Вы здесь

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом


Можно ли пеноплексом утеплять деревянный дом снаружи и как соблюсти технологию?

Большинство частных застройщиков стараются найти простые, надежные и максимально недорогие технологии строительства, которые позволяют возводить относительно дешевые в монтаже и эксплуатации здания. Для нашего климата самой дорогостоящей статьей эксплуатационных расходов остается отопление в холодное время года, согласны? Так что поиски оптимального утеплителя всегда оставались насущной проблемой.

Сейчас очень популярен пеноплекс, который прекрасно зарекомендовал себя при утеплении фундаментов, цоколей и бетонных конструкций. Опытным путем застройщики убедились в превосходных характеристиках этого материала, но владельцы деревянных домов сомневаются, можно ли пеноплексом утеплять деревянный дом снаружи, а если да, то какова оптимальная технология данного процесса.

Чтобы разобраться, следует, прежде всего, понять, в каких случаях такая затея необходима, каким критериям должно отвечать утепление, и какой механизм такого затратного и хлопотного мероприятия. Именно эти вопросы мы детально рассмотрим в нашей статье.

Содержание статьи:

Когда требуется утепление деревянных домов?

Дерево само по себе является прекрасным теплоизолятором. И качественный деревянный дом, если говорить о традиционной срубной технологии, не требует дополнительного утеплителя. Но это в идеальном мире.

На практике же здание из дерева может оказаться малокомфортным или вовсе непригодным для жилья по причине технологических ошибок, к примеру:

  • треугольный продольный паз в бревне вместо полукруглого, срезающий часть конопатки со временем и потому легко продуваемый;
  • недостаточной толщины пиломатериалов, используемых при строительстве;
  • перепрофилирования нежилого помещения в жилое;
  • попытка купировать возрастные изменения в конструкции дома малой кровью –дерево рано или поздно подвергается биологическому повреждению и его теплоизолирующие свойства резко падают.

Вот тогда хозяева и задумываются о дополнительном утеплении стен.

Отличный вариант – поиск и устранение технологических ошибок при строительстве дома. Это позволит не применять дополнительно утеплитель и не изолировать наружные стены от естественных процессов проветривания – именно они позволяют древесине длительное время успешно работать в качестве основного конструкционного материала

Конечно, в идеале все же не утеплять деревянный дом, а исправить огрехи в его конструкции. Вот только по самым различным соображениям такой путь не всегда возможен. Потому застройщик все же решает провести утепление.

Требования к теплоизолирующему контуру

Разобьем общую картину на несколько базовых моментов. Во-первых, дерево – материал подверженный биологическому поражению (грибок, плесень, древоточец и т.д.). Частично проблему можно купировать, применив химические методы биозащиты. Но этот путь не всегда эффективен, и рассматривать его можно только как часть общего комплекса, а не самодостаточное средство.

Главная защита деревянных конструкций — защита от влаги и естественная вентиляция. Следовательно, дополнительный теплоизолирующий контур никак не должен нарушать нормальной вентиляции стен и не должен препятствовать удалению из массива стены влаги.

Второй важный момент — горючесть древесины. Пропитка антипиренами (вещества, защищающие дерево от огня), как и в случае с химической биозащитой, только часть решения общей проблемы. Важно еще и свести до минимума возможность распространения огня. Что тоже следует учитывать при монтаже утеплителя – если образуются вентиляционные зазоры, то их следует оформить соответствующим образом, о чем речь пойдет чуть ниже.

В-третьих, важно соблюсти общие правила монтажа теплоизолятора. Но тут все просто: никакого внутреннего утепления деревянного дома. Любой грамотный строитель скажет, что теплоизолирующий контур монтируется всегда снаружи защищаемой конструкции. Чему есть простое объяснение – .

Говоря простым языком, влага может конденсироваться непосредственно из воздуха – при смене температур. И потому конденсат на границе теплого и холодного неизбежен – физика. Соответственно, точку росы необходимо искусственно сместить или на наружную поверхность, или убрать в глубь теплоизолятора – если тот плотный и не гигроскопичен. И нельзя делать так, чтобы конденсат выпадал в самом помещении или в массиве, который способен удерживать влагу. А дерево относится как раз к их числу.

Крепление ЭППС на каркас с зазором между утеплителем и несущей стеной недопустимо. Даже если будет применяться серьезная био- и огнезащита. Это вопрос не только эксплуатационной надежности всей конструкции, но и безопасности жильцов

В- четвертых, потребуется облицовка фасада. Раз уж речь пошла о наружном утеплении деревянного дома, то следует задуматься о доступном способе облагораживания фасада после проведения мероприятий по утеплению – все же существующие утеплители никак не относятся к числу декоративных материалов. И тут свойства утеплителя должны соответствовать оформлению фасада.

Как соблюсти требования на практике?

Идеальным утеплителем для дерева стоит считать тот, который примерно соответствует ему по паропроницаемости и гигроскопичности. Таким может считаться эковата из переработанной макулатуры или (с некоторой натяжкой) минеральные маты на основе базальтовых волокон.

Тонкости применения пеноплекса

Но тут на первый план часто выходят соображения общей стоимости проекта и простоты монтажа конструкции, и вот тогда-то многие вспоминают о  – плитах из экструдированного вспененного полистирола. Материал с уникальными теплоизолирующими свойствами, практически с нулевым водопоглощением и массой других полезных качеств. Тем более, что интернет полон советов и рекомендаций по его применению. К сожалению, даже производитель не всегда корректно указывает области применения данного материала.

Пеноплекс иногда применяют в каркасном строительстве, поскольку материал паронепроницаем и хорошо держит тепло. Но все же применять его следует только в сочетании с древесиной камерной сушки. С сырым лесом или деревом естественной сушки ЭППС сочетается плохо.

На сайте производителя пеноплекс рассматривается как утеплитель для каркасных конструкций, созданных по финской или канадской технологиям – а в них как раз используется только качественная древесина камерной сушки в сочетании со специальной антисептической обработкой

Чтобы пеноплекс, точнее, скорлупа из него, сооружаемая вокруг стен, соответствовал всем вышеперечисленным требованиям, нужно предусмотреть массу нюансов. Так, чтобы не возникало угрозы биопоражения, нужно обеспечить нормальную вентиляцию.

Если массив пеноплекса проницаем для пара, то вот отдельная плита – нет (просто между плитами остаются зазоры, которые даже при заполнении их монтажными составами не дают необходимой герметичности). Так что в массиве утеплителя будут создаваться участки с высоким напряжением паропроводимости, то есть весь пар, так или иначе образующийся в помещении, станет проходить через стены не через всю поверхность, а только на каких-то точечных участков, отчего в этих зонах будет образовываться конденсат. И, как следствие – проблемы очагового накопления влаги – в местах возможного прохода пара через  стены.

Частично решить проблему можно путем создания вентиляционного зазора между деревянной стеной и слоем ЭППС. Но этот вариант невозможен из соображений пожарной безопасности. Да, производитель уверяет, что экструдированный пенополистирол безопасен в пожарном плане, поскольку плохо загорается, но в соседстве с горючим материалом горение он поддерживает неплохо, так что с деревом они соседи плохие. Подробнее  мы рассмотрели в этой статье.

Вообще с деревянными стенами категорически запрещено сооружение вентиляционных зазоров с применением горючих материалов – такой промежуток играет роль дымовой трубы с отличной тягой и потому способствует моментальному распространению огня в случае пожара.

Поскольку вариант с соблюдением зазора отпадает, приходится думать о плотном прилегании ЭППС к стенам дома. Что возможно только в брусовом или каркасном строительстве. Сруб из бревна-кругляка так защитить не получится.

Но при этом придется дополнительно проводить мероприятия по улучшению вентиляции внутренних помещений дома – чтобы избавиться от эффекта термоса (хотя тут сравнение с парником более корректно). А увеличение мощности приточно-вытяжной вентиляции может сказаться на снижении эффективности работы отопительной системы.

Чтобы удалить такой негатив, придется думать уже о  – главным образом речь идет о предварительном прогреве поступающего с улицы воздуха за счет того воздуха, что из помещения удаляется) в вентиляционной системе. А это приведет к дополнительным расходам, так что первичная видимая экономия на утеплении дома таким способом может свести все бюджетные бонусы к нулю.

Схема традиционного способа утепления деревянного дома. Правильный порядок укладки слоев

Тонкие листы ЭППС для утепления фасада нельзя использовать в принципе. Из-за той же точки росы. Она должна находиться в толще самого полистирола или на его наружной поверхности. Сдвиг ее в середину общего массива недопустимо – дерево следует всячески оберегать от поступления воды.

В каркасных конструкциях фабричного изготовления такая проблема решается почти полной герметизацией массива стены и использованием дерева камерной сушки, но в кустарных условиях это попросту невозможно. Поэтому только усиленная вентиляция.

Внешняя отделка поверх утеплителя

Пенополистирол отличается довольно высоким коэффициентом теплового расширения. Соответственно, линейное расширение его массива при суточных и сезонных колебаниях температуры будет достигать серьезных значений. Поэтому использование мокрого фасада, для создания которого применяют технологии, использующие гидравлические вяжущие, проще говоря – шпатлевки и штукатурки, исключено.

В теории возможно создание вокруг пенополистирольной оболочки некоего базового армирующего слоя, который станет несущим. Но это решение никак не относится к числу оптимальных. Поэтому остается только метод каркасной обшивки.

Мокрые фасады поверх ЭППС начинают трескаться и рассыпаться уже через год-два после монтажа. Поэтому лучше применять обшивку на плавающем каркасе, не связанную жестко с теплоизолирующим контуром

Советы по утеплению фасада ЭППС

Если скептиков наши доводы так и не переубедили и они продолжают настаивать на утеплении деревянного дома с помощью плит пеноплекс, дадим несколько советов, позволяющих хоть как-то нивелировать недочеты такого решения.

Так, монтируйте плиты на стены без зазора. Лучше всего для этих целей использовать монтажный клей на основе пенополиуретана. Дополнительно плиты фиксируются пластиковыми «грибками» или саморезами с усиленными монтажными шайбами.

При выборе материала предпочтение следует отдавать плитам, имеющим четверть по кромке – для большей плотности соединения. И все равно стыки плит после монтажа следует тщательно заполнить монтажной пеной. Толщина плит в идеале от см – при меньшем слое защиты могут начаться проблемы все с той же пресловутой точкой росы.

Особое внимание следует уделять оконным и дверным откосам. Их следует выполнять максимально герметичными.

Типичные проблемы каркасного дома, вызванные именно наличием очагов с высоким напряжением паропроводимости

Работы лучше проводить зимой, как это не парадоксально звучит. Поскольку монтаж в холодную погоду позволит избавиться от фрагментирования (разделения монолитной утепляющей оболочки дома на отдельные плиты) защитного слоя из-за большого КТР (коэффициента теплового расширения).

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендуем посмотреть видео, где специалист со строительным образованием подробно объясняет недостатки утепления жилого дома плитами ЭППС:

В этом видео рассмотрены вопросы соблюдения технологии при монтаже пеноплекса:

ЭППС нельзя считать оптимальным утеплителем для наружных стен деревянного дома. Да, он обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами, отличается малым удельным весом и относительно невысокой ценой. И все же для наружных стен, помимо способности хорошо сохранять тепло, выдвигаются и другие не менее важные требования. Которые, к сожалению, пеноплекс обеспечить не может.

У вас остались вопросы по тонкостям утепления наружных стен пеноплексом? Или хотите поделиться собственным опытом монтажа ЭППС и дать рекомендации нашим читателям? Задавайте вопросы нашим экспертам, участвуйте в обсуждении – форма обратной связи расположена ниже.

Как утеплить потолок в деревянном доме

МЕНЮ
  • Дом
  • украшение
  • Ремонт и отделка
  • номеров
  • Дом
  • украшение
  • Ремонт и отделка
  • номеров

Блог

  1. Дом
  2. Ремонт и отделка
  3. Как утеплить потолок в деревянном доме
Как утеплить потолок в деревянном доме
12.10.2017 Ремонт и отделка 0 Комментарий .

Как утеплить дом, не снимая гипсокартон | Руководства для дома

Боб Харинг Обновлено 29 декабря 2018 г.

Повышение затрат на электроэнергию заставляет домовладельцев больше осознавать необходимость надлежащей изоляции. Некоторые эксперты говорят, что домовладелец может сэкономить 10 процентов своего счета за электроэнергию, закрыв утечки воздуха и добавив изоляцию, но это будет зависеть от возраста дома и его местоположения. Старые дома, особенно построенные до Второй мировой войны, обычно не имеют теплоизоляции в соответствии с сегодняшними стандартами, но почти все дома могут получить дополнительную изоляцию.Специфика будет зависеть от типа дома, но есть варианты для всех, не вырывая гипсокартон внутри.

Необходимость проверки

Проверьте такие источники, как Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии или Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов, чтобы узнать, какой объем изоляции рекомендуется. Утеплитель оценивается по значению R - сопротивлению нагреванию. Для большей части Америки, от Калифорнии и Южного и Среднего Запада до Нью-Джерси, требуется от R38 до R60 на чердаках и от R13 до R15 в полостях стен.

Чердаки

Проще всего добавить изоляцию, не повредив гипсокартон, на чердаке под крышей. Здесь также наиболее выгодна дополнительная изоляция. Один из вариантов - добавить рыхлый утеплитель, такой как целлюлоза, минеральная вата или стекловолокно. Эти утеплители можно приобрести в мешках в строительных магазинах. Вы можете добавить любую рыхлую насыпку поверх существующей рыхлой утеплителя, которая часто устанавливалась в старых домах; От 8 до 12 дюймов обычно соответствует минимальным требованиям.

Batt or Roll

Еще один простой вариант для чердака - это утеплитель ватным или рулонным способом из стекловолокна, хлопка или шерсти. Все они имеют примерно одинаковое значение R, но наиболее распространенным является стекловолокно, которое легко найти в строительных магазинах. Войлок из стекловолокна похож на те, которые обычно помещают между стойками в стене дома во время строительства. Вы можете уложить войлок или рулоны между балками потолка или поверх них, а также положить их поверх любой существующей неплотной изоляции.

Пена для распыления

Пена для распыления - это новый и набирающий популярность вид изоляции, который можно добавлять, не снимая гипсокартон.Это полимерный материал, распыляемый в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он имеет мягкий пушистый вид, но имеет высокое значение R. Его главное преимущество заключается в том, что он расширяется, заполняя все щели, поэтому нет отверстий, через которые может выйти горячий или холодный воздух. На чердаках его обычно распыляют между стропилами крыши, чтобы заполнить эти пустоты, а излишки материала срезают ножом или пилой.

Стены

Вы также можете добавить теплоизоляцию к существующим стенам, не удаляя гипсокартон, вырезав отверстия во внешней обшивке.Аналогичным образом продуйте стены снаружи рыхлой целлюлозой или распылителем пенки. Вырежьте отверстие диаметром от 1,5 до 2 дюймов между каждой парой шпилек в верхней части стены и с помощью шланга распылите целлюлозу или пену в полость. Заменить прорези отверстий, заполнить шпатлевкой, отшлифовать и покрасить, чтобы восстановить сайдинг.

.

Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым - их чудесные неровности и патина возраста говорят о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для добавления теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Какой тип пола?

Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать скопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

Сплошные полы из кирпича, плитки или камня часто укладывали непосредственно на землю, иногда с помощью известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Еще из периода Жизнь

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living - самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ - вставить утеплитель стеганого типа в пространство между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности, лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант - использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы - здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя фирменные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Как утеплить сплошной пол

Традиционные твердые полы по своей природе могут быть слегка влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе влага будет задерживаться, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема сплошных полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они будут задерживать влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут содержать влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Там, где полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за скопившейся влаги. пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.

  • Убедитесь, что вы тщательно изолируете, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
  • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
  • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как и при повторном подъеме, и вы можете нарушить равновесие здания.
  • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.
  • Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
  • Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха важно для предотвращения сырости и гниения древесины.
  • Этот оригинальный пол является волнистым после многовекового износа

    (Изображение предоставлено Полом Диксоном)

    Замена бетонного пола

    Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, используйте известковый бетон предлагает альтернативу.

    Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего из извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

    Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать пол с подогревом.

    Дополнительные советы по ремонту

    .

    Как тепло в бревенчатой ​​хижине: как утеплить бревенчатую хижину

    • 26 февраля 2016 года в Новости с 13 комментариями.

    Бревна - отличные изоляторы, поэтому моя бревенчатая хижина автоматически станет энергоэффективной, а счета уменьшатся, верно? НЕПРАВИЛЬНО .

    Я слышал, что многие люди делают это предположение, но факт в том, что до 70% вашего тепла будет теряться через крышу и пол.

    Добавьте к этому бревенчатый дом, который был построен из бревен слишком тонкого диаметра, или хижину, которая не была построена должным образом, вы можете быть на пути к созданию дома с очень низким энергопотреблением.Я уверен, что это полная противоположность тому, чего вы намеревались достичь!

    Убедитесь, что вы не совершите эту ошибку, потратив время на стадии планирования и проектирования и подумав о том, как изолировать бревенчатый домик и сделать его максимально энергоэффективным.

    Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе утепления вашего бревенчатого дома, используемых материалах и пошаговых инструкциях по процессу.

    Зачем утеплять бревенчатый дом?

    .

    Смотрите также