Вы здесь

Как самому сделать печь для отопления дома дровами и углем


Печь на угле и дровах: как выбрать заводскую и изготовить своими руками?

Свернуть

Среди разнообразных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Уступает он только природному газу. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступности.

А что, если объединить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределить ресурсы. С другой – дает большую гибкость. Можно использовать тот вид топлива, который под рукой в данный момент.

Принцип работы печей на дровах и угле

Технологии не стоят на месте. И постепенно популярность набирает новый тренд. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время сгорания закладки дров в 2, а угля – в 3 раза.

Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сгорании топлива в верхней камере. Топливо придавливается специальным грузом, который опускается все ниже по мере сгорания. Воздух нагнетается с помощью вентилятора.

Такой принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через поддувало.

В печи может использоваться любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и т. д. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме печь способна работать до нескольких недель. Как и в классическом варианте снизу расположена зольная камера. От камеры сгорания ее отделяет колосниковая решетка.

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Такое решение имеет очевидные преимущества:

  • печь до 10 дней может работать в автономном режиме;
  • время работы на одной закладке топлива для дров увеличивается в 2 раза, а для угля – в 3 раза;
  • низкие требования к качеству топлива;
  • простота конструкции и монтажа;
  • возможность добавления дополнительных опций.

Но практика показала, что есть и минусы:

  • нельзя добавить топливо до полного сгорания предыдущей закладки;
  • нужно сухое место для хранения топлива;
  • уголь образует много пыли и копоти;
  • высокая пожароопасность, если не соблюдать требования СНиП 2.04.05-91;
  • зольник нужно чистить после каждой топки, а дымоход перед каждым отопительным сезоном;
  • загрязнение окружающей среды.
к содержанию ↑

Виды

Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Покупной вариант предпочтительнее. Такая печь позволит максимально автоматизировать процесс. Но и стоит она недешево.

В целях экономии подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно. Она не будет оснащена современной автоматикой, но для дачи в этом часто и нет необходимости.

Лучший материал для печи – жаропрочная легированная сталь. Иногда, при самостоятельном изготовлении, используют старые газовые баллоны. Они выполнены из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Широко применяется и огнеупорный кирпич.

Печь длительного горения на угле и дровах может отапливать одно помещение, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае печь используется для нагрева теплоносителя – воды, который поступает в систему отопления.

к содержанию ↑

Какую печь лучше выбрать для дома?

к содержанию ↑

Критерии выбора

При выборе конкретной печи обращают внимание на следующие характеристики:

  • мощность
  • время работы на одной закладке топлива
  • коэффициент полезного действия (КПД).

Основной критерий – это мощность. Ее должно быть достаточно для обогрева требуемой площади. Обычно требуемую мощность принимают из расчета 1кВт на 10 м2 площади. Но нужно обязательно учесть возможные теплопотери.

Далее:

  1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить наружу. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
  2. При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте изделия. Если же вы решили делать печь своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Разделите площадь, которую предстоит отапливать, на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите мощность, которая вам нужна.
  3. Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут автономно работать до 48 часов. Чем больше время работы на одной закладке, тем более эффективно используется топливо. И тем реже вам нужно его добавлять.
  4. Есть модели, которые используют бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может автономно работать до 10 дней.
  5. Время работы печи для дачи на дровах и угле на одной закладке должно быть не меньше 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы добавить топливо. КПД у заводских моделей он составляет 75-90%. У самодельных аналогов – 75-80%. Заводские котлы тут вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.
к содержанию ↑

Обзор лучших моделей

В следующей таблице собраны 10 самых популярных моделей заводских котлов, работающих на твердом топливе. Это печь дрова-уголь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

Модель Характеристики (мощность, площадь помещения, габариты) Материал Вес, кг Цена, рублей
Доброхот 6П
  • 6 кВт
  • 60 м2
  • 800*435*420 мм
Сталь 70 12 800
Zota Master
  • 12 кВт
  • 120 м2
  • 720*440*720 мм
Сталь 103 24 890
Сибирь КВО 10 ТПЭ
  • 10 кВт
  • 100 м2
  • 520*420*700 мм
Сталь 85 16 842
Магнум КДГ 15 ТЭ
  • 15 кВт
  • 120 м2
  • 960*455*640 мм
Сталь 160 36 921
Куппер ОК-15
  • 15 кВт
  • 150 м2
  • 745*415*556 мм
Сталь 98 21 563
FACI – 26 с бункером для топлива Сталь 350 158 000
КСТ-20 с автоматикой Сталь 40 000
Купер ПРО-22
  • 22 кВт
  • 220 м2
  • 855*485*670 мм
Сталь 115 26 751
УмТех ТТХ-15
  • 15 кВт
  • 180 м2
  • 1300*700*850 мм
Сталь 340
Partner 16
  • 15,6 кВт
  • 150 м2
  • 700x354x560 мм
Сталь 83 21 960
к содержанию ↑

Особенности эксплуатации

Если топить печь неправильно, можно потерять до 70% тепла. Ниже разобраны основные правила, которые нужно соблюдать.

к содержанию ↑

Топка дровами

Правильная подготовка материалов

Дрова хранят в сарае – дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплоотдачу. Годовалые дрова дадут на 20% меньше тепла. А полугодовалые – на 50% меньше.

Но и это еще не все. На воздухе влажность дров составляет 25 – 30%. Оптимальное же значение – не более 12%. Поэтому перед топкой их досушивают в помещении. Если расположить дрова в 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

Для этого используют специальную лохань, в которую складывают поленья (см. рис. №1 ниже). Такие дрова как раз и будут обладать оптимальной влажностью и отдавать тепло, указанное в справочниках. Держать дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи нельзя по правилам пожарной безопасности. Конструкция печи может предусматривать специальное место для просушки дров – дровницу.

Рис. №1 Лоханка для сушки дров

Очистка топки, зольника и осмотр печи

Чистить печь от золы нужно перед топкой. Это позволит исключить возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала полностью очищают от золы топку. Все остатки сметают в зольник. Потом его очищают с помощью совка. Золу не стоит выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

Не хочется потерять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно прилегающая дверца способна снизить температуру в топке на 200 – 2500C. Что уменьшит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность снизится еще на 15 – 20%.

Нужно обязательно протереть дверцы, вьюшку и шибер. Пыль – самая частая причина возгорания в дымоходе. Сгорая, она превращается в битум. И образует плотный нагар, который очень сложно удалить.

Еще один важный этап – проверка тяги

Если тяга недостаточна, весь дым будет поступать в помещение и вывести печь на рабочий режим будет сложно.

Как проверить тягу? Очень просто. Берут свечу. Плотно закрывают топочную дверцу. Поддувальную – приоткрывают. И подносят к ней горящую свечу. Пламя должно наклониться в сторону печи и гореть равномерно.

Что делать, если тяги нет? Это значит, что либо в печи образовалась паровая пробка, либо воздушная пробка в дымоходе.

Нужно полностью открыть поддувало, вьюшку и шибер. И подготовить растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку потихоньку сжигают в печи, пока дым не пробьет пробку.

Если ничего не помогает, осматривают дефлектор. Он может быть поврежден или забился.

Заправка и растопка печи

Для топки печи обязательным инструментом будут щипцы. Без них поправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, сгорая, оседают неравномерно, то много тепла теряется впустую.

Как заправить печь правильно? Сначала на середину будущей закладки укладывают растопку.  Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только с нее не должно капать. Также используют несколько листов газеты или тонкие сухие щепки.

Как правильно делать закладку дров показано на рис. 2.

Рис. №2 Варианты укладки дров в печи

Классика – это вариант №1. Дрова укладывают также, как в поленнице. Вариант №2 используют, если дрова слишком крупные или недостаточно сухие. В середине должно быть свободно, а зазоры между поленьями делают в 2-3 раза меньше их ширины. А способ №3 подойдет в случае маленькой топки.

Основное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15 – 20 см.

После растопки печи шибер наполовину задвигают. Топочная дверца плотно закрыта, а поддувальная – приоткрыта на 2 – 3 пальца. Через 10 – 15 минут печь сама выйдет на рабочий режим.

Тело печи начинает нагреваться и слышен равномерный шелест. Если шума нет, то нужно добавить воздух. Для этого проверяют горят ли дрова и приоткрывают поддувало. Спустя 5 минут проверяют снова. Снова не слышен шелест? Приоткрывают сильнее шибер. Если не помогает – полностью открывают поддувало.

Бывает, что печь не шелестит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Потихоньку прикрывают шибер. Ждут 2 – 3 минуты. Повторяют процедуру. И так до появления шелеста.

Перед тем, как подкладывать дрова, обращают внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет означает избыток пиролизных газов и кислорода. При желтом – температура оптимальна и топливо используется эффективно. Красный – топливо сгорает не до конца. Слишком слабая тяга или не хватает кислорода. Оранжевый – тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий – выделение и сгорание угарного газа.

Соответственно, нужно, чтобы цвет пламени был желтым. Если мало воздуха – постепенно открывают поддувало. Если кислорода слишком много – прикрывают шибер.

Еще одна хитрость при топке – нельзя открывать дверцу топки больше, чем на 20 секунд. Иначе потери тепла будут слишком большими. И печь собьется с рабочего хода.

Если нужно подложить дров и за это время уложиться не получилось, то повторно открыть дверцу можно только через 3 минуты.

Докладывать дрова в печь следует по рядам. Можно и сразу сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15 – 20 см.

Топливо добавляют только тогда, когда полностью обуглятся торцы поленьев. Первое полено кладут наискосок. И уже сверху складывают остальные дрова. Так топка как бы делится на 2 зоны. Внизу догорает первая партия, а сверху дрова загораются практически мгновенно. Поэтому потери тепла минимальны.

Спустя 5 – 10 минут снова проверяют как работает печь. Если нужно, выводят ее на рабочий режим.

Остановка печи

На данном этапе важно не допустить проникновение в помещение угарного газа. И не выпустить тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

Определить образование угарного газа очень легко. Об этом говорят синие язычки пламени или налет на углях такого же цвета.

В этом случае угли нужно равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закрывают шибер и открывают поддувало. Шибер имеет отверстие. Поэтому минимальная тяга все равно будет присутствовать.  Если дрова хорошего качества, то угли сгорят в течение 10 минут.

Если же угли стали красного цвета, то ждать пока они полностью догорят смысла нет. Это говорит о плохом качестве самого топлива. Поэтому просто выгребают все угли и тушат в ведре с водой. Тлеть они могли бы еще несколько часов, практически не давая тепла. А тем временем тепло бы выходило наружу.

После того, как все очаги возгорания ликвидированы, максимально плотно закрывают все заслонки и дверцы.

к содержанию ↑

Топка углем

Уголь хранят в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно плотно закрываться. Иначе не избежать образования пыли и сажи по всему дому.

Основная сложность при топке углем в том, что ему для возгорания требуется значительно большая температура. Около 800 – 9000C. Поэтому уголь труднее поджечь. Для этого используют специальные зажигалки, которые дают пламя температурой 1000 – 11000С.

В заводских моделях стоят такие приборы. Но того же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только она должна быть размером с мужскую футболку.

В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см. Для топки печи подойдет антрацит, бурый и серый уголь.

Основное при топке печи углем – не допустить проникновение угарного газа в помещение. Для этого уголь засыпают слоем не больше 20 см, чтобы оставалось достаточно пространства для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. Процесс горения нужно постоянно контролировать.

Топить печь углем нужно 3 – 4 раза в сутки. Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такая, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

к содержанию ↑

Как самому сделать печь для отопления дома дровами и углем?

Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже приведена пошаговая инструкция по изготовлению печи для дров и угля своими руками.

Рис. №3 Принципиальная схема самодельного котла

Принципиальную схему такого котла можно видеть на рис. №3. Для изготовления используют жаропрочную сталь с повышенным содержанием легирующих элементов. Иногда применяют газовые баллоны из стали марки Ст3 с повышенным содержанием углерода.

Топить углем кирпичную печь тоже можно. Но возникают сложности с постоянной чисткой. От угля образуется очень много сажи.

А топку нужно выполнять из шамотного кирпича. Сам процесс кладки также довольно трудоемкий и недешевый. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого дачного домика (до 36 м2).

к содержанию ↑

Порядовка печи на углях и дровах

Фото:

Рис. №4 Подробная порядовка кирпичной печи на угле и дровах

к содержанию ↑

Инструкция по кладке

На будущее можете скачать порядовку здесь.

Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

  1. Для устройства печи потребуется бетонный фундамент с армированием. Размеры фундамента должны на 100 мм превышать габариты печи. А высота составляет 500 – 700 мм. Верх фундамента находится на отметке -0,150.
  2. Выкладывают основание – первые 2 ряда (см. рис. №4) со стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Далее в качестве минерального вяжущего используют шамотную глину.
  3. Первый ряд – это дно зольника. Выполняют кладку четко по схеме.
  4. При кладке 2 и 3 рядов нужно не забыть выставить и закрепить с помощью проволоки дверку поддувала.
  5. Четвертым рядом перекрывают зольник и отверстие для поддувала.
  6. Колосниковая решетка укладывается в 5 ряду.
  7. Дверка топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
  8. Выполняют кладку согласно схемы. 6 – 9 ряды образуют топку.
  9. 8 ряд – это свод топки. Он выполняется из ¾ кирпича. А 9-14 ряды его перекрывают.
  10. По схеме выкладывают дымовые каналы.
  11. Задвижки располагают в 26 и 29 рядах.
  12. Завершают перекрытие печи.
  13. Далее выкладывают дымоход.
  14. Сушка печи.

Изготовить такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно владеть элементарными навыками каменщика. Сложный инструмент также не требуется. Жаростойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

к содержанию ↑

Подводим итоги

Приобрести готовку печку проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете придется изготовить печь самостоятельно. Это дешевле, но требует определенных навыков.

Лучшим материалом для печи на угле и дровах станет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используют старые газовые баллоны из стали марки Ст3 или кирпич. Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для дачного домика с 1 – 2 комнатами вполне подойдет.

Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из ее недостатков нужно отметить необходимость частой чистки. А топить такую печь придется 3 – 4 раза в сутки. Зато уголь прогреет помещение значительно быстрее. И обойдется такая конструкция в 2 – 3 раза дешевле заводского аналога.

Тем же, для кого вопрос экономии не стоит так остро, можно приобретать заводской котел. Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. д.

Такой вариант обладает массой преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется значительно реже. Недостаток только один – придется потратить немалую сумму денег.

pechnoy.guru

Печи длительного горения на угле: показываем в видео и фото формате как сделать своими руками

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Выбирая отопительный прибор для дома, работающий на угольном топливе, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

Они обладают целым перечнем достоинств:

  • котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
  • котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
  • продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
  • режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
  • дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

  • необходимость обустройства топливного склада и котельной;
  • из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
  • высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

      Выбор можно провести по следующему алгоритму:
    1. Мощность отопительного агрегата Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
    2. Материал корпуса и теплообменника Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

      • цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
      • быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
      • возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
      • меньший вес;
      • умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

      • подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
      • стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

      • стойкость чугуна к коррозии;
      • конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

    • чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
    • более высокая цена, чем у стальных моделей;
    • чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
  1. Объем загрузки и автоматизация От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:
    • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
    • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
    • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
    • режим смс-сигнализации;
    • функция поддержания горения и режим ожидания;
    • контур ГВС.

    Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить углем?

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

Как сделать самостоятельно?

    Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:
  • топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
  • печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

  1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
  2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
  3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
  4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
  5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
  6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
  7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
  8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
  9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
  10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
  11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
  12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
  13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
  14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

gidpopechkam.ru

Печь длительного горения на угле своими руками

Бум на твердотопливные печи, который возник на рынке отопительного оборудования, имеет несколько причин. Во многом он обуславливается массовым строительством дач и загородных домов в местах, где нет возможности подключиться к магистральному газу. Сыграло роль и значительное подорожание энергоносителей, вынуждающее дублировать установленные отопительные агрегаты котлами, работающими на дровах и угле. Но главное, что хочется отметить, это появление конструкций, использующих совершенно иной подход к сжиганию твёрдого топлива, благодаря которому удаётся в несколько раз увеличить время между загрузками. Агрегаты, использующие новый принцип, различаются по сложности, габаритам и производительности. Сегодня мы расскажем о простой печи длительного горения, которую можно построить своими руками за выходные. Конечно, такой агрегат не подойдёт для отопления большого дома, а вот для обогрева подсобных помещений, гаража или теплицы он будет незаменим. Тем более что материалы для работы найдутся на любом пункте приёма металлолома.

Какие отопительные приборы относятся к печам длительного горения. Преимущества и недостатки существующих конструкций

Разнообразие конструкций котлов длительного горения позволяет выбрать оптимальный вариант для изготовления своими руками

Каждый, кто хоть раз топил дровяную печку, обращал внимание, что топливо в ней может гореть с различной скоростью. При полностью открытом поддувале и свободном дымовом канале в топочную зону интенсивно поступает воздух, поэтому дрова сгорают быстро и с высокой температурой. При этом корпус печи раскаляется лишь на несколько минут, а огромная доля тепловой энергии оказывается выброшенной в дымоход. Выходом из этой ситуации является ограничение количества кислорода в рабочем пространстве печи, которого добиваются частичным перекрыванием поддувала. Дрова начинают тлеть, а языки пламени становятся тусклыми и коптящими — прибор переходит в газогенераторный режим работы. Процесс горения растягивается на несколько часов, во время которых температура твердотопливного агрегата остаётся практически неизменной. Сложности заключаются в том, что эксплуатация отопительного котла в таком состоянии требует постоянного участия оператора, иначе огонь может полностью угаснуть. Кроме того, недостаток кислорода сказывается на полноте сгорания топлива. Активно выделяющиеся горючие углеродные соединения (пиролизные газы) попросту не могут окисляться и гореть, что приводит к чрезвычайно низкому КПД устройства.

Пиролиз — процесс разложения твёрдого топлива при высокой температуре и недостатке кислорода. Образующиеся в результате так называемой сухой перегонки летучие углеводородные соединения представляют собой газ, теплота сгорания которого приближается к метану.

Схема работы заводских котлов длительного горения чаще всего основана на пиролизном сжигании топлива

В отличие от традиционной конструкции, схема работы печи длительного горения предполагает дозированную подачу воздуха не снизу, а сверху. Поскольку кислород поступает лишь к тонкому слою топлива, исключается возможность возгорания всей загрузки, что существенно увеличивает длительность работы агрегата. Горючие газы, которые ранее удалялись вместе с дымом, в современных «долгоиграющих» моделях полностью сгорают. Для этого печи оборудуются зоной дожига, воздух в которую подаётся по отдельным каналам. Высокая температура горения пиролизных газов позволяет повысить КПД прибора и намного уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Что же касается других отличий, то отопительные печи новой конструкции нетрудно узнать по более объёмной загрузочной камере. Возможность многократно увеличить топливную закладку, которая появилась благодаря смещению зоны горения в нижний слой топлива, и определяет длительный режим работы.

Преимущества и недостатки

Современные печи долгого горения имеют массу достоинств, которые при первоначальном выборе отопительного оборудования могут сыграть решающее значение. Тем не менее, недостатки существующих конструкций требуют взвесить все за и против, прежде чем принять решение о замене работающего отопительного агрегата новомодным пиролизным котлом.

К плюсам рассматриваемых конструкций относятся:

  • многократное увеличение времени работы на одной закладке топлива;
  • возможность полной автономности — при выходе на основной режим эксплуатация агрегата не требует вмешательства оператора;
  • топливо сгорает практически без остатка;
  • увеличивается интервал между загрузками;
  • использование в качестве топлива не только угля и дров, но и щепок, опилок, сухих растительных отходов, пеллет и т. д.;
  • уменьшенный вес и габариты;
  • возможность регулировки процесса горения;
  • КПД пиролизных котлов долгого горения достигает 90%;
  • дымовые остатки не содержат сажи и вредных веществ;
  • множество конструкций, доступных для изготовления своими руками.

Обязательно ознакомьтесь с недостатками печей этого типа:

  • повышенные требования к дымоходу. Он должен иметь достаточную высоту и теплоизоляцию;
  • в печах длительного горения можно использовать только сухое топливо. Излишки влаги снижают температуру пламени, а водяной пар перекрывает доступ кислорода, что делает невозможным работу агрегата в режиме газогенератора;
  • пониженная температура дыма способствует наслоению сажи и других продуктов горения на стенках дымохода;
  • при сжигании влажного топлива в дымовых остатках появляются тяжёлые фракции и опасные химические соединения;
  • более высокая стоимость по сравнению с печами обычной конструкции.

Если взвесить все плюсы и минусы, нетрудно понять, что широкая популярность печей длительного горения — вовсе не случайность, а результат точных расчётов и тщательно проработанной конструкции.

Виды печей длительного горения. Выбираем простой и производительный отопительный агрегат для изготовления своими руками

Речь о разновидностях печей длительного горения зашла из-за необходимости определиться с конструкцией, наиболее пригодной для изготовления своими руками. Поэтому рассмотрим все варианты твердотопливных котлов новой генерации, а также изучим особенности их работы.

При классификации отопительных печей по способу сжигания выделяют несколько основных схем.

1. Традиционная конструкция с распространением пламени снизу вверх, при котором горящие газы проходят через весь слой топлива и выводятся в дымоход. На пути продуктов сгорания обустраивают теплообменник и камеру дожига, в которую подаётся дополнительное количество воздуха. К отопительному оборудованию этого типа относятся известные на весь мир булерьян или бренеран, печь профессора Бутакова и вариации этих агрегатов с изменёнными теплообменниками.

Булерьян представляет собой котёл длительного горения с воздушным теплообменником

2. Шахтная печь, в которой зона горения смещается к колосниковой решётке, а продукты сгорания отводятся через соседнюю камеру, где происходит дожиг и теплообмен. Подобная конфигурация чрезвычайно удобна для изготовления отопительного агрегата из кирпича, чему способствует многовековой опыт строительства дровяных печей с воздушными каналами (печь с грубой).

Схема твердотопливного котла шахтного типа

3. Агрегаты верхнего горения, в которых поджигается верхушка топливной закладки, а пламя направляется вниз. По мере прогорания требуется подача воздуха под слой золы, поэтому такая конструкция требует специальных решений для доставки кислорода в зону горения. Простота этой печи и эффективность её работы способствовала появлению множества вариантов, доступных для повторения в домашних условиях. Причём материалом для изготовления такого отопительного агрегата может выступать как обычная металлическая бочка, так и бытовой газовый баллон. Хотелось бы особо выделить известную в Сети конструкцию «долгоиграющей» буржуйки под названием Бубафоня — модификацию литовского котла «Stropuva», чрезвычайно популярную у домашних умельцев.

В котлах «Stropuva» длительный режим работы возможен благодаря горению верхнего слоя топлива

4. Печи, работающие в режиме газогенераторного или пиролизного сжигания топлива. Дрова горят при высокой температуре и недостатке кислорода, что способствует выделению большого количества горючих газов. Летучие соединения, полученные в результате так называемой сухой перегонки, дожигают в отдельной камере, куда подают вторичную порцию воздуха. Эта схема является самой сложной в конструктивном отношении, но по части эффективности и удобства эксплуатации ей нет равных.

Пиролизный котёл представляет собой довольно сложную конструкцию, поэтому его изготовление в домашних условиях сопряжено с наибольшими трудностями

Если говорить о других особенностях печей длительного горения, то они бывают квадратными или круглыми, а изготавливаться могут как из металла, так и из кирпича.

Высокая температура газов при пиролизном сжигании требует обязательной футеровки рабочей зоны, которую выполняют при помощи огнеупорного кирпича или защитных обмазок.

При выборе схемы и конструкции печи длительного горения необходимо учитывать не только преимущества и эффективность существующих вариантов, но и возможность повторения той или иной конструкции в домашних условиях. Например, изготовление булерьяна или печи Бутакова нельзя представить без использования мощного трубогибочного станка. Ввиду сложной конфигурации оборудования потребуется немалый опыт сварочных работ и дополнительные затраты на покупку толстой листовой стали и труб большого диаметра. Строительство пиролизного котла, кроме финансовых вложений и мастерства сварщика, предъявляет требования к точности расчётов и знаниям всех нюансов сухой перегонки дров. Что же касается агрегатов верхнего горения, то именно они являются идеальным вариантом в качестве первой конструкции, изготовленной своими руками. Во-первых, не потребуется практически никаких затрат, а во-вторых, устройство типа «Stropuva» или Бубафони простит все просчёты и несовершенство сварных швов. Её конструкция настолько работоспособна, что не даст разочароваться в своих силах даже начинающему домашнему мастеру.

Устройство и принцип действия печи верхнего горения

Твердотопливный агрегат долгого действия с верхним горящим слоем можно изготовить из железной бочки из-под ГСМ, газового баллона или стальных труб большого диаметра. Толщина стенок корпуса должна быть не меньше 4–5 мм, иначе они могут прогореть вследствие высокой температуры. Высота отопительного прибора должна составлять не менее 1 м, поскольку от количества топлива зависит длительность его работы. Тем не менее, не надо стараться соорудить слишком высокий агрегат. Во-первых, его будет неудобно загружать, а во-вторых, слишком толстый слой дров или опилок может снизить тягу настолько, что горение попросту прекратится.

Условно вертикальную печь можно разделить на три рабочих пространства:

  • загрузочная камера — часть корпуса, в которую закладывается топливо. Во время работы высота загрузки уменьшается по мере прогорания брикетов, дров или стружки;
  • зона горения или рабочая зона представляет собой самый высокотемпературный участок. В этом слое горючего материала происходят окисляющие реакции с выделением большого количества тепла;
  • зона отвода горючих газов — пространство с высокой температурой, в котором происходит теплообмен и дожиг продуктов сгорания.

Представленная ниже принципиальная схема котла длительного горения позволяет получить полное представление о его конструкции и принципе действия.

Схема котла длительного горения с вертикальной загрузкой

Для того чтобы ограничить зону горения применяется распределитель воздуха. Это устройство представляет собой плоский металлический круг толщиной 5–6 мм, по центру которого выполнено отверстие для подвода кислорода в рабочую зону. Подача воздуха осуществляется по длинной стальной трубе, выведенной через верхнюю крышку отопительного агрегата. Беспрепятственное движение воздухораспределительного устройства обеспечивается за счёт разности диаметра металлического блина и корпуса агрегата, а высота горящего слоя зависит от ширины крыльчатки. Поскольку последняя определяет воздушный зазор между топливом и поршнем, от её параметров зависит, как быстро будет прогорать топливо.

Распределитель воздуха самодельного котла

Экспериментальным путём установлено, что высота лопастей воздухораспределителя не должна превышать 50 мм, иначе скорость сгорания топлива будет увеличена, а это приведёт к необходимости более частых закладок горючего материала.

Диаметр воздушного канала должен быть не менее 60 мм, в то время как размер отверстия распределителя более 20 мм считается излишним — перенасыщение кислородом увеличивает интенсивность горения, что для агрегата этого типа является недопустимым.

Чаще всего труба распределителя изготавливается с открытым краем, благодаря чему в качестве окислителя используется атмосферный воздух. Место, где воздуховод входит в верхний люк, не герметизируют — свободный доступ кислорода к надпоршневому пространству даёт возможность сгорать летучим углеводородным соединениям. Существует и вариант, когда воздух в зону горения проходит из верхней камеры, где он предварительно подогревается. Такая конструкция повышает производительность отопительного прибора и делает его работу более стабильной. Количество кислорода регулируют специальной заслонкой, установленной в окне подачи воздуха.

Для отвода продуктов сгорания верхнюю часть котла оборудуют дымовым каналом с небольшим горизонтальным участком. Как правило, 50–60 см прямой трубы достаточно для того, чтобы ослабить тягу. Несмотря на то, что в печах этого типа полнота сгорания топлива достигает 90–95%, периодически требуется удалять пепел и золу, которые скапливаются на дне установки. Для этого в нижней части корпуса делают окно и устанавливают герметичную дверцу.

Для подключения печи длительного горения к жидкостной системе отопления, агрегат оборудуют теплообменным контуром или водяной рубашкой.

Чертежи и схемы

Несомненным достоинством представленной выше конструкции «буржуйки» долгого горения является нетребовательность к размерам. Как правило, для правильной работы печи достаточно знания принципов её работы и соблюдения основных пропорций. Тем не менее, представляем вашему вниманию чертежи и схемы действующих конструкций, изготовленных и испытанных в реальных условиях.

Чертёж печи с вертикальной загрузкой

Чертёж котла длительного горения

Схема печи длительного горения с открытым воздушным каналом

Необходимые материалы и инструмент

Прежде чем приступать к постройке печи длительного горения, подготовьте такие материалы:

  • двухсотлитровая бочка из-под ГСМ. Желательно выбирать ёмкость с толстыми стенками, без повреждений и сильно проржавевших участков. В качестве корпуса можно использовать трубу подходящего диаметра или баллон из-под пропана (бытовой на 50 л или автомобильный на 80–100 л). Кроме того, печку можно изготовить из листовой стали толщиной не менее 3 мм;
  • металлическая труба диаметром не менее 60 мм — для обустройства воздушного канала;
  • стальная труба диаметром 100 мм — для изготовления дымохода;
  • стальной швеллер или уголок с полкой 50–60 мм;
  • лист металла толщиной 5–6 мм размерами чуть больше диаметра корпуса — для изготовления распределителя воздуха;
  • стальной лист толщиной не менее 3 мм, который потребуется, чтобы сделать крышку;
  • петли для нижней дверцы.

Что касается инструментов, то они найдутся у любого уважающего себя домашнего мастера:

  • сварочный инвертор или трансформатор;
  • угловая шлифовальная машина (по-народному «болгарка»);
  • зачистной и отрезной круг для УШМ;
  • электрическая дрель;
  • набор свёрл для работ по металлу;
  • молоток;
  • наковальня;
  • мерительный и разметочный инструмент.

Если конструкция отопительного агрегата предусматривает обустройство водяного контура, то дополнительно требуется запастись листовой сталью и двумя резьбовыми патрубками для врезки котла в гидравлическую отопительную систему.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи длительного горения своими руками

1. Для изготовления корпуса печки используют болгарку, которой аккуратно срезают верх металлической бочки. Разумеется, в случае использования ёмкости толщиной более 3 мм применение газового резака будет более оправдано. Ещё раз напоминаем о том, что работу надо сделать аккуратно — из срезанной части в дальнейшем будет изготовлена крышка печи. Если в качестве корпуса используется труба, то к ней необходимо приварить днище, вырезанное из листового металла толщиной 5–6 мм.

Срезая крышку, помните, что этот элемент понадобится в дальнейшем

2. В нижней части к корпусу при помощи сварочного аппарата монтируют четыре ножки из швеллера или уголка. Отметим, что если корпус будет изготавливаться из металла и иметь прямоугольную форму, то можно обойтись и без дополнительных опор.

Один из вариантов обустройства опорных ножек

3. При помощи всё той же болгарки или автогена из листовой стали толщиной 5–6 мм вырезают распределитель воздуха — круг, который сможет входить в бочку с небольшим зазором. Края металлического блина необходимо тщательно зачистить, чтобы предотвратить возможность задевания за стенки печи.

4. По центру воздухораспределительного устройства прорезают отверстие диаметром 20 мм и приваривают трубу для подачи воздуха в зону горения.

Лопасти воздухораспределительного устройства крепят на одинаковом расстоянии

5. С обратной стороны плоского поршня приваривают четыре отрезка швеллера или уголка, равномерно расположив их по кругу. Заметим, что лопасти не должны выступать за пределы воздухораспределителя. В дальнейшем, благодаря этим элементам, между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.

В итоге воздухораспределительное устройство должно выглядеть так

6. Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливают крышку. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривают металлическую полосу так, чтобы её диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.

7. В крышке прорезают отверстие, на 3–5 мм больше диаметра трубы воздуховода. Кроме того, на её верх приваривают две ручки из полосок металла. С их помощью будет проще открывать люк для загрузки топлива.

8. В нижней части корпуса вырезают люк для чистки печи. Постарайтесь проделать эту часть работы при помощи болгарки с установленным тонким кругом. Так будет обеспечено более точное прилегание дверцы к корпусу. По периметру люка приваривают тонкую металлическую полосу, чтобы устранить образовавшуюся щель. Затем приваривают петли, устанавливают конструкцию на корпус и монтируют задвижку.

9. С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от её верхнего среза, врезают дымоотводный патрубок. В его качестве используют кусок стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход.

Монтаж дымоотводящего патрубка

Лучше использовать дымоход разборной конструкции, состоящий из нескольких участков — в процессе эксплуатации его будет легче чистить.

На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершённым. Остаётся установить печь на место и присоединить дымовую трубу.

Печь длительного горения: окончательный вариант

Как правильно загружать топливо и эксплуатировать агрегат

Агрегат длительного горения отличается от традиционной печи увеличенным объёмом загрузки и ограничением доступа кислорода в рабочую зону. От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому дрова укладывают максимально плотно, не оставляя больших зазоров между поленьями. Если же в качестве топлива используют такие материалы, как торф, мелкий уголь, стружка, опилки или паллеты, то их насыпают до уровня дымового канала, не утрамбовывая. Необходимое уплотнение горючего обеспечит тяжёлый металлический поршень.

Загрузку топлива выполняют в следующем порядке:

  • с агрегата снимают верхнюю крышку;
  • вынимают воздухораспределительное устройство;
  • производят загрузку печи до уровня дымохода;
  • сбрызгивают верхний слой горючего материала жидкостью для розжига;
  • устанавливают регулятор воздуха;
  • возвращают на место крышку;
  • внутрь воздушного канала бросают клочок ветоши, смоченной в горючей жидкости.

Устойчивое горение сопровождается дымом, равномерно выходящим из трубы. По мере сгорания дров труба воздуховода опускается вниз. По ней можно судить об оставшемся времени работы твердотопливного агрегата.

Разжигать печь лучше всего при помощи ветоши, смоченной горючей жидкостью

Во время эксплуатации на дне бочки скапливается пепел и зола. Надо сказать, что на процесс горения их количество не оказывает никакого влияния. Тем не менее, продукты сгорания топлива периодически надо удалять, поскольку они уменьшают толщину слоя закладки. Для этого открывают нижнюю дверцу и выгребают золу при помощи обычного металлического совка.

Удаляя золу, оставьте слой толщиной 10–20 мм на дне печи. Особого влияния на количество дров это не окажет, однако, создаст отличную теплоизолирующую подушку, которая будет защищать днище агрегата от прогорания.

Видео: Работа печи длительного горения, изготовленной из бочки

Рассмотренная конструкция обладает всеми достоинствами печей длительного горения, однако, специфика использования этого отопительного агрегата может превратить преимущества в недостатки. Например, если в отапливаемом помещении необходимо поработать час или два, то лучше использовать обычную буржуйку — она и тепло даст сразу же после возгорания дров, и прогорит топливо как раз к моменту вашего ухода. Если же потребуется обогревать помещение целый день, то более подходящей конструкции просто не найти. В отдельных случаях можно установить и два отопительных агрегата, подключив их к одному дымоходу. Благо, места при этом потребуется совсем немного.

Поиск статей осуществляется по заголовкам послогово, т.е. введя слог «диз», в результате вы получаете все статьи, в заголовке которых присутствует слог «диз».

Печь длительного горения своими руками: советы и видео

Если вы не знаете, как согреться на даче долгими зимними вечерами, но при этом не желаете вкладывать огромные суммы для соответствующего оснащения, то, возможно, вам стоит задуматься о таком варианте, как самодельные печи медленного горения. Этот агрегат собрать самостоятельно, если существуют минимальные технические познания будет несложно, и он будет отличным решением с точки зрения экономии ресурсов и средств.

Представляем вашему вниманию информацию о том, как можно собрать печи длительного горения своими руками по чертежам. Их без труда можно отыскать в интернете. Кроме того, статья включает обучающее видео на тему сборки и установки печи длительного горения.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки. как:

  • невысокий КПД;
  • отсутствие автоматической закладки топлива;
  • необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление. а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка.

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

  1. Металлическая бочка на 200 л.
  2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
  3. Металлический швеллер.
  4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
  5. Рулетка или ответ для замеров.
  6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
  7. Отражатель (если есть).
  8. Набор электродов и сварочный аппарат.
  9. Листовая сталь.
  10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

  1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
  2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
  3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
  4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
  5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
  6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
  7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
  8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя. особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Бубафоня: просто и сердито

Одна из наиболее популярных в народе версий самодельных печей длительного горения – это Бубафоня. Её делают на основе стального цилиндра и приваривают к нему патрубки для входа и выхода кислорода в камеру сгорания топлива.

Бубафоня работает на твёрдом топливе. в ней нет избыточного тепла, поскольку воздух очень точно регулируется. Такая конструкция очень проста в сборке и экономна в плане расхода топлива.

Оно сжигается такими способами:

  • Традиционный способ – когда топливо сгорает естественным способом, а воздух поступает через открытое поддувало в камере, поэтому воздух в комнате может быстро прогреваться.
  • Экономный – горение происходит на верхних слоях дров, а наружный воздух туда поступает. Количество воздуха регулируется благодаря смене отверстия, в меру того, как сгорает топливо, горение перемещается постепенно вниз.

Стенки такой конструкции имеют особенность сильно накаляться, поэтому в целях безопасности их лучше оснащать металлическими экранами. Такая конструкция отлично подойдёт для прогрева не только жилых помещений, то и тепличных.

Как сделать печь, работающую на опилках

Такая конструкция позволит сэкономить на дровах, а не только на приобретении дорогостоящего оборудования. Чтобы собрать такую печь, можете предварительно найти в интернете видео и советы по её сборке и авторские чертежи этого агрегата, который можно взять за основу.

Его можно собрать из любых подручных материалов и применять для отопления как жилых дачных домов, так и нежилых подсобных помещений.

Перед тем как растопить цилиндр в такой печи, его вытаскивают и вставляют в него сердечник. Затем в полученное место укладывают опилки, потом сердечник вытаскивают, а цилиндр ставят обратно.

Место, образованное вместо сердечника, будет служить проводником для воздуха при сжигании топлива. Розжиг происходит их нижнего ящика. Также вместо опилок можно применять в такой конструкции специальные пеллеты.

Правила установки печи длительного горения

Если вы решились собрать и установить у себя в помещении печь этого типа, то примите во внимание такие правила:

  • при устройстве дымовой трубы её отдельно расположенные участки следует скрепить друг с другом в противоположном движении газа направлении;
  • во время сооружения печной конструкции выделите рядом с ней место с учётом её максимального прогрева и этой области категорически запрещено размещать горючие предметы и легковоспламеняющиеся вещества;
  • дымоход лучше продумывать таким образом, чтобы предусмотреть его разборку с целью периодической очистки;
  • перед тем как применять конструкцию по назначению, проведите тестовые включения на разных режимах горения топлива.

Как вы можете отметить, если иметь минимум знаний и знать определённые особенности конструкции, собрать печь длительного горения своими руками будет не так уж и тяжело. А она поможет сэкономить вам средства на приобретение дорогостоящего отопительного оборудования, а также на самом топливе.

Петровский Василий Константинович

Печи на угле для дома и дачи

Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает нижнее сгорание топлива, т.е. посредством подачи воздуха снизу, сквозь колосниковую решетку. Принцип работы твердотопливной печи для дома длительного горения кардинально отличается — сгорание топлива происходит сверху. Камера сжигания, да и весь корпус имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверками, необходимыми для закладки угля или дров и для извлечения золы. Зольная камера, расположенная снизу, разделяется с топкой с помощью колосниковой решетки.

Котлы, изготовленные в заводских условиях, имеют специальный проем. необходимый для подачи воздуха, нагнетаемого вентилятором до необходимой температуры. Корпус топочной камеры имеет водяную рубашку. оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Патрубок дымохода расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

Готовые котлы отопления имеют вентилятор, необходимый для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрого набора температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура данного элемента конструкции.

Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы, чтобы исключить выпадение.

Через эту же дверцу производится розжиг, а затем посредством подъемного механизма на топливо спускается груз, в итоге дверца закрывается. Вентилятор, нагнетающий воздух, включается автоматически, катализатором чего выступает температура теплоносителя. После этого происходит верхнее горение топлива в печи. на которое оказывается давление грузом, который опускается по мере прогорания, вплоть до колосниковой решетки .

Недостатки и преимущества

С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома, сконструированных своими руками. Это обусловлено рядом преимуществ данных устройств на угле:

  • время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля — в три, чем у традиционных печей;
  • простая конструкция. Чтобы изготовить установку длительного горения своими руками не требуется особых навыков, да и стоимость будет гораздо ниже, чем у заводских аналогов;
  • усовершенствование конструкции по необходимости своими руками;
  • использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы. Основным требованием выступает обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины не играет особой роли для такой печи.

Опыт умельцев позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно изготовить своими руками в домашних условиях. Изменений коснулся способ подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа достаточно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам. Заменой выступает стальная труба, длина которой превышает на 300-500 мм высоту топки. В конце которой приваривается своеобразный «блин» и воздушные рассеиватели. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулировки подачи воздуха. Регулировка осуществляется вручную. Вентилятор, нагнетающий воздух, не используется. Процесс горения и температура поддерживается естественной тягой.

К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы. Для этого понадобится вальцовочный станок или, как минимум, трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается ввиду толщины стенок.

Чтобы изготовить водяную рубашку лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы нужная температура воды достигалась максимально быстро.

Особенность конструкции угольной печи длительного горения, выполненной своими руками, заключается в невозможности загрузки топлива «на ходу»: необходимо подождать, чтобы сгорела предыдущая порция. Если в процессе горения груз будет поднят, и дверца будет открыта, избежать попадания дыма в помещение не удастся. Чтобы исключить данный недостаток печи на угле необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в обвязку котла на твердом топливе.

Изготовление — основные рекомендации

Чтобы использовать любой вид топлива в печи, а также обеспечить максимальный срок службы, для изготовления топочной камеры лучше использовать жаропрочную легированную сталь. Но ввиду приличной стоимости данного материала можно применить бесшовную трубу марки 20, которая применяется на заводах для прохода пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготовлены из стали с повышенным содержанием углерода (Ст3).

Если принято решение изготовить топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что её объем уменьшится за счет устройства зольника и срезанного верха. Некоторые умельцы выходят из ситуации, используя два баллона, что позволяет значительно увеличить объем топки. В ином случае зольник не делается вовсе, а отрезанная верхняя часть выступает в роли крышки. В первом случае будут сложности с прочисткой, а во втором — таких проблем не предвидится, но такой способ подойдет только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверца зольника должна быть тщательно загерметизированна. Необходимо по максимуму подогнать в соответствии с проемами и по периметру отделать шнуром из асбеста .

Подводим итоги

Стоимость печей на угле длительного горения заводского типа достаточно высока, и конструкция, сделанная своими руками — единственная перспектива для большинства домовладельцев. Длительность рабочего процесса, температура и использование любых видов топлива нивелируют характерные недостатки.

Похожие статьи:

Источники: http://www.comfortclub.ru/publ/19-1-0-1567, http://pechi.guru/pechi/proekty/pech-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami-sovety-i-video.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/pechi-na-ugle-dlya-doma-i-dachi.html

teplosten24.ru

Намного эффективнее дровяных устройств! Печь на угле для дома и бани

Нередко для установки в загородном доме или бане выбирают угольную печь. Ее теплоотдача в полтора-два раза выше, чем у дровяной благодаря тому, что уголь сгорает при более высокой температуре.

Такая печь отличается простой конструкцией, надежностью в работе, а также экономичностью из-за невысокой стоимости топлива.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Для изготовления угольных печей используют кирпич или металл (чугун и сталь). Металлические устройства компактнее, но сильно раскаляются при работе, для них требуется установка защитного экрана.

Кирпич имеет свойство накапливать и постепенно отдавать тепло, поэтому эти печи позволяют лучше использовать высокую теплоотдачу угольного топлива.

Для эффективной работы оборудования важна хорошая тяга. При сгорании угля воздух поступает в топочную камеру снизу, а не сверху, как при сжигании дров. Поэтому вместо дна в камере печи устанавливается колосниковая решетка. Располагающийся под ней зольник при отрытой дверце исполняет функции поддувала.

Температура в топке печи может превышать 1100 градусов.

Для того чтобы обеспечить долговечность кладки используют термостойкий шамотный кирпич. В некоторых случаях камеру дополнительно укрепляют толстыми листами огнеупорной стали или изготавливают чугунную топку.

Внимание! Часто существует соблазн использовать высокий КПД угольной печи, построив обогревательный щиток или многоканальный дымоход. Но в этом случае результатом станет ухудшение тяги, что создаст опасность отравления угарным газом.

Схема печи на угле для дома

Конструкция угольной печи из кирпича почти не отличается от схемы обычной дровяной.

Она состоит из, расположенных в определенной последовательности: фундамента, зольника, топочной камеры, свода, дымохода.

Главное отличие угольной печи - укрепленная топка и увеличенный объем зольника (при сжигании угля получается большее количество золы, чем при прогорании древесины).

Также обязательно установленная колосниковая решетка большей площади (в идеале она заменяет дно топки).

Уголь в топочной камере печи прогорает снизу, поэтому стены отсека делают наклонными - такая конструкция помогает верхним слоям угля опускаться по мере их прогорания. Размеры стандартного устройства составляют 110х900см, высота без дымохода - около метра.

Для бани

Устройство для бани характерно наличием каменки - емкости для камней. Вместе с ней высота печи составит 1,6м, длина 1,1м, ширина 90 см. Каменка делается открытой и находится в верхней части печи. Из-за этого дымоход расположен не над топочной камерой, а сбоку.

В бане часто устанавливаются более компактные печи из металла. Габариты стандартной металлической печи на угле 50х80 см и высота 80 см. Толщину стенок рекомендуется делать не менее 8-10 мм.

Изготовление устройства своими руками

Выполнение кирпичной кладки - довольно сложная работа при нехватке опыта. Поэтому перед началом строительства лучше обратиться за советом к мастеру. При самостоятельном изготовлении печи важно внимательно выполнять все этапы и не менять выбранную схему проекта.

Выбор проекта, чертежи

На выбор модели печи в первую очередь влияет желаемая мощность устройства. КПД отопителя зависит от размеров топочной камеры. Обычно горение угля имеет теплоотдачу около 500 ккал/час. Поэтому устройство стандартных размеров 110смх90 см подходит для отопления комнаты площадью до 35 кв. м.

Фото 1. Чертёж металлической печи на угле. Устройство небольшого размера, оно поместится даже в маленьких помещениях.

Фото 2. Чертёж угольной печи, сделанной из металла. Также стрелками указаны все части устройства.

Материалы и инструменты

Для постройки печи на угле потребуется шамотный кирпич, который выдерживает нагрев до 1400-1650 градусов без растрескивания. Для приготовления кладочного раствора используют жирную глину в смеси с водой и песком. Чтобы выложить внешние стены понадобится полнотелый красный кирпич.

Дверцы и петли, колосниковую решетку приобретают в строительном магазине.

Для работы также потребуются инструменты: молотки, кельма, правило, растворная лопата, пила-ножовка, болгарка, строительный уровень, отвесы, рулетка.

Вам также будет интересно:

При выборе места для постройки печи учитывают такие факторы, как расположение дымохода и размеры помещения (на большой площади лучше установить оборудование по центру).

Стены и потолок на выбранном участке обшиваются огнеупорным материалом.

Лучше сразу подумать о месте, где будет храниться уголь - во избежание пожароопасных ситуаций его нельзя располагать в непосредственной близости от печи. А также необходимо учитывать то, что уголь сильно пылит и пачкается.

Массивная кирпичная печь устанавливается только на бетонный фундамент, который не связывают с основным. Поэтому ее расположение лучше рассчитать еще на этапе строительства дома.

Для заливки фундамента печи выполняют следующие этапы:

  1. Выкапывается яма- котлован, не менее чем 50 см глубиной (рассчитывается исходя из уровня расположения грунтовых вод).
  2. Дно плотно утрамбовывается и засыпается слоем мокрого песка.
  3. Укладывает дренажный слой из битого щебня шириной 15 см.
  4. Устанавливается опалубка и заливается бетон.
  5. Фундамент оставляют на три недели до полного застывания.
  6. Укладывается гидроизоляция - двойной слой рубероида.

Чтобы тяжесть печи со временем не вызвала перекос фундамента, его делают довольно широким.

После того как бетон окончательно застыл, начинают выполнять кладку. По времени работы обычно длятся не больше одного дня.

Строительство осуществляют в определенной последовательности:

  1. Выкладывают первый ряд, затем возводят стенки зольника. Перед началом каждого ряда рекомендуется сперва выложить его без раствора, чтобы рассчитать правильное положение кирпичей.
  2. Устанавливают дверцу зольника (для крепления используется оцинкованная проволока).
  3. Монтируют колосниковую решетку.
  4. Возводят стенки топочной камеры. Их часто делают наклоненными книзу.
  5. Выкладывают корпус (между ним и топкой обязательно оставляют немного пространства).
  6. Устанавливают чугунную дверцу.
  7. Сооружают свод топочной камеры. Это самая сложная часть работы, поэтому при ее выполнении важно все делать точно по схеме. Отверстие для дымохода обычно не закрывают вьюшкой, так как управление тягой осуществляется при помощи поддувала.
  8. Строят дымоход — кладка изнутри тщательно очищается от раствора и вытирается насухо тряпкой. Идеально ровные стены трубы обеспечат отсутствие скоплений золы и хорошую тягу.

При выполнении кладки каждый ряд проверяют с помощью строительного уровня и отвесов. Важно, чтобы толщина кладочных швов не превышала 3-5 мм.

Пространство перед печью закрывают металлическим листом.

Возможные ошибки и сложности

Чтобы не допустить просчетов при самостоятельном строительстве печи, важно выполнять этапы точно по схеме.

Чаще всего можно допустить следующие ошибки:

  1. Использование неподходящих материалов — приводит к быстрому растрескиванию швов. Кирпич также со временем начинает крошиться под воздействием высоких температур.
  2. Зольник недостаточного объема. Отсек быстро забивается золой и ухудшает тягу, что может создать риск отравления угарным газом.
  3. Неправильная установка фурнитуры. Все металлические детали расширяются при нагреве, поэтому если не оставить небольшой зазор, металл надавит на кладку и вызовет растрескивание.
  4. Неправильный ввод в эксплуатацию — вызывает растрескивание кладочных швов при нагреве.

Чтобы просушить устройство ему дают постоять от двух до трех недель, затем начинают протапливать небольшими порциями топлива, постепенно увеличивая закладку. Полная просушка печи занимает обычно около месяца.

Особенности выбора угольного топлива: каменное, древесное, бурое, антрацит

Для успешной эксплуатации устройства используются несколько видов угля:

  • Каменный — имеет черный цвет, твердый на ощупь, легко крошится. Его влажность 11-15%, теплоотдача 5 тыс. ккал/кг. Насыпается в топку слоем 12-18 см, пригоден для всех видов устройств.
  • Древесный — имеет черный блестящий цвет с синим отливом, влажность 7-15%, теплоотдача 7,5-8,1 тыс. ккал/кг.
  • Бурый — имеет светло-коричневый цвет, влажность до 40%, теплоотдачу в районе 3,5-5,5 тыс. ккал/кг. Универсальный, подходит для всех типов отопителей. Его минус — наличие вредных примесей.
  • Антрацит — самый древний вид угля, влажность 7%, теплоотдача до 9 тыс. ккал/кг. Из-за высокой температуры горения подходит только для устройств со специально укрепленными стенами отсека для сжигания. Это самый дорогостоящий вид топлива.

При эксплуатации лучше предварительно просеивать уголь, чтобы в нем не оставалось пыли. Тогда между кусками будут образовываться зазоры, улучшающие конвекцию воздуха, а прогоревшая пыль не образует нагар сажи на стенах топки и дымохода.

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования отопительной печи из кирпича, работающей на дровах или углях.

Угольная печь — это надежный отопительный прибор, позволяющий качественно обогревать жилые помещения. Уголь расходуется экономно, имеет относительно невысокую стоимость. При необходимости его заменяют дровами и другими видами твердого топлива. Такая универсальность и простота в работе делают печь на угле лучшим выбором для загородного дома или бани.

Оцени статью:

Средняя оценка: 5 из 5. Оценили: 1 читатель.

Поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

ogon.guru

Преимущества печи из кирпича для угля и ее постройка

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

Особенности размещения печи в доме.
  1. Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
  2. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
  3. Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
  4. Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
  5. Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

  • чисто отопительные;
  • отопительно-варочные плиты на 1 или 2 конфорки.

Свойства печки на природном топливе

Фундамент для кирпичной печи.

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:

Вид топлива Теплотворная способность
МДж/кг кВт/кг
Древесина влажностью 25% 10,1 2,8
Каменные угли 21,5 5,9
Бурые угли 15,5 4,3

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.

Инструменты для кладки печи.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печку?

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

  • отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
  • наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
  • сжигание топлива должно быть эффективным;
  • печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
  • при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
  • при постройке не допускается использовать горючие материалы;
  • кладка должна быть ровной, без растрескивания;
  • отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Схема кладки угловой печи.

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см.

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

  1. Выкопать яму, чья глубина зависит от расположения непросадочных слоев грунта (глины). Утрамбовать дно котлована ручной трамбовкой.
  2. Насыпать слой щебня толщиной 10-15 см и тоже его уплотнить.
  3. Дальше можно заложить котлован бутовым камнем с поливкой жидким раствором либо залить железобетонную плиту. Высота основания делается вровень с черновым полом.
  4. Для гидроизоляции на верхнюю часть фундамента после затвердевания бетона надо уложить 2 листа рубероида, а для противопожарной изоляции — базальтовый картон и кровельную сталь.

После устройства фундамента можно приступать к постройке печки согласно порядовкам.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

//www.youtube.com/watch?v=VUKJgWYvo2U

Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:

  1. Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо раскладывать на сухую для примерки и подгонки камней по размерам.
  2. Прежде, чем поставить кирпич на место, его надо окунуть в ведро с водой.
  3. Желательно класть камни одним точным движением, чтобы пришлось меньше пристукивать.
  4. Остатки раствора с лицевой стороны подрезать мастерком, со стороны дымооборотов — вытереть тряпкой насухо.
  5. Каждый ряд контролировать по горизонтали и вертикали.
  6. Между обычной и шамотной кладкой оставить просвет шириной 5 см, который потом заполнить базальтовым волокном.
  7. Чугунную плиту с конфорками и дверцы устанавливать с использованием опорных элементов из металлопроката.

//www.youtube.com/watch?v=Aona6q0hqA4

Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

kubkirpich.ru

Изготовление печи длительного горения на угле своими руками

Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает нижнее сгорание топлива, т. е. посредством подачи воздуха снизу, сквозь колосниковую решетку. Принцип работы твердотопливной печи для дома длительного горения кардинально отличается — сгорание топлива происходит сверху. Камера сжигания, да и весь корпус имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверками, необходимыми для закладки угля или дров и для извлечения золы. Зольная камера, расположенная снизу, разделяется с топкой с помощью колосниковой решетки.

Котлы, изготовленные в заводских условиях, имеют специальный проем, необходимый для подачи воздуха, нагнетаемого вентилятором до необходимой температуры. Корпус топочной камеры имеет водяную рубашку, оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Патрубок дымохода расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

Готовые котлы отопления имеют вентилятор, необходимый для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрого набора температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура данного элемента конструкции.

Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы, чтобы исключить выпадение.

Через эту же дверцу производится розжиг, а затем, посредством подъемного механизма, на топливо спускается груз, в итоге дверца закрывается. Вентилятор, нагнетающий воздух, включается автоматически, катализатором чего выступает температура теплоносителя. После этого происходит верхнее горение топлива в печи, на которое оказывается давление грузом, который опускается по мере прогорания, вплоть до колосниковой решетки.

С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома, сконструированных своими руками. Это обусловлено рядом преимуществ данных устройств на угле:

  • Время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля – в три, чем у традиционных печей.
  • Простая конструкция. Чтобы изготовить установку длительного горения своими руками, не требуется особых навыков, да и стоимость будет гораздо ниже, чем у заводских аналогов.
  • Усовершенствование конструкции по необходимости своими руками.
  • Использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы. Основным требованием выступает обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины не играет особой роли для такой печи.

Читайте также:  Установка печи в деревянном доме

Опыт умельцев позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно изготовить своими руками в домашних условиях. Изменений коснулся способ подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа достаточно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам. Заменой выступает стальная труба, длина которой превышает на 300-500 мм. высоту топки. В конце топки приваривается своеобразный «блин» и воздушные рассеиватели. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулировки подачи воздуха. Регулировка осуществляется вручную. Вентилятор, нагнетающий воздух, не используется. Процесс горения и температура поддерживаются естественной тягой.

К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы. Для этого понадобится вальцовочный станок или, как минимум, трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается ввиду толщины стенок.

Чтобы изготовить водяную рубашку, лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы нужная температура воды достигалась максимально быстро.

Особенность конструкции угольной печи длительного горения, выполненной своими руками, заключается в невозможности загрузки топлива «на ходу»: необходимо подождать, чтобы сгорела предыдущая порция. Если в процессе горения груз будет поднят, и дверца будет открыта, избежать попадания дыма в помещение не удастся. Чтобы исключить данный недостаток печи на угле, необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в обвязку котла на твердом топливе.

Изготовление — основные рекомендации

Чтобы использовать любой вид топлива в печи, а также обеспечить максимальный срок службы, для изготовления топочной камеры лучше использовать жаропрочную легированную сталь. Но, ввиду приличной стоимости данного материала, можно применить бесшовную трубу марки 20, которая применяется на заводах для прохода пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготовлены из стали с повышенным содержанием углерода (Ст3).

Читайте также:  Делаем мангал для барбекю из подручных материалов

Если принято решение изготовить топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что её объем уменьшится за счет устройства зольника и срезанного верха. Некоторые умельцы выходят из ситуации, используя два баллона, что позволяет значительно увеличить объем топки. В ином случае зольник не делается вовсе, а отрезанная верхняя часть выступает в роли крышки. В первом случае будут сложности с прочисткой, а во втором – таких проблем не предвидится, но такой способ подойдет только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверца зольника должна быть тщательно загерметизированна. Необходимо по максимуму подогнать размеры в соответствии с проемами, и по периметру отделать шнуром из асбеста.

Подводим итоги

Стоимость печей на угле длительного горения заводского типа достаточно высока, и конструкция, сделанная своими руками, — единственная перспектива для большинства домовладельцев. Длительность рабочего процесса, температура и использование любых видов топлива нивелируют характерные недостатки.

poluchi-teplo.ru

Кирпичные печи для дома: дровяное и угольное отопление. Кладка печи

В то время, когда проектируется дом, одновременно с этим решается задача, связанная с реализацией отопления. Хорошо, если недалеко имеется теплотрасса и можно к ней подключиться. Если же центральное отопление отсутствует, или нет проходящих газовых магистралей, то тогда в большинстве случаев хозяева домов и дач за городом предпочитают возвести печь для дома из кирпича.

Печи на Руси ставились издавна, и каждое селение имело своих мастеров, умеющих это делать и способных наделить их всеми полезными качествами. Печь из кирпича для дома обладает способностью создания неповторимого уюта, улучшения самочувствия проживающих в этом доме и его гостей.

Фото красиво оформленной печи в частном доме

Почему выбор за кирпичной печью

Лежанка в доме – полезно для здоровья

  1. Такая печь отличается от металлической или каминной тем, что способна аккумулировать тепло, получаемое при сгорании дров. Затем продолжительное время она отдает это тепло в окружающее пространство.
  2. Тепло, отдаваемое печью своеобразное, так называемое «мягкое». Дело в том, что температура поверхности кирпича не такая высокая, как у стальных или чугунных поверхностей.
  3. Всем известны целебные свойства, которыми обладает тепло, отдаваемые нагретым кирпичом. В прошлые времена на печах устраивали спальные места, да и сейчас часто лежанка присутствует в желаниях хозяев частных домов.
  4. У кирпичных печей высокая экономичность и их КПД может достигать 80%.
  5. Качественно и аккуратно сложенная печь украсит Ваш дом.
  6. Современные печные конструкции позволяют выполнить разводку нагретого воздуха по помещениям, расположенным по соседству.

Стационарные кирпичные печи

Дровяное отопление

Тепло от дров – уникальное тепло

В настоящее время отопление дровами считается вышедшим из моды, консервативным, и не пользующимся популярностью.

Хотя и обладает определенными достоинствами:

  • печка, отапливаемая дровами, быстро нагревается;
  • дрова, как топливо в большинстве регионов не являются проблемой и стоят относительно недорого;
  • кирпичная печь на дровах обладает самодостаточностью, не нужны отопительные батареи и трубы для подвода воды. Хотя, если есть желание, в печи ставится котел и делают водяной контур, чтобы отопить несколько помещений.

Минусы отопления дома дровами

Скорей всего даже это не минусы, а просто особенности печей из кирпича, отапливаемые дровами:

  • такие печи обладают немалыми габаритами;
  • они должны быть грамотно сложены и в них должны быть правильно организованы дымовые каналы;
  • они требуют постоянный запас дров;
  • требуется контроль, для предотвращения появления угарного газа.

Угольное отопление

Уголь дает больше тепла, чем дрова

Если в качестве топлива использовать каменный уголь, то это будет достаточно эффективный и довольно недорогой вариант отопления Вашего дома или дачи. Такой вариант предпочтительнее всего в тех регионах, где имеется большое количество угля.

Нужно отметить, что при сгорании угля выделяется гораздо больше тепла, поэтому кирпичи нагреваются сильнее и довольно быстро начинают разрушаться. Для того, чтобы этого избежать, в кирпичную печь встраивают специальные котлы отопления, внутри которых и происходит сгорание топлива.

Последние поколения твердотопливных котлов обладают современной конструкцией, вплоть до наличия датчиков, с помощью которых можно регулировать температурный режим. У таких котлов довольно высокий КПД и невысокая концентрация вредных выбросов.

Складываем кирпичную печь

Конечно, строительство печи для дома из кирпича своими руками является более сложной задачей, чем например, построить кирпичную стену. Но если не брать уж очень сложные варианты, четко следовать схемам и чертежам, то кирпичная печь для дома своими руками будет вполне осуществимым мероприятием.

В качестве примера мы возьмем простой вариант, печь с площадью основания 0,4 квадратного метра, так называемая отопительно-варочная печь – Шведка

Пример несложной печи

Конструкция не будет тяжелой, но она требует прочное половое основание, при создании которого может быть залит фундамент, или подложена толстая прочная доска. Хотя, конечно залитый фундамент предпочтительнее.

Вам представляется пошаговая инструкция, согласно которой может быть сложена своими руками такая печь:

Нижняя часть

  1. После того, как сделано половое основание, выполняют его гидроизоляцию, для этого его покрывают таким материалом как рубероид или пергамин. Площадь покрытия представляет собой прямоугольник, имеющий длину сторон 78 и 53 см.
  2. Гидроизоляция засыпается мелкозернистым сухим песком, слой которого составляет порядка одного сантиметра.
  3. Выкладывается двенадцать кирпичей, в два ряда по 6 штук в один ряд, плашмя. Обязательным условием является то, что полученная кирпичная площадка должна быть выровнена по горизонтали. Для этого используется строительный уровень. Укладка этого слоя производится непосредственно на песок, скрепляющий раствор не используется.
  4. Поверх этого ряда тонким слоем наносится глина, ставится подготовленная поддувальная дверка, которую закрепляют с помощью вязальной проволоки.
  5. Выкладывается ряд под номером два и за поддувальной дверцей не выкладывают два кирпича. В результате образуется своеобразная ниша.
  6. По периметру укладывают специальные шамотные огнеупорные кирпичи и уже на них устанавливают колосниковую решетку. Это будет третий ряд.
  7. Четвертый ряд кирпичей ставят на ребро. Стоит обратить внимание на то, что кирпичи, составляющие заднюю стенку, устанавливаются с выступом, направленным наружу. Их называют вышибными и их кладут без раствора. Затем устанавливают топочную дверцу, закрепляют ее проволокой и с помощью кирпичей с обеих сторон, а также с внутренней.

Совет: Лучше всего для подобной печки использовать дверцу, открывающуюся снизу вверх. Просто удобней.

Средняя часть

  1. Пятый ряд выкладывается плашмя и снова по контуру. Ряд под номером шесть укладывается на ребро. Седьмой же снова плашмя, но обратите внимание: кирпичи, которые составляют заднюю стенку, укладывают на ребро в два кирпича.
  2. Восьмым рядом покрывается топочная дверца и именно над этой дверцей выполняют установку специальных скошенных кирпичей. Их задачей является создание своеобразного козырька над топкой.

Данный конструкционный элемент имеет своим предназначением вариант использования такой печи, как камина с приоткрытой дверцей. После чего устанавливают девятый ряд, который имеет смещение назад, делается это для создания основы под варочную плиту.

Внимание: У установленной металлической плиты, имеющей вид стального листа более высокий температурный коэффициент линейного расширения по сравнению с кирпичом. И поэтому по всему контуру для отделения плиты прокладывается асбестовый шнур, а лучше, если слоев будет несколько.

Формируем дымоотвод

  1. Далее формируют дымоотводную трубу, конструкция которой может быть выполнена в двух вариантах: насадная и приставная.

Внимание: Использование насадной кирпичной трубы для данной печной конструкции не имеет смысла из-за ее большого веса. Под ее тяжестью может произойти разрушение печи. Может быть использована труба, изготовленная допустим из стали.

Приставная же труба может быть и кирпичная.

  1. Одиннадцатый ряд выкладывают не по всему контуру, а только по участку дымохода, располагаемого возле задней стенки. Над этим рядом устанавливают задвижку. Если монтируют насадную трубу, то поднимают еще три ряда, которые собирают под конус и поверх устанавливают металлическую или асбестовую трубу.
  2. Если же речь идет о приставной трубе, то позади печки выстраивается прямоугольная колонна, поднимаемая до ряда под номером четырнадцать. Это и будет дымоходная труба. Для попадания дыма именно в нее, после подъема кладки до вышибных кирпичей, их удаляют. После этого может быть установлена труба или кладку можно поднять до потолка, как дымоход.
  3. Остался заключительный этап – отделка печи, это может быть побелка или, например облицовка плиткой. Это дело вкуса. Стоит установить плинтус, закрывающий зазор между полом и кладкой.

Вывод

В настоящее время существует много способов обогрева помещений, но многие предпочитают именно печное. Подобный вариант имеет место и в том случае, когда монтируется кирпичная печь для двухэтажного дома.

Хотя в этом случае предполагаются определенные особенности, которые должны быть учтены строителями.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

klademkirpich.ru


Смотрите также