Винтовые крепления, используемые для крепления больших панелей, утоплены в фрезерованные пазы и плотно затягивают ножки и перекладины, однако позволяют при необходимости разобрать каркас (рис. 3 и 4).

    Для их установки сделайте шаблон, показанный на рисунке.Просверлите отверстие, вырежьте пилой прорезь шириной 10 мм.

    Для работы с шаблоном поместите 6-миллиметровый прямой нож в цангу и закрепите копировальную гильзу диаметром 10 мм в подошве.

    Выровняйте шаблон посередине ширины внутренней поперечины E, F, I, J, совместив конец паза с концом детали, как показано на фото, и надежно закрепите.

    Отшлифуйте канавку по всей толщине внутренней поперечины за несколько неглубоких проходов.Сделайте такие углубления на обоих концах внутренних перекладин.

    Установив перекладину на место, отметьте положение канавки на соседней внутренней ножке A. Совместите шаблон с отметками и отшлифуйте углубление в ножке.

    Совет мастера: Пружинные фиксаторы вместо специальных упоров

    Чтобы разметить ступеньки на внешней тетиве Х без упоров, возьмите обычные пружинные зажимы и закрепите их на плечах столярного угольника. Будьте осторожны и осторожны, чтобы они не двигались, и дважды проверяйте размеры делений на углах, прежде чем размечать каждую ступеньку.


    Смотрите также: Кровать со спальным местом наверху и шкафом-кладовой внизу


    Детальные чертежи двухъярусной кровати своими руками

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Резная кровать своими руками - фото Как сделать своими руками деревянную ...
  • Раскладушка своими руками (фото) Как сделать раскладушку своими ...
  • Машинка детская кровать своими руками (+ ЧЕРТЕЖИ) КРОВАТЬ ФЕРРАРИ СВОИМИ РУКАМИ Для изготовления ...
  • Детская двуспальная кровать своими руками - чертежи Чертежи детской двухъярусной кровати для...
  • Кровать со спальным местом наверху и шкафом-кладовой внизу Кровать кладовая своими руками Для экономии места ...
  • Кровати с платками своими руками Как сделать детскую кроватку из ...
  • Кровать-подиум для матраса из дерева своими руками «Подиум» для матраса ONE OF ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Верстак своими руками - как делать фото и чертежи | Своими руками

    В большинстве столярных домашних мастерских через какое-то время всегда не хватает места. А почему бы не сделать своими руками верстак, в котором основание служило бы не только подставкой для крышки, но и хранилищем всевозможных инструментов?

    Чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому подставки, в ней есть ящик и два лотка для мелких инструментов.

    Изготовлен из тяжелого кленового покрытия вместе с прикроватной тумбочкой, уже заполненной инструментами, благодаря большому весу придают верстаку хорошую устойчивость, что обеспечивает удобную работу с любым изделием.

    Кроме того, он оснащен металлическими столярными тисками с накладками из клена, прикрывающими его губки. В накладках просверливаются два отверстия под упоры.

    ДЕЛАЕМ КОРПУС СТЫКА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

    Верстак верстака (рис. А), служащий основанием, состоит из двух рам: передней и задней (рис. В), соединенных боковыми стенками.

    Задняя рама.

    Строительство кузова начинается с задней рамы.Он состоит из пары перемычек и стоек (боковой и центральной) толщиной 20 мм. Центральная стойка значительно увеличивает жесткость пьедестала.

    Но прежде чем откладывать эти детали, в них нужно вырезать пазы для фанерных панелей задней стенки и шпилек перемычек, а также под шпильку боковой стенки 10 мм.

    Затем насухо собирают стойки и перемычки, проверяют, насколько хорошо совпадают шпильки с пазами, и измеряют проемы для фанерных панелей.

    Собранная задняя стенка фиксируется хомутами.

    Передняя рама самодельного столярного верстака.

    Как и задняя, ​​передняя рама также состоит из стоек и перемычек. Но фанерных панелей нет, зато есть проемы под ящик и две заслонки.

    В передней раме две одинаковые стойки с пазами с двух сторон. Но вместо двух перемычек их три.

    Две одинаковые верхние перемычки размером 50 × 830 мм с короткими шипами на концах отмечают проем ящика.Нижняя перемычка такой же длины, только шире (110 мм). Передняя рамка приклеивается и зажимается на время схватывания клея.

    А вот пазы в стойках между перемычками нужно чем-то залить, поэтому вставки 10 × 10 мм наклеивают во все открытые части пазов.

    После завершения сборки передней и задней рамок из фанеры толщиной 20 мм выпиливаются две боковые стенки корпуса (рисунок 1). По боковым краям прорежьте складки, образуя шипы, входящие в уже протертые в стойках пазы.

    Собрав на клей боковые стенки и рамы, кузов стягивают струбцинами. При затяжке необходимо проверить, не нарушена ли прямоугольность корпуса.

    После сборки корпуса необходимо фрезеровать декоративные фаски по углам всех четырех стоек.

    Пришло время для внутреннего оборудования корпуса. Эту работу лучше выполнять снизу вверх (см. Рисунок 2).

    Сначала прорежьте пару передних, задних и боковых направляющих.Крепятся они так, чтобы низ корпуса из уложенной на них 12-миллиметровой фанеры был заподлицо с верхним краем нижнего края лицевой рамы, он фиксируется клеем и шурупами, что увеличивает прочность шкафа.

    Накладки для увеличения жесткости бордюрного камня. Но все же тело нужно сделать еще сильнее. Для этого просто добавьте несколько оверлеев (рисунок 3). Эти детали из клена толщиной 20 мм устанавливаются по периметру бордюрного камня внутри перемычки.Затем по углам добавляются вертикальные вставки.

    После этого для придания скамейке большей прочности добавьте еще две монтажные пластины.

    Эти детали толщиной 20 мм приклеиваются и скрепляются саморезами заподлицо с верхней частью боковых стенок корпуса. В нижней части постамента снаружи (рисунок 4) также установлены заплатки, защищающие стенки шкафа.


    Читайте также: Как сделать верстак с регулируемой высотой


    РАСШИРЕННЫЙ ЯЩИК, ПОДДОН И ПОТОК ВЕРТИКАЛЬНО

    Закончив с корпусом, можно заняться ящиком и подносами.

    Их лучше всего устанавливать на выдвижной горке. А вот механизм выдвижения сложно прикрепить непосредственно к боковым стенкам корпуса (рис. 5). Поэтому для получения монтажной поверхности ползунов ползуна необходимо установить крепеж толщиной 20 мм. Они не должны доходить до поверхности корпуса, иначе дверцы и ящик не войдут в проемы. Причем, их лучше переместить внутрь на 1,5 мм от передней рамки.

    Ящик.

    Для прочности и долговечности стенки ящика соединены вырытым вручную «ласточкиным хвостом» (рис. 6).

    Перед тем, как отрезать заготовку для ящика, измерьте проем. Затем распилили переднюю и заднюю стенки, а также боковые стенки до окончательного размера, разметили и выпилили шипы и пазы стыка. Для установки фанерного дна необходимо фрезеровать пазы. Осталось замазать стыковочные поверхности клеем, собрать коробку и затянуть хомуты.

    Паз для фанерного дна еще виден с передней стенки, но позже он будет закрыт лицевой стороной ящика.

    Лотки.

    Чтобы определить ширину лотка, измерьте расстояние между планками. Определить длину боковых стенок лотка проще - она ​​равна длине ползуна механизма ползуна.

    По полученным размерам с учетом габаритов желоба и салазок (в сборе) выпиливаются передняя, ​​задняя и боковые стенки.Стенки лотка соединить «ласточкин хвост» или вполдерева, а на внутренней стороне всех стенок выбрать паз для низа из 12-мм фанеры (рисунок 7).

    Дно сделано из такой толстой фанеры, что не прогибается под тяжестью лежащих на нем тяжелых инструментов.


    Ссылка по теме: Как сделать обычный столярный верстак удобнее


    Установка горки.

    После сборки лотков и выдвижного ящика осталось установить на них салазки выдвижных механизмов (рис.6).

    Фасад коробки.

    Установив ящик в проем, необходимо примерить и закрепить фасадную доску, которая должна стоять в постаменте с зазором 1,5 мм по периметру проема. В предварительно просверленные отверстия вклеиваются деревянные ручки.

    Клапаны. Последовательность изготовления деталей и сборки тумб постамента (рис. 8) такая же, как и при изготовлении задней стенки. Только на каждом листе

    необходимо прикрепить петли и при навеске следить за тем, чтобы зазор сверху, снизу, по бокам и между створками был 1,5 мм.К дверям прикреплены ручки, а в шкафу установлена ​​шаровая защелка, фиксирующая дверцы в закрытом положении (рис. 9).

    Как сделать крышку

    Крышка собрана на 13 стержнях и дюбелях сечением 45 × 90 мм. Позже крышка очищается до окончательной толщины около 89 мм (рис. B). Необходимо использовать качественную сухую твердую древесину и собрать бруски с учетом расположения годовых колец, чтобы исключить возможное коробление крышки.

    Чтобы собрать и приклеить все бруски на одном уровне, просверливают сквозные отверстия под короткие дюбели 012 мм. В двух наружных планках необходимо просверлить глухие отверстия.

    Есть еще одна важная операция, которую нужно сделать перед приклеиванием крышки. Для крепления металлических тисков необходимо подрезать паз в передней планке. В него будут помещены задние тиски тисков. В результате металлическая губка закрывает планку, и вы получаете длинную гладкую прижимную поверхность (рис. 10 и 13).После фрезерования канавки блоки можно склеить между собой (рисунок 11), а затем гладко отполировать верхнюю и нижнюю поверхности ленточными шлифовальными машинами.

    Самостоятельное изготовление такой массивной столярной доски из древесины клена может показаться слишком сложным. Для тех, кто не боится и умеет преодолевать трудности, мы подробно расскажем о технологии изготовления в следующем номере журнала.

    Отверстия для упоров. Сначала в приклеенной крышке просверлите ряд отверстий 020 мм для упоров (Рисунок B).Затем, чтобы сгладить острые грани, по периметру каждого отверстия фрезеруется фаска в 3 мм.

    После этого две внешние планки должны закруглить углы.

    Запись. Не загибайте угол, где закреплены тиски.

    Установка крышки. После очистки крышки ее необходимо прикрепить к подставке (рис. 12). Но сначала на нижнем крае нужно снять фаску на 1,5 мм. Затем крышку симметрично укладывают на бордюр так, чтобы она свешивалась сзади на 32 мм, и через планки в тумбочке, предварительно просверлив отверстия под стойки, прикрепляют стопорными винтами с шайбами.

    Тиски для верстаков

    Прикрепив крышку, можно установить тиски. Их полезная особенность - наличие механизма, быстро освобождающего зажатую деталь.

    Установка тисков на верстак сови руками.

    Для установки тисков может потребоваться прокладка, чтобы верхняя плоскость передней панели (добавлена ​​позже) была заподлицо с крышкой скамейки. Это пластина толщиной 20 мм, вырезанная в соответствии с монтажной пластиной тисков.Затем через просверленные монтажные отверстия 012 мм прокладку вместе с тисками крепят винтами снизу к крышке скамейки (см. Рисунок 13).

    Установив таким образом тиски, на лицевую губку крепится толстый накладной блок. Он защищает заготовку, распределяя усилие прижима на большую поверхность.

    Чтобы сделать лицевую панель, склейте две заготовки и получите слоистую накладку толщиной около 65 мм. Затем в блоке просверливаются два отверстия 020 мм для упоров.После этого на нижней кромке фрезеруется фаска 3 мм. Готовую переднюю панель прикрепляем к тискам.

    Отделка крышки завершается снятием фаски на ее верхнем крае, включая лицевую часть тисков.

    Верстак своими руками: фото изготовления

    На заметку: для удобства верстака и мастерской

    ПЛАНШЕТ ПОТОЛОЧНЫЙ

    Потолки в мастерской или гараже можно сделать складными, чтобы использовать пространство под потолком для хранения инструментов и заготовок, которые фиксируются держателями, например кожаными петлями, на откидных щитах.

    ГИБКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

    Такую складную настольную скамейку уместно построить в гараже, который часто используют как мастерскую. Верстак состоит из трех основных частей - опорный стержня, столешницы и опорной складной ноги. Соединение элементов можно производить на дверных петлях карты.

    НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОЖНИЦ

    На полке полезно предусмотреть место для ножовки в виде прорезей, в которые вставляются полотна.Этот способ хранения

    КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ

    При изготовлении и ремонте мебели не обойтись без струбцин большого размера. Для того, чтобы гарантировать, что они всегда под рукой, не занимая много места, простой настенный кронштейн, состоящий из опорной плиты с двумя треугольными держателями подходит для их хранения. Детали соединяются на саморезах.

    УГОЛ С ОТВЕРСТИЯМИ

    Перфорированный дюралюминиевый или стальной уголок - удобный инструмент для хранения часто используемого ручного инструмента.

    «ПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

    Обычно в арсенале мастера есть не только электродрель, но и отвертка, лобзик, болгарка. Если настенные кронштейны

    прикрутить лист фанеры с фигурными вырезами под корпус инструментов: этот «патронташ» очень поможет в работе.

    УСТАНОВКА ТОЧКИ

    Крепление съемных механизмов и насадок на верстаке должно быть надежным и удобным.Примером может служить деревянная подставка в виде уголка, которая крепится к переднему краю столешницы с помощью рым-болтов.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Передвижной верстак своими руками - ФОТО ПОРТАТИВНЫЙ ПЛАН СОБСТВЕННЫМИ ТИСКАМИ ...
  • Верстак одновременно для циркулярной пилы и лобзика своими руками НЕДАВНО РЕШИЛИСЬ универсальный верстак своими руками...
  • Верстак разборный своими руками. Как сделать верстак Я часто ...
  • Японский верстак (верстак) своими руками - чертежи и описание КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЯПОНСКИМ ...
  • Верстак для сада своими руками (фото и чертежи) Как сделать садовый стол-скамейку своей ...
  • Верстак регулируемый по высоте своими руками - фото и инструкция изготовления Как сделать подъем и опускание...
  • 404: не найдено Приносим свои извинения ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также