Вы здесь

Как прикрепить деревянный брусок к металлическому столбу


как сделать и установить своими руками

Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетени

и частоколы.

Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.

Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.

Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

Заборные доски

Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.

В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:

  • Столярный штакетник, в том числе фигурный;
  • Доска-дюймовка;
  • Вагонка;
  • Горбыль.

Любые строганые или обрезные доски

Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.

Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Небольшой «лайфхак»

При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

Как построить деревянный забор из оцинкованных металлических столбов

Оцинкованные металлические столбы для забора более прочные, чем деревянные, и не гниют, поэтому имеет смысл встроить их в деревянный забор, особенно если вы перестраиваете Превратите решетчатый забор в деревянный, чтобы уединиться. Построить деревянный забор с металлическими столбами не так сложно, как кажется, потому что вы можете купить кронштейны, которые позволяют легко спрятать столбы и прикрепить ограждение. Готовый забор выглядит так, будто на нем деревянные столбы, но прослужит еще много лет.

Ключ к конверсии

Кронштейны, необходимые для переоборудования, доступны в большинстве домов и садовых центров, а также у поставщиков ограждений. Некоторые из них производятся теми же компаниями, которые производят подвесы для балок, держатели столбов и другие стальные соединители. Кронштейны для забора подходят для стандартной оцинкованной стойки размером 1 5/8 или 2 3/8 дюйма. Некоторые зажимаются на месте с помощью натяжного болта, в то время как другие просто надеваются на столб и закрепляются, как только деревянное ограждение установлено.

Настройка сообщений

Если вы перестраиваете сетку на деревянный забор, вам не нужно беспокоиться об установке столбов - они уже должны быть поддержаны бетоном и находиться на расстоянии примерно 8 футов друг от друга. Если вы устанавливаете новые стойки, используйте достаточно длинные, чтобы вы могли погрузить их на треть их общей длины в землю. Разместите их на расстоянии 8 футов или ближе. Верх столбов может быть немного ниже готовой высоты забора.

Упаковка сообщений

Если вы предпочитаете вид цельнодеревянного забора, вы можете использовать специальные кронштейны, которые позволяют обернуть металлические столбы пиломатериалами и полностью скрыть их. Прикрепите кронштейны к каждой стойке, затем прикрутите вертикальные стойки два на четыре к крыльям кронштейнов, чтобы закрепить их по бокам стойки. Затем вы можете покрыть заднюю часть коробки пиломатериалом размером один на шесть или два на шесть. Передние стороны кронштейнов будут закрыты досками забора. Накройте верхние концы почтовых ящиков горизонтальной декоративной верхней направляющей или отдельными заглушками, выступающими для отвода воды.

Наконечник

Оставьте зазор в 2,5 см между нижней частью оберточного материала и землей, чтобы вода могла стекать и предотвратить гниение.

Установить ограждение

Независимо от того, сооружаете ли вы собственное ограждение до или после обертывания столбов, кронштейны упрощают работу. Направляющие ограждения - обычно два на четыре, прикрепленные торцами к кронштейнам - прикручиваются на место. Прикрутите доски забора к рельсам, и - кроме ворот - все готово.

Постройте ворота

Чтобы воспользоваться преимуществами прочности оцинкованной стойки на стороне петель ворот, вы должны прикрепить ворота к ним с помощью тех же петель ворот, которые вы использовали бы с воротами из сетки рабицы. Сначала постройте металлическую раму ворот, используя более тонкие стальные трубы, чем вы использовали для столбов, чтобы уменьшить вес ворот. Соберите детали рамы с помощью угловых кронштейнов из оцинкованной стали. Повесьте раму ворот на петли стойки, затем просверлите отверстия в верхней и нижней направляющей рамы и прикрепите деревянные перекладины с помощью болтов с квадратным подголовком.Закончите ворота, прикрутив доски забора к рельсам.

.

Как установить калитку звена цепи на существующую деревянную стойку

Наконечник

Диаметр сверла, используемого для просверливания направляющих отверстий в стойке ворот, должен быть меньше, чем на резьбовых стержнях стопорных винтов.

Прикрепите решетку к деревянному столбу с помощью специализированных, но доступных петель.

Установка ворот забора из звеньев цепи на стоящую деревянную стойку ворот - простая работа с использованием подходящего оборудования. Для ворот ограждения из звеньев цепи обычно требуются две петли.Одна петля устанавливается под верхней направляющей ворот, а другая - чуть выше нижней направляющей. В отличие от петель, используемых для подвешивания деревянных ворот, петли для ворот для забора из сетки рабицы собираются при навешивании ворот. Входная часть петли сначала прикручивается к стойке ворот. К воротам прикреплена охватывающая часть, на которую устанавливается шарнирный палец. После установки ворота удерживаются на месте под действием силы тяжести.

.

17 способов крепления столешницы

Мы подготовили трехмерный вид и двухмерные чертежи, чтобы вам было легче понять, как на самом деле работает каждый из методов.

На первый взгляд ответ на вопрос, как прикрепить столешницу к конструкции стола, может показаться очень простым. Только если мы посмотрим на проблему поближе, мы увидим, что это непростая задача. Способ крепления столешницы должен соответствовать нескольким критериям:

  • столешница должна быть жестко прикреплена к конструкции стола;
  • со временем столешница должна оставаться плоской и недеформированной;
  • способ крепления не должен ухудшать конструкцию стола.

При правильной установке столешница может сжиматься и расширяться при изменении влажности, оставаясь плоской и прочно связанной с конструкцией стола.

Древесина гигроскопична, что означает, что она получает или теряет влагу из воздуха, и это всегда зависит от окружающих условий. Если влажность воздуха увеличивается, древесина впитывает влагу и тем самым начинает расширяться. Если же влажность воздуха снижается, древесина выделяет накопившуюся влагу и начинает давать усадку.Движение древесины (разница в размерах из-за расширения и сжатия) может быть значительным (особенно для больших столешниц). Если это движение отключено, столешница начнет деформироваться и трескаться. Наиболее драматичное движение происходит в зерне. Движение вдоль волокон настолько мало, что им можно не обращать внимания. В какой степени будет происходить движение, зависит от следующего: ширина столешницы, сорт древесины, начальная влажность древесины, диапазон крайних значений влажности ...

Есть две группы способов крепления столешницы к конструкции стола:

  • Свободно движущийся способ крепления - допускает расширение и сжатие древесины
  • Стационарный способ крепления - держите столешницу неподвижно.Этот метод обычно используется, когда столешница имеет рамную конструкцию, сделана из ламинированных материалов или для небольших столов, где столешница недостаточно велика, чтобы производить много движения.

- Самоходный способ крепления столешницы

1. Застежки-пуговицы - По мере того как столешница расширяется и сжимается, застежки-пуговицы могут свободно скользить в канавке. Желобки можно делать по всему фартуку или быть немного длиннее ширины пуговицы.Проста в изготовлении и установке, допускает движение в двух направлениях (вдоль фартука и перпендикулярно ему).

2. Застежка пуговицы с пропилом - Этот способ аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что пропил под рабочим концом пуговицы можно загнуть вверх или вниз. Этот изгиб может быть очень полезен, если вы сделали канавку немного выше или ниже, чем она должна быть. Желобки можно делать по всему фартуку или быть немного длиннее ширины пуговицы.

3. Зажимы для стола металлические (Z-образная застежка, S-образные зажимы) - Z-образные застежки - это металлический вариант застежек на пуговицы. Это недорогой и простой в установке, он позволяет значительно перемещать древесину.

4. Плоский двойной круговой зажим (зажим в виде восьмерки или зажим в форме восьмерки) - Простота установки и недорого. Форма застежки в виде цифры 8 позволяет им поворачиваться, когда столешница расширяется и сжимается.В зависимости от доступности эти застежки могут быть установлены с внутренней или внешней стороны фартука.

5. Шпилька с прорезью (деревянные бруски) - приклеивается к фартуку и привинчивается к нижней стороне столешницы. Блок должен быть сконструирован так, чтобы длинное волокно (а не торцевое волокно) приклеивалось к фартуку. Если бы блок был изготовлен без паза, этот способ попал бы в стационарный метод.

6.Блок шурупов (планка) - Этот способ аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что блок крепится к фартуку шурупами по дереву, а не приклеиванием. Если бы блок был изготовлен без паза, этот способ попал бы в стационарный метод.

7. Блок «ласточкин хвост» - обеспечивает максимальное движение, но его труднее всего сделать. К столешнице прикручивается деталь в форме ласточкина хвоста, а к фартуку приклеивается блок с соответствующей прорезью.

8. Шип со скосом

9. Шип «ласточкин хвост» - Прорезь и конус шипа «ласточкин хвост» 1/16 дюйма. по ширине от одного конца до другого. Шипы в форме ласточкиного хвоста удерживают столешницу плоской, а также позволяют двигаться.

- Стационарный способ крепления столешницы

10.Карманное отверстие - отлично подходит для небольших столиков. Отверстия просверливаются под углом 10 градусов. Отверстия в карманах могут быть сделаны для обеспечения небольшого перемещения поверхности стола двумя способами: путем сверления направляющих отверстий небольшого размера или путем придания им овальной формы в направлении движения.

11. Уголок

Сделав канавки вместо отверстий, этот метод стал бы методом крепления со свободным ходом.

12. Дюбель

13. Винт - Если отверстие под хвостовик и цековка имеют слишком большой размер, это допускает небольшое перемещение поверхности стола.

14. Винт и заглушки

15. Верхний штифт - Верхний штифт может быть коническим или резьбовым. Этот метод подходит для тяжелых и больших таблиц, которые часто нужно перемещать при расширении.В прошлом он в основном использовался для столов в пабах, мясных столов и тому подобного.

Конический верхний палец

Штифт верхний с резьбой

16. На следующем рисунке вы можете увидеть, как прикрепить столешницу к конструкции стола треноги.

17. На следующем рисунке вы можете увидеть, как прикрепить столешницу к конструкции стола, не имеющей фартука.

.

Как построить деревянные ворота профессионально

Предупреждение

Если вам неудобно работать с ножовкой, используйте ту пилу, которую вы предпочитаете. Вбивание гвоздей в распорки вручную иногда приводит к смещению рельсов. Во время этого процесса держитесь за поручни для поддержки.

Строительство профессиональных деревянных ворот

Дизайн и фурнитура - вот что позволяет деревянным воротам служить десятилетиями. Ключом является понимание некоторых основ строительства ворот, и вы можете построить ворота любого дизайна, какие захотите.Эти инструкции могут быть адаптированы для строительства индивидуальных, скрытых, панельных, решетчатых или подъездных ворот.

Мы строим наши ворота в правом верхнем положении. Если вы предпочитаете, вы можете изменить эти инструкции, чтобы построить свои ворота на земле, делая то, что вам кажется более естественным. Стройте свои ворота как можно легче, чтобы гравитация не вызывала разрушения. Используйте сухие кедровые доски и качественные петли с ½ лагами. Эти предметы доступны в Home Depot и других магазинах товаров для дома. (См. Ресурсы для различных источников петель.)

Мы также используем профессиональные пневматические инструменты, которые можно заменить винтами или гвоздями, забиваемыми вручную (гвозди с круглым хвостовиком лучше всего, но их трудно забивать) вместо пистолетов для гвоздей. Используйте шурупы для наружного настила и оцинкованные гвозди.

.

Смотрите также