Вы здесь

Как правильно склеить деревянный щит


Важные нюансы при склеивании деревянных щитов

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Любому столяру за время его ремесленной практики хоть раз приходилось иметь дело со склеиванием больших деревянных щитов. И каждый из опыта знает: чем лучше выровнены стыки между досками, тем меньше материала придётся счищать или снимать рубанком, чтобы добиться абсолютно ровной плоскости панели.

В данной статье, автор YouTube канала «Stumpy Nubs» расскажет Вам, как можно добиться качественного результата, используя весьма простые приемы.


Материалы.
— Сосновая доска
— Доски для мебельного щита
— Натуральный пчелиный воск
— Малярный скотч
— Плоские шканты
— Клей ПВА
— Канцелярские резинки
— Гвозди.

Инструменты, использованные автором.
— Струбцины, ваймы
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ручной или электрический рубанок
— Ленточная пила, электрический лобзик, — шуруповерт
— Коронки
— Циркулярная пила
— Карандаш, линейка.

Процесс изготовления.
Точно выровнять стыки элементов щита особенно важно, если приходится работать с досками толщиной в ¾ дюйма (18-20 мм) и вся панель должна получиться соответствующей толщины. Здесь не может быть места для ошибки.

Конечно, для выравнивания и усиления стыков можно воспользоваться плоскими шкантами, или ламелями. Но тогда в Вашем парке инструментов должен иметься хороший ручной или ламельный фрезер.

Для этого ламельным фрезером во смежных боковых сторонах досок прорезаются глубокие пазы, в которые затем вставляются планки из твёрдого картона или фанеры.

Всевозможные планки, шканты и шпонки применяются также и для укрепления угловых соединений. Хотя, по правде говоря, одного клея по дереву более чем достаточно, чтобы этот тип соединения приобрёл нужную прочность.



Самым быстрым решением для выравнивания стыков совмещённых досок являются длинные корректирующие рейки, которые можно сделать самим из обрезков древесины.

Автор предлагает Вашему вниманию различные способы фиксации для небольших, средних и крупных панелей.

В качестве материала можно выбрать сосну. Это один из самых дешевых и распространенных сортов древесины. Но всё же лучше подобрать твёрдую породу дерева, так как в этом случае можно будет обойтись более тонкими планками. Чем крупнее склеиваемая панель, тем толще, шире и жёстче должны быть планки.


Для щитов небольшой ширины, заготовки вырезаются по размерам конкретной склеиваемой панели. Доски раскладываются на струбцинах в том порядке, в котором они должны быть склеены.

Затем берутся деревянные доски около 70-80 мм шириной (если щит будет из твёрдой породы дерева). На планках ставятся отметки напротив каждого стыка досок панели.

Теперь сверлом Форстнера (или коронкой) по центру доски сверлятся отверстия, как раз в тех её участках, где прочерчены линии.

После этого каждая планка раскраивается пополам на циркулярной пиле. Фактически, зажимы готовы.

Края досок промазываются клеем, соединяются, и слегка стягиваются струбцинами между собой.
Далее стыки досок аккуратно выравниваются относительно друг друга в центральной части формирующейся панели.

Но, поскольку доски склеиваемого щита не идеально ровные, ближе к краям на стыках они могут смещаться относительно друг друга.
И здесь на помощь придут изготовленные концевые прижимы. Они размещаются по обеим сторонам щита таким образом, чтобы каждый из сделанных на них вырезов совпал со стыком двух досок. Таким образом, вся конструкция будет выровнена. Кроме того, благодаря вырезам на планках из стыков смогут свободно выйти излишки клея.

Чтобы первично зафиксировать прижимы, мастер использует обычные канцелярские резинки.


А затем прижимает направляющие струбцинами. Такой тип концевых прижимов особенно удобен для формирования малых панелей, какими, например, являются мебельные дверцы, небольшие столешницы, сидения и спинки стульев.

Для более крупных панелей потребуются больше таких прижимов, которые придётся разместить равномерно по всей длине панели.


Если панель изготавливается очень широкой, то создать нужное давление в центре панели для выравнивания поверхности будет проблематично. Это происходит по то той причине, что прижимные доски будут изгибаться в форме дуги.

Здесь потребуется небольшое усовершенствование прижимных досок. С этой целью мастер отбирает две деревянные доски около 50 мм шириной. По длине каждая прижимная планка должна быть примерно на 150 мм длиннее ширины самой панели.

Теперь на планке с обеих сторон отмечаются края панели.


Затем, перевернув планку, от одной отметки до другой автор наклеивает малярный скотч.


А поверх него ещё один слой, который от своего начала и от конца примерно 30 мм короче первой ленты.

Следующая полоска ленты будет ровно на столько же короче предыдущей. И так слой за слоем будут накладываться до тех пор, пока по центру не приклеится последняя коротенькая полосочка, всего несколько сантиметров шириной.


Лента видоизменила край планки, превратив его в некое подобие дуги. Теперь прижимное усилие будет значительно больше в центральной части панели (чем без использования накладки из скотча), и равномерно распределится по всей длине прижима.


Сам прижим естественным образом прогнётся под воздействие давления, создаваемого струбцинами с краёв, и, в свою очередь, окажет давление на центральную зону панели. Это замечательный способ работы с панелями среднего размера (небольшие столешницы, фронтальные поверхности шкафов и т. п.).

Но если речь идёт о действительно больших панелях, которые нужны при изготовлении верха для полноформатного обеденного стола, принцип изогнутого края применяется несколько иначе.

Во-первых, сами доски для прижимов должны быть несколько толще и шире, примерно 50Х100 мм. А сам дугообразный край формируется уже не за счёт нанесённой в несколько слоёв клейкой ленты, которая при прикладывании давления будет проминаться и сдвигаться в стороны, а за счёт изменения формы самой планки.

Автор предлагает вырезать тонкую деревянную полоску шириной 150-200 мм.
Затем вогнать по краям планки, которая будет выполнять роль прижима, по небольшому гвоздю. Это нужно сделать на расстоянии примерно 4-6 мм от края, который будет гнуться.

Гвоздики помогут зафиксировать полоску дерева в момент, когда мастер станет прогибать её в направлении края планки. В результате получится шаблон идеальной плавной дуги.


Остаётся только наметить линию пунктиром, и вырезать по разметке на ленточной пиле или обычным лобзиком. Можно стесать лишний материал рубанком, или снять на шлифовальном станке.

Если дуга на прижимной планке оказалась несколько глубже, чем может согнуться материал, всегда можно положить пару слоев клейкой ленты на край планки. Также стоит и натереть край прижима пчелиным воском или пастой, чтобы предупредить приклеивание прижима к панели.


Благодарю автора за простые советы по склейке деревянных щитов! Применяя их в своей мастерской, Вы не только уменьшите количество снимаемого материала и затраченного времени, но и в получите щит большей толщины.

Эти же советы пригодятся и при использовании специальных струбцин-вайм. Про их изготовление рассказано в одной из статей.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как почистить деревянную разделочную доску | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Деревянные разделочные доски - отличный кухонный инструмент и аксессуар. С ними легче обращаться с лезвиями ножей, чем с пластиковыми или мраморными досками, и они могут служить прекрасным подносом для сервировки.

Однако у них есть пористая поверхность, которая может быть питательной средой для бактерий. Правильная чистка деревянных разделочных досок важна для избавления от вредных микробов.Вот как правильно чистить деревянные разделочные доски.

После того, как вы закончите использовать деревянную разделочную доску, смойте остатки пищи, прежде чем они высохнут или прилипнут к поверхности. Используйте жесткую щетку для чистки или губку и мыло, чтобы очистить дерево, чтобы избавиться от стойких остатков пищи. Вы также можете использовать крупную соль, чтобы потереть поверхность доски после первоначального ополаскивания, чтобы счистить остатки пищи. Если на доске есть пятна, посыпьте ее пищевой содой и оставьте на несколько минут, затем потрите и ополосните.

Залейте доску 3% перекисью водорода. Распределите его чистой губкой. Дайте постоять несколько минут. Он будет шипеть, убивая микробы. Это особенно удобно, если на вашей доске есть трещины или бороздки от ножа. Как только шипение прекратится, быстро ополосните доску горячей водой из-под крана.

Если ваша разделочная доска имеет стойкий запах, сбрызните ее белым уксусом. Держите бутылку с распылителем, наполненную белым уксусом, и регулярно используйте ее на деревянной доске.Уксус нейтрализует запахи, действуя как естественное дезинфицирующее средство. Кроме того, вы также можете использовать лимон для устранения запаха. Разрежьте лимон пополам и натрите им поверхность. Когда закончите, промойте и вытрите полотенцем.

Безопасность для разделочной доски

В общем, используйте доску из твердых пород дерева, например, клен. Древесина твердых пород мелкозернистая, и когда пища готовится на поверхности, капилляры волокон древесины вытягивают бактерии под поверхность разделочной доски.Тем не менее, классная особенность деревянной доски заключается в том, что древесина задерживает бактерии, и они погибают по мере высыхания доски после очистки. Доска должна полностью высохнуть после очистки, чтобы гарантировать уничтожение бактерий. Большинство профессионалов в области безопасности пищевых продуктов рекомендуют использовать пластиковую доску для мяса и рыбы и деревянную доску для овощей, фруктов, хлеба, сыра и т. Д. Что бы вы ни использовали на своей деревянной разделочной доске, ее правильная очистка обеспечит безопасность вашей семьи, а ваша доска будет отлично выглядеть. долгие годы.

.

Доверяете ли вы прочности столярного клея при соединении кромок?

Насколько вы уверены, доверяя клею для краевых швов?

В традиционной деревообработке большинство клеевых соединений, которые мы используем, будут иметь некоторую механическую прочность, а хорошо прорезанные стыки будут держаться вместе без клея вообще - это просто бонус.

Но когда мы соединяем длинные доски кромкой, например, когда мы склеиваем широкую панель или верхнюю часть, это может быть исключением. Для этих стыков мы часто будем использовать только клей, чтобы скрепить два куска дерева.

Glue - одно из тех чудес, как отправка электронного письма, которое выполняет свою работу, не оставляя никаких намеков на то, как это происходит. Мой простой столярный ум меня беспокоит.

Для небольших клеев, например, на верхней части нашего бокового столика, я рад оценить это чудо.

Но по мере того, как сустав становится длиннее и толще, я теряю доверие.

Для этих суставов я всегда добавляю усиление для спокойствия.
Есть несколько способов сделать это, и на столе, который я строю на этой неделе, я выбрал свободные шипы, прорисовывая каждую часть верха.Это физически удерживает две части вместе, поэтому я могу видеть, как это работает, и это меня радует.

С современными клеями для дерева, которые у нас есть, это может показаться перебором.
Современные клеи обладают исключительной прочностью, и нужно много работать над добавлением этих дополнительных шипов. Я опубликовал фотографию своего усиленного топа в социальных сетях, и мой хороший друг поднял именно этот момент - мои суставы устарели из-за современных клеев.

Я собирался объясниться в ответном комментарии, но это получилось очень беспорядочным, поэтому я решил написать этот пост вместо этого.

«Клей прочнее самого дерева».

Современные клеи часто говорят, что они «прочнее самой древесины», но у меня с этим есть две проблемы.

Во-первых, важна сила, но когда мы создаем мебель, мы обычно не ищем силы, чтобы противостоять атаке Северного Йоба. Вместо этого нам нужен баланс между силой и гибкостью. Я ищу методы, которые скрепляют дерево таким образом, чтобы он соответствовал природе дерева, его эластичности и воле к движению.
Вот почему в деревообработке так важны стыки. Мы не просто приклеиваем торцевую часть фартука к стороне ноги суперклеем, мы используем паз и шип.
Я не считаю лишним использовать тот же подход при стыковке кромок длинных досок, на самом деле мне кажется довольно странным, что сегодня такой подход так необычен.

Эти незакрепленные шипы не гарантируют, что линия клея останется невидимой навсегда, но если эта линия клея откроется, я могу быть уверен, что верхняя часть будет прочно держаться вместе, в то же время позволяя древесине достаточно податливой для сезонного движения.

Вторая проблема, которую я испытываю, когда я полностью доверяю клею, - это последовательность нанесения.

Хорошие клеевые швы вряд ли будут иметь слабые места, которые приведут к трещине или поломке, но трудно быть уверенным, что они хорошие.

Строительство верстаков для заработка на жизнь дало мне больше причин для одержимости клеевыми линиями, чем у других. И это действительно стало навязчивой идеей (спросите Хелен).
Чтобы создать уровень согласованности и стабильности в наших скамейках, мы применили современный подход, создавая столешницы из ламината лицевой стороной к лицу.Это более проблематично, чем соединение кромок, и я беспокоился о том, чтобы просто доверять клею, поэтому первые дни разработки были наполнены исследованиями и экспериментами с клеем.
Сначала это только подтвердило мои опасения, поскольку, казалось бы, последовательные испытания клея давали совершенно разные результаты при ударах молотком и долотом. Хорошие суставы ни на что не дадут. Плохие суставы раздвинулись от одного прикосновения.

Причина в том, что склейка - это очень научный подход. На него влияют влажность и температура, уровень подготовки поверхности, а также слишком мало или слишком большое усилие зажима.
Мы узнали, что некоторые клеи не смогут достичь заявленной прочности, если разница в содержании влаги между соединяемыми деревянными элементами превышает 2%.
Обычно этого легко избежать, используя сушеные в печи пиломатериалы, но большие секции могут иметь больше вариаций, чем только внутри себя.

Мы разработали нашу систему до совершенства, включив в нее исчерпывающий процесс мер предосторожности и шагов для окружающей среды, древесины, клея и поверхности. Затем мы добавили укрепляющие язычки между каждым стыком.

Все это стало очень научным, но теперь я вернулся к изготовлению мебели и хочу оставить свою одержимость клеем.

Краткое слово об опасностях.

Для меня большая часть деревообработки ручным инструментом заключается в том, чтобы контролировать темп, детали и процессы. Этому способствует отсутствие необходимости носить защитные очки или наушники, не говоря уже о защитном костюме для химической защиты.
Здоровье и безопасность - это чертовски скучно, но некоторые из более сложных клея довольно неприятны, и не только при их нанесении, очистке и шлифовке могут появиться токсины.
Если вы делаете тартинг с помощью красивой орбитальной шлифовальной машинки Festool (или подобного), укомплектованной системой пылеулавливания, то маска на вас в любом случае будет. Но потные полчаса глубокого дыхания, когда вы расплющиваете верхнюю часть самолета ручным рубанком, вы обнаружите довольно старый кусочек этого в своем легком. И некоторые очень прочные клеи легко повредят и ваш самолет, и это видно по вашей отделке.
Пригодность действительно зависит от приложения и подхода.

Итак, современные клеи великолепны.
Но я буду использовать клеи, которые просты в нанесении и считаются нетоксичными. Что касается соединения больших кромок, я буду доверять подкреплению, которое вижу.

Я согласен с тем, что я, вероятно, устарел, но тогда мы все здесь, чтобы поговорить о ручных инструментах…

Это сообщение не для того, чтобы напугать вас простыми линиями клея. Есть мебель мирового класса, которая держится вместе с этим материалом.
Все зависит от вашего приложения, и, поскольку мои методы традиционны, я считаю, что лучше всего придерживаться того, что всегда работало; точно так же, как вы не добавили бы бетон в дом из грязи и гвоздя.

Если вы сомневаетесь в правильности своих клеевых линий при стыковке кромок длинных досок, подумайте о дополнительной практике, которую вы получите для вырезания этих незакрепленных шипов. Или для более быстрого подхода взгляните на конструкцию «дощатый верх», которая зависит от простой гибкости скромного гвоздя.

.

Как сделать деревянную разделочную доску: Бесплатное руководство по деревообработке

Разделочная доска с краевой текстурой - это простой проект, который можно выполнить в короткие сроки с небольшими затратами на материалы. Я люблю их делать, потому что они очень полезны. Дарите их в подарок, и люди удивляются тому, насколько они красивы.

Хотите узнать, как сделать деревянную разделочную доску? Быстрый метод, который мы поделимся ниже, покажет вам, как сделать разделочную доску, которая прослужит долгие годы.

Простая разделочная доска из вишни, которая подчеркивает красоту дерева.

Есть много разных стилей разделочных досок, некоторые простые, а некоторые довольно сложные. Вы можете сделать их практически любой формы.

Лучше всего подходят плотные лиственные породы с закрытым волокном, потому что они хорошо выдерживают порезы ножом и устойчивы к влаге. Клен и орех - одни из лучших пород древесины. Вишня, хотя и не такая плотная, как клен и орех, тоже хорошо подойдет. У меня завалялась вишня, и я решил использовать ее для этого проекта.

Некоторые из разновидностей разделочных досок, которые я сделал недавно.

Как сделать деревянную разделочную доску

Шаг 1. Сначала разровняйте доску

Доска, которую я использовал, была шириной чуть более 8 дюймов, что делало ее слишком широкой, чтобы ее можно было расплющить на моем фуганке шириной 6 дюймов. Отрезав доску примерно по длине для двух разделочных досок, я положил доску на мою настольную пилу, которая является самой плоской поверхностью в моем магазине, чтобы определить, была ли она плоской. Эта доска была близко, но все еще немного покачивалась, когда я нажимал на нее. Я использовал блочный рубанок, чтобы удалить небольшое количество дерева с обоих концов, и повторял, пока он не стал твердо стоять на столе.

Доска из вишни, готовая к расплющиванию и строганию.

Шаг 2: Плоскость, соединение, разрыв и поперечная резка

С плоской лицевой стороной я пропустил доску через строгальный станок, стараясь подавать доску в направлении, где стекает зерно, чтобы лезвия строгального станка не вырвались. Эта разделочная доска не обязательно должна быть какой-то определенной толщины, поэтому я просто строгал ее, пока не получилось две параллельные гладкие грани.

Я соединил одну кромку, а другую оторвал на настольной пиле, сняв ровно столько, чтобы образовались ровные параллельные кромки.Используя поперечные салазки на настольной пиле, я установил квадратные концы, а затем отрезал доски до окончательной длины. Поскольку доска была шириной около 8 дюймов, я использовал золотое сечение, чтобы установить длину около 13 дюймов.

Доска, только что полученная после строгального станка, теперь имеет две плоские гладкие параллельные поверхности.

Шаг 3: Отверстие для ручки

При использовании разделочной доски полезно иметь какую-нибудь ручку, которую можно захватывать при подъеме. Один из вариантов, который мне нравится использовать, - это просто просверлить отверстие в одном из углов.Я просверлил отверстие в этой доске сверлом Форстнера диаметром 1 дюйм.

Шаг 4: Шлифовка - ключ к успеху

Разделочная доска со стеклянной поверхностью - одно удовольствие. Подарите это как подарок, и я гарантирую, что получатель спросит, как вам это удалось. (Дополнительные советы по шлифованию см. В моей статье о том, как правильно шлифовать древесину.)

Поскольку эта доска вышла из строгального станка довольно гладкой, я начал с бумаги с зернистостью 150, используя случайную шлифовальную машинку.Неупорядоченность орбиты предотвращает образование бороздок при раскручивании бумаги шлифовальной машиной. Каждый проход закрывает царапины от предыдущего прохода, оставляя поверхность без следов или спиралей. Покрыв всю доску и все края зернистостью 150, я переключился на зернистость 220 и повторил процесс. Шлифовальная машинка отлично подходит для шлифования внутренней части отверстия, но вы также можете использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг дюбеля.

Используйте эксцентриковую шлифовальную машинку, чтобы очистить поверхность от спиралей и царапин.

Шаг 5: Рассмотрим края

Каждый раз, когда вы создаете что-то, с чем люди будут часто обращаться, важно сделать это удобным для пользователя. Вот почему я обращаю внимание на края, которые на самом деле могут быть острыми.

Вариантов обработки кромок разделочной доски очень много. Можно просто скруглить их наждачной бумагой. Или вы можете использовать фрезер с фрезой для закругления или снятия фаски. Мне нравится снимать углы с помощью блочной плоскости, держа ее под углом 45 градусов и используя одинаковое количество проходов для каждого края, чтобы сохранить их согласованность.Подход блочной плоскости дает красиво граненый край. Это стабильно, но не совсем идеально - это признак того, что доска была сделана вручную.

Использование блочной плоскости для снятия углов придает доске вид ручной работы.

Шаг 6: Поднимите зерно

Древесные волокна имеют свойство набухать и встать при попадании на них влаги, оставляя на ощупь шероховатую или нечеткую поверхность. Поднятие волокон заставляет волокна встать, так что вы можете затем отшлифовать их, делая поверхность намного более гладкой.

Отшлифуйте всю панель до зернистости 220 и протрите всю поверхность влажной бумажной салфеткой, чтобы поверхность была влажной, но не залита водой. Также можно использовать денатурированный спирт, который быстрее сохнет. Отложите доску в сторону, пока она полностью не высохнет. После этого снова отшлифуйте всю доску бумагой с зернистостью 220. Вы заметите резкую разницу в гладкости поверхности.

Минеральное масло легко наносится и хорошо подходит для разделочных досок.

Шаг 7: Обработка пищевым минеральным маслом

Чтобы защитить дерево от воды, обработайте его минеральным маслом пищевого качества, которое можно купить в продуктовых магазинах и аптеках.Залейте поверхность минеральным маслом, дайте ему впитаться в течение нескольких минут, затем вытрите его. Дайте ему высохнуть в течение нескольких часов или на ночь, а затем повторите процесс еще пару раз. Некоторые люди делают «масло» из минерального масла и пчелиного воска. Вы также можете купить подходящую отделку для деревянной посуды. Я выбрал минеральное масло, потому что оно простое и работает. Если кажется, что доска высыхает, снова смажьте ее маслом.

Масло заставляет цвета и фигуры выпрыгивать. После того, как минеральное масло впитается в течение нескольких минут, вытрите его насухо старой футболкой и повторите процесс несколько раз.

Надеюсь, вам понравился этот урок о том, как сделать деревянную разделочную доску. Этот забавный проект настолько прост, насколько это возможно, но в то же время красив и практичен. Кромочная древесноволокнистая плита не требует приклеивания, как торцевые профилированные доски. Вы можете использовать любое количество техник, чтобы обмануть его, но когда дерево такое же красивое, как эта вишня, я в основном стараюсь не мешать ему.

.

Смотрите также