Вы здесь

Как прибить двп к деревянному полу


чем крепить настил? Подложка под плиты на деревянный пол. Как постелить ДВП под линолеум? Выбор гвоздей, крепление к бетонному полу

ДВП (или древесноволокнистая плита) довольно часто используется при строительстве и ремонте. Нередко она берется в качестве основы для пола, а иногда даже укладывается как готовый настил. Отличительная черта ДВП в том, что ее можно положить на поверхность из любого материала. Причем можно это сделать даже на старый пол.

Обзор видов ДВП для пола

Древесноволокнистые панели чаще всего используются для того, чтобы сделать пол ровным, или просто в качестве отделки. Это обусловлено их недорогой стоимостью и простотой в применении. С помощью ДВП можно качественно и быстро выровнять различные поверхности, включая полы.

Стандартный лист ДВП имеет размеры 2745 на 1700 миллиметров. При этом средняя его толщина составляет 3,2 миллиметра. Лицевая сторона гладкая, а изнаночная – шероховатая, иногда с сетчатым узором. Последний появляется при изготовлении панелей, когда их укладывают на сушку на специальную сетку с небольшими ячейками. Разнообразие листов ДВП довольно широко представлено в строительных магазинах.

Существует немало видов древесноволокнистых листов, и чтобы понять, какой лучше использовать, стоит ознакомиться с каждым из них.

  • Мягкие листы отличаются невысокой плотностью (до 350 кг/м куб). Обозначаются они буквой М. Так как различают три типа мягких плит, то есть обозначения М1, М2, М3. Как правило, подобные ДВП применяют для того, чтобы изготавливать задние стенки в корпусной мебели, а также для дна ящиков. Из недостатков стоит отметить низкую звукоизоляцию.
  • Полутвердые панели обладают плотностью от 850 кг/м куб. Для обозначения данного вида используется аббревиатура НТ. Обычно такие листы используются также для мебели. Однако они отличаются более высокой прочностью и меньшей гибкостью.
  • Твердые ДВП имеют плотность 1 000 кг/м куб. Основное их отличие в том, что они низкопористые. Чаще всего из них делают двери и различные предметы мебели. В качестве обозначения таких листов с обычным покрытием используется аббревиатура Т.

Стоит заметить, что данный вид имеет различные подвиды.

    • Т-С представляет собой плиты, у которых на внешнюю сторону нанесены древесные волокна;
    • Т-П отличается тем, что верх листов окрашен;
    • Т-СП объединяет в себе оба качества предыдущих подвидов – с верхней стороны нанесены древесные волокна и окрашены;
    • Т-В не окрашены, но при этом влагоустойчивы.
  • Сверхтвердые плиты отличаются повышенной плотностью от 1 000 кг/м куб. Все они в обязательном порядке проходят обработку специальным веществом, которое увеличивает прочность.

Как правило, именно из данного вида ДВП делают перегородки, полы и ими обшивают стены. Также они подходят для различных отделок при строительстве и изготовлении мебели и дверей. Лицевая сторона таких плит может быть покрыта слоем грунтовки, лака или красящего состава. Для маркировки этого вида используется обозначение СТ. Встречаются еще и СТ-С, у которых лицевой слой состоит из тонкодисперсной древесной массы.

Способы крепления

Крепить ДВП на основу можно различными способами. Причем можно как прибить данный материал, так и клеить его, применяя клей или мастику. Также есть вариант уложить плиты на лаги. Закрепить на бетонном основании древесноволокнистую плиту можно, используя олифу, гудрон.

На клей крепить листы древесноволокнистой массы очень просто. Достаточно на одну из сторон нанести клей в один слой и оставить для подсушивания на 30-40 минут. На протяжении этого времени следует нанести клеящее вещество и на поверхность основы. Причем его предварительно подготавливают, включая процесс грунтовки. После этого можно накладывать листы и прижимать как можно плотнее. В процессе монтажа листов следует пользоваться уровнем, чтобы получилась ровная поверхность. Причем любые исправления важно проводить как можно быстрее, пока клей не начал застывать. Для достижения прочного покрытия следует смещать стыки при укладке в стороны примерно на 50 сантиметров по отношению друг к другу.

При использовании этого метода монтажа плит важно, чтобы на всех швах и стыках стояли грузы. Это предупредит поднятие плит при сушке клея.

На мастику листы ДВП лучше всего приклеить к бетону. При этом важно основание сперва покрыть грунтом, а затем просушить. Такая предварительная подготовка обеспечит хороший результат. На подготовленное основание мастику необходимо наносить слоем толщиной 0,5-0,6 миллиметра. При этом слой мастики необходимо нанести непосредственно на древесноволокнистый лист и немного подсушить. Затем листы укладывают на поверхность и прижимают. В случае если мастика берется горячей, то ее следует наносить сразу перед тем как будут уложены плиты. Выдерживать на воздухе такую мастику не нужно.

Прибивать гвоздями или прикручивать, используя саморезы, также очень просто. Однако при этом методе могут получаться неровности в тех местах, где осуществляется крепление. Избежать этого можно, если перед креплением для шляпок гвоздей или саморезов предварительно сделать углубления. После того как плиты будут уложены, все ямки легко убираются при помощи шпатлевки.

Крепление с использованием гвоздей принято начинать с подготовки основания, на которое будут укладываться плиты. Желательно сперва разложить листы по полу, чтобы произвести их подгонку и нарезку, согласно размерам комнаты.

Укладывать покрытие начинают с дальнего угла комнаты, постепенно двигаясь к выходу. Для крепления принято брать гвозди, диаметр которых варьируется от 1 до 1,6 миллиметра, а длина – от 2 до 2,5 сантиметра. Необходимо следить, чтобы шляпки не выступали над поверхностью панелей. Если вдоль стен получился зазор, то его можно скрыть при помощи плинтуса.

На лаги монтаж осуществлять несколько сложнее. Лагами называются бруски из дерева, которые укладываются поверх чернового основания. Непосредственно на них осуществляется крепление древесноволокнистых листов.

Важно, чтобы лаги были изготовлены из правильного материала, тогда пол получится надежным. Основное преимущество данного метода – это более теплые и ровные полы.

Инструменты и материалы

Укладка древесноволокнистых плит пройдет легко и быстро, если заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Самое главное – это непосредственно листы ДВП, Желательно, чтобы их толщина была от 6 миллиметров. Стоит отметить, что для акклиматизации нелишним будет смочить одну из сторон плит теплой водой при помощи кисти и выдержать их пару суток в помещении.

В зависимости от типа крепления могут понадобиться мастика, клей, гвозди, саморезы, лаги. Также стоит заранее подготовить молоток, шуруповерт, кисть или валик для нанесения клеящих составов. Для предварительной обработки основания желательно приобрести антисептик.

Для оптимального размещения листов ДВП требуется их нарезка под определенные размеры. Особенно это важно, когда речь идет о самых крайних рядах плит на полу. Конечно, можно прибегнуть к нарезке в строительном супермаркете, но для этого надо заранее узнать точные размеры. Стоит уточнить, что при обрезке лучше, чтобы листы получились немного короче. Ведь недочеты проще скрыть плинтусом, чем срезать излишки в ходе укладки.

Производить обрезку лучше всего специальным станком, чтобы край листа был ровным и с хорошей кромкой. Также можно осуществить нарезку электролобзиком, дисковой пилой (желательно с лазерной направляющей), болгаркой, ножовкой или ручной пилой. Главное, заранее произвести разметку ДВП, используя маркер или карандаш и метр.

При монтаже листов нередко приходится в них делать отверстия, к примеру, под трубы. Сделать это можно просто обычным ножом, только предварительно его остро наточить.

Технология

Настил из древесноволокнистых листов довольно часто используется при ремонте полов. Основное преимущество данного материала в том, что его можно укладывать сразу на старый пол. При этом материал отличается приемлемой ценой. Листами из древесноволокнистой массы можно произвести выравнивание пола под линолеум, под паркет или под ламинат, а также использовать их для облицовки. Плиты отличаются хорошей прочностью и тем, что их очень просто укладывать.

Подготовка

Самое главное – провести предварительную подготовку чернового основания. Им может быть стяжка или пол из дерева. Желательно при наличии легкой кривизны, перепадов уровня пола, заметного уклона или каких-либо неровностей устранить их. Это можно сделать, например, при помощи шпатлевки.

Подложка на деревянный пол предполагает убрать также все скрипящие доски, так как даже новый настил из ДВП не изменит неприятных звуков. Порой встречается столько дефектов, что существенную часть предыдущего настила приходится заменять.

В том случае если старые черновые полы хорошо сохранились, их поверхность можно просто обновить. Обязательно надо произвести шлифовку старого основания, очистку и нанесение грунтовки, причем она должна высыхать на протяжении 8, а лучше 12 часов.

Важно провести тщательный осмотр чернового покрытия на наличие плесени или следов грибка. Если такие места выявлены, то их надо обработать антисептиком.

Монтаж лаг

Лаги желательно делать только из бруса, который хорошо просушен. Не стоит брать его намного раньше срока и оставлять храниться в местах, где наблюдается сырость (гараж, подвал). Также важно провести обработку бруса антисептиком. Это обезопасит от появления на его поверхности грибка, гнили, плесени. На хороших лагах должны отсутствовать трещины и сучки.

Лучше всего остановить выбор на ровном хвойном брусе с сечением от 4 до 7 сантиметров. Крепление лаг осуществляется на заранее обработанную черновую основу. Для их соединения можно использовать стопорные гайки с кольцом из нейлона, которые не дадут конструкции чрезмерно расшатываться.

Когда верхние гайки затягиваются, они немного проникают в структуру древесины. Это может привести к тому, что уровень поверхности, может быть не таким, как предполагалось изначально. Поэтому при затягивании верхних контргаек необходимо отследить границу уровня с учетом возможных погрешностей. Стоит отметить, что у специалистов бывает два уровня, из которых дополнительный – под стопорные гайки.

Класть брусья толщиной 40-50 миллиметров лучше всего с шагом примерно 50 см. Располагать лаги желательно горизонтально. Выравнивание проводится при помощи строительного уровня или длинной линейки. Фиксация брусьев проводится поверх старого покрытия. Если деревянных досок на основании в каких-то местах нет, то под лаги можно положить отрезки бруса или дерева.

Крепим плиты

Древесноволокнистые листы крепят на лаги так, чтобы их края и стыки совпадали с ребрами брусков. Прибивать листы следует гвоздями, при этом шаг должен равняться примерно 10 сантиметрам. Также можно воспользоваться строительным степлером. Стоит учесть, что листы должны отставать от стены на расстояние не менее 5 миллиметров (температурный шов).

Постелить плиты нужно так, чтобы они как можно лучше были состыкованы друг другом. Между листами должен получаться шов, не превышающий 2 миллиметров. Когда ведется укладка последующего ряда древесноволокнистых плит, делается смещение стыков на 300 – 400 миллиметров по отношению к готовому ряду. Это позволяет увеличить прочность пола и равномернее распределить нагрузку.

Финишные работы

После того как работы завершились, необходимо произвести тщательный осмотр всех швов. Следует убрать выступающие остатки клеящих или крепежных веществ. Если между панелями выявлены зазоры, в которые может пролезть шайба, то надо заделать стыки при помощи шпатлевки. Также на стыках можно проклеить листы армирующей лентой, чтобы соединения отличались повышенной прочностью.

При желании можно провести шлифовку и грунтовку плит.

Однако в этом нет необходимости, если поверх листов уложить сверху покрытие в виде линолеума или паркета. Как правило, для покраски древесноволокнистых плит лучше использовать специальный малярный состав или алкидную эмаль.

Красивые примеры

Обшить пол древесноволокнистыми листами совершенно несложно. При этом сегодня дизайнеры представили массу интересных вариантов, как это сделать еще и красиво.

  • Например, интересный вариант оформления пола, когда на ДВП видны волнистые полосы разного оттенка. Такой вариант выглядит очень эффектно.
  • Еще более оригинально смотрятся варианты полов с рисунком. Причем они могут быть любой тематики, включая морскую, детскую или какие-либо узоры.

В следующем видео рассказывается об укладке ДВП на пол.

Как использовать ДВП для укладки напольной плитки | Home Guides

Керамическая плитка может улучшить внешний вид практически любой кухни, ванной комнаты или прихожей. Этот прочный материал бывает разных цветов, размеров, форм и отделок, которые позволяют легко сочетаться с вашим декором. За ним даже легко ухаживать, так как он непроницаем для воды, устойчив к грязи и пятнам и требует немного большего ухода, чем обычная чистка. Плитку можно укладывать прямо на бетонный пол, но для пола с деревянным черновым полом необходимо добавить подложку из цементного волокна или заднюю панель.Цементно-волокнистая плита - это именно то, что подразумевает ее название - плита, сделанная из портландцемента с некоторым типом волокон, встроенных для дополнительной прочности.

Осмотрите фанеру, ориентированно-стружечную плиту или другой деревянный настил на предмет незакрепленных или выступающих гвоздей или других проблем. Если это новый черновой пол, удалите строительную пыль и мусор с помощью профессионального пылесоса. Удалите старую пасту для пола или другой материал.

Найдите все низкие места или места, где пол в противном случае неровный, с помощью 4-футового уровня или длинной доски с уровнем на ней.При необходимости выровняйте его самовыравнивающимся цементом и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Измерьте комнату с помощью рулетки и примерно нарисуйте план установки задника с как можно большим количеством полных листов, с расположением швов в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали по всей комнате, и без четырех угловых пересечений.

Разложите листы так, чтобы они «насухо уложили» их на пол, и отметьте области, которые необходимо обрезать, по углам, вокруг шкафов и других препятствий. Оставьте зазор не менее 1/4 дюйма вдоль каждой стены и 1/8 дюйма между листами ДВП.

Обрежьте заднюю панель по углам или вокруг препятствий с помощью пилы для гипсокартона или лобзика. Некоторые древесноволокнистые плиты можно разрезать по прямой линии, надрезав их ножом и щелкнув длинной линейкой. Снова проверьте детали и отложите их в правильном порядке для установки, всегда двигаясь от стен к двери.

Нанести тонкий раствор на черновой пол зубчатым краем прямоугольного шпателя. Расчешите тоник с гребнями в одном направлении.Накройте поверхность немного больше, чем первая доска, и положите ее на место.

Закрутите винты с помощью шуруповерта через каждые 6 дюймов по периметру доски и через каждые 8 ​​дюймов по лицевой стороне, чтобы надежно прикрепить ее к основанию пола. Заверните головки винтов немного ниже поверхности доски.

Заполните отверстия под винты дополнительным тонким раствором и наложите ленту из стекловолоконной сетки на стыки между досками, скрепленные тонким набором. Этот прием аналогичен заклейке и заливке швов гипсокартона.

Добавьте вторую доску, примыкающую к первой, и закрепите ее таким же образом. Добавляйте доски по одной, пока не будет покрыт весь пол. Оберните все стыки между досками сетчатой ​​лентой и зафиксируйте ее тонким раствором.

.

Как нарисовать деревянные гвозди для пола | Home Guides

Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком по укладке полов, который готовит ценовое предложение, или домовладельцем, готовящимся выполнить установку пола самостоятельно, вам нужна точная смета расходов, если вы собираетесь уложиться в бюджет проекта. Эта точность зависит от включения всех дополнительных материалов, необходимых для установки, таких как шпатлевка для пола и гвозди. Пневматические инструменты, такие как пистолеты для гвоздей и скоб, могут приводить в движение другие крепежные детали, чем ручные пистолеты для гвоздей, но эти два типа креплений стоят примерно одинаково.Количество, которое вам понадобится, зависит в первую очередь от ширины досок, которые вы устанавливаете, потому что от этой ширины зависит расстояние между гвоздями.

Распланируйте расстояние между гвоздями на 8 дюймов, если вы устанавливаете стандартные половые доски размером 3 1/4 дюйма. Это составляет 1 1/2 гвоздя на фут. Если вы устанавливаете более широкие доски, вам необходимо уменьшить расстояние до 6 дюймов, что составляет два гвоздя на фут, а при установке более узких досок вы можете увеличить расстояние до 10 дюймов или 1 1/5 гвоздей на фут. .

Измерьте размер комнаты, который соответствует направлению доски, с помощью рулетки и подсчитайте, сколько гвоздей вам понадобится для установки одного ряда напольного покрытия. Добавьте 10 процентов к общей сумме, если вы устанавливаете шорты, то есть доски длиной менее 2 футов. Они требуют больше гвоздей, потому что вам нужно забивать по одному с каждого конца каждой доски.

Вычислите необходимое количество рядов напольного покрытия, измерив перпендикулярный размер комнаты в футах, преобразовав результат в дюймы и разделив полученное число на ширину доски в дюймах.

Умножьте количество рядов напольного покрытия на количество гвоздей, необходимое для каждого ряда, чтобы получить общее количество гвоздей, которое вам нужно. Добавьте к этому результату 10 процентов, чтобы учесть непреднамеренные отходы.

.

Как прибить язычок и проточить деревянный пол без гвоздезабивателя | Home Guides

Когда вы правильно прибиваете пол с гребнем и пазами, гвозди становятся невидимыми, поэтому американские монтажники называют этот процесс «слепым гвоздем», а британские монтажники - «секретным гвоздем». Как бы вы это ни называли, сделать это с помощью гвоздезабивателя намного проще, чем вручную по нескольким причинам. Если у вас нет гвоздезабивателя, лучше иметь хотя бы удобную пару наколенников.

Процесс забивания гвоздями вслепую

До того, как установщики полов стали использовать гвоздезабиватели, им приходилось вручную прибивать гвоздями все доски пола. Процесс включает в себя вбивание гвоздей в шпунт половицы под углом 45 градусов; угол позволяет каждому гвоздю прижимать доску к соседнему, а также удерживать доску на полу. Каждый гвоздь полностью установлен, когда головка находится заподлицо с шпунтом, и, поскольку он расположен под углом, он не мешает пазу следующей доски, поскольку он входит в шпунт и скрывает все гвозди на этом шпунте.

Важность предварительного сверления

Гвоздезабиватель развивает достаточную силу, чтобы забивать гвозди через шпунт под нужным углом, не раскалывая дерево, но когда вы забиваете гвозди молотком, вы не можете развить эту силу, и угол не автоматический. Это две веские причины предварительно просверлить отверстия для забиваемых гвоздей. Сверло легко держать под углом, а отверстие не только предохраняет язычок от раскалывания, но и предотвращает сгибание ногтей. Вы можете сделать пилотную коронку идеального размера, оторвав головку от одного из гвоздей, которые вы используете, и вставив ее в сверло.

Рисование досок вместе

Когда вы вручную прибиваете гвоздь к полу, вы не можете воспользоваться ударом, который гвоздезабиватель оказывает на пол, чтобы соединить доски вместе, и вам может потребоваться компенсация. Если плата, которую вы устанавливаете, деформирована и не плотно прилегает к соседней плате, вы можете плотно затянуть ее с помощью большой отвертки с плоской головкой. Поместите обрезок пола между тем, который вы устанавливаете, и отверткой, затем вбейте отвертку в черный пол и используйте его как рычаг, чтобы соединить доски.Убедитесь, что отверстия для гвоздей уже просверлены, чтобы вы могли пригвоздить доску, удерживая отвертку.

Установка головок гвоздей

Вам понадобится набор гвоздей, когда вы забиваете пол вручную, и вы должны использовать его, когда головка выступает примерно на 1/2 дюйма. Если вы попытаетесь забить гвоздь глубже, чем это, без набора гвоздей, вы, вероятно, ударитесь о поверхность доски и можете отколоть ее. Вам также понадобится набор гвоздей при прибивании досок к стене в конце установки. Вы не можете забивать эти доски вслепую, потому что там нет места, и вам придется вбивать гвозди перпендикулярно их поверхности.Набор гвоздей погружает головки достаточно глубоко, чтобы вы могли их заполнить.

.

Как избавиться от ударов пола | Руководства по дому

Надувные полы могут быть признаком проблем со структурой, но большинство упругих полов можно укрепить до такой степени, что отскок больше не будет проблемой. Чтобы поднять провисший пол, вы должны нанять профессионала, но для полов, которые не требуют такого уровня ремонта, вы можете самостоятельно предпринять некоторые шаги, чтобы значительно уменьшить отскок пола, если у вас есть некоторый опыт работы с деревом.

Осмотрите пол. Для надувного цокольного этажа нужно залезть под дом или посмотреть на пол из подвала.Также можно подтянуть черновой пол и посмотреть на него сверху, но это не лучший вариант. Для верхних этажей вам, вероятно, потребуется снять покрытие с нижнего потолка, чтобы вы могли видеть балки пола. Вы должны убедиться, что подпрыгивание не вызвано термитами, гнилью или какими-либо структурными повреждениями; это серьезные проблемы, которыми должен заниматься профессионал. Если подпрыгивание вызвано слишком длинными балками пола, которые со временем осели или были установлены неправильно, вы можете отремонтировать самостоятельно.

Измерьте балки перекрытия. Вам понадобятся доски толщиной 2 дюйма, такой же ширины и длины, как оригинальные балки пола. Обрежьте доски настольной пилой до этих размеров. Вы установите эти доски так, чтобы они располагались бок о бок с существующими балками перекрытия. Этот метод называется «спаривание». Если вам нужно использовать более одного бруска для перекрытия пола по длине, избегайте стыков между частями в середине пола. Не проблема, если доски немного короче оригинальных лаг.

Нанесите полоску строительного клея вдоль одной стороны плиты. Вдавите доску на место рядом с существующей балкой перекрытия. Вы можете использовать кувалду или аналогичный инструмент, чтобы переместить доску на место, если она находится в труднодоступном месте, но не применяйте такую ​​силу, чтобы повредить пол.

Прикрепите каждую доску к балке смежного пола с помощью пары гвоздей размером от 10d до 16d, размещенных примерно через каждые 18 дюймов. Продолжайте, пока к каждой балке не будет прикреплена дополнительная доска с одной стороны. Для особо упругих полов можно использовать дополнительную доску с обеих сторон, но обычно достаточно одной стороны.

Измерьте расстояние между балками пола с добавленными досками. Отрежьте больше досок такой же длины, как те, которые вы использовали для сестринства. Вам понадобится хотя бы одна деталь для пространства между балками.

Проведите мелом линию вдоль балок пола примерно в середине пола. Он должен быть перпендикулярен балкам. Сделайте отметку по меловой линии.

Поместите каждую обрезную доску в пространство между каждой балкой так, чтобы она была перпендикулярна балкам, по одной доске в каждом пространстве.Используйте меловую линию, чтобы направлять вас. Прикрутите каждую доску на место, ввинчивая шурупы под углом через каждый конец доски и в примыкающую балку. Эта техника называется «ногтевой ногой». Добавление досок таким способом называется «блокировкой» и помогает предотвратить боковое движение. Хорошая идея - добавить блоки в середине этажей, если балки перекрытия перекрывают более 9 футов без каких-либо блокировок или поддержки.

.

Смотрите также