Вы здесь
Как сделать деревянное ведро своими руками чертежи
Как сделать деревянное ведро своими руками
Как сделать деревянное ведро своими руками в виде небольшого цилиндра, рассмотрим в представленной статье.
На рисунке изображена конструкция ведра в разрезе:
1. Наборное дно.
2. Наборная доска.
3. Металлический обруч.
4. Ушко для крепления ручки.
5. Ручка.
НАБОРНОЕ ДНО
Собирается на клею из досок и планок. Доски размером 20 х 45 х 225 (мм), в которых по центру боковых поверхностей фрезеруем пазы размером 5 х 7,5 (мм). Планки размером 5 х 15 х 225 (мм). Собранный щит сожмем струбцинами и ждем до полного высыхания клея.
Вырежем лобзиком из собранного щита круг. Торец донышка, по окружности сточим до размера 10 (мм), как показано на чертеже.
НАБОРНАЯ ДОСКА
Изготовим из деревянной планки размером в сечении 20 х 45 (мм), боковые грани сточим под углом 10° с наклоном к центру ведра. Все планки торцуем одного размера 350 (мм) и снизу фрезеруем паз глубиной 4 (мм) и шириной 12 (мм). На острых углах торцовых граней сделаем фаски.
Справка:Количество планок, в рассматриваемом примере – 18 штук.
Рассчитаем угол наклона боковых граней: 360 / 18 / 2 = 10°
Угол является целым числом, с настройкой обрабатывающего оборудования проблем не будет.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБРУЧ
Изготовим из полосы горячекатанной инструментальной 3 х 30 ГОСТ 4405-75. По краям полосы просверлим отверстия под резьбу М5. Прикрутим уголки и вставим стяжной винт как показано на рисунке.
При помощи гайки сожмем края полосы до необходимого размера и сварим их. Выкрутим винты и снимем приспособление. Доварим шов и сгладим его абразивным кругом.
Справка:Перед сваркой подготовим односторонний стык со скосом кромок, следующих размеров:
• ширина стыка 2 (мм)
• глубина стыка 1 (мм)
• угол кромок стыка 60°.
УШКО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ
Изготовим в виде петли из высоколегированной коррозионностойкой проволоки Ø 5 (мм) ГОСТ 18143-72.
РУЧКА
Изготовим из такой же проволоки, что и ушко.
Порядок сборки, или как сделать деревянное ведро своими руками:
1. Соберем все дощечки вокруг дна, чтобы дно входило в пазы дощечек.
2. Сожмем собранную конструкцию шпагатом.
3. Сожмем и сварим обручи.
4. К верхнему обручу приварим ушки для крепления ручки.
5. В ушки вставим ручку.
6. Опустим изделие в воду.
Через некоторое время, деревянные доски разбухнут и все щели пропадут.
Заказать чертеж
Поделитесь с друзьями!
Книжный шкаф из дерева своими руками (фото + чертежи) | Своими руками
ОБЗОР ПРОЕКТА
Габаритные размеры: 1448x330x1397 (ширина x глубина x высота).
Материалы: дубовые доски радиального распила и 6-миллиметровая фанера, фанерованная шпоном дуба.
ГЛАВНАЯ
Изучите простой способ моделирования сквозь шипы, практически неотличимый от настоящих.
Начать изготовление книжного шкафа из шкафа
Тщательно отшлифуйте края, приклейте с лицевых панелей щитки для боковых стен A, перегородки B, фиксированной средней полки C, регулируемых средних и боковых полок D, E, нижней F и крышки G.Отметьте на досках время приклеивания, как описано в «Совете мастера». Затем вырежьте верхнюю стяжку H и нижние кольца I.
2. Установить в пильный агрегат установленный паз и выбрать пазы сечением 19 × 10 мм на боковых стенках A, перегородках B, днище F и соединителях H в указанных местах (рис. 1 и 2, фото A) . Чтобы надежно направлять длинные заготовки, закрепите деревянную крышку на поперечной (угловой) опоре. Закончив эту операцию, установите деревянную накладку на продольный (параллельный) упор и прорежьте швы сечением 19 × 10 мм по верхнему краю боковых стенок с внутренней стороны.Затем выберите на обеих боковых стенках по задней кромке фальца 6 × 10 мм для задней стенки из фанеры L.
3. С помощью циркуля отметьте полукруглый вырез радиусом 102 мм на нижнем крае каждой боковой стенки A (Рисунок 1), прорежьте его ленточной пилой или электрическим лобзиком и плавно отшлифуйте. Тогда
ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЫЛИТЕ КОЖУХ В ДЕТАЛЯХ КОРПУСА
Чтобы обеспечить равномерное распределение прорезей в боковых стенках A, перегородках B, днище F и муфтах H, используйте продольный упор в качестве упора, отметьте центральную точку дуги на нижнем рычаге I, как показано , и нарисуйте плавную дугу с гибкой кривой, отшлифуйте до линии разметки.Используя этот король в качестве шаблона, отметьте ту же дугу на втором короле, вырежьте и отшлифуйте его по форме.
4. Сформируйте 3-миллиметровые галтели вдоль нижнего края боковых стенок A (Рисунок 2). С помощью шлифовальной тарелки с наждачной бумагой № 150 сделайте одинаковые закругления на нижних углах обеих деталей.
5. Отметьте центры отверстий для латунных держателей полок на соответствующих сторонах боковых стенок A и перегородок B (рис. 1 и 2). (Примечание - отверстия в боковых стенках и средняя группа отверстий на внешней стороне перегородок имеют глубину 10 мм, а верхняя и нижняя группы отверстий в перегородках сквозные.) Просверлите отверстия 6-миллиметровым сверлом при сверлении сквозных отверстий подрезанной футеровки для предотвращения сколов. Чтобы отверстия были аккуратно выровнены по линии с равными интервалами, закрепите стопор стопором на столе сверла, а сверло оберните куском малярной ленты, чтобы визуально проверять глубину во время сверления. Чтобы сохранить правильную ориентацию перегородок при окончательной сборке, отметьте их передние кромки.
6. На нижней стороне нижней F и верхней стороне стяжки H отметьте центры монтажных отверстий, которые должны быть расположены посередине канавок для установки перегородки B (рисунок 2).Затем на нижней стороне передней выглаживающей плиты отметьте центры монтажных отверстий, а на верхней стороне задней выглаживающей плиты сделайте пропил 5 × 14 мм (Рисунок 2а), чтобы закрепить крышку G. Чтобы правильно установить заднюю выглаживающую плиту во время окончательной сборки, разметьте задний край детали. Просверлите монтажные отверстия, пересчитайте их и сформируйте надрезы. Для шурупов диаметром 4,2 мм, используемых в этом проекте, просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм. Крайние отверстия в стяжках, предназначенные для крепления боковых стен А, при установке стяжек в обшивку делают под углом к полу.
7. Пометьте нижнюю сторону боковых стенок A на внешней стороне гнезда размерами 19 × 140 мм для вставок, имитирующих сквозные шипы J (рис. 1 и 2). Вырежьте гнезда глубиной 3 мм и обрежьте их углы стамеской. Рочтите «Совет Мастера», в котором описана техника изготовления аккуратных гнезд и вставок. Затем просверлите и проденьте в гнездах монтажные отверстия для крепления нижнего царя I.
8. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 180. Отложите регулируемые полки D, E и крышку G в сторону.
Смотрите также: Книжный шкаф - стенка своими руками (фото)
Сборка книжного шкафа
1. Склейте перегородки B и фиксированную среднюю полку C (фото B, рисунок 2). Закрепите склейку скобами, используя монтажные уголки.
2. Добавьте в сборку нижнюю часть F из полки и перегородок B / C. Через монтажные отверстия в нижней части просверлите направляющие отверстия в перегородках и закрутите винты. Затем таким же образом добавьте вершины H сверху, совместив их с передним и задним краями перегородок.Убедитесь, что прорези задней разравнивающей плиты расположены правильно.
3. Приклейте левую боковую стенку A к низу F и стяжке H, выравнивая спереди. Затем просверлите под углом 5 ° монтажные отверстия в стяжках в боковой стенке (Рисунок 2, фото C) и закрутите винты. Теперь добавьте правую боковую стену с другой стороны.
4. Приклейте к низу F задний нижний зажим I, отступив на 6 мм от задней кромки (фото I)), и закрепите его струбцинами. В этом случае разметка будет расположена на расстоянии 12 мм от задней кромки боковых стенок А.Через монтажные отверстия в гнездах просверлите направляющие отверстия в ящике и вкрутите шурупы. Затем приклейте переднюю защиту на место, отступив на 12 мм от передних краев боковых стенок (Рисунок 2).
Детали отделки
1. Чтобы сделать вставки J, имитирующие сквозные шипы, возьмите заготовку размером 140 × 305 мм и согните ее по толщине, подогнав под ширину гнезд в боковых стенках A. Совместите оба конца фаски по ширине. 3 мм (рисунок 2).Плавно сгладьте концы и фаски. Затем отрежьте каждый конец заготовки одной пластиной длиной 10 мм. Снова снимите фаски на концах, чтобы сделать еще две вставки. Теперь приклейте вставки в гнезда боковых стенок.
2. Обрежьте К-образные стержни. Скрестите 6-миллиметровое закругление (2) на обоих концах каждой планки, используя удерживающий зажим, чтобы предотвратить сколы. Затем плавно отшлифуйте детали, приклейте их к передним краям днища F и передней стяжки H, совместив центр корпуса, и закрепите струбцинами.
3. Переверните крышку G и положите на верстак. Затем вместе с помощником кладем сверху перевернутый кожух, чтобы стяжки
H приклеился к крышке. Выровняйте корпус по центру крышки и заподлицо с задним краем. Просверлите направляющие отверстия в крышке через монтажные отверстия муфт. Вкручиваем спереди обычные саморезы, а в прорезь - саморезы с полукруглой головкой, добавляя их к шайбам (рисунок 2).
4. Просверлите заднюю стенку L по размеру корпуса, отшлифуйте и отложите.
Пора делать двери
1. Выделив прямые ровные слои без признаков коробления, выстреляете из них стойки M, верхние и нижние перекладины N, O и середины P.
2. На пилораме с пазом циферблата сформировать дюбеля и загибы по краям стоек М. Затем сделайте загибы по краям и на концах стержней N, O и середин P (рис. 3, 3a и 3b), действуя последовательно в соответствии с рис. 4. Убедитесь, что соединения выполнены правильно, и убедитесь, что все части подходят друг к другу.
H. Для сборки дверей просверлите две проставки 6 × 25 мм из 203-миллиметрового рутлита, которые помогут найти средние части P. Затем приклейте детали двери с помощью распорок и зафиксируйте сборку зажимами (фото E). Таким же образом соберите вторую дверь.
4. Пила Q-футеровки заданных размеров. Приклейте их в стопки стоек М, выровняв верхние и нижние проемы дверей посередине (рисунок 3). Вставки удерживают стекло в центре дверцы.
5.Выпилите верхнюю и нижнюю вертикальные, а также горизонтальные планки R, S, T и отрегулируйте их длину по складкам проемов в дверях. Во избежание появления трещин на тонких деталях просверлите направляющие отверстия, используя вместо спирального сверла чистовой гвоздь с насечкой.
6. Тщательно измерив отверстия Любовника, уменьшите их ширину и высоту на 3 мм и нарежьте в них кусочки 3-миллиметрового стекла. Для создания эффекта старины мы выбрали этакое декоративное стекло с вкраплениями мелких пузырьков и немного рельефной, как плавная поверхность.Если вы хотите использовать одно и то же стекло, обратите внимание не только на размеры деталей, но и на то, чтобы направление рельефных полос было одинаковым. После отделки установите стекло и штапики.
7. Чтобы установить двери, вырежьте прокладку 6 × 65 мм из 76-миллиметровой прокладки, которая поможет расположить петли на боковых стенках A с одинаковыми углублениями сверху и снизу (Рисунок 2, фото F) . Прижимая цилиндр петли к передней кромке стены, отметьте центры отверстий для винтов.Просверлите направляющие отверстия и закрепите петли винтами, прилагаемыми к каждой петле. Затем установите по одной петле с каждой стороны, выравнивая ее посередине высоты двери.
8. Выровняйте дверцы в проемах, вставив прокладки толщиной 2 мм снизу, сверху и со стороны, противоположной петлям. (Сами петли создают зазор около 2 мм, поэтому с этой стороны не требуется установка прокладок.) Убедитесь, что дверцы заподлицо с лицевой стороной корпуса.Затем, действуя с задней стороны корпуса, отметьте центры отверстий для петель на стойках M (фото G). Снимите дверцы и просверлите отверстия для шурупов.
9. Отметьте на каждой внутренней колонке M центр отверстия для резьбового стержня кольца ручки подвески (Рисунок 3). Просверлите отверстия, сделав прорезь внизу, чтобы предотвратить сколы. (Эта ручка прикреплена стержнем с резьбой сверху, а клавиатура добавлена снизу.) Ручки и крышки клавиш находятся на своих местах после завершения.)
10.На обеих внутренних стойках М закрепите стержень защелок ролика саморезами, отступив сверху и снизу на 3 мм. Установите дверцы в проемы, прикрепив их саморезами к петлям. Установите защелки на стержни, просверлите направляющие отверстия и закрепите защелки винтами на нижней части F и передней стяжке H (Рисунок 2). Защелки расположены близко к перегородкам B, поэтому сначала прочтите «Совет мастера» и узнайте простой способ завинчивания шурупов в ограниченном пространстве.
Выключение
1.Снимите с корпуса дверцы, петли, замки с хвостовиками и крышку G. Наконец, отшлифуйте все места, где это необходимо, и аккуратно удалите пыль наждачной бумагой № 220.
2. Нанесите морилку и бесцветное покрытие. Мы использовали морилку Varathane. 266 Early American, а затем нанесла три слоя полуполиуретанового лака на водной основе с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.
3. Вставьте стаканы на место и закрепите их бусинами R, S, T с помощью гвоздей.Чтобы не повредить стекло при закрытии шпилек, накройте их куском картона.
4. Установите на место крышку (G) и дверцу. Затем прикрепите подвесные ручки-кольца с пластинами для ключей (рис. 2 и 3) к внутренним стойкам U с помощью прилагаемых винтов. Чтобы смоделировать замочные скважины в стойках, обведите черным маркером отверстия клавишных панелей и закрасьте середину обведенных контуров.
5. Наконец, замените заднюю стенку L и закрепите ее гвоздями (Рисунок 2). Переместите шкаф в выбранное место.Затем установите регулируемые полки D, E, вставив в отверстия 6-миллиметровые держатели полок. Теперь сделайте пару шагов назад и полюбуйтесь своей работой, но никому не рассказывайте секрет имитации шипов.
Ссылка по теме: Книжный шкаф - полка себе
Шкаф книжный своими руками - чертежи
© При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания для плотников WoodMaster
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как сделать лодку своими руками-чертежи и фото изготовления | Своими руками
Эта версия лодки, как видите, создана для ребенка. А вот переделать, а точнее сделать эту лодку изначально выращенной, еще проще. Уберите с рисунков и производственного процесса всю детскую «декоративность», чтобы рыбки не смеялись, в некоторых узлах укрепите под своим весом, раскрасьте в коричневый, темно-зеленый цвет и вуаля, получится самодельная легкая и простая деревянная лодка готов.
Благодаря своим размерам его можно будет легко транспортировать в прицепе или даже в багажном отделении автомобиля, он идеально подходит для рыбалки или охоты на водоплавающих птиц. Даже подобрать к так популярному ныне у рыбаков лодочный электродвигатель - мелочь. Достаточно будет немного укрепить корму. В целом, конечно, лодка была сделана автором очень грамотно, даже был проведен прототип. Такому мастеру можно только поаплодировать.
Сын давно просил меня сделать лодку.Мне показалось, что его желание приобщиться к отдыху на воде можно использовать не только для физического развития мальчика, но и для получения навыков гребли, управления лодкой, усвоения правил безопасности плавания и поведения на воде. Наша мама сразу забеспокоилась о том, что с ее ребенком на воде может случиться все, что угодно.
Мои рассуждения о важности воспитания в ребенке самостоятельности, сознательной дисциплины, ответственности ее несколько успокоили.И мое обещание нарисовать моего сына, чтобы сделать лодку, начиная с чертежей, научить его владеть инструментами, а также аргумент, что работа над ним своими руками позволит понять необходимость знаний, данных детям школой, чтобы снять все свои возражения.
Выбор размеров лодки был обусловлен ее требуемым водоизмещением, достаточным для совместного плавания двух подростков. При длине корпуса 2400 мм его ширина в миделе, где находится гребной крен, составляет 1000 мм, а складывание бортов достаточно для обеспечения устойчивости.Парус вначале ставить на лодку не планировалось.
Если взять эти очень близкие к ним габариты и очень популярную технологию сборки корпуса из предварительно вырезанных фанерных заготовок с последующим соединением их проволочными скрутками и отделкой стыков стеклопластиковыми лентами на эпоксидной смоле, то можно сделать вполне надежную лодку. на несколько выходных. А если учесть, что такие лодки очень популярны и широко используются как в яхт-клубах, так и среди моторных рыболовов, можно обойтись без разработки теоретического чертежа корпуса и применить в качестве прототипа любую из уже построенных и хорошо зарекомендовавших себя лодок, для Например, шутка «Джек Килька.«Он очень устойчив, легкий на ходу, поэтому используется как палубный тузик для небольших яхт. Его длина всего 2,29 м, при ширине миделя 1,3 м и весе около 30 кг он безопасен. даже с грузом весом четырех взрослых.
Эту лодку с плоским дном можно собрать всего из семи основных частей (см. Рисунок). Если вам нужна лодка для купания на небольшом водоеме и только в хорошую погоду, как в нашем случае, то подобное судно можно сделать еще проще - всего из трех частей: двух бортов, днища и транца.
Рис. 1. Чертеж - лодка из фанеры: а - общий вид лодки; б - разрезные фрамуги; в - поперечный разрез по средней раме; г - набросок весла, г - разрез кожи.
На семейном совете остановились на лодке, которую будет проще собрать своими руками, а именно был принят второй вариант из трех выкроек из фанеры. Забегая вперед, скажу, что лодку сделали за неделю.
Фиг.2. Способ стыковки фанерных заготовок корпуса лодки: а - подготовка кромок к стыковке; б - установка хомутов; в - оклейка швов соединения лентами стеклопластика внутри корпуса; г - оклейка швов снаружи (окончательная форма соединения).
В футляре пошли листы фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ толщиной 4 мм. Чтобы детали выкройки не требовали склейки по длине (при необходимости их можно склеить), мы выбрали листы размером 1220 × 2440 мм.Избежать ошибок помогло изготовление прототипа корпуса в масштабе 1: 10 из плотного картона. Только после того, как подогнали детали на макете, разобрали и тщательно измерили, был нанесен рисунок каждой из них прямо на листах фанеры.
При вырезании заготовки лобзиком на детали необходимо оставить линию разметки. Только позже при обработке кромок можно удалить весь лишний материал на уголке, чтобы детали стыковались по возможности с минимальным зазором (в судостроении это называется - убрать палку).Уложив на ровный пол заготовки, низы и заготовки досок с соответствующими кромками друг к другу начали их сшивать. Для этой работы понадобится дрель со сверлом 02 мм, плоскогубцы и медная проволока 01,5 мм. Сначала на одной из стыкуемых заготовок с шагом 75-100 мм на расстоянии 10 мм от края на всю длину просверливаемых отверстий. В краю второго листа отверстия лучше просверлить на месте - последовательно, по мере совмещения краев загнутых заготовок.
Ссылка по теме: Снегоход - чертежи и фото
Зажимы для медной проволоки длиной около 40 мм были предварительно нарезаны. Согнули скобы, вставили их с внутренней стороны корпуса будущей лодки и плотно закрутили концы снаружи плоскогубцами. Прижать скрепки к фанере можно после полной сборки лодки до склейки швов. Первый зажим нужно разместить примерно посередине длины бусинки. Затем, постепенно сближая края, закрепляли днище с бородками сначала в корме, а затем в носу по всей длине судна.В корме вставлялся и прикреплялся транец, а борта в носу соединялись, складывая детали вместе, образуя острый форштевень.
Зажимы для проволоки - это скорее сборочные элементы, чем детали, обеспечивающие прочность корпуса. Основная сила лодки заключается в прошивке швов тонкими стеклопластиковыми лентами на эпоксидной смоле. На этапе оклейки необходимо аккуратно прижать и даже попытаться утопить проволоку в древесине скобами, что еще больше затянет шов.Мы сделали это с помощью молотка и бочки, сделанной из бруска твердой древесины. Также можно использовать округлую стамеску из металла.
Желательно взять ленту заводского изготовления. Применяется строителями при заклейке трещин обшивки каркаса. Проверьте, не пропитана ли лента чем-нибудь. Если он еще влажный, нужно обжечь его в духовке газовой плиты. Эпоксидный клей был приготовлен в соответствии с инструкциями на этикетке упаковки. На клей по шву тела накладываются три слоя тейпа.После отверждения стеклопластика мы откусили торчащие из корпуса концы проволочных зажимов и склеили стыки снаружи. Три слоя ленты снаружи и внутри корпуса обеспечивают эквивалент фанерного соединения.
По верхнему краю бортов и транца на саморезы и клей кладем внешнюю планку, а внутри - борта, которые образовали прочный планшир. Он придал дополнительную прочность и жесткость всему корпусу. Мы не забыли о непотопляемости нашего судна.В корме у транца и в носу небольшие ящики (ручки-но-морские), заполненные пенополистиролом, закрывались фанерными чехлами, которые служили сиденьями. Затем ящики запечатали. Теперь лодка не тонет сама по себе, более того, она будет поддерживать на воде весь экипаж.
Сбоку к доске поставить сиденье (кувшин) гребца. Пассажира можно разместить на носу или корме, где он будет управлять лодкой с помощью рулевого устройства.
Хотя лодка сделана из фанеры с повышенной водонепроницаемостью, для обеспечения прочности корпуса лучше покрыть ее стекловолокном в один слой.Сыну так захотелось испытать наш корабль, что нам удалось покрыть поверхности водостойкой краской.
Смотрите также: Как сделать мольберт маленькому художнику своими руками
Первый спуск лодки на воду привел ребят в восторг. Правда, он уменьшился, когда вдруг выяснилось, что гребля с веслом не так уж и проста. Однако через неделю юные моряки затруднились позвать на ужин. Они были готовы просидеть в лодке с утра до ночи.
Сама лодка - пошаговая инструкция изготовления.Цифры соответствуют фото.
- На листы фанеры наносим контуры деталей корпуса лодки. Длинная гибкая линейка помогает рисовать плавные кривые.
- Аккуратно, оставляя линии разметки на деталях, электролобзиком вырезаем заготовки бортов, днища и транца.
- После подгонки сшитых кромок деталей и извлечения стержня приступайте к сборке корпуса с помощью зажима из медной проволоки.
- После сборки кузова, оклейки швов и установки киля подготавливаем комплект деталей для сборки рулевого устройства.
- Эластичная ручка руля направления подвешена на балерине, которая, в свою очередь, прикреплена к транцу с помощью листа гибкой резины в качестве петли.
Заготовки и детали для самодельных лодок - Таблица
| НАЛИЧИЕ ДЕТАЛЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
| номер | Имя | К-В | Размер заготовки, мм | Материал |
| 1 | Низ | 1 | 1850 х 860 | Фанера повышенной водостойкости марки ПСФ 4 мм |
| 2 | Доска | 2 | 2430 х 400 | - >> - |
| 3 | Транец | 1 | 880 х 300 | - >> - |
| 4 | Колпачок | 1 | 655 х 650 | - >> - |
| 5 | Носовая перегородка | 1 | 670 х 320 | - >> - |
| 6 | Крышка шкафчика | 1 | 9007 3 940 х 200- >> - | |
| 7 | Кормовая переборка | 1 | 940 х 185 | - >> - |
| 8 | Носовая фигура | 1 | 470x220x8 | Фанера |
| 9 | Rowman Bank | 1 | 100x140x26 | Береза |
| 10 | Опорные банки | 2 | 30x30x26 | - >> - |
| 11 | Крепежная планка | 1 | 263x57x40 | - >> - |
| 12 | Балка руля | 1 | 630x80x40 | - >> - |
| 13 | Киль накладной | 1 | 150x70x25 | - >> - |
| 14 | Культиватор Extendor | 1 | 022 x 650 | - >> - |
| 15 | Шлем из руля | 1 | 022 х 450 | - >> - |
| 16 | Цепная балка | 2 | 2600x30x25 | - >> - |
| 17 | Балка ферменная | 1 | 1300x30x25 | - >> - |
| 18 | Руль | 1 | 405x180x10 | Листовая резина |
| 19 | Подвеска рулевого колеса | 1 | 245x90x10 | - >> - |
| 20 | Рама рулевая | 2 | 025 х 405 | Резиновая трубка |
На первом фото: Общий вид и детали нашей лодки.Цифры, указанные на рисунке, соответствуют нумерации в таблице заготовок деталей вверху.
Как сделать лодку своими руками
Автор: Б.Георгиев, Москва
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Кровать двухъярусная со столом своими руками - подробные чертежи и ход производства | Своими руками
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ РУКАМИ ДЛЯ ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТИ
Простая конструкция с полноразмерным матрасом над рабочей зоной и двумя полками.
Он экономит место, занимая на полу площадь 1734 × 2578 мм. Такая кровать отлично впишется в детскую комнату, студенческое общежитие или небольшую квартиру, где бы ни потребовалось пространство.Узлы конструкции соединяются с помощью крепежа, что позволяет легко ее разобрать и переместить в другое место.
Смотрите также: Кровать двухъярусная своими руками - чертежи и список материалов
Начните с прочных опор кровати
1. Съешьте восемь заготовок указанного размера для внутренней и внешней ножки А, Б. Краткий совет! Чтобы меньше напрягаться, переворачивая тяжелые листы фанеры, разложите их на полу, укладывая плиты из жесткого пенопласта, и распилите заготовку циркулярной пилой.
2. Отметьте контуры внутренней ножки A на лучшей стороне заготовки (Рисунок 1). Прежде чем отмечать раунды, прочтите «Совет мастера».
3. Поместите еще один кусок внутренней ножки лучшей стороной вверх рядом с уже размеченной заготовкой, стыкуйте края и отметьте зеркальную часть детали (фото А). Продолжайте разметку так, чтобы получились четыре пары ножек с зеркальной симметрией. У одной пары ног нижние выступы отсутствуют (рис. 1).
4.Просверлите восемь ножек лобзиком с мелкозубой пилой, оставив припуск около 3 мм за пределами контурных линий.
5. Вставьте копировальный нож с верхним подшипником в цангу фрезы (см. «Совет мастера»). Закрепив прямую направляющую по линии разметки А на одной ноге, выровняйте края до линий контура на прямых частях детали (фото Б). На изогнутых участках отшлифовать края до линий с помощью шлифовального барабана. Обработайте таким образом одну ногу с нижней губой и одну без нее.
6. Используя готовые ножки A в качестве шаблонов, удалите обрезки фрезерования на оставшихся внутренних ножках A. У вас должно получиться три пары деталей с нижней кромкой и одна пара без выступа.
7. Разметить в соответствии с рис. 2 и выпилить лобзиком восемь внешних ножек Б, повторяя шаги 2-6, но разметку этих деталей делаем на худшей стороне заготовок. Повернув внутреннюю ножку А кверху лучшей стороной, наденьте ее на заготовку внешней ножки В, выровняйте по линиям разметки, закрепите зажимами и вырежьте контур внешней ножки (фото В), чтобы получилась пара из частей, состоящих из внутренней и внешней ножек.Обозначьте детали каждой пары на внутренней стороне, чтобы потом не перепутать их, и отложите внешние ножки B в сторону.
8. Приклейте и дополнительно закрепите внутренние ножки А на саморезы так, чтобы получилось четыре угловых узла (рис. 3, фото D). Приклейте ножки параллельно передней или спинке кровати, к краям ножек параллельно концам. Аккуратно выровняйте детали по всей длине уголка.
9. Приклейте внешние ножки B к узлам внутренних ножек A (фото E), положив лучшую сторону фанеры снаружи.
Выбор фанеры для изготовления кровати с лестницей и столом
Для сохранения и улучшения внешнего вида мы сделали станину из 19-миллиметровой хвойной фанеры класса А-С (I / III), одна сторона которой без дефектов, а другая покрыта шпоном низкосортных пород. Если вы планируете красить готовую конструкцию, рекомендуем покупать более дорогую березовую фанеру, чтобы отделка была безупречной. Разметьте детали так, чтобы лучшая сторона фанеры была снаружи.Сучки во внутренних слоях иногда образуют пустоты на краях распиленных деталей, которые необходимо заполнить шпаклевкой для улучшения внешнего вида.
Собрать каркас двухъярусной кровати
1. Просверлите внешние концевые поперечины C, D, затем внутренние концевые поперечины E, F указанной ширины, но оставьте припуск 25 мм по длине.
2. Закрепите зажимы с помощью внешних зажимов C, D между передней ножкой A / B, не имеющей нижней кромки, и задней ножкой с выступом.
3.Отметьте на месте окончательную длину внутренних торцевых балок E, F (фото F) и обрежьте их по меткам.
4. Приклейте внутренние концевые планки E, F к соответствующим внешним поперечинам C, D (фото G). Повторите шаги 2–4 для другой пары ножек A / B.
5. Выпилить наружные продольные стержни G, H заданных размеров и соответствующие поперечины I, J с припуском 25 мм по длине.
6. Зафиксируйте хомуты с помощью внешних продольных стержней G, H между концевыми узлами AF.Отметьте на месте окончательную длину внутренних поперечных балок I, J, как это было сделано с концевыми балками на шаге 3.
7. Приклейте внутренние поперечины I, J к соответствующим внешним поперечинам (G, H), но не к ногам. Когда клей высохнет, снимите перекладины и отшлифуйте пазы для стяжек (см. «Как установить стяжку»).
8. Соедините ножки A / B, верхнюю и нижнюю торцевые поперечины C / E, D / F, верхнюю продольную поперечину G / I и нижнюю заднюю поперечину H / I, закрепив их винтовой стяжкой (рис.4 и 4а). Просверлите отверстия для соединительных болтов (фото H) в указанных местах и вставьте 30-миллиметровые болты, которыми детали C, D, G и H крепятся к внутренним ножкам A. Остальные болты потребуются при установке изголовья. , подножка и боковины.
Совет мастера: возьмите фрезу побольше
При фрезеровании шаблона деталь может быть повреждена, если направляющая опора фрезерования врежется в пустоту на кромке фанеры. Чтобы избежать таких неприятностей, используйте копировальную фрезу большего диаметра с широкой опорой, опирающейся на несколько слоев фанерного шпона, в отличие от узкой опоры маленькой фрезы.
Застелить кровать
1. Пильный конец, короткие и продольные опорные стержни K, L, M со скосами на концах (рисунок 4). Вырежьте вдоль внешнего нижнего края каждой направляющей радиус скругления 12 мм (Рисунок 4a).
2. С помощью клея и шурупов закрепите продольные опорные стержни M на внутренней стороне верхних перекладин I, совместив нижний край (рис. 4). Концевые планки К закрепить саморезами, не приклеивая, по нижнему краю верхней концевой балки Е, вкручивая также саморезы в ножки А.Прикрепите короткие L-образные планки к ножкам с помощью клея и шурупов.
3. Просверлите широкие и узкие прутки N, O. Проведите 6-миллиметровые галтели по краям с обеих сторон.
4. Просверлите и отсчитайте два монтажных отверстия на обоих концах каждой N, O-планки, а затем закрепите полосы на продольных и коротких опорных направляющих L, M винтов, как показано на рис. 5. Не приклеивайте ремни. .
5. Выпив большие и маленькие панели P, Q, наденьте их поверх планок (рисунок 5).
6.Просверлите боковые доски R, головку S и основание T заданных размеров и форм (рис. 5 и 6). Разметьте верхнюю дугу изголовья S гибким узором. Чтобы отметить округление, используйте небольшую монету. Расположите детали, как указано, и скрепите их шурупами, не применяя клея.
7. Через 9-миллиметровые отверстия рамы AJ, свободные от отверстий, просверлите отверстия в боковых панелях R, изголовье S и ножке T (рисунок 5). Вставьте 50-миллиметровые болты и затяните их, чтобы закрепить детали.
Добавить рабочую станцию
1. Выпилите концевые пластины U. Временно закрепив их с помощью зажимов (Рисунок 5), 
отметьте конечную длину продольных стержней V.
2. Просверлите косые отверстия-карманы на обоих концах продольных планок V изнутри. Соберите каркас, зафиксировав концевые и продольные планки клеем и саморезами.
3. Прикрепите раму U / V к раме A-T только винтами, без использования клея (рис. 5).
4.Распилите столешницу W заданных размеров и натяните 10-миллиметровые галтели вдоль передней кромки с обеих сторон (Рисунок 7).
5. Аккуратно приклейте столешницу к каркасу с помощью стержней U / V, убедившись, что он не прилипает к каркасу AT.
Смотрите также: Детская двуспальная кровать своими руками - чертежи
Построить лестницу
Примечание. Если для размещения показанной в этом проекте лестницы недостаточно места, сделайте простую стремянку с перекладинами, чтобы попасть в кровать.
1. Распил заготовки для внешней и внутренней струны X, Y.
2. Отметьте ступеньки от верхнего конца внешней тетивы X. Используя большой плотник, отметьте задний край тетивы и положение верхней ступеньки (Рисунок 8, фото I).
3. Закрепите пару специальных упоров на столярном уголке, чтобы отметить ступеньки (фото J). Если таких остановок нет или их невозможно найти, прочтите совет Мастера.
Поместите угольник на заготовку струны X, прижав упоры к краю.Выровняйте уступ квадрата, по которому размечена высота ступени (267 мм), с пересечением линии верхнего ступени и края тетивы.
Обведите карандашом внешние края квадрата (фото К). Затем переместите квадрат по краю, совместив край того же плеча с концом линии только что отмеченной ступеньки.
Продолжить разметку до низа заготовки. Всего должно получиться четыре ступени, причем нижняя ступень также должна иметь высоту 267 мм (рисунок 8).Нижний край тетивы наметьте горизонтальной линией, по которой вы хотите вырезать угол заготовки.
4. Используя столярный уголок, отметьте ступеньку такой же ширины и высоты на фанерной планке длиной около 500 мм, ширина которой равна ширине внешней тетивы X. На внутреннем углу начертите закругление, Обводим карандашом большую банку. Вырежьте контуры электролобзиком, оставив небольшой припуск возле линий. Сгладьте края до линий, чтобы использовать этот вырез в качестве шаблона для разметки и фрезерования.
5. На фанерном шаблоне отметьте углы внутренних углов на внешней веревке X, как показано на фото L.
6. Осторожно разрежьте внешнюю струну X лобзиком, одновременно ведя резак рядом с леской. Закрепив фанерный шаблон на каждой ступеньке, обработайте фрезой края тетивы.
7. Прикрепите зажатую внешнюю тетиву X к заготовке для второй внешней тетивы, поместив внутрь лучшие стороны фанеры. Подготовленную нитку обвести и снять.Вторую нитку просверлить лобзиком, оставив небольшой припуск. Затем, используя готовую нить в качестве шаблона, соедините вторую нить до окончательной формы.
8. Отметьте внутреннюю Y-образную нить на заготовках, как показано на рис. 8, используя внешние нити X в качестве шаблонов. Распил и фрезерование внутренней тетивы.
9. Приклейте внешние нити X к внутренним Y, чтобы получить две пары, поместив лучшую сторону фанеры снаружи.
Собрать лестницу кровати
1.Просверлить внешние стержни Z с припуском 25 мм. Затем возьмитесь за внутренние перекладины AA, внешние стойки BB и внутренние стойки размера SS.
2. Отметьте внешние стойки BB (Рисунок 8) и вырежьте им форму.
3. Склейте между собой тетиву X / Y, внутренние поперечины AA, внешние стойки BB и внутренние стойки SS, зафиксировав сборку хомутами. Отметьте на месте окончательную длину внешних стержней Z, отрегулировав расстояние между внешними стойками BB и внешними струнами X, нанесите отметки на метки и вставьте на место (Рисунок 9).
4. Просверлите верхнюю ступень DD, среднюю ступеньку EE, нижнюю ступеньку FF и малые ступени GG указанных размеров. Сформируйте скругления радиусом 6 мм по передней кромке с обеих сторон каждой детали.
5. Установите на место нижние и средние подножки FF, EE, закрепив их винтами (рисунок 9).
6. Выпилить среднюю и нижнюю кромочные планки HH, II с припуском 25 мм. Установите их длину на место и приклейте к средней и нижней ступеням полки (рисунок 9, фото М).
7. Добавьте верхнюю ступень DD и две маленькие ступеньки GG (рисунок 9).
Отделка и окончательная сборка двухъярусной кровати
1. Для удобства работы разобрать конструкцию на отдельные части. Сначала мы загрунтовали все поверхности шеллаком, а затем несколько раз нанесли нитролак. Покрасить фанеру можно морилкой или краской.
2. Когда покрытие высохнет, собрать станину и перенести ее на место окончательной установки. Вы можете прикрепить лестницу с помощью шурупов, вкрутив их через стропы X / Y и стойки BB / SS в ножки A / B.
3. Собранная конструкция должна располагаться у стены, поэтому прикрепите поручень к стене с помощью специального приспособления, предназначенного для этой цели.
Способ укладки стяжки пола
Винтовые крепления, используемые для крепления больших панелей, утоплены в фрезерованные пазы и плотно затягивают ножки и перекладины, однако позволяют при необходимости разобрать каркас (рис. 3 и 4).
Для их установки сделайте шаблон, показанный на рисунке.Просверлите отверстие, вырежьте пилой прорезь шириной 10 мм.
Для работы с шаблоном поместите 6-миллиметровый прямой нож в цангу и закрепите копировальную гильзу диаметром 10 мм в подошве.
Выровняйте шаблон посередине ширины внутренней поперечины E, F, I, J, совместив конец прорези с концом детали, как показано на фото, и надежно закрепите.
Отшлифуйте канавку по всей толщине внутренней поперечины за несколько неглубоких проходов.Сделайте такие углубления на обоих концах внутренних перекладин.
Установив перекладину на место, отметьте положение канавки на соседней внутренней ножке A. Совместите шаблон с отметками и отшлифуйте углубление в ножке.
Совет мастера: Пружинные фиксаторы вместо специальных упоров
Чтобы разметить ступеньки на внешней струне X без упоров, возьмите обычные пружинные зажимы и закрепите их на плечах столярного угольника. Будьте осторожны и осторожны, чтобы они не двигались, и дважды проверяйте размеры делений на углах, прежде чем размечать каждую ступеньку.
Смотрите также: Кровать со спальным местом наверху и шкафом-кладовой внизу
Детальные чертежи двухъярусной кровати своими руками
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Деревянный забор на даче своими руками - фото и чертежи | Своими руками
Дерево - самый известный и любимый материал для строительства заборов. Прекрасно вписывается в загородную местность, завораживает теплотой и экологичностью.
Безусловно, заборы из кирпича или камня выглядят солиднее и надежнее деревянных. Однако эта надежность во многом иллюзорна. Даже массивная каменная ограда не способна защитить сад от проникновения злоумышленников.
Так не проще ли позаботиться об адекватной безопасности дома и не тратить много денег на забор?
По прочности уступает камню и кирпичу, деревянный забор со всеми основными задачами ограждения справляется не хуже. С его помощью вы сможете быстро определить границы своего владения, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, укрывшись от посторонних глаз.
Плюсы и минусы забора из дерева
Заборы из досокпредпочитают в первую очередь из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и подходят к большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно встретить рядом с постройками из дерева.
Деревянные заборы изготавливаются из недорогой древесины сосны или ели. Их главные достоинства - простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить жизнь деревянным изделиям, необходим периодический уход и профилактические мероприятия.
Ссылка по теме: Забор из стопки Рабинца своими руками на даче
3 plus забор деревянный
- - легкие;
- их просто отремонтируем;
- эстетический
Доска к доске
Самый простой забор - забор - представляет собой серию досок, набитых параллельно на горизонтальных балках (перекладинах, балках), соединяющих столбы между собой.8 элементарность этой конструкции заключается в ее главном недостатке - хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, задерживающаяся на стыке откосов и штакетина, вызывает преждевременное загнивание древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.
1. Забор на деревянных дорожках
1. Забор 2. 3 идет по тропе. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе
2. Забор на металлических рейках
1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гайка
Замедлить процесс разрушения можно, сведя к минимуму стык деревянных элементов или прокладывая между ними прорезиненную прокладку. В качестве следа допустимо использовать металлический П-образный профиль - он укрепит конструкцию и предотвратит ее расшатывание. Доски обшивки устанавливают не только вертикально, но и наклонно или крест-накрест, в виде решетки.
СОВЕТ
Верхняя часть стержня должна быть не прямой, а наклонной, копьевидной или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживалась на ней и не впитывалась древесиной.Также можно установить на верхнюю часть забора продольную облицовочную панель - она прибивается плоско.
Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками
За высоким забором
Если возле участка есть дорога, лучше не забор ставить, а высокий забор. Конструкция деревянного забора аналогична конструкции забора и состоит из столбов, соединенных балками и обшивкой.Сплошным делается только обшивка - из досок, набивных стыков до стыков или устанавливаемых по обе стороны проезда через 6. Широко распространены ограждения из готовых деревянных панелей - каркасов, заполненных досками, рейками или переплетенными тонкими рейками.
Популярное плотное белье с ажурными вставками. Главное преимущество готовых панелей - высокая скорость монтажа. Массивные заборы используются не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.
Опорные столбы для самодельного забора из дерева
Для деревянных колонн выбирайте брус сечением 7 × 7 или 10 × 10 см.Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Легче всего опустить столбы в пробуренные или выкопанные ямы, заполняя свободное пространство вокруг столба насыпанным гравием или смесью гравия с песком. Также можно залить бетоном основание столбов, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов обжигают, затем обмакивают в смолу или отработанное масло. Вы можете промазать их битумом или покрыть пропиткой, пропитанной водой.Популярен другой способ установки столбов: в металлические костыли-опоры. Чем выше столб, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы стойка не раскачивалась в приемной прорези, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и стойкой.
Слева: 1. 2 поста. Опора костыля 3. 4 болта. Грунтовка
Справа: 1. 2 поста. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь
Для установки колонны в бетон не нужно копать слишком большую яму: оптимальные размеры - 30 х 40 см.Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, пока вы выровняете ее по строительному уровню.
Забор надолго!
Забор на деревянных опорах прослужит недолго - максимум 6-7 лет, потом нужно будет поправить. Срок службы забора продлят кирпичные, бетонные или каменные выложенные опоры, а также столбчатый или ленточный фундамент. Бюджетный вариант - столбчатый фундамент - в этом случае бетон заливается только под несущий столб.Более прочный столбчато-ленточный фундамент, образующий над землей приподнятый фундамент.
Сплошная бетонная полоса на щебне делается немного шире самого забора и заглубляется в землю до уровня промерзания почвы, который в некоторых регионах составляет примерно 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушать естественный сток поверхностных вод. В противном случае вода будет скапливаться у основания подвала и может преждевременно его разрушить.
Смотрите также: Как сделать откатные ворота своими руками - дизайнерские чертежи и фото
Защита деревянного забора от снега и дождя - пропитки и составы
Древесина обрабатывается защитным средством 1 раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и элементы грибка очищаются и заменяются новыми, а забор покрывают морилкой, красят или покрывают лаком.
Если вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бортики придадут древесине цвет, оставляя видимой ее структуру. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для наружных работ.
Наш номер
Эффективно защищают пропитки для древесины - водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но также более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.
Красящая техника
Больше всего впитанию влаги подвержены торцы брусков и досок забора, поэтому при покраске забора этим участкам следует уделить особое внимание. Нанесите на краску два слоя по 8 штук. Сначала красим все детали после их окончательного изготовления, а после возведения забор полностью окрашиваем. Если не обработать детали перед сборкой, стыки элементов конструкции останутся незащищенными от проникновения влаги (окрасить их в готовом изделии практически невозможно).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.
Ворота и калитки на даче своими руками
Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие - причудливой формой, третьи настолько сливаются с забором, что их практически невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что на участок есть вход.Другие напоминают тяжелые ворота крепости и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.
Простые деревянные ворота из забора подойдут для сада в деревенском стиле. Он достаточно крепкий, чтобы не выпускать детей и животных за пределы участка, но благодаря небольшой высоте выглядит гостеприимно и словно манит войти.
Калитка в деревенском стиле
Конструкция ворот немного сложнее ограды. Помимо двух горизонтальных балок и набитых на них досок, в конструкцию входят дополнительные элементы: раскос и обвязка.
Распорка - диагональная распорка - привинчивается между горизонтальными стержнями и придает необходимую жесткость всему изделию. Между двумя столбами устанавливается калитка, одна из них фиксируется петлями, другая - болтом. Распорка всегда направлена вверх от петлевой стороны калитки к притворной. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.
Изготовление калитки: заказ работ
Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, можно использовать лист фанеры. Сначала к крестовинам закрепляем (на один винт) крайние шпильки. Убедившись в прямоугольности каркаса, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные саморезы, прикрепите недостающие каркасы к каркасу и вешайте готовую калитку в проем забора на одной из опор. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота будут плохо открываться.Расстояние между столбами и их высота от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей необходимо оставить зазор не менее 10 см.
СОВЕТ
Более прочными считаются калитки, каркас которых изготовлен из толстого бруса 85 х 70 мм и собран на шипах. Каркас, заполняющий каркас, изготавливается из бруса меньшего сечения или планок и вставляется в предварительно выбранные в каркасе пазы, укрепляя соединение клеем.Эта калитка красиво смотрится с двух сторон - как снаружи, так и изнутри.
Устройство калитки 1. 2 поперечины. 3 косая черта. Стежки 4. 5 пост. Петли навесные
Навес для ворот
Оголовье (козырек, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительную практическую и эстетическую пользу. Эта деталь придает завершенность входной группе и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры со временем могут деформироваться.Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможно простое оголовье в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и накроет вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.
Смотрите также: Ворота своими руками - как сделать самые распашные и откатные ворота в стране
Вся ширина
Полная входная зона, кроме ворот, включает ворота - обычно они устанавливаются парами.Когда заборы снимают с забора, ворота обычно делают шириной 2,8-3 м. Заслонки имеют такую же конструкцию, что и ворота, но детали лучше собирать не на шурупах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для навешивания дверей на столбы используют специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от участка). Важным элементом являются упорные подшипники - небольшие стойки под нижним краем створок, препятствующие опрокидыванию ворот в закрытом и открытом состоянии.
