Вы здесь

Как работать топором


Как работать с топором?

Начиная работать с топором, следует усвоить с самого начала два, на первый взгляд противоречащих друг другу правила. Во-первых, топор должен быть наточен до остроты хорошего охотничьего ножа, потому что работать тупым топором, всё равно что бриться старым лезвием. Во-вторых, всегда помните, что по-настоящему острый топор — это, образно говоря, то же самое, что заряженное ружьё с взведёнными курками и снятое с предохранителя. Ни в коем случае не давайте топор детям, хотя, как это ни парадоксально звучит, приучать их к таким вещам лучше всего именно с детства. Только делать это надо умеючи. После работы на лезвие топора надевайте чехольчик. Сделать его вам помогут ваша фантазия и уменье — толстая кожа, берёста, да и простая деревяшка пойдут в дело.

Соблюдайте правила собственной безопасности:

— проверьте прежде всего, прочно ли насажен топор на топорище; — работая около поваленного дерева, становитесь рядом с ним так, чтобы ствол ни в коем случае не был между ногами; — обрубая ветки, идите от комля к вершине и в том же направлении срубайте ветки; — прежде чем замахнуться, убедитесь, что замаху ничего не мешает, а то спружинившая, например, ветка, за которую зацепился топор, может отбросить его совсем не туда, куда надо; — перерубайте даже не толстые сучья не поперёк, а немного наискось — так меньше шансов получить отлетевшим куском в глаз; — когда колете дрова, расставляйте ноги пошире, укрепив чурку понадёжнее; — чтобы не портить лезвия и часто топор не точить, рубите ветки и колите дрова не прямо на земле, а на какой-нибудь чурке или бревне;

— на привале никогда не втыкайте топор в ствол стоящего дерева и тем более не превращайте топорище в вешалку. Пораните и дерево и, не дай Бог, себя или товарища, если топор выпадет. Воткните его в пенёк или валежину, если так уж это необходимо.

Раскалывая толстую чурку не колуном, а охотничьим небольшим или обыкновенным плотницким топором, легко засадить его так, что потом будешь мучиться, вытаскивая, да и топорище расшатаешь. Поэтому не надо стараться расколоть её сразу пополам, тем более, если она сырая. Постепенно обкалывайте её с краев, а в момент удара наклоняйте топор обухом к середине чурки, как показано на рисунке.

Не пытайтесь расколоть чурку поперёк сука, даже небольшого — это безнадёжное дело. Если же видите, что большую сучковатую чурку не расколоть, а настоящего колуна у вас нет, сделайте это с помощью клиньев. Вытесать пару-другую клиньев из твёрдого, желательно, дерева нетрудно. Забивать их надо тоже с умом. Сначала несильными ударами топора наметьте места, куда будут забиты клинья, то есть линию раскола. Потом легонько забейте в неё клинья один против другого поближе к краям чурки. Продолжайте забивать их, только не обухом топора, а специально вытесанной колотушкой. Вообще, чтобы топор вам дольше служил, не используйте его как кувалду. Максимум, что можно им делать, кроме основных, конечно, действий, забивать гвозди, хотя и для этого есть молоток. Одним словом, берегитесь топора и берегите топор — с привычным инструментом и дело спорится.

Почему топорище должно быть из дерева и как правильно насаживать и работать топором

Перед тем как начать, хотим сразу предупредить, в этой статье говорится про топоры для охоты, рыбалки и пеших походов, т.е. туристические и таёжные модели. Хотя даже простой «домашний» топор нужно правильно насадить, так что информация пригодится всем.

Сегодня мы расскажем, почему у хорошего топора должна быть деревянная рукоять и какой она должна быть формы. Ещё мы расскажем, как правильно насаживать инструмент и как нужно правильно рубить, чтобы работа была в радость.

Почему именно деревянная рукоять?

Раньше никогда не возникало вопросов, какой должна быть рукоять у топора. Она была всегда деревянной, хотя на стройках изредка встречались супер навороченные экземпляры, с приваренной трубой. Тогда железная рукоять казалась верхом совершенства, но это впечатление длилось ровно до тех пор, пока мне не удалось поработать таким топором.

Отличные шведские топоры, только цена у них совсем не бюджетная

Железяка так отдавала в руки, что после часа работы таким инструментом связки болели, а ладони покрывались кровавыми мозолями. Из этого следует, что железная рукоять на топоре быть не должна. Это относится и к маленьким туристическим топорикам, бывают такие модели, с железной рукоятью и резиновой набалдашкой, чтобы держать было удобнее. Только эта резина совершенно не помогает, да и сам топорик разработан специально для того, чтобы туристы ничего в лесу не могли срубить.

Ещё очень модные сейчас топоры с пластиковыми рукоятями. Например, тот же Фискарс делает топорища из материала под названием FiberComp™. Этот материал отличается лёгкостью, прочностью и морозоустойчивостью (правда это бывает не всегда, и на морозе такие топоры иногда остаются без топорищ).

Такие модели лучше не покупать

Современные материалы - это конечно хорошо, вот только что делать в лесу, если такое топорище сломается? Один раз оно у меня уже сломалось, и это был крах. Остаток топорища выковырять из проушины в лесу просто нереально. Так что лучше выбирать топоры с деревянным топорищем, оно надёжнее в любой ситуации. Кстати, вы заметили, что все дорогие топоры известных брендов имеют топорища из дерева?

Как правильно выбрать топорище для лесного топора?

С материалом для топорища мы определились, осталось выбрать его форму и длину. Сразу говорю, для лесного (он же таёжный) топора рукоять должна быть длинной. Если это маленький топорик, не предназначенный для рубки дров, то можно выбрать короткую рукоять. Только такой топорик будет вроде индейского томагавка, и использовать его для чисто хозяйственных нужд не слишком удобно.

Никогда не покупайте так называемые «кулачные» модели. Это не топор, а какая-то новомодная ерунда, по мотивам китайских боевиков

А вот нормальный рабочий инструмент должен иметь рукоять 70-75 см. Вообще, всё индивидуально, и длинна топорища подбирается исходя из роста владельца. Для этого топор достаточно поставить головой возле ноги, и рукоять должна браться рукой при минимальном наклоне. Получается, что при рубке лежащего ствола в случае промаха вы не попадёте себе в ногу, топор ударит по земле. Пусть лучше там будет камень, и вы испортите рубящую кромку, чем топор с размаха попадёт вам в ногу. А рубящая рана в лесу может привести к смерти из-за потери крови.

Не стоит брать топорище с круглым сечением, обязательно выбирайте овальную форму. Такая рукоять отлично лежит в ладони, топор не проворачивается и лучше контролируется. Рубить нужно обязательно двумя руками, иначе можно промахнуться, или топор просто отрикошетить вам в ногу.

Не нужны на топорище лесного топора никакие изгибы и «грибки» на конце. Эта «бобышка» нужна якобы для того, чтобы инструмент не вылетал из руки. Вот только длинная рукоять топора из рук не вылетает, это проверено мною лично. Да и рубить топором с длинной рукоятью не только безопаснее, но и легче. Не напрягаются ноги и спина, поэтому и работать намного проще.

Неплохие модели таёжных топоров, только рукояти нужно придать яйцевидную форму

Не стоит думать, что наши предки были глупыми, и изготавливали неправильные топоры. Просто большинство так называемых «хозяйственных» топоров, которые продаются в магазинах, не предназначены для рубки дров. А в лесу нужен топор двуручный, на длинной рукояти.

Для примера могу объяснить на длинноклинковом оружии. Например, японский меч всегда удерживается двумя руками, и никаких «грибков» на рукояти там нет. А вот у шашки есть бобышка, так как это оружие удерживается одной рукой.

Как правильно насадить топор

Очень важная вещь при работе с топорами – это правильная насадка головы на топорище. Купленные в магазине топоры часто насажены ужасно, и их приходиться перенасаживать. Для начала забудьте о железных клиньях, их быть не должно. Клин делается только их дерева, и лучше, чтобы он был не один. Перед посадкой нужно обработать всё экоксидкой, вбить клинья и пролить всё сверху эпоксидкой. Только знайте, что даже этот способ не даст 100 % гарантию того, что топор не разболтается со временем.

Вот такие должны быть клинья. Пять клиньев – это самый надёжный вариант

Если использовать его так, как это делают туристы и охотника, то топор не разболтается и за 10 лет, но если им работать по 2 часа каждый день, то месяца через три топор развалится.

Самым надёжным способом является метод обратного всада. Это значит, что голова топора одевается не сверху, а снизу рукояти, которая должна немного расширяться кверху. Такой топор не слетит никогда в жизни, так как он при каждом ударе только ещё сильнее насаживается на топорище.

Весь прикол в том, что такое надёжное топорище можно сделать в полевых условиях, и не какие клинья и эпоксидка вам не понадобятся. Кстати, если топорище сломается, то сбить голову с топорища можно достаточно легко и просто, чего не скажешь о топоре, насаженном традиционным методом, с использованием клиньев.

Как правильно рубить таёжным топором?

Теперь мы рассмотрим то, для чего и затевалась вся эта возня с выбором топорища и насадкой головы топора. Это метод рубки. Присмотритесь, как большинство охотников и туристов рубят своими топорами. Удары мощные, как будто дерево это доспех, который необходимо прорубить. Никакого ритма обычно не наблюдается, удары наносятся абы как, главное, чтобы была сила. Такие «дровосеки» быстро выдыхаются, и потом жалуются, что рубить топором – это прошлый век.

Даже хорошим топором нужно уметь правильно рубить

Рубить нужно легко и непринуждённо, экономно расходуя силы. Не нужно вкладываться в удар, главное придать топору изначальное ускорение, а дальше всё решит острота инструмента. Так можно рубить несколько часов подряд не уставая. Щепку не надо выламывать, это собьет вас с ритма и заставит тратить много сил. Если правильно рубить, она вылетает сама.

Почти профессионально срубленное дерево, но нужно ещё поработать над техникой

Каждый удар должен быть точным, не надо бессистемно бить хоть куда. Но и в одну точку долбить тоже не стоит, это бесполезная трата сил. Первый удар должен подрубать щепу, а второй перерубать её и выбрасывать. Если вы научитесь рубить деревья таким образом, то даже пеньки у вас будут оставаться ровными, как будто вы спилили дерево.

Пишите в комментариях, из какого дерева вы предпочитаете топорища, и не забудьте подписаться на наш канал!

Работа с топором | Survival-zone Работа с топором требует знаний и умений

Наконец-то у вас появилось время чтобы выбраться на природу, в лес на пару дней отдохнуть в дали от города. А в походе нужно готовить еду и даже уметь согреться с помощью костра. Поэтому мы берем с собой топор, который поможет в заготовке дров, а также с его помощью можно делать еще множество вещей.

Сегодня я вам расскажу о том, как надо работать с топором. Для некоторых может это будет не очень интересно, так как они знают все и имеют достаточный опыт в рубке. Но данный материал рассчитан прежде всего на начинающих туристов, которые еще не набрали опыт в работе с топором.

Заточка топора

Прежде всего топор должен быть хорошо заточен, иначе это лишь молоток, которым можно забивать гвозди. Затачивается топор сначала напильником, который убирает крупные зазубрины и заусенцы. Затем идет доводка точильным камнем, от крупнозернистого до мелкозернистого.

Заточка топора идет в сторону режущей кромки. Если заточка будет производиться в сторону от обуха, то будут образовываться заусенцы. Заточку необходимо производить только на хорошо закрепленном топоре.

Удобство при работе

Работать топором нужно так, как вам удобнее. Ведь у каждого человека есть своя удобная сторона и рука, которой ему удобнее держать топор и им работать. Замах тоже лучше выбрать такой, какой удобен именно вам.

Если наносить удары сильно, то можно быстрее разрубить бревно, но также и быстрее устать. Кроме того при сильных ударах уменьшается точность его нанесения. Если рубить со средней силой, равномерно наносить удары, то вы все равно разрубите бревно или дерево, но затратите гораздо меньше сил на это. При размеренной рубке увеличивается точность попадания топора по дереву, что в свою очередь сокращает вероятность травмирования.

Рубка сучьев и валка деревьев

При рубке наносите удары так, чтобы в случае чего топор отскочил в сторону от вас. Если рубите бревно положив его на другое, то ни в коем случае не ставьте ногу на это бревно, иначе есть риск что топор соскользнет и вы травмируете ногу. Сучья на бревне рубите с внешней стороны, а не с внутренней (внутренний угол это тот, в какую сторону растет ветвь). Рубить лучше всего не прямо, а наискось.

При валке дерева/сухостоя необходимо расчистить место. Убрать все лишнее с земли, так как когда дерево будет падать чтобы можно было отойти и не запнуться обо что-то. Уберите кустарник возле дерева, он вам тоже будет сильно мешать. Кроме этого, внимательно следите, чтобы не было людей по траектории падения дерева.

Безопасность при работе

Кадр из сериала «Викинги»

Самое главное при работе с топором это соблюдать технику безопасности. Выше я уже упоминал о тонкостях работы, чтобы не навредить себе или другим людям. Но добавлю еще несколько важных моментов.

  • Не втыкайте топор в землю или дерево. Воткнутый топор в дерево может упасть кому-то на ногу или голову. А об топор в земле можно споткнуться. Втыкайте топор в пенек или валежник.
  • А вообще лучше после работы с топором одеть защитный чехол и убрать его. Особенно если с вами в походе дети.
  • Когда замахиваетесь, проверьте чтобы ничего не помешало вам. Если вы зацепитесь топором за ветку или при взмахе топор попадет по ветке и отпружинит, то велика вероятность получения тяжелой травмы.
  • Перед работой необходимо проверять хорошо ли насажен топор на рукоять. Если топор шатается, то необходимо вбить клин в топорище.

Спасибо за внимание, если вам понравилось поделитесь этой статьей с друзьями в социальной сети. Вам не трудно, а мне очень приятно. И это будет хорошей мотивацией писать дальше для вас.

Это может быть вам интересно:

Работа с топором

Работа топором обнимает следующие три вида: а) раскалывание дерева, б) обтесывание дерева, в) рубка дерева.

а) Раскалывание дерева. Раскалывание дерева заключается в расслоении его вдоль волокон. Дерево для раскола располагается на подкладках в наклонном положении. Короткие дерева раскалывают часто в отвесном положении, как дрова. Колоть нужно сильными, размеренными ударами, располагая правую руку ближе к обуху, а левую к началу топорища. Расстояние между руками не должно быть большим, чтобы топор не вилял. Короткое дерево можно расколоть несколькими ударами притом условии, если удары совпадают с направлением волокон, дерево прямолинейное, а сучья остаются в стороне от линии раскола. Длинное или сучковатое, непрямолинейное дерево раскалывают при помощи железных клиньев. Клин загоняется в щель, предварительно сделанную топором с торца дерева. Последующие удары наносятся по клину, который и раскалывает дерево. Когда одного клина недостаточно; загоняют в продольный проруб на некотором расстоянии от первого клина — второй, несколько большего веса и размера. Если второго клина недостаточно, загоняют третий, затем четвертый и т. д.

По мере раскалывания косые волокна и сучья перерубаются, б) Обтеска дерева. Различается обтеска бревна на один, два, три, четыре и более кантов, а также накругло. Типичные случаи окантовки (обтески) бревен. При обтеске на несколько граней сначала обтесывается полностью одна грань, потом другая и т. д. До приступа к обтеске дерева должны быть установлены границы этой обтески. Границы наносятся на торцах (при помощи одного бревна могут работать два и более человека, то во избежание поранений одним другого при взмахах топора расстояние между ними должно быть не менее ½ м.). Обтеске предшествует зарубка дерева по длине в пределах отсека через 30—45 см. Надрубы делаются достаточно глубокие, но не переходящие за глубину засечки. Надрубы облегчают при обтеске откол щепы и предупреждают задирание дерева. Взяв топор обеими руками, плотник ставит его по канту и, наметив удар, с сильным размахом загоняет топор в дерево по линии, отбитой шнуром. Отгибая топор в сторону, плотник откалывает щепу и перемещается к следующему участку. Натягивая смазанный мелом или мокрым углем шнур вдоль бревна так, чтобы продолжение его совпадало с нанесенными границами на торцах — отбиваем на дереве сначала с одной стороны, потом с другой две параллельных линии аа и бб. Эти линии определяют пределы обтески дерева на один кант. Если сделать такую же разбивку с другой стороны, получим дерево, подготовленное для обтески на 2 канта и т. д.

Дерево для обтески помещается между ног плотника на подкладках из бревен для предохранения топора от ударов об землю. Обтеска ведется от вершины к комлю, так как иначе происходит задирание щепы, и сама обтеска требует большей затраты мускульной силы работающего.

Работающий передвигается вперед спиной. При съемке толстого слоя дерева откол делается в два, три приема. Первые удары наносятся ближе к наружной стороне бревна. После грубой обтески делается зачистка обтесанной стороны легкими ударами топора. Сначала зачищается верхняя часть грани, потом постепенно остальная часть книзу. Лезвие топора, как и при первоначальной обтеске, должно совпадать с очерченной плоскостью канта. Таким же образом производится обтеска бревен накругло, причем предварительно бревно обтесывается восьмигранным. Стесывая выступы между восьмигранником и вписанным цилиндром, получим бревно, окантованное накругло. Подобно обтеске бревен производится обтеска пластин и обливистых досок.

С точки зрения расхода материалов и затраты рабочей силы обтеска является чрезвычайно невыгодным приемом обработки дерева. Во всех случаях обтеску следует заменять опиловкой бревна и досок, так как при этом материал не пропадает на щепу, а остающиеся после опиловки горбыли могут быть использованы. Кроме того расход рабочей силы значительно уменьшается. Однако, в некоторых случаях обравнивания бревен, кантовки одной стороны небольшого количества бревен или пригонки во время укладки, обтеска остается необходимым приемом плотничных работ.

в) Рубка дерева. Рассмотрим следующие разновидности этой работы: 1) перерубка бревен; 2) вырубка четвертей (фальцев); 3) выемка шпунтов (пазов) и нарубание гребней.

1) Перерубка бревен. Этот вид работы необходимо по возможности заменять распиловкой дерева, так как получается остаток, непригодный в дело (10—20 см). Дерево для перерубки помещается на подкладках из досок, бревен или пластин с подклинков с боков для неподвижности. Перерубка может быть поперечная, косая. Наиболее трудная — поперечная, так как волокна древесины перерезаются, а не раздвигаются (расслаиваются), как при раскалывании.

Для облегчения перерубки удары топором чередуются. Сначала наносится прямой удар по намеченному направлению, потом наискось для откола клинообразного куска дерева (сегмента). Такой порядок сохраняется, пока не дорубятся до середины, после чего дерево переворачивается надрубом вниз и проделывается подобная же работа с другой стороны. Образовавшийся конусообразный остаток обрубается в порядке постепенной стески.

2) Вырубка четвертей (фальцев). Четверти вырубаются для сплачивания меж собой досок, пластин, брусьев и т. д. для образования составного предмета при отсутствии фальцованных досок или брусьев. Выемке четверти предшествует разметка ее на предназначенном для зафальцовки предмете. Пример такой разметки на полуобрезной доске; фигура АБВ вычерчивается на торце доски при помощи шаблона из доски, или размечается путем откладывания принятых величин ГВ (например, ГВ = 1,2), БВ, перпендикулярной ВГ и БА, параллельной ВГ. Другая кромка доски разбивается аналогично. Для разбивки служит угольник и метр. На 126, а показано 1-е положение угольника для проводки ВБ. На противоположном торце производится разбивка фигуры, аналогичной и равной фигуре первого торца. Отбивая шнуром линии А А и В В, очерчиваем по обеим кромкам доски границы стесываемой древесины.

После расчерчивания границ фальца делают по длине доски вдоль её кромок через 30—60 см надрубы. Работая топором в наклонной плоскости отесывают сначала полукруглую часть кромки. Далее, чередуя удары топора в вертикальном и горизонтальном направлениях, стесываем остальную треугольную часть АБВ АБВ. Таким же образом обрабатывается и другая кромка доски.

В случае надобности четверть сглаживается рубанком.

3) Выемка шпунтов и нарубание гребней. Выемка шпунтов делается, как и прифальцовка, для сопряжений двух и нескольких деревянных частей между собой. Вручную шпунт делается в единичных случаях, при полной невозможности получить шпунтованный материал и отсутствии станков.

Некоторые виды шпунтов и шпунтовых сопряжений. Шпунт, применяется при устройстве полов, перегородок; шпунты по 1295 — при устройстве ограждений котлованов, перемычек и т. п. Шпунту (пазу) одной кромки отвечает на другой кромке тех же размеров гребень.

Иногда шпунт устраивается в обеих досках и тогда сплотка досок делается при помощи вставных реек.

Шпунтовое сопряжение всегда сильнее соединения в четверть, но труднее и дороже в устройстве и сопровождается большей потерей древесины при обработке предмета.

Разметка торца для образования гребня аналогична разбивке шпунта. Применяя указанные принципы разметки, легко можем разбить треугольный и пр. шпунты. Рассмотрим еще разбивку треугольного шпунта, как наиболее употребительного при устройстве шпунтовых ограждений при земляных работах.

Находим середину линии БВ и проводим при помощи угольника линию ДЕ, перпендикулярно ГВ. Величина ЕД равна принятой глубине паза. Соединяя Ее Б и В, получаем границы сечения треугольного шпунта. Аналогичным образом получаем очертание гребня, причем АЖ равно ГЗ и ЕД. Заштрихованные части стесываются. Если фигура БЕВ — равносторонний треугольник, точка Б находится, как точка пересечения двух дуг, проведенных из Б и В радиусом БВ.

Разметка шпунта облегчается при наличии шаблона.

Выемка шпунта начинается с нанесения глубоких крестообразных зарубок, не выходящих за границы паза. Действуя далее топором, в зависимости от характера шпунта, в вертикальных или наклонных плоскостях, получим необходимый паз. Зачистка боков и дна делается тоже топором, иногда стамеской, рубанком или зензубелем. Для выемки шпунта приходится иногда прибегать к долотам. По мере вырубки нужно паз проверять скобой (шаблоном).

4) Выемка круглого паза.

Эта выемка применяется в шпунтовых ограждениях котлованов и очень часто в сопряжениях рубленых стен. Часть рубленой стены и размеры паза. Расчерчивание паза делается при помощи шаблона. Выемка делается в последовательности. Наиболее трудным этапом является выемка частей за номерами III и IV, что достигается осторожной работой топора вдоль волокон. Закругленность паза проверяется через каждые 30—40 см скобой. Окончательная припасовка делается после примерки двух сплачиваемых бревен. В жилых зданиях плотность сопряжения увеличивается проконопаткой.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Инструкция по технике безопасности при работе с топором

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТОПОРОМ

Взяв в руки топор, убедитесь все ли с ним в порядке, проверьте насадке, не треснуло ли топорище; Запрещается работать топором рядом с другими людьми; При колке дров, не удерживайте полено в вертикальном положении рукой или ногой; Не ставьте ноги слишком близко к полену, или подрубаемому стволу, при сильном косом ударе, топор может срикошетить и нанести серьезную травму Запрещается передавать топоры броском; Запрещаются любые игры с топором; Запрещается кидать топоры в деревья; При длительной работе с топором не доводите себя до усталости, время от времени переключайтесь на уборку и укладку готовых поленьев; Не ходите с топором, держа его за рукоятку топорища. Держите его в руке хватом за топор, лезвием от себя, топорищем вниз; Не выбирайте для колки поленья, которые не в состоянии разрубить. Сучковатые поленья не ставьте так, чтобы при ударе в полено топор увязал в замке из сучьев; Не оставляйте топоры где попало, заранее договаривайтесь о месте нахождении топоров и пил; Не оставляйте топоры и пилы лежащими на снегу, на долгое время, например на ночь. Даже незначительный свежевыпавший снег может так надежно укрыть оставленные без присмотра предметы, что группа может остаться без этих крайне важных в походе инструментов; Не работайте топором в темноте; Не рубите на земле. Кладите разрубаемые поленья, и ветки на части стволов или используйте нетрухлявые пни. Помните, что как бы вы не были осторожны, при рубке на земле не избежать удара о землю или камень; Обрубая сучья с упавшего дерева, встаньте с одной стороны ствола, а ветки обрубайте с другой.

Подпишитесь на рассылку:

Поиск

Вики

Архив

Строительство

Наука

Промышленность

Безопасность

Как правильно пользоваться топором. Виды топоров, уход за инструментом.

В домашнем хозяйстве, особенно в сельской местности, топор — незаменимый инструмент. Кроме грубой обработки древе­сины, топор применяется также в качестве молота, когда нужно забить кол, клина — при снятии дверей с петель, ножа — при раз­делке мяса и т. д.

Наиболее уни­версальный — столярный топор. его масса 450—500 г. В отличие от него колун имеет массу около 2 кг и более тупой угол заточки. Этот топор используется исклю­чительно для колки дров. Не­большой туристский топорик по­лезно иметь в городской квар­тире. К сожалению, эти топоры очень легкие, обух у них, как пра­вило, приварен к лезвию, что за­трудняет пользование. В про­даже бывают и кованые топорики. Они, правда, потяжелее, но хо­рошо работают и дома, и в по­ходе.

Как срубить дерево

Без топора дерева не срубишь, поэтому здесь уместно напом­нить, как это лучше делается. Если дерево не очень высокое, ветви обрубать не обязательно. Привяжите веревку поближе к верхушке. Со стороны, куда бу­дет падать дерево, сделайте над­рубку топором, а с противо­положной стороны — пропил пи­лой.

При выкорчевывании дерево уда­ляется с корнем. Для этого ве­ревку привязывают примерно на второй трети высоты дерева и туго натягивают в сторону, куда будет падать дерево (можно восполь­зоваться стволом соседнего де­рева). Окопайте землю вокруг дерева лопатой, с тем чтобы кор­ни можно было обрубить топо­ром. При дальнейшем натяже­нии веревки дерево завалится.

Маленькие деревца и кустар­ник следует всегда срубать наис­кось, как впрочем и рубить на колоде (например, при заготовке дров). Сучья со срубленного де­рева обрубывают по направлению от корня к верхушке, чтобы не получалось задиров.

Рубка бревен

Топор иногда приходится ис­пользовать для поперечной рубки жердей, бревен, брусьев. В этих случаях заготовку кладут на прочную деревянную опору (мас­сивную колоду, толстое бревно) гак, чтобы она находилась как раз под местом разрубания. Во­локна древесины сначала над­рубы вают по предварительной разметке несколькими отвесными ударами, затем подрубают сбоку под углом примерно 45°. Так, чередуя отвесные удары с наклон­ными и поворачивая заготовку, постепенно углубляются к се­редине — равномерно со всех сто­рон.

Затеску производят наклонными ударами топора под углом, посте­пенно поворачивая заготовку в зависимости от требуемого заост­рения. Левую руку нужно дер­жать повыше, чтобы не повре­дить топором. При необходимости отесать бревно или доску конец закрепляют. Во избежание ра­нения, с той стороны, где произ­водится отесывание, ногу отста­вляют в сторону и немного назад, а другую ногу прижимают к брев­ну. Разметку заготовки до за­данного сечения начинают делать со стороны торца меньшего ди­аметра, т. е. более узкого конца. Если размечается бревно, то сна­чала проводят два взаимно пер­пендикулярных диаметра. Затем на одинаковом расстоянии от цен­тра делают отметки по нужным размерам бруса. После этого у верхнего конца разметочной риски вбивают гвоздик, привязывают к нему натертый мелом шнур, который протягивают вдоль бревна к соответствующей точке разметки и здесь закрепляют. Шнур оттягивают вверх и отпускают, в результате на поверхности бревпа появляется меловая черта. Разметку удобно производить при помощи отвеса и длинного шнура. Бревно отесывают в направлении от верхушки к комлю. Чтобы древесина не закалывалась вглубь, на стесываемой стороне делают несколько надрубов на расстоянии 30—40 см один от другого. Подтесывать неровности кромок длинных досок удобнее с комлевого конца. По длине кромки делают несколько надрубов, как и при отесывании бревен, и понемногу срезают древесину, приближаясь к противоположному концу. Если доска начинает закалываться, нужно подтесывать в обратном направлении.

Уход за топором

Топор необходимо всегда содержать в порядке, хорошо насаженным на топорище и правильно отточенным. Треснутое или поломанное топорище, кроме неудобства в работе, создает опасность для самого работающего и для окружающих. Иногда пытаются укрепить ослабевшее в обухе топорище, размачивая его в воде. Это только как кратковременная мера. Правильнее насадить топор на новое топорище. Приобретая топорище, надо следить, чтобы его рабочий конец был не меньше отверстия в обухе. (Лучшие топорища—из сухой древесины бука, клена, березы и ясеня). Старое топорище отпиливают у самого обуха и оставшуюся часть выбивают; проушину топора очищают от ржавчины керосином. Чтобы готовое топорище точнее входило в проушину, его застругивают и затем подгоняют рашпилем по проушине. Посредине торца топорища делают пропил глубиной 20—30 мм для заклинивания. При насадке топорища на нем иногда образуются мелкие стружки; их удаляют рашпилем. Чтобы предотвратить раскалывание топорища при заколачивании в проушину, его конец, по которому ударяют молотком, немного спиливают. Затем выстругивают клин (желательно из дерева более мягкого, чем материал топорища), длина которого должна быть примерно равна половине длины проушины обуха. Когда клин забит, выступающую часть топорища отпиливают заподлицо с обухом. Для большей прочности поперек деревянного клина иногда вбивают один или два металлических клина. Если клин сделан из недостаточно сухой древесины, он усохнет, ослабеет и выпадет из топорища. Чтобы клин сидел прочнее, его лучше загонять с металлической сеткой, которая надежно удержит его в топорище.

При колке дров топорище ниже обуха колуна довольно быстро приходит в негодность, его древесина выкрашивается. Для защиты этого места к топорищу прибивают короткими гвоздями накладку из толстой жести.

Заточка топора

Топор лучше всего затачивать на круглом мокром точиле, держа одной рукой за обух, а другой — за середину топорища. Точило должно вращаться навстречу лезвию. Если топор был сильно зазубрен, его режущую кромку перед заточкой следует выровнять напильником. Затем, для снятия образовавшихся заусенцев, топор затачивают на бруске. Для этого его берут обеими руками за обух и фаской лезвия водят по поверхности бруска вперед и назад, переворачивая то одной, то другой стороной . Брусок необходимо смачивать водой, иначе он быстро «засалится». После заточки топор следует править оселком. Оселок смачивают машинным маслом и круговыми движениями без нажима водят сначала по одной, а затем по другой фаске топора.

В домашних условиях приходится ограничиваться заточкой топора на бруске и правкой оселком. Ни в коем случае не точите топор на шлифовальном круге электрического точила. Фаску, конечно, можно сделать острой, но в работе она будет быстро тупиться, так как металл лезвия в процессе точения неизбежно отпустится.

Tags:

Комментарии пользователей Facebook и ВКонтакте. Выскажите ваше мнение!!!

  • Facebook
Download SocComments v1.3

Работа топором и зубилом. Виды топоров. Правила работы с зубилом

Правила работы с топором и зубилом

Бывают топоры с округлыми и прямыми лезвиями:

  1. Топор, имеющий прямое лезвие, подходит для рубки древесины.
  2. Топор с округлым лезвием необходим для отделки.

Важную деталь топора, а именно топорище, делают из древесины твердых пород, например:

  • клена;
  • ясеня;
  • граба;
  • березы.

Древесина должна быть без сучков, трещин, плесени и гнили. Топорище тщательно отшлифовывают в первую очередь крупнозернистой, а после этого мелкозернистой наждачной бумагой. Затем покрывают слоем смешанной с 11–12%–ной охрой олифы.

Чтобы увеличить продолжительность службы топорища, его нужно покрыть бесцветным лаком.

Для того чтобы вырубить отверстия, перерубить проволоку и отдельные полосы металла, применяют зубила различных видов:

  1. Изготовленным из специальной инструментальной стали слесарным зубилом овального сечения рубят сталь, имеющую толщину около 1 мм.
  2. Зубило Когана с достаточно широкой режущей частью используют для того, чтобы прорубить стальные листы толщиной до 1 мм.

Небольшие детали предварительно зажимают в тиски и рубят по намеченным линиям, а детали, имеющие большие размеры, рубят тоже по намеченным линиям, но только на покрытом 13–15–миллиметровой листовой сталью столе.

При рубке в тисках нужно следить за тем, чтобы режущий край зубила находился на одном уровне с губками тисков. С этой целью деталь зажимают таким образом, чтобы риска совмещалась с краем вкладыша тисков. Детали из стали, имеющей толщину до 1,5 мм, обрубают в 1 прием, а имеющей толщину от 1,6 мм — в 2 приема.

Правила работы с зубилом

Вот основные правила работы с этим инструментом:

  1. В процессе рубки важно обеспечить движение режущего края инструмента строго по намеченной линии.
  2. Левой рукой инструмент держат под небольшим углом к отрубаемой части.
  3. Ударяют молотком по зубилу.
  4. После выполнения прорубов на одной стороне детали ее переворачивают на другую сторону и проделывают то же самое, а потом деталь разламывают руками.
  5. При рубке деталей необходимо следить, чтобы отлетающие в сторону мелкие кусочки не поранили находящихся поблизости людей.

Точат зубила абсолютно так же, как и ножницы.

Также смотрите интересные и полезные видео на данную тему:

РусскийУкраїнськаБеларускаяOʻzbek tiliEnglish


Смотрите также