Вы здесь

Как расклинить топор


Плотницкий топор аргун – как расклинить и заточить инструмент? + Видео

Колосник Бумага абразивная наждачная Топор Молоток

Привычным к многообразию инструментов людям будет очень сложно представить, как можно построить дом с помощью одного топора. А ведь так когда-то и было! От тех времен остались лишь воспоминания, да сам аргун – плотницкий топор, которым хоть и не строят дома, но без дела не оставляют.

Плотницкий топор – каким должен быть правильный аргун?

С тех пор, как человечество освоило металл, топор стал неотъемлемым инструментом, присутствующим в каждом хозяйстве, и практически в неизменном виде он дошел и до наших дней. Среди всех видов топоров именно плотницкий был тем самым инструментом, которым строили когда-то дома, поскольку он в меру легок, чтобы залезть с ним даже на высоту и там работать, держа инструмент в одной руке. По этим же соображениям следует подбирать его и сегодня – конечно, строить избу вы вряд ли будете, однако в хозяйстве и строительстве масса задач, которые важно выполнять, держа топор в одной руке.

Поэтому выбирайте инструмент не тяжелее полутора килограмм, при таком весе оптимальная длина топорища будет около 45-50 см.

Выяснить оптимальные габариты для себя вы сможете только экспериментальным путем – возьмите изделие в руку, почувствуйте его вес, оцените удобство захвата ручки, взмахните несколько раз. Идеальных пропорций вам не назовет никто – у каждого свои индивидуальные требования. Важно, чтобы топорище имело в сечении форму капли – веками такая форма считалась самой удобной для устойчивой фиксации, и современные технологии только подтвердили правоту наших предков. Если вы хотите по-настоящему полюбить свой инструмент, купите отдельно металлическую часть топора и топорище, в таком случае вы сможете подогнать его, что называется, под руку. В таком случае вам нужно будет освоить отдельную науку – как расклинить топор!

Клин клином – расклиниваем топор!

На самом деле, в собственноручном расклинивании есть одно огромное преимущество – вы будете на 100 % уверены в безопасности инструмента и застрахованы от несчастных случаев, которые могут случиться при некачественном выполнении этой процедуры другими людьми. Чаще всего, покупные изделия расклинены всего одним длинным, вертикальным клином, тогда как в старину знали, что проделывать это нужно как минимум тремя, а еще лучше пятью клиньями.

Первый способ – крестообразное расклинивание. Выполняется очень просто – по центру на всю ширину вбивается один клин, затем по клину сверху и снизу. Правда, если у вас относительно ширины высокая проушина топора, то разделяемые клиньями секторы получаются достаточно толстыми и недостаточно гибкими. Забивая клинья, вы можете получить трещину если не на всю, то на половину ручки. Второй способ – 5 клиньев. Актуален, если топор велик, и проушина достаточно длинная. В таком случае лучше поделить ручку на 6 секторов, которые будут тоньше и гибче. Расклинивание выполняется пятью клиньями, которые вбиваются в два поперечных и три вертикальных прореза.

Этапы расклинивания – топор, который не рассохнется

Для работы вам понадобятся топорище, сам топор, несколько клиньев, эпоксидная смола и марлевая ткань, а также молоток, ножовка и наждачная бумага. Эпоксидка и марля понадобятся для усиления эффекта – нужно хоть как-то использовать современные технологии.

Для начала нужно вырезать место под посадку топора. Сделать это нужно таким образом, чтобы топорище выступало из проушины хотя бы на 1 см – это своеобразный запас для лучшего удержания топора на древке. Старайтесь подогнать форму места как можно плотнее к форме проушины.

Обычной ножовкой по дереву сделайте пропилы с торца топорища на глубине не меньше 2/3 от высоты проушины, это без учета высоты выступа.

Для клиньев лучше всего подойдет твердая порода дерева, например, дуб. Многие считают, что дерево должно быть то же, из которого изготовлена рукоять, однако это не совсем верное утверждение. Если топорище березовое, то клинья будут очень мягкими, а ударять по ним придется достаточно сильно, и в итоге они попросту разломаются. Важно клинья делать по направлению волокон, чтобы они проходили по всей длине клина, иначе при ударе даже клин из твердого дерева разломится.

При этом достать его из пропила будет практически невозможно. Когда клинья готовы, примерьте их к пропилам, где нужно, сократите ширину. Кстати, поперечные клинья примерять следует к проушине – они должны быть одинаковой ширины, поскольку топорище после расклинивания разойдется в стороны. С вертикальными будет посложнее – вам нужно посчитать суммарную длину вертикальных с учетом ширины поперечных. Полученный показатель должен равняться высоте проушины.

Как бы вы не старались, но идеальное топорище под конкретно взятую проушину сделать практически невозможно, особенно если вы не часто беретесь за такие дела. Всегда будут оставаться небольшие зазоры, пустоты. Для того, чтобы избежать этого досадного минуса, вам и пригодится марлевая ткань с эпоксидной смолой. Эпоксидка является отличным клеем, не дает усадки и при засыхании образует монолит.

Марля же выполняет роль своеобразного скелета, который не дает смоле растрескаться и рассыпаться. Всего нужно сделать 4-5 слоев марли – это зависит от величины зазоров. Для начала примерьте ткань, надев ее на торец топорища и насадив топор. Он должен садиться туго, но без особых усилий. Если вас все устраивает, вымочите марлю в смоле, оденьте ее на топорище и как следует натяните топор. Когда он насажен, лишнюю ткань следует обрезать.

В пропилы перед расклиниванием заливаем эпоксидку, таким образом, чтобы она заполнила их на четверть. Наполнение смолой пропилов выручит вас, если при расклинивании возникнет трещина в топорище – смола заполнит ее, не давая развиваться в будущем. Помимо этого, она заполнит пустоты, которые могут образоваться под клинами. Клинья также рекомендуется смочить в эпоксидке и только потом забить – сначала поперечные, а потом вертикальные.

Если вы все сделали правильно, то на следующий день, когда смола высохнет, вам останется только срезать выступающие куски клиньев и обработать торец шкуркой. Такой топор у вас никогда не разболтается и не рассохнется.

Заточка плотницкого топора – чем острее, тем лучше?

На самом деле, топор должен быть не просто остро заточенным, а правильно заточенным! Причем для каждого топора может быть своя заточка. Зависит она от нескольких факторов:

  • порода дерева – разные породы имеют разную жесткость;
  • состояние древесины – влажная она или сухая;
  • марка стали – для разной марки нужна своя острота;
  • характер работы – например, для колки дров и для обтесывания нужны совершенно разные заточки.

Исходя из этих параметров, точные рекомендации по заточке дать не только невозможно, но и неправильно! Ориентируйтесь по ситуации – если рубить нужно сухое дерево, оптимальный угол заточки будет в пределах 30°, для обтесывания сырой древесины лучше заточить до 20°. Такой острый угол для рубки дерева в принципе не подойдет – топор будет застревать в древесине, к тому же, он очень быстро затупится.

На электрическом точиле инструмент можно заточить довольно быстро, однако в процессе вы можете допустить перегревание металла, что не лучшим образом скажется на самом металле. Поверхность абразивного круга должна быть идеально ровной, не стучать при заточке. Лезвие должно быть направлено навстречу вращению, под выбранным углом. Топор плавно перемещается от одного края острия до другого, перед каждым этапом его необходимо смачивать в холодной воде.

  • Автор: Михаил Малофеев
  • Распечатать



remoskop.ru

Как насадить топор на топорище, заточить инструмент, и правильно его использовать

Самый популярный и универсальный инструмент для обработки дерева – топор.

Помимо основной задачи, рубить дерево (поперек волокон) и колоть дерево (вдоль волокон), топором можно выполнять практически любые столярные и плотницкие работы. Для этого разработаны и выпускаются следующие разновидности топоров:

  1. Лесоруб. Длина рукояти предполагает удержание инструмента обеими руками, поэтому топор относится к классу двуручных. Основное предназначение – рубка вертикальных стволов деревьев, хотя таким топором можно с успехом колоть дрова;
  2. Дровосек. Распространенный в хозяйстве инструмент, которым колют дрова на зиму. Можно рубить не слишком толстые стволы деревьев. Рукоять скорее двуручная, чем полуторная;
  3. Плотник. Удерживать инструмент удобно как одной, так и двумя руками. Основное предназначение – черновая обработка деревянных заготовок, преимущественно бревен. Можно колоть дрова, вырубать мощный кустарник;
  4. Среднерус. Длинная двуручная рукоять и мощное лезвие, таким инструментом колют крупные бревна, разделывают туши животных. В экспедициях такой топор использовался в качестве мачете – им можно прорубать просеки. Второе его название – таежный;
  5. Ермак. Универсальный топор средних размеров. Одинарная рукоять не создает рычага, поэтому приходится прикладывать большие усилия при работе. Относительно небольшой вес позволяет брать его с собой в пешие походы, например – для рубки дров;
  6. Крепыш. Компактный инструмент с легким топорищем – излюбленный помощник туриста. Обтесать ствол дерева для изготовления шалаша, нарубить сухостоя для костра, разделать небольшой охотничий трофей – топор незаменим, как инструмент для выживания в лесу.
  7. Разумеется, существует и масса других классификаций, но для непрофессионала, который не знает, название ручки топора – перечень дает представление о разнообразии инструмента.

    Специальные топоры

    Инструмент предназначен для изготовления изделий из дерева, а так же строительства помещений из бревен (срубов). Кроме навыков, как заточить топор – необходимо понимать названия составных его частей. См. иллюстрацию:

    Большой плотничный. Предназначен для придания куску дерева формы заготовки. Черновая обработка, обтесывание, поперечное разделение ствола.

    Столярный. Таким топором уже можно придать желаемую форму деревянной заготовке. Полукруглое лезвие позволяет контролировать насечки и производить фигурную обработку. Большинство творений деревянного зодчества, созданы именно этим инструментом.

    Фигурный резчиский. У топорища прямой носок и остроносая пятка. Благодаря такой форме, можно буквально заниматься резьбой по дереву. Фигурные наличники на деревенских домах прошлого века – работа этого инструмента.

    Колун. Разумеется, этим тяжелым топором можно и нужно колоть толстые бревна. И все же, главное его предназначение – подготовка заготовок для дальнейшей тонкой обработки.

    Топор для выбора вогнутых поверхностей. Опытный плотник может выполнить идеальную выемку на бревне для укладки сруба, при помощи столярного топора. И все же для более точной подгонки лучше использовать специальное топорище.

    Скульптурный топор. Лезвие бывает выгнутым под левую и правую руку. Название говорит само за себя – таким инструментом рубят скульптуры и деревянные украшения большого размера. Возникают вопросы, как точить лезвие сложной формы – но у мастеров есть свои секреты.

    Каким бы «замороченным» не была конструкция лезвия (топорища), для правильной работы инструмента необходимо знать прописные истины столяра и плотника:

    Как правильно насадить топор?

    На иллюстрации изображен классический способ, как правильно насадить на топорище.

    Действие А – топорище (1) примеряется к обуху (2). Зазоры между деревом и металлом должны быть минимальными и равномерными. Форма места посадки должна немного сужаться к вершине. На кончике делается продольный пропил, для установки клина.

    Действие Б – насаживание топорища. Лезвие должно плотно сесть на обух. Если деревянная часть немного выступает – нечего страшного, после расклинивания лишнее можно отпилить.

    Действие В – расклинивание. Самая ответственная часть работы. Клин (3) должен иметь как можно более острый угол, и загонять его надо как можно глубже. Клин изготавливается из металла, или более прочного, чем обух дерева. Клин можно смочить клеем.

    По русской традиции – после насаживания топор погружали в воду. Клин разбухал, и соединение замыкалось намертво. Делать это не обязательно, поскольку после высыхания может возникнуть люфт. Есть альтернативный способ, с помощью перекрестных клиньев и марли с клеем.

    Размер посадочного места должен обеспечивать равномерный зазор не более 1 мм. Место под посадку на торце обуха разделывают в виде решетки, для 5 клиньев.

    При этом надо учесть выступающую на 1-2 см. часть обуха, которая затем будет спилена.

    Пропилы делаются ножовкой по металлу. Полотно выбирается с крупным зубом, для работ по мягким металлам.

    Клинья изготавливаются из твердых пород древесины – дуб, граб, бук. Их можно наколоть из старой мебели, которая изготавливалась именно их этих сортов. Не слушайте советов доморощенных профессионалов, утверждающих, что клинья и обух должны быть из одного типа дерева. Это заблуждение.

    Ручку для топора на Руси принято делать из ясеня, березы или клена. А клинья всегда были дубовые или кованные железные.

    Примеряем клинья. На этом этапе важно подогнать размер. Расширение допускается только по расклиниванию, остальные стороны клиньев должны быть параллельными. Иначе при посадке они могут расколоться, снижая эффект распорки.

    На этом этапе клинья только слегка загоняются в пропилы, не более чем на 1/3 длины.

    Но обух одевается марля, пропитанная клеем. Хороший вариант эпоксидная смола.

    Она обеспечит эластичность клеевого соединения, и не склонна к растрескиванию.

    В зависимости от ширины зазора – укладывается один или два слоя марли.

    Топорище плотно насаживается на обух.

    Лишняя марля обрезается по самой кромке металлического лезвия.

    Перед забиванием клиньев, в пропилы следует залить эпоксидную смолу. Она заполнит трещины, которые неизбежно образуются при насаживании. Затем забиваем клинья строго в соответствие с примеркой.

    После высыхания смолы в течение 24 часов, отпиливаем выступающую часть.

    Остались вопросы, посмотрите видео ролик, в котором подробно о том как насадить топор на топорище правильно и из чего сделано топорище.

    Как правильно заточить топор?

    Многие не знают, как наточить топор самостоятельно, и обращаются в мастерские, оплачивая услугу. Общая геометрия изображена на иллюстрации:

    Есть такое правило – формирование заусенца. Если вы освоите методику – у вас не будет проблем, как заточить топор в домашних условиях. Схема работы на картинке:

    В этом видео ролике все подробности о заточке топора до остроты лезвия.

    Как самостоятельно закалить топор?

    Для того чтобы не приходилось слишком часто точить топорище, сталь должна быть прочной и твердой. Если вам достался инструмент из мягкого материала – его можно закалить в домашних условиях. Кромка лезвия прогревается газовой горелкой (или на углях) до малинового цвета, и погружается сначала в отработку масла, затем в холодную воду. Процедура повторяется 2-3 раза.

    Прочитав наш материал, вы научитесь не только правильно использовать популярный инструмент, но и поймете, как сделать топор своими руками. Дело мастера боится!

obinstrumente.ru

Санкт-Петербургский клуб любителей холодного оружия

Расклинивание топорища в проушине 5 клиньями.

Автор текста – Марко А.Г.(36and6)

Дата создания: июнь 2010г.

Читаю форумы давно и видел много форумов с вопросом как расклинить топор. Несмотря на множество дельных советов, ни разу не увидел чёткой инструкции на тему, как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото. По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то, что прочёл, в понятном и последовательном виде. В результате получился весьма надёжный способ насадки топора. Начну сначала. Рассматривая топоры именитых мастров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими. Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача. Первый способ - 3 клина(Крест).

Этот способ самый простой. В центре вбивается один клин во всю ширину, а затем 2 сверху и снизу. Но есть и недостаток, если у вас высокая проушина относительно ширины, то половинки получаются довольно толстыми и тогда они плохо разгибаются. Соотвественно есть хороший шанс получить трещину в пол ручки. Потому что половинки выходят толстые и не очень гибкие, они скорее расколют топорище, чем разогнутся в стороны. У меня так и случилось при первой попытке выполнить такой расклин. Второй способ 5 клиньев

Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два. Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных. Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз. И третий вариант.

Он так же делается 5 клиньями, по смыслу тоже самое, но клинья как бы повёрнуты на 90 градусов относительно топорища. Два вертикальных клина во всю проушину и 3 коротких горизонтальных. Таким способом владеет некий мастер на заводе Труд вача. Впрочем данный расклин встретился только на выставке Клинок и только на топорах специально сделаных для данной выставки. Так что данный вариант довольно экзотичен, никем больше не используется. И по моему опыту преимуществ не даёт. Поэтому рассматривать мы его не будем. Итак начнём. Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев, эпоксидка, марля и очумелые ручки. Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы. В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном. 1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см, тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее. 2. Пропилы. Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья). Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять. Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять. Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается. Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины. Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться. Примерка клиньев.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу, потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины. 4. Марля

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться. Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки. Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем, обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться. Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать. После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью. Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.

Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий. После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины. Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала. Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины, при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины. Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент. Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина. Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные. А затем и вертикальные. Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается. Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались. Вытираем всё что вытекло и ставим сушится. На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь. Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

knifelife.ru

Как правильно насадить топор?

Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке — топорищу.

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.

Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.

Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.

Рекомендации по насадке топора

Вернуться к оглавлению

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев. Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.

К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.

Выбранное топорище обрабатывают по торцам:

  • у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
  • на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.

Схема заточки топора.

Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила — около 1,5 мм.

Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.

Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:

  1. Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
  2. Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.

Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.

Вернуться к оглавлению

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.

Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.

Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:

  • высота — 2/3 высоты обуха + 10 мм;
  • ширина — во всю длину проушины;
  • толщина верхней части — от 3 до 4 мм;
  • угол — от 20 до 30°.

Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.

В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части — около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины. Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90°).

Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.

Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.

Вернуться к оглавлению

Формы топоров и топориков.

Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти. Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные — по линии указанной плоскости.

В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.

В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем. Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем. Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.

Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.

Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его — это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы. И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.

moiinstrumenty.ru

Аргун – плотницкий топор во всей красе!

Привычным к многообразию инструментов людям будет очень сложно представить, как можно построить дом с помощью одного топора. А ведь так когда-то и было! От тех времен остались лишь воспоминания, да сам аргун – плотницкий топор, которым хоть и не строят дома, но без дела не оставляют.

Плотницкий топор – каким должен быть правильный аргун?

С тех пор, как человечество освоило металл, топор стал неотъемлемым инструментом, присутствующим в каждом хозяйстве, и практически в неизменном виде он дошел и до наших дней. Среди всех видов топоров именно плотницкий был тем самым инструментом, которым строили когда-то дома, поскольку он в меру легок, чтобы залезть с ним даже на высоту и там работать, держа инструмент в одной руке. По этим же соображениям следует подбирать его и сегодня – конечно, строить избу вы вряд ли будете, однако в хозяйстве и строительстве масса задач, которые важно выполнять, держа топор в одной руке.

Поэтому выбирайте инструмент не тяжелее полутора килограмм, при таком весе оптимальная длина топорища будет около 45-50 см.

Выяснить оптимальные габариты для себя вы сможете только экспериментальным путем – возьмите изделие в руку, почувствуйте его вес, оцените удобство захвата ручки, взмахните несколько раз. Идеальных пропорций вам не назовет никто – у каждого свои индивидуальные требования. Важно, чтобы топорище имело в сечении форму капли – веками такая форма считалась самой удобной для устойчивой фиксации, и современные технологии только подтвердили правоту наших предков. Если вы хотите по-настоящему полюбить свой инструмент, купите отдельно металлическую часть топора и топорище, в таком случае вы сможете подогнать его, что называется, под руку. В таком случае вам нужно будет освоить отдельную науку – как расклинить топор!

Клин клином – расклиниваем топор!

На самом деле, в собственноручном расклинивании есть одно огромное преимущество – вы будете на 100 % уверены в безопасности инструмента и застрахованы от несчастных случаев, которые могут случиться при некачественном выполнении этой процедуры другими людьми. Чаще всего, покупные изделия расклинены всего одним длинным, вертикальным клином, тогда как в старину знали, что проделывать это нужно как минимум тремя, а еще лучше пятью клиньями.

Первый способ – крестообразное расклинивание. Выполняется очень просто – по центру на всю ширину вбивается один клин, затем по клину сверху и снизу. Правда, если у вас относительно ширины высокая проушина топора, то разделяемые клиньями секторы получаются достаточно толстыми и недостаточно гибкими. Забивая клинья, вы можете получить трещину если не на всю, то на половину ручки. Второй способ – 5 клиньев. Актуален, если топор велик, и проушина достаточно длинная. В таком случае лучше поделить ручку на 6 секторов, которые будут тоньше и гибче. Расклинивание выполняется пятью клиньями, которые вбиваются в два поперечных и три вертикальных прореза.

Этапы расклинивания – топор, который не рассохнется

Для работы вам понадобятся топорище, сам топор, несколько клиньев, эпоксидная смола и марлевая ткань, а также молоток, ножовка и наждачная бумага. Эпоксидка и марля понадобятся для усиления эффекта – нужно хоть как-то использовать современные технологии.

Расклинивание топора - пошаговая схема

Шаг 1: Делаем место под посадку топора

Для начала нужно вырезать место под посадку топора. Сделать это нужно таким образом, чтобы топорище выступало из проушины хотя бы на 1 см – это своеобразный запас для лучшего удержания топора на древке. Старайтесь подогнать форму места как можно плотнее к форме проушины.

Шаг 2: Делаем пропилы

Обычной ножовкой по дереву сделайте пропилы с торца топорища на глубине не меньше 2/3 от высоты проушины, это без учета высоты выступа.

Шаг 3: Делаем клинья

Для клиньев лучше всего подойдет твердая порода дерева, например, дуб. Многие считают, что дерево должно быть то же, из которого изготовлена рукоять, однако это не совсем верное утверждение. Если топорище березовое, то клинья будут очень мягкими, а ударять по ним придется достаточно сильно, и в итоге они попросту разломаются. Важно клинья делать по направлению волокон, чтобы они проходили по всей длине клина, иначе при ударе даже клин из твердого дерева разломится.При этом достать его из пропила будет практически невозможно. Когда клинья готовы, примерьте их к пропилам, где нужно, сократите ширину. Кстати, поперечные клинья примерять следует к проушине – они должны быть одинаковой ширины, поскольку топорище после расклинивания разойдется в стороны. С вертикальными будет посложнее – вам нужно посчитать суммарную длину вертикальных с учетом ширины поперечных. Полученный показатель должен равняться высоте проушины.

Шаг 4: Эпоксидная смола и марля

Как бы вы не старались, но идеальное топорище под конкретно взятую проушину сделать практически невозможно, особенно если вы не часто беретесь за такие дела. Всегда будут оставаться небольшие зазоры, пустоты. Для того, чтобы избежать этого досадного минуса, вам и пригодится марлевая ткань с эпоксидной смолой. Эпоксидка является отличным клеем, не дает усадки и при засыхании образует монолит.Марля же выполняет роль своеобразного скелета, который не дает смоле растрескаться и рассыпаться. Всего нужно сделать 4-5 слоев марли – это зависит от величины зазоров. Для начала примерьте ткань, надев ее на торец топорища и насадив топор. Он должен садиться туго, но без особых усилий. Если вас все устраивает, вымочите марлю в смоле, оденьте ее на топорище и как следует натяните топор. Когда он насажен, лишнюю ткань следует обрезать.

Шаг 5: Клинья

В пропилы перед расклиниванием заливаем эпоксидку, таким образом, чтобы она заполнила их на четверть. Наполнение смолой пропилов выручит вас, если при расклинивании возникнет трещина в топорище – смола заполнит ее, не давая развиваться в будущем. Помимо этого, она заполнит пустоты, которые могут образоваться под клинами. Клинья также рекомендуется смочить в эпоксидке и только потом забить – сначала поперечные, а потом вертикальные.

Шаг 6: Финишная обработка

Если вы все сделали правильно, то на следующий день, когда смола высохнет, вам останется только срезать выступающие куски клиньев и обработать торец шкуркой. Такой топор у вас никогда не разболтается и не рассохнется.

Заточка плотницкого топора – чем острее, тем лучше?

На самом деле, топор должен быть не просто остро заточенным, а правильно заточенным! Причем для каждого топора может быть своя заточка. Зависит она от нескольких факторов:

  • порода дерева – разные породы имеют разную жесткость;
  • состояние древесины – влажная она или сухая;
  • марка стали – для разной марки нужна своя острота;
  • характер работы – например, для колки дров и для обтесывания нужны совершенно разные заточки.

Исходя из этих параметров, точные рекомендации по заточке дать не только невозможно, но и неправильно! Ориентируйтесь по ситуации – если рубить нужно сухое дерево, оптимальный угол заточки будет в пределах 30°, для обтесывания сырой древесины лучше заточить до 20°. Такой острый угол для рубки дерева в принципе не подойдет – топор будет застревать в древесине, к тому же, он очень быстро затупится.

На электрическом точиле инструмент можно заточить довольно быстро, однако в процессе вы можете допустить перегревание металла, что не лучшим образом скажется на самом металле. Поверхность абразивного круга должна быть идеально ровной, не стучать при заточке. Лезвие должно быть направлено навстречу вращению, под выбранным углом. Топор плавно перемещается от одного края острия до другого, перед каждым этапом его необходимо смачивать в холодной воде.

www.emomi.com

Как правильно сделать топор: инструкция по насадке и точению

Топор считают по праву «королем» плотницкого инструмента. Настоящий плотник, относящийся профессионально к своему ремеслу, знает, как сделать топор, идеально подходящий для той или иной операции. У мастера, как правило, несколько топоров, всегда готовых к работе. Однако этот инструмент нужен не только плотникам, но и обычным людям, живущим за городом в частных домах, а также горожанам, выезжающим на лето или в выходные на дачи.

Наколоть дров, чтобы протопить печь в доме или в баньке, приходится каждому хозяину. Чтобы этот процесс шел быстрее и не доставлял неприятностей в виде слетевшего топора, затупившегося лезвия или поломавшегося топорища, надо уметь правильно подготовить данный инструмент к работе и поддерживать его в «боевой готовности» в течение всего срока эксплуатации. Форма топорища может быть разной. Важно, правильно насадить топор, расклинить, а затем заточить лезвие под нужным углом.

Покупка топора или как выбирать колющую часть

При покупке топора, а вернее его колющей части, стоит обратить внимание на качество металла, взятого для изготовления инструмента. Ищите на топоре знак ГОСТ, что подтверждает соответствие металла государственным стандартам и требованиям. Будьте настороже, если вместо данного знака будет стоять ТУ, ОСТ или МРТУ. В этом случае производитель может вносить изменения в технологию. Топоры советских времен, отличающихся высоким качеством металла, можно приобрести на блошином рынке.

Качество металла можно проверить и опытным путем, взяв два топора и ударить лезвием одного из них по лезвию другого. На менее качественном изделии останутся зазубрины после ударов. Также качество металла проверяется по характерному звуку, который издается при постукивании топора. При этом инструмент должен находиться в подвешенном состоянии.

Также следует заострить внимание на следующих моментах:

  • на хорошо оттянутом лезвии не должно быть изгибов и вмятин;
  • конусообразность формы проушины;
  • соосность проушины и лезвия топора;
  • небольшая толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Не стоит расстраиваться, если не удастся найти топор, отвечающий всем названным требованиям. Ведь выявленные отклонения можно устранить путем заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Выбор заготовки и изготовление топорища

Длина топорища выбирается, исходя из роста и силы мастера. Не последнюю роль при этом играет и качество древесины. Облегченные топоры, имеющие вес около 800-1000 г, имеют ручки длиной от 40 до 60 см. У тяжелого инструмента (1000-1400 г) длина топорища варьируется от 55 до 65 см.

От длины топорища зависит сила удара. Чем длиннее ручка топора, тем легче колоть деревянные чурки. Сила и рост человека также имеет значение. Не каждая порода древесины подходит для изготовления ручки топора. Для этой цели настоящий мастер исходит весь лес, прежде чем найдет подходящее дерево.

Чаще всего заготовку для топорища делают из прикорневой части березы, а лучше из наростов на ее стволе, отличающихся особой свилеватой и очень плотной древесиной. Вместо березы можно использовать клен, дуб, акацию, ясень и другие лиственные деревья твердых пород. Заготовки необходимо хорошо просушить в естественных условиях, на что уйдет немало времени.

На подготовленной заготовке очерчивают по выбранному шаблону контуры будущего топорища. На конце ручки топора должно быть предусмотрено утолщение, предназначенное для «торможения» руки в случае выскальзывания инструмента. Затем излишки древесины, находящиеся вне контура, удаляются ножом, топором с идеально заточенным лезвием, стамеской или электролобзиком, что намного быстрее.

Выполнив примерочную насадку топора на топорище с помощью киянки, и, убедившись в плотном прилегании этих деталей, можно продолжать дальнейшую чистовую обработку ручки инструмента. Для циклевки используют стекло, а для шлифовки – мелкозернистую наждачную бумагу.

Сверху изображен чертеж топорища (а), отвечающего требованиям ГОСТ 1400-73, а снизу – ручка походного топора (б) с зоной ненарушенных волокон, составляющей 40 мм.

Важно! Если топорище легко входит в проушину, то это означает, что мастер допустил ошибку в расчетах и неправильно вычертил шаблон. В этом случае даже вбитый клин не исправит ситуацию, обеспечив непродолжительную плотную посадку топора на топорище.

Как насадить топор на ручку

Ниже приведен алгоритм проведения операций, показывающий, как насадить топор на выточенное и отшлифованное топорище. Это один из возможных способов:

  • Подгоните верхнюю часть топорища под проушину топора. При этом лишнюю древесину состругивайте ножом. Напильником пользоваться не стоит, так как он «размахряет» дерево.
  • На топорище, размещенном в горизонтальном положении на столе, положите сверху топор, и карандашом поставьте на ручке метку, до которой он будет насаживаться. Поделите отрезок пополам и поставьте вторую метку.
  • Зажмите топорище в вертикальном положении в тисках, чтобы широкий конец был расположен вверху. Возьмите ножовку по металлу и сделайте пропил до второй метки под клин.
  • Купите в магазине металлический клин или выстругайте деревянный аналог, толщина которого должна составлять от 5 до 10 мм. Длина клина, сделанного для топора своими руками, должна быть равна глубине пропила, а ширина – величине проушины топора.
  • Положите на стол доску и поставьте на нее топор, расположив его вверх ногами. Наденьте топор на топорище и начинайте постукивать им об доску. Затем переверните и постучите об доску рукояткой топорища, при этом процесс насаживания продолжается. Переворачивания и постукивания надо сделать несколько раз. В итоге топорище войдет в проушину.
  • Далее поставьте топорище вертикально и вставьте в пропил выструганный клин, забивайте его киянкой до половины или почти до конца. Ножовкой по металлу отпилите все, что останется торчать сверху.
  • Нанесите масло (моторное, льняное, подсолнечное и др.) на топорище, дайте стечь излишкам и оставьте для просушивания. Протрите топор и ручку ветошью.

После примерки топора к топорищу, показанной на рисунке (а), производят его насадку (б) и расклинивание ручки (в): 1- топор, 2 — топорище, 3 — клин.

Как и под каким углом затачивается лезвие топора

Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора.  Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°.

Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим  углом, равным 35°. Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться. Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.

Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины. При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке. Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.

Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом.

Важно! Блеск лезвия топора и отсутствие на режущей кромке заусенцев говорит о том, что процесс заточки прошел успешно.

На данном видео показано, как заточить топор с помощью шлифовальной машинки. Это один из альтернативных способов.

Как правильно хранить топор?

После работы рекомендуется на лезвие топора надевать чехол, сделанный из толстой кожи, бересты или иного материала. Нельзя оставлять топор, воткнутым в бревно. Настоящий мастер заботится о своем инструменте, ведь топор является «продолжением» его рук.

Попробовав хоть раз порубить дрова самодельным топором, вы не сможете работать магазинным инструментом. Если вы сомневаетесь в своих силах, то воспользуйтесь услугами мастеров, которым известно, как сделать удобное топорище для топора из выбранной и высушенной заготовки.

ogorodguru.com


Смотрите также