Вы здесь

Как правильно построить


С чего начать строить дом, подготовка и последующие шаги

13 Декабря 2017 2017-12-13

48398

Время чтения 12 минут

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Все больше и больше людей отдают предпочтение проживанию в собственном доме – в пригороде, вдали от городской суеты. И хотя этот выбор оправдан наличием неоспоримых преимуществ — отдых в собственном саду, игры с детьми на свежем воздухе, барбекю с друзьями и прочие радости частного домовладения, изначально приходится пройти через хоть и приятные, но все же существенные хлопоты, связанные со строительством дома. Поэтому неудивительно, что решение о начале строительства частного жилища является важным этапом в жизни любой семьи.

Совершенно безосновательно, думая с чего начать строительство дома, за нулевой цикл многие принимают подготовку строительной площадки и закладывание фундамента. На практике это лишь «верхушка айсберга», ведь перед непосредственным началом строительства придется проделать большой объем подготовительных работ, от которых во многом зависит успех всего предприятия. Кроме получения необходимых разрешений, требуется проработать каждый этап строительства, что поможет избежать будущих проблем, например, с неудобными лестницами и заболоченным огородом.

Долгий путь от решения до воплощения

Подготовительный этап строительства

На этом этапе придется решить несколько важных вопросов: выбрать место для строительства, определить его бюджет, выбрать проект, получить разрешение на строительство и выбрать подрядчика. Все вопросы равноценны по значимости, каждому придется уделить достаточно внимания.

Покупка участка

При выборе и покупке земли под новый дом обращают внимание как на юридические, так и на практические нюансы. Процедура сопровождается оформлением множества документов, поэтому целесообразно привлечь проверенного посредника – риелтора или юриста.

Определиться с тем, как правильно построить дом, невозможно без детального осмотра участка, на котором будут проводиться работы, а в идеальном варианте все начинаются с поиска земли для строительства. Так как комфорт будущей жизни напрямую зависит от местоположения участка, то при выборе последнего руководствуются несколькими критериями:

  • Особенности участка. Во внимание принимается не только площадь, но и рельеф. Участок на склоне потребует дополнительных финансовых вложений для планировочных и земляных работ, сооружения подпорных стенок.

Сложный участок диктует правила расположения дома
  • Документы владельца (продавца). Необходимо удостовериться в их подлинности и в правильности заполнения (в приведенных размерах).
  • Расположение. Учитывается близость к цивилизации, качество подъездных дорог, наличие остановок общественного транспорта, экологическая ситуация (расположенные поблизости вредные производства). Важно разузнать, не расположено ли неподалеку болото, очистные сооружения или мусорная свалка.
  • Инфраструктура. Оценивается наличие инженерных коммуникаций (подробную информацию лучше получить в управляющей компании).
  • Дополнительные возможные траты. Возможно, на участке имеются обветшалые капитальные постройки, подлежащие сносу, или высоко проходят грунтовые воды, а значит, придется обустраивать эффективную дренажную систему.

Эту и прочую полезную информацию можно получить от владельцев соседних земельных участков, а также в администрации населенного пункта.

Опытные, знающие как правильно построить частный дом, специалисты советуют сделать запрос в соответствующие учреждения о возможности подключения к существующим инженерным сетям. В противном случае неожиданный запрет станет серьезной проблемой.

Геодезические изыскания дают комплексную оценку условий территории для дальнейшего строительства

Когда место для строительства дома окончательно выбрано, проводят мероприятия, облегчающие работы:

  • Выполняются геологические и геодезические изыскания, топографическая съемка местности. Результатом станет информация о составе почвы и глубине залегания грунтовых вод, которая поможет адаптировать фундамент типового проекта под конкретные условия. Если на земле есть начатое строительство, придется привязываться к существующему фундаменту и, возможно, его усиливать.
  • После покупки участок огораживается.
  • Чтобы не загрязнить большую часть земли строительными отходами, необходимо определить место для складирования мусора, замешивания бетона, сжигания отходов, а также доступ строительной техники.

Как свести к минимуму потери при постройке дома на видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Из чего строить дом

Выбор подходящего материала — тема для отдельного обстоятельного разговора. Любой материал, будь то кирпич, дерево, сэндвич-панели, пено- или газобетон, обладает набором индивидуальных свойств. Эти качества могут проявиться как с положительной, так и с отрицательной стороны, что зависит от контекста использования.

При выборе материала решающими факторами являются местные условия (климат, рельеф) и экономические аргументы. Последние часто конфликтуют с желанием сделать дом комфортным, надежным и экологически безопасным. Необходимо помнить, что любой дом нуждается в продуманном утеплении, надежной крыше и современном инженерном обеспечении.

В целом дешевле и быстрее возводятся блочные (из ячеистого бетона) и каркасные дома (включая СИП-панели). Меньше всего времени (1-2 дня) уйдет на установку модульного дома, но это не самый бюджетный вариант.

Расходы на строительство

Такое понятное желание сэкономить не оправдывает себя при возведении дома, так как чаще всего ведет к увеличению расходов в будущем. Поэтапное строительство дома предполагает подробный предварительный расчет сметы; ее лучше составлять вместе с прорабом.

После возведения стен и крыши расходы на инженерное обеспечение здания могут показаться неоправданно большими, но сокращать их без веских причин не рекомендуется.

Расходы на строительство можно снизить, выбрав готовый проект

Подготовка проекта и его привязка к местности

По многим параметрам типовой проект является самым выгодным вариантом (если сравнивать с самостроем и индивидуальным проектом). Он позволяет сразу приступить к строительству, не задерживаясь на проектировочных работах.

Оптимальной будет покупка у фирмы или строительной компании с солидными рекомендациями и гарантиями. Скачанная в интернете версия в итоге может обойтись дороже. Выбирая проект, владельцы отталкиваются от условий и способа своей жизни, определяя важные параметры будущего дома:

  • Нужен ли второй этаж. Расходы на фундаментные и кровельные работы для двухэтажного дома меньше, к тому же можно увеличить площадь для цветника или беседки.
  • Форма крыши.
  • Количество комнат и их площадь (зависит от того, сколько постоянных жильцов и как часто планируется прием гостей).
  • Высота помещений (для жилых этажей – от 3 м).

Форма крыши и размеры комнат определяются при выборе проекта Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стоимость постройки дома.
  • Размер гостиной, кухни, подсобных помещений.
  • Количество санузлов.
  • Дополнительные помещения: сауна, гардеробные комнаты, гараж.
  • Внутренняя отделка (готовится дизайнерский проект).
  • Дополнительные удобства (умывальник в гараже).

После согласования всех деталей осуществляют привязку проекта к местности. Во время этого этапа выбирается оптимальное положение строения на участке.

Поэтапный процесс строительства дома на видео:

Разрешение на строительство

Прежде, чем начинать строительные работы, необходимо согласовать их, получив разрешение. Чтобы построить дом с нуля, начать надо с подготовки документов, список которых имеет некоторые отличия в разных регионах. Список можно уточнить в администрации.

Далее оформляется акт обследования участка и строительный паспорт объекта. В санитарно-эпидемиологической и пожарной инспекции согласовывается план застройки, а в пожарном управлении дополнительно — электрическая и газовая схемы. После изучения согласованного плана комитет по архитектуре оформляет строительный паспорт.

Дизайн, отвечающий запросам семьи

Необходимость ландшафтного дизайна

Цель ландшафтной планировки — превращение участка в территорию, максимально соответствующую запросам семьи. Обустройство, выполненное специалистами, позволит решить несколько задач:

  • Выбрать место для дома, хозяйственных помещений, зоны отдыха, сада и огорода. При этом учитывается освещенность, состав почвы, форма участка и пролегание грунтовых вод.
  • Определить место для прокладки инженерных коммуникаций; при необходимости проектируется место для септика.
  • Обыграть сложный рельеф и, возможно, изменить его.
  • Предусмотреть дренаж почвы.
  • Выбрать стиль оформления участка и создать неповторимый дизайн.
  • Подобрать полезные и декоративные растения, подходящие для выращивания в данных условиях.

Приобретение материалов

Состав и необходимое количество материалов оговаривается в смете. При выборе предпочтительны строительные и отделочные материалы, обладающие сертификатом производителя (гарантией качества). Это поможет избежать будущих разочарований в кровле или наружной отделке, начинающей стремительно терять вид через 2-3 сезона.

Неправильным хранением можно испортить даже кирпич Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про строительство крыши.

Обычно большую часть материалов заготавливают впрок. Строительство часто затягивается или временно приостанавливается, например, на зимний период. При неправильном хранении качество материалов может снизиться, иногда значительно (это касается не только деревянных конструкций, но и кирпича, строительных блоков, сухих смесей).

Как построить дом и избежать характерных ошибок на видео

Как выбрать подрядчика

Многие владельцы участков предпочитают полагаться на рекомендации хороших друзей и знакомых, лично сталкивавшихся со строительством. Эту стратегию можно расширить и усилить дополнительными действиями:

  • Изучение вариантов. Добросовестные строительные фирмы охотно предоставляют свои квалификационные сертификаты, рекомендации и портфолио с выполненными работами.
  • Заключение договора. В нем прописывается перечень работ, сроки их выполнения, оплата и дополнительные условия по желанию застройщика (штраф в случае невыполнения условий, уборка территории от строительного мусора).
  • Материалы. Их качество обязательно надо контролировать, для чего лучше подключить независимый технадзор или хотя бы проверять, чтобы закупленные материалы соответствовали СНиПам.
  • Работа службы технадзора. Специалисты службы могут проконтролировать выполнение строительных норм, что поможет сократить расходы. Кроме того, технадзор дополнительно может проверить договор, смету и саму компанию еще до начала строительства.

Закладка надежного фундамента требует времени

Возведение дома

Зная, с чего начать строить дом на участке, можно продумать последующие этапы строительства частного дома и не волноваться о сорванных сроках. Перед началом работ необходимо обеспечить подъездные пути, подачу воды и электроэнергии на стройплощадку. На этом этапе оси здания уже вынесены на участок в соответствии с пожарными и санитарными нормами. Возведение частного дома проходит несколько этапов.

Технадзор за строительством стоит ли заказывать? Этот вопрос интересует практически всех, кто строит себе дом, делает ремонт и тд. Сегодня мы рассмотрим как контролировать строительную компанию? На что обратить внимание? Где найти независимый технадзор и в чем состоит суть данной услуги? Так же рассмотрим, в какую сумму вам выльется технадзор и в чем преимущества данной услуги?

Земляные работы, фундамент

Намечается место входа водопровода и вывода канализации, роются для них траншеи, прокладываются и утепляются трубы. Закладывается фундамент. Для этого роется котлован, на дно укладывается подушка из щебня, устанавливается опалубка. После монтажа арматуры заливается бетон.

Чтобы бетон набрал прочность, потребуется от 20 до 30 дней. Это время можно посвятить устройству септика или колодца. Затем возводят стены фундамента.

Работа по монтажу каркаса

Возведение каркаса дома

На этом этапе строят стены и монтируют перекрытия, затем сооружают стропила и укладывают кровлю. В последнюю очередь вставляют окна и устанавливают гаражные ворота и входную дверь.

Отделка фасада и первичные внутренние работы

Сюда включают наружную отделку стен, установку балкона и лестницы (если предусмотрены проектом). Далее проводят внутреннее утепление пола и стен, первичную отделку стен, монтируют полы, обшивают потолок. Одновременно прокладывают инженерные сети (канализацию, водопровод и электропроводку).

После этого здание можно застраховать как объект незавершенного строительства. До финишной отделки стен монтируют систему кондиционирования и теплые полы.

Укладка полов в частном доме Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про постройку дома из бруса.

Заключение – окончательное обустройство

Этап включает завершение внутренней отделки, установку кухни и сантехоборудования, приведение в порядок территории. После завершения работ владелец с подрядчиком подписывают акт сдачи-приемки работ с указанием гарантии на выполненные работы. Далее постройку необходимо зарегистрировать в ГАСН (Государственный архитектурно-строительный надзор) и в Госрегистре.

Возведение собственного дома — волнительный период в жизни семьи. Путь от утверждения архитектурного плана до новоселья будет вспоминаться долгие годы. Это обязательно будут приятные воспоминания, если грамотно выбрать строительную компанию, специалисты которой помогут с правильным выбором участка и проекта, плюс, составят продуманный план строительства.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

m-strana.ru

С чего начать строительство дома своими руками и как правильно

Многих людей, мечтающих о собственном доме, от воплощения своей мечты останавливает не отсутствие финансовых накоплений, а незнание самого процесса. Их пугает неизвестность, боязнь что-то сделать неправильно, а также последствия неправильного решения. Особенно много хлопот ложится на плечи будущего владельца дома в начале строительства. Это покупка участка, получение согласовательных документов, выбор или изготовление проекта, покупка материалов и т.п. Чтобы вам было проще решиться на возведение собственного дома, мы пошагово опишем, с чего начинать строительство, и уделим внимание даже малейшим нюансам.

Покупка участка

Для начала вам надо обладать хоть каким-нибудь бюджетом и иметь участок для строительства

Для начала вам надо обладать хоть каким-нибудь бюджетом и иметь участок для строительства. Если вы ещё не купили участок, а ваш бюджет позволяет, то стоит сделать это как можно скорее.

Выбирать и приобретать участок стоит очень ответственно, ведь вам на этой территории придётся постоянно жить. Именно поэтому надо обратить внимание на следующие моменты:

  1. Учитывайте личные интересы и мнение членов семьи. Это задаст основное направление поиска. Возможно, вы хотите жить вдали от суеты или около водоёма, леса и т.п.
  2. Участок, который находится в городской черте или на небольшом расстоянии (10-15 км) от города, пользуется большим спросом.
  3. Важно учитывать габариты участка и будущего дома. Оптимальным считается соотношение площади застройки к площади участка как 1 к 10. То есть на территории площадью 6 соток уместно строить дом площадью 60 м². Конечно, вы можете не соблюдать эту рекомендацию, но если вы решите продавать участок, то такое соотношение значительно увеличивает ликвидность недвижимости.
  4. Покупка территории под будущий дом должна делаться с учётом наличия инфраструктуры (больница, садик, поликлиника, школа, магазин). Это особенно важно, если в доме круглогодично будет проживать семья с маленькими детьми.
  5. Транспортная доступность. Если у вас есть собственная машина, то нужно оценить качество дорог и проездов. Для жильцов без машины важна близость общественного транспорта.
  6. Хорошо, если свой дом вы сможете подключить к централизованным инженерным сетям. Это решит множество проблем с копанием колодца или бурением скважины, а также обустройством септика или накопительной ямы. Если сетей водоснабжения и канализации поблизости нет, то к участку должно быть проведено хотя бы электричество.
  7. Очень важно экологическое состояние местности, чтобы в будущем не оказалось, что проживание в своем доме чревато негативными последствиями для здоровья.
  8. Также на этом этапе важно учитывать тип грунта, ведь на некоторых участках почва просто непригодна для возведения тяжеловесного капитального строения и подходит только для лёгкого дачного домика.

Внимание: выбрав участок, проверьте его на соответствие размерам, указанным в кадастровом паспорте, а также уточните юридические моменты, то есть принадлежность участка лицу, которое осуществляет продажу.

Бюджет строительства

Важно учитывать свои финансовые возможности, планируя возведение дома

Хотеть построить большой дом, ещё не значит, иметь возможность воплотить эту мечту. Поэтому важно учитывать свои финансовые возможности, планируя возведение дома. Перед тем как заказать проект, стоит внимательно пересмотреть бюджет на строительство.

Что удорожает строительство частного дома:

  • индивидуально изготовленный проект;
  • если конфигурация будущего дома в плане будет очень сложной;
  • дополнение дома балконами, подвалом, бассейном, террасой, сауной и т.п.;
  • большое число комнат и превышение нормативной площади помещений;
  • сложная кровля с множеством изломов, коньков, ендов и слуховых окон;
  • дорогие строительные материалы, которые легко можно заменить более приемлемыми по цене.

Как построить дом, который позволит вам сэкономить в процессе строительства:

  • использование типового проекта;
  • строим дом простой конфигурации в плане;
  • вместо полноценного второго этажа можно сделать мансардный этаж;
  • большое количество окон;
  • планировка с минимальным количеством перегородок;
  • выбор оптимального типа фундамента и материалов для него;
  • грамотный расчёт толщины наружных и внутренних стен;
  • простая форма кровли, которая позволяет рационально расходовать древесину и сократить отходы кровельного покрытия;
  • построить дом своими руками.

Совет: поэтапный процесс возведения дома позволит вам делать финансовые вливания по мере надобности и накопления у вас. Таким образом, вам не нужно копить сразу всю сумму на строительство дома.

Чтобы самому спланировать свой бюджет на строительство дома на участке, вам стоит знать примерный процент расходов на каждом этапе:

  1. Подготовительный этап – 1 % расходов от общей суммы. Сюда входят подготовка документов, покупка или изготовление проекта, поиск подрядчика, если вы не планируете строить дом самостоятельно.
  2. Выход на ноль или нулевой уровень работ – 15-35 % от общей суммы расходов. На этом этапе выполняется копание котлована и изготовление фундамента. Точная сумма расходов зависит от типа основания.
  3. Начальный этап – 35-50 % (сумма зависит от сложности строения, конфигурации крыши и цены материалов). Сюда входят общестроительные работы: монтаж стен и перекрытий, установка стропильной системы и изготовление кровли.
  4. Завершающий этап – 5-15 %. На этом этапе устанавливаются оконные и дверные проёмы, выполняются внутренние и наружные отделочные работы и утепление дома.
  5. Инженерные работы – 15 %. Прокладываются инженерные коммуникации внутри дома и подключаются к централизованным сетям, монтируется электропроводка, отопление, сантехника.

Проект и разрешительная документация

Начинать строить дом нужно с изготовления проекта

Хотите знать, с чего начать строить дом? Конечно же, с изготовления проекта. При этом у вас есть несколько путей:

  1. Вы можете купить готовый проект. Он обойдётся намного дешевле.
  2. Заказать разработку индивидуального проекта у архитектора. Проект, сделанный на заказ, стоит в несколько раз дороже.
  3. Для строительства собственного небольшого дома проект можно изготовить самостоятельно.

Также отвечая на вопрос, с чего начать строительство на участке, нельзя не упомянуть о получении разрешения на выполнение этих работ. Для этого в государственные органы, находящиеся по месту вашего земельного участка, вам нужно представить следующие документы:

  • Заявление, на основании которого вы получите разрешение на строительство дома.
  • Документы, которые подтверждают ваше право на владение земельным участком. Это может быть договор купли-продажи или договор аренды.
  • Кадастровый план и паспорт участка.
  • Утверждённый в органах архитектуры проект дома.
  • Акт об установлении границ участка в натуре и разбивке осей строения и красных линий.
  • Постановление о разрешении строительства, выданное главой администрации.

Важно: если вы построили дом с нуля без разрешения, это называется самострой. Узаконить самострой тоже можно, но за это вам придётся существенно переплатить и заплатить штраф. Оформление документов на дом, построенный самовольно, может занять не один месяц.

Начало работ на пустом участке

Чтобы не занимать слишком много площади участка застройкой, лучше выполнить двухэтажный дом или постройку с мансардным этажом

Предположим, вы купили участок. Теперь возникает логичный вопрос, с чего начать строительство дома? Прежде всего, вам стоит определиться с габаритами дома и его положением на участке. Размеры дома напрямую связаны с количеством проживающих в нём человек. Чтобы не занимать слишком много площади участка застройкой, лучше выполнить двухэтажный дом или постройку с мансардным этажом. В этом случае полезная площадь дома остаётся такой же, а площадь застройки будет в два раза меньше.

Совет: если вы планируете копать колодец, то место для него стоит выбрать до строительства дома, чтобы не возвести дом не единственной водоносной жиле. Для этого лучше пригласить специалистов.

Подготовка участка

Начало строительства дома начинается с подготовки участка. На территории стоит установить бытовку и хозяйственные постройки, чтобы можно было складировать инструмент, укрыться от непогоды, отдохнуть, переночевать и перекусить.

Даже если в будущем доме у вас будет туалет, установка уличного туалета никогда не будет лишней, особенно это касается строительного этапа. Монтаж биотуалета обойдётся дороже. Под стационарный туалет на улице нужно выкопать выгребную яму, обустроить септик или ЛОС, взвести постройку.

Совет: если под домом не будет подвала, то извлечённый при копании выгребной ямы грунт можно использовать в качестве подсыпки для пола. В противном случае грунт нужно вывезти с территории, поскольку в хозяйстве он не пригодится.

Забор

На время строительства стоит огородить участок временным забором

На время строительства . Его можно изготовить из необрезной доски, горбыля или сетки рабицы.  Вместо ворот можно оставить открытый проём. Такие заборы минимизируют ваши расходы.

Забор из профнастила можно отнести к разряду капитальных сооружений. Так вы не только сможете оградить территорию, но и защититесь от любопытных взглядов. Въезд на территорию закрывают воротами из профнастила.

Подготовка стройплощадки

Территорию строительства нужно очистить от ненужных построек, лишних зелёных насаждений. Также с участка стоит вывезти мусор, а поверхность выровнять. Так вам будет намного проще выполнять разбивочные работы.

Заранее стоит продумать и выделить место для складирования строительных материалов, мусора. Не менее важно предусмотреть подъезды строительной техники к разным местам на участке.

Разбивка

Начните с правильного выполнения разбивки будущего сооружения на местности

Хотите знать, как правильно построить дом? Тогда начните с правильного выполнения разбивки будущего сооружения на местности. Для этого сначала определяются главные оси, потом наносятся габаритные оси, а после этого выполняется обноска.

Оптимальным вариантом для самостоятельной разбивки осей становится вариант с построением «золотого» треугольника:

  1. В землю вбивается колышек, от которого будет задаваться направление стены.
  2. Затем в нужном направлении от него откладывается 4 м и забивается второй колышек. Между ними туго натягивается шнур.
  3. Дальше отмеряем два отреза шнура длиной немного больше чем 3 и 5 м.
  4. Короткий шнур привязываем к первому колышку, а длинный – ко второму.
  5. На шнурах точно отмеряем расстояния в 3 и 5 м, и ставим засечку.
  6. Далее концы шнуров сводятся засечками, а в месте пересечения забиваем колышек. В итоге мы получим прямоугольный треугольник.
  7. Теперь переходим к разбивке стен. Для этого параллельно катетам при помощи шнурка откладываем метраж продольной и поперечной стороны дома. Забиваем колышки. В итоге у нас есть уже три угла постройки.
  8. Чтобы найти четвёртый угол нужно найти точку пересечения шнуров, длина которых равна поперечной и продольной стороне. А привязать эти шнуры нужно от 2 и 3 забитого колышка.
  9. Далее проверяем диагонали. Они должны совпадать, что значит, что всё выполнено правильно.
  10. Теперь от этих шнуров отступаем расстояния на ширину стены. Забиваем колышки и натягиваем по периметру леску.

Сразу после установки осей земляные работы нельзя начинать, поскольку натянутая леска может быть сорвана или сбита. Для дальнейших работ нужно установить обноску – это забитые в грунт столбы с прибитой к ним горизонтальной доской.

Обноска монтируется на расстоянии 1,5 м от предполагаемых стен дома. На доску, закреплённую между столбами, переносят данные о размере котлована, положении стен и их толщине. Верхняя грань доски выравнивается по уровню. В неё забиваются гвозди в тех местах, где должны находиться оси будущего сооружения.

Для перенесения осей фундамента на обноску используются геодезические инструменты (теодолиты). После этого между забитыми в доски гвоздями натягивается шнур, который будет выполнять функции нулевого уровня. Теперь ещё раз проверяются диагональные расстояния между углами. После выполнения начального этапа строительства можно смело вести дальнейшие монтажные работы.

Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка... Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

kakpostroitdomic.ru

Как правильно построить дом?

Многих людей, мечтающих о собственном доме, от воплощения своей мечты останавливает не отсутствие финансовых накоплений, а незнание самого процесса. Их пугает неизвестность, боязнь что-то сделать неправильно, а также последствия неправильного решения. Особенно много хлопот ложится на плечи будущего владельца дома в начале строительства. Это покупка участка, получение согласовательных документов, выбор или изготовление проекта, покупка материалов и т.п. Чтобы вам было проще решиться на возведение собственного дома, мы пошагово опишем, с чего начинать строительство, и уделим внимание даже малейшим нюансам.

ВЫБОР МЕСТА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ДОМА

• Место, где произошло убийство.

• Место, где прежде находилась свалка, выгребная яма или где сжигали отходы.

• Место, где когда-либо произошел большой пожар.

• Место, где растут несколько очень больших старых деревьев.

• Место бывшего кладбища или похоронного бюро.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ДОМА

• Не стоит строить дом возле правительственного учреждения, которое тянет к себе жизненную энергию со всего окружающего.

• Не стоит строить дом возле публичного дома, который распространяет вокруг себя энергию разврата.

• Не стоит строить дом возле храма или церкви, возле которых энергии инь и ян не сбалансированы.

• Не стоит строить дом возле казино, которое распространяет вокруг себя энергию нездорового азарта.

• Не стоит строить дом возле школы из-за нарушения баланса энергий инь и ян. В течение дня школьники заполняют пространство энергией ян-ци, и только ночью, когда все успокаивается, появляется энергия инь-ци.

• Не стоит строить дом возле больницы: болезни сокращают жизненную энергию (шэн-ци).

• Не стоит строить дом возле морга или около кладбища: горе подавляет.

• Не стоит строить дом возле скотобойни: убийство разрушает гармонию.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

• В старом Китае, во избежание упадка, запрещалось строить во дворе дома родителей дома для семей младших детей; на старшего сына это правило не распространялось.

• Когда в доме есть беременная женщина, нельзя ни строить дом, ни заниматься даже самым мелким ремонтом, особенно заменой черепицы или кирпича; это может привести к выкидышу или переселению из дома.

• Дом, построенный над бывшим колодцем, – к несчастью, могут возникнуть зрительные и слуховые галлюцинации, поэтому старый колодец нужно зарыть.

• Вести строительство дома от тыльной стороны к фасаду – благоприятно, а развивать от фасада внутрь – неблагоприятно.

• При строительстве дома опорные столбы должны быть толще потолочных балок. Столб для верхней балки выбирают в счастливый день и в тот же день устанавливают. Если же за один день не закончить, то в первый счастливый день ставят столбы, а в другой счастливый день кладут на них верхнюю балку. Иначе будет несчастье.

• Если главная потолочная балка перекрывает помещение не по прямой линии, особенно в одноэтажном доме, то она принесет большие беды.

• Если в помещении есть столб, а вокруг него с четырех сторон двери, это большое несчастье, ведущее к болезням жильцов дома.

ГДЕ СТАВИТЬ ДОМ

• Дом ни в коем случае нельзя строить на гребне горы или у входа или выхода из горного ущелья; в таком доме не будет удачи и легко получить различные заболевания.

• Благоприятным считается расположение дома в живописном природном окружении.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОМ

• Дом должен быть защищен с трех сторон; в доме открытом со всех сторон ян в избытке, а инь в недостатке, а дисгармония инь-янведет к скрытому беспокойству и болезням.

• Одиночный дом не должен быть выше окружающих его домов, иначе ожидается необеспеченность в средствах, есть опасность возгораний, наводнений, несчастий, исходящих с небес.

• Чтобы владелец дома жил счастливо, комнаты и прочие части здания должны гармонировать друг с другом.

• В доме должно быть много солнечного света, он должен быть хорошо проветриваемым. Тогда дом будет наполнен жизненной энергией.

• Узкий и вытянутый дом на треугольном участке может привести к проблемам с хозяйством и здоровьем.

• Не следует делать крышу в доме чересчур крутой и высокой.

• Пристройка к тыльной стороне дома не должна быть ниже основной части строения.

ПОЛ

• Уровень пола в доме не должен быть ниже уровня дороги, проходящей возле жилища.

• Если пол в доме и пол вне его находятся на разной высоте, то пол в доме должен быть выше (не более 45 см), иначе легко могут возникнуть заболевания, пожары, конфликты и противоречия.

• Под домом не должны проходить канализационные трубы.

ПОТОЛОК

• Все потолочные балки должны быть скрыты от взгляда. Если нет возможности устроить «ложный потолок», подвесьте на балку флейту, небольшое зеркальце или колокольчик.

• Не следует оформлять потолок в виде многоугольников.

• На потолке не следует помещать зеркала.

СОВЕТЫ

• Посоветуйтесь с геомантом по поводу времени, в которое лучше приступить к строительным работам.

• В ходе строительства при закладке опорных столбов и прочих важных элементов конструкции дома следует размещать амулеты. Это поможет привлечь к дому благоприятную ци.

• Чтобы строительные работы шли без перебоев и чтобы привлечь к дому благотворную ци, избегайте любых конфликтов с рабочими.

ОКРУЖЕНИЕ ДОМА

СТОЯЩИЕ РЯДОМ ДОМА

• В городских районах окружающие дома должны планироваться по единому образцу, иначе потоки ци будут слишком быстро рассеиваться или, наоборот, окажутся заблокированными.

• Ваш дом не должен быть ниже домов, расположенных справа и слева от него; но он не должен быть зажат между двумя более высокими зданиями.

• Дома, находящиеся сзади от строящегося дома, должны быть немного выше его. Тогда они обеспечивают защиту, дают поддержку и привлекают богатство.

• Группа домов, расположенная позади вашего дома, предпочтительнее, чем отдельный дом.

• Перед строящимся домом не должен располагаться дом большей высоты.

• Дома, обращенные задней стороной к парку или к открытому пространству, лишены внешней поддержки. Для обеспечения ее по периметру участка, на котором расположен ваш дом, рекомендуется посадить кустарник или установить низкую изгородь. Такой барьер удержит положительные энергии возле дома.

• Большой ступенчатый дом позади вашего дома способствует появлению сплетен и пересудов за вашей спиной, предвещает вероятность появления врагов, занимающих более высокое положение, чем ваше, создает угрозу возникновения желудочных и кишечных заболеваний.

ОГРАДА (ЗАБОР)

• Окружающая дом стена не должна быть слишком высокой, иначе проживающие будут «как загнанные звери» и дойдут до нужды.

• Окружающую стену надо ставить к дому не ближе чем на 60 см.

• Высота ограды должна быть постоянной на всем протяжении.

• Не рекомендуется ставить ограду острыми углами к дому.

ВОРОТА

• Не следует украшать ворота ядовитым плющом.

• Не рекомендуется устанавливать над воротами колючую проволоку.

• Если рядом с въездными воротами есть еще и калитка поменьше, то не следует украшать их сверху колючими растениями.

ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕД ДОМОМ

• Обширное пространство перед домом способствует свободному обмену воздуха, что делает жильцов дома довольными, а жизнь их достойной.

• Ограниченное пространство перед домом, мешающее свободному обмену воздуха, делает жильцов дома подавленными, беспокойными и нервными.

ПОДЪЕЗД К ДОМУ

• Подъездная дорожка – один из главных путей проникновенияци от проезжей дороги к дому.

• В идеале подъездная дорожка должна изгибаться перед фасадом дома, устраняя прямое влияние проезжей дороги на дверь парадного хода.

• Подъездная дорожка к дому не должна быть слишком узкой или чересчур широкой по сравнению с общими пропорциями строения.

• Если перед домом достаточно места, подъездная дорожка должна быть шире у ворот и сужаться по направлению к дому.

• Если дом расположен на вершине холма или недалеко от нее, удача и деньги будут быстро исчезать из дома. Замедлить этот процесс может изогнутая подъездная дорожка.

ДВОР ДОМА

• Если перед домом есть бассейн в форме полукруга, овальной стороной направленный наружу, то появляется скрытая возможность нечестно нажить богатство.

• Если к югу от дома есть пустое пространство, это относят к большому счастью, проживание здесь успокаивает сердце.

• Во дворе вашего жилого дома нельзя сажать большие деревья, это привлекает несчастье.

• Внутри П-образного дома или между двумя домами, если двор квадратный, ни в коем случае нельзя сажать деревья или бетонировать двор, это привлекает несчастья, беды и неудачи.

• Двор дома нельзя мостить мерным кирпичом или каменными плитами, это привлекает отрицательную энергию, и семья ослабеет.

• Если во двор дома втекает ручей, это предвещает большие беды.

• Следует избегать дома с прудом на заднем дворе, это привлекает множество вредоносных духов инь (к плавательному бассейну это не относится).

• Следует избегать дома с внутренним двориком. Такие строения называют «небесным колодцем», дух инь там очень силен.

• Канализационные люки во дворе могут быть источником негативной энергии. На них рекомендуют ставить горшки с цветами.

• Канализационная система, проложенная во дворе в юго-западном направлении от дома, признак большого несчастья.

ГАРАЖ

• Если в доме есть гараж, перед ним нужно иметь широкую площадку – тогда все будет хорошо, а если площадка узкая – тогда можно ожидать несчастий.

• Не следует ставить гараж со «стороны тигра», то есть с правой стороны дома.

• Спальня владельца дома не должна располагаться над гаражом.

• Подъездная дорожка к гаражу не должна проходить перед парадной дверью дома.

САД

• Сад, прилегающий к задней стороне дома, должен располагаться на более высоком участке почвы, чем сад перед домом.

• Если за домом у вас только небольшой участок земли, его следует разровнять, чтобы поток ци стал более ровным и устойчивым.

• Нежелательно, чтобы сад, находящийся перед домом, круто поднимался вверх прямо от двери парадного хода: это может привести к семейным раздорам или денежным убыткам.

• Прямо перед входом в дом не должно быть больших деревьев, поскольку они не только препятствуют приходу положительной ян-ци в дом, но и отрицательная инь-ци удаляется с трудом.

• Перед входом в дом ни в коем случае не должно быть стоящего или поваленного сухого дерева или пня от него; это очень вредно для пожилых людей, а также приводит к обеднению.

• Большое дерево на северо-западе от дома приносит большое счастье; если срубить такое дерево, то не будет ни детей, ни внуков.

• Деревья не следует сажать слишком близко к дому. Корни могут нарушить фундамент жилища, а высокие кроны будут заслонять окна, не пропуская свет.

• Деревья не рекомендуется сажать непосредственно перед входной дверью: они являются мощным источником энергии инь и будут препятствовать проникновению энергии ян в дом. Но если посадить дерево в правильном месте, оно может обеспечить надежную защиту от вредоносных сил.

• Деревья помогают поддерживать равновесие в окружающей среде; их здоровый рост является признаком изобилия благоприятной ци в почве. Поэтому, если есть возможность, деревья на участке сажать следует, но не слишком густо.

• Если ваш дом находится рядом с оживленной дорогой, можно высадить ряд деревьев, который будет защищать жилище от шума и газов. Однако деревья не должны быть выше дома: помимо проблем с освещением это приведет к чрезмерному усилению энергии инь.

РУЧЕЙ

• Вода также является мощным источником энергии инь.Считается, что вода привлекает в дом деньги; чтобы привлечь благоприятную ци от удаленного источника воды, можно вывесить снаружи дома зеркало. Но если у ручья слишком быстрое течение, а также если он срезает угол сада, это может отрицательно сказаться на финансах. Следует изменить направление русла или замедлить течение при помощи камней или растений.

ПРУД

• Расположенный в правильном месте пруд приносит в дом удачу. Садовый пруд лучше всего размещать напротив двери парадного хода, но не слишком близко к дому, иначе это может привести к несчастному случаю и откроет доступ в жилище лишней энергии инь.

• Если пруд находится чересчур близко к дому, проложите к нему тропинку с зигзагами или изгибами – это создаст впечатление большей удаленности.

• Если пруд располагается с правой стороны от входной двери, муж будет изменять жене и, скорее всего, будет многоженцем.

• Если один пруд находится перед домом, а другой – за домом, маленьким детям будет тяжело выжить в таком доме.

БАССЕЙН

• Плавательный бассейн желательно размещать с задней стороны жилища, но бассейн не должен быть больше самого дома.

• Воду в пруду и бассейне следует содержать в чистоте, чтобы поддерживать благоприятное состояние ци на ее поверхности; гниющие растения приводят к накоплению ша, что отрицательно сказывается на здоровье и успехах.

• Плавательный бассейн всегда должен быть наполнен чистой водой.

• Плавательный бассейн с западной стороны дома может навлечь на семью несчастье.

• Для плавательного бассейна не рекомендуется форма прямоугольника и многоугольника.

• Бассейн не следует располагать на возвышении.

• Не рекомендуется устанавливать сливные трубы со всех сторон бассейна.

В этой статье мы обсудим достоинства и недостатки отдельных видов ограждений и конструкцию ограждений своими руками. Вы счастливый обладатель нового ...Тег «Далее» W - ширина доски H - толщина доски L - длина доски Необработанные данные N - количество в штуках E ...Тег «Далее» Как разделить комнату на зоны без дополнительных стен? Мы знаем несколько способов, которые успешно справляются с этой задачей, не лишая ...Тег «Далее» Существует несколько основных способов борьбы с плесенью в ванной комнате: Очистка поверхности специальными противогрибковыми средствами. Агрессивный эффект, при котором гриб ...Тег «Далее» Кладочные растворы применяют при кирпичной и каменной кладке, заделке стыков и швов, устройстве выравнивающего слоя при монтаже железобетонных конструкций, омоноличивании ...Тег «Далее» Терминология винтовой резьбы Винты и другие крепежи бывают всех форм и размеров. Многие подрядчики и самодельные энтузиасты увлекаются поиском правильного ...Тег «Далее» Плотность металла настолько велика, что для его обработки необходимо использовать специальные инструменты и механизмы. Для того чтобы сделать отверстие в ...Тег «Далее» Подвешивая произведения искусства, полки, телевизоры или другие более тяжелые предметы на полых стенах, вы можете значительно повысить их безопасность с ...Тег «Далее»

building-ooo.ru

Как правильно построить каркасный дом

Каркасные дома заработали особую популярность в северных районах страны. Поэтому вопрос: как построить каркасный дом — является достаточно распространенным. Многие дачники возводят такие дома у себя на участках из-за скорости их возведения. Каркасный дом является наиболее легкой конструкцией, которую можно быстро и дешево возвести. При этом строительство таких домов требует минимум вмешательства проверяющих органов (типа БТИ). В них можно жить не только в теплые сезоны года, но и на постоянной основе — для этого следует всего лишь предусмотреть систему отопления.

Важно отметить, что каркасы следует возводить только из качественных материалов, соблюдая все нормы строительства таких зданий. Особенно это касается многоэтажных (2-3 этажных) конструкций. Технология возведения достаточно проста, но требует внимания и тщательности при строительстве, что далеко не каждый сможет — ведь не все люди усидчивы. О том, как построить каркасный дом своими силами, будет рассказано ниже.

Строительство каркасных конструкций начинается с разработки проекта. Чертежи таких зданий следует заказывать в архитектурных бюро, в которых профессионалы рассчитают все необходимые параметры и учтут пожелания будущего хозяина. Чертежи можно найти и в различных источниках, однако стоит их тщательно перепроверить, поскольку там могут быть серьезные ошибки. Кроме того, в этом случае объект гораздо сложнее «узаконить» и, соответственно, подвести коммуникации.

В проекте должны быть указаны точки ввода коммуникаций — канализации, водопровода, место подключения к электросети согласуется отдельно с энергокомпанией. Схема подключения в этом случае согласовывается дополнительно. После получения проекта и разрешения для строительства следует подготовить место. Его очищают от мусора, растительности.

Особое внимание удаляют деревьям — их следует выкорчевать так, чтобы на участке не осталось даже корней. Для этого их выжигают изнутри. Параллельно делают подвод коммуникаций на участок — для строительства требуются вода и электричество. Это достаточно долгие работы, на которые может уйти несколько месяцев.

Чтобы ускорить и удешевить процесс строительства, можно приобрести чертежи уже существующих домов. В этом случае не требуется согласовывать готовый проект и подводы коммуникаций к нему — это сделано заранее. Кроме того, такой проект будет стоить дешевле, чем разработка нового проекта (и это без учета согласований!), однако в этом случае нельзя будет вносить свои изменения — придется согласиться с существующей планировкой. Впрочем подобрать хорошую планировку можно — в госреестре есть довольно много каркасных домов. После подготовки места для строительства и получения на руки проекта, можно приступать к строительству.

Технология каркасного дома предусматривает использование бруса и дерева для дома, а они достаточно легкие (относительно других строительных материалов). Поэтому под такие здания не требуется возведение мощного капитального фундамента. Под них можно сделать следующие типы фундаментов: винтовой, столбчатый и ленточный малозаглубленный.

Выбор конкретного типа фундамента зависит в первую очередь от типа грунта, а также от финансовых средств:

Когда фундамент готов, следует приступить к строительству дома (стен).

Технология возведения каркаса имеет определенный алгоритм, который применим для всех ее видов (канадской, финкой, американской).

Каркас дома может быть выполнен из металла или дерева — в зависимости от личных предпочтений и финансов. Сегодня лучшими, но дорогими, считаются каркасы из деревянного бруса, которые ко всему прочему еще и легче стальных. На первом этапе полностью строят пол. При этом деревянные части на фундамент нельзя класть без изоляции (рубероида). Далее укладывается каркас чернового пола из бруса. В качестве материалов покрытия могут быть нешлифованные доски. При этом важно обшить каркас досками снизу, установить лаги и уложить меду ними утеплитель.

После монтажа пола приступают к возведению стен. Их каркасы собирают на ровной горизонтальной плоскости, а после сборки устанавливают и закрепляют на основание. Это существенно упрощает и ускоряет строительство. При этом сборку каркаса стены следует производить очень внимательно, чтобы не было перекосов. Высота каркаса стен должна быть выполнена согласно проекту, но при этом учитывать и то, какую высоту потолков хочет иметь хозяин. Рекомендованная высота потолков в таких постройках — 2,5 метра. При установке каркасов стен следует особое внимание уделить оконным и дверным проемам — их каркасы следует монтировать на каркас стены сразу.

Когда каркас установлен, его следует обшить досками. При этом внутрь можно уложить утеплитель. Важно отметить, что устройство каркаса не должно иметь отклонений от проектного, в противном случае возможны проблемы в будущем (уменьшение прочности конструкции и другие поломки). Очень важным моментом является обработка деревянных деталей специальными пропитками. Технология следующая: сначала брус и доски обрабатывают влагозащитной пропиткой, дают подсохнуть, затем наносят второй слой такой пропитки. Следующий этап — обработка антисептическими пропитками в 2 слоя. Завершает подготовку — обработка огнеупорными растворами.

Поскольку дерево является очень специфическим материалом, который даже после обработки будет впитывать влагу, необходимо закладывать изоляционные материалы. Для этого следует использовать пароизоляционную пленку, которую закладывают во все стены, в том числе и внутренние перегородки. Она предохраняет дерево от гниения и скапливания в простенках конденсата.

Теплоизоляцию рекомендуется предусмотреть еще на этапе проектирования, поскольку материалы для этого имеют свой вес. Укладку изоляционных материалов можно делать как в стены (что более рационально), так и обшить дом снаружи или изнутри. При необходимости и финансовых возможностях можно комбинировать укладку утеплителя в стены с наружной обшивкой дома. При этом предпочтение следует отдать натуральным и негорючим материалам — такие материалы, как пенопласт, пенополиуритан и пр. нежелательны для монтажа в деревянных домах (они горючи), предпочтение стоит отдать каменной вате. Монтаж утеплителя является одной из простейших операций, его легко можно выполнить самому одной парой рук.

Последним этапом является строительство крыши. Стропильная система для нее всегда делается из дерева, а материалы покрытия должны быть легкими — тяжелую керамическую черепицу легкий каркас просто не выдержит. При этом важно, чтобы стропильная система была построена под самое тяжелое покрытие (из допустимых), чтобы в будущем можно было его поменять, не меняя устройства стропил. Финалом строительства станет отделка дома. Настоятельно рекомендуется обшить дом снаружи негорючими материалами, например, сайдингом. Внутренняя отделка делается исходя их собственных вкусов, однако при этом стоит отдать предпочтение также негорючим материалам.

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками

  • Технология строительства домов из бруса: этапы возведения постройки

    Как правильно построить каркасный дом?

    Такую конструкцию еще называют «канадской». Каркасные дома непривычны для нашей страны, так как у нас «в крови» все делать основательно и надежно: сначала были крепкие бревенчатые срубы, потом каменные постройки, многие из которых стоят до сих пор. Кстати, используемые нами сборно-щитовые домики отдаленно напоминают канадский вариант .

    Поэтому, прежде чем разбираться с зарубежной технологией, стоит выяснить, чем же она привлекательна. Стоит заметить, что именно этот тип сооружений, например, в Америке, составляет большую часть возводимого индивидуального жилья. А «там» деньги считать умеют.

    Преимущества каркасного строительства

    • Быстровозводимая технология строительства домов позволяет завершить работы в кратчайшие сроки (от 3 до 5 месяцев).
    • Здание имеет гораздо меньший вес, чем аналогичные строения из древесины (бревно, брус) или кирпича, ж/б плит. Следовательно, и фундамент нужен не такой массивный. А это – значительное удешевление общей стоимости строительства.
    • Возможность монтажа инженерных коммуникаций непосредственно «в стене», что не только способствует использованию любого вида отделочного материала, но и «прячет» от глаз различные узлы, трубы и провода.
    • Не требуется применения специальной (тяжелой) строительной техники. Значит, можно вести работы на ограниченном пространстве, без обустройства подъездных путей.
    • Прочность постройки. При соблюдении технологии такое сооружение устойчиво к капризам природы (сильный ветер, большой слой снега на крыше и тому подобное). Специалисты утверждают, что даже небольшое землетрясение не станет для него фатальным.
    • Возможность вести строительство практически на любом виде грунта.
    • Отсутствует усадка. Значит, весь производственный цикл продолжается без перерыва – отделка начинается сразу же.
    • Хорошая теплоизоляция при небольшой толщине стен. Это значительно сокращает расходы по отоплению. На одном из форумов даже говорилось, что на одноэтажный дом достаточно всего двух масляных радиаторов. Причем это проверено практически. Теплопроводность «каркасной» стены сопоставима с брусом (0,5 м).
    • При хорошем качестве – низкая себестоимость.

    Каркасные дома подразделяются на 2 вида: каркасно-щитовые и каркасно-рамочные. Но строительство каркасных деревянных домов первого вида не всегда возможно, так как это сопряжено с определенными трудностями.

    У таких моделей есть общая составляющая – каркас, «скелет» всего строения. А вот методы его обшивки различаются. Рассмотрим особенности технологии возведения каждой конструкции.

    Каркасно-щитовой дом еще называют «панельным». Его строят методом сборки. То есть уже готовые щиты монтируют прямо на месте, соединяя их с каркасом и между собой. Самостоятельное изготовление элементов связано с большими трудозатратами, да и качество «продукции» не гарантировано. Производством таких щитов занимаются предприятия, специализирующиеся на строительных материалах.

    Что представляет собой данное изделие? Шпунтованные доски (соединенные «встык») заключены в прочную деревянную раму. С двух сторон такую сборку обшивают или ДВП, или доской же. Причем в последнем варианте с одной стороны отделка вертикальная, а с другой представляет собой «бутерброд». На поверхность щита накладываются паро- и гидроизоляционные слои. Какой материал используется, необходимо уточнять у производителя. Сверху – горизонтальная нашивка досок, а вторым рядом – снова вертикальная. Это один из возможных вариантов.

    Такие конструкции имеют различия не только в технологии изготовления щитов (используемый материал, его компоновка), но и способами соединения элементов здания друг с другом. Для установки модулей готовится каркас. Как правило, он делается также из древесины (брус). Но в последнее время для изготовления «остова» все больше применяются стальные оцинкованные профили.

    Как правильно построить каркасный дом?

    1. Самостоятельно сделать качественные щиты – дело довольно хлопотное и сложное. Во-первых, необходимо выдержать все размеры, буквально до «миллиметра». Во-вторых, элементы крепления щитов. Если их покупать отдельно, то не факт, что все они подойдут. В-третьих, правильный выбор изоляционных материалов и их укладка на сборку. Если покупать готовые, то необходимо выяснить, какой тип изоляции применен, по какой технологии сделаны модули.

    2. Каркасно-щитовой дом своими руками полностью собрать не получится. Нужна будет строительная техника, в первую очередь – подъемный кран. Вручную поднять громоздкие щиты и, держа их на весу, крепить к каркасу – невозможно;

    3. Для работы машины понадобится свободное пространство. Для сборки щитов – также необходимо место. Кстати, это редкий случай, когда они собираются на месте стройки. Ведь нужно будет развернуть практически полнокровный мини-цех. А если они будут собираться «где-то», то их еще нужно доставить. Понадобится трейлер или грузовик с удлиненным кузовом + прицеп. А как им подъехать, развернуться, разгрузиться?

    4. Необходимо запастись разнообразным инструментом, в том числе, и специальным (перфоратор, электрошуруповерт и тому подобное). Есть ли смысл покупать все это и тратить немалые деньги, если после окончания строительства многое может больше и не понадобиться?

    5. Не каждый человек разбирается во всех тонкостях такого строительства, в его технологии. Это и правильное сооружение фундамента, защита (тепло-, гидро-, антикоррозийная и так далее). А еще стены, полы, кровля, И это далеко не все. Например, разметка под двери и окна – задача сложная. Если будет допущен просчет, то исправить потом – дело иногда довольно дорогое и не всегда выполнимое. С этой точки зрения лучше сделать заказ «под ключ».

    Все мы люди и, к сожалению, не все из нас – порядочные. Если работу выполняют специалисты фирмы, с которой заключен договор, то не стоит на 100% полагаться на их добросовестность. Лучше самому внимательно изучить этот вопрос. Тогда можно будет на месте не только «присутствовать», но и со знанием дела контролировать весь процесс.

    В качестве примера – некоторые ориентировочные цены на комплекты щитовых домов (рубли/м 2 ):

    • одноэтажные – от 9 000 до 10 000.
    • двухэтажные – от 8 700 до 9 500.
    • с мансардой – от 8 000 до 9 500.

    Со сборкой на месте – около 15 000 – 17 000 рублей. Стоимость зависит от конкретного проекта (объем работы + сложность).

    Каркасно-рамочная модель более подходит для самостоятельной сборки. Также первым этапом является оборудование фундамента. В основном используется облегченный ленточный. На нем собирается закладной венец (делается из бревна или бруса). На него устанавливаются стойки каркаса. Рекомендуемое расстояние между ними – около 1 м. Это диктуется оптимальным распределением нагрузки на основание. Крепление стоек – скобами, большими гвоздями.

    Соединение между ними (верхнее и нижнее) – брусьями. Для большей устойчивости ставятся диагональные укосины. Если высота стен большая, то можно дополнительно поставить горизонтальные.

    После сборки каркасов всех стен готовится остов крыши. Сначала – стропила, потом – обрешетка для монтажа утеплителя (обычно это плиты) и кровли. Причем последнюю нужно сразу же и смонтировать, чтобы на случай ненастья укрыть место работы и установленные элементы конструкции. Потом – отделка каркаса.

    Параллельно ведется прокладка инженерных коммуникаций: канализация, водоснабжение, газ и так далее.

    Обойдется такое сооружение дешевле, чем щитовое, в среднем процентов на 15.

    Сложности «самостроя»

    1. Так или иначе, придется заказывать какой-то проект. Самостоятельно все учесть не может даже профессионал. Нужно понимать, что в этом процессе всегда принимают участие представители разных специальностей: строители, теплотехники и многие другие. Ведь в современном доме должно быть и отопление, и вода, и газ, и телефон, и много чего еще.

    Если строительство ведет специализированная организация, то она проводит весь комплекс мероприятий. От разработки проекта до сдачи объекта. Кстати, все согласования с надзорными и другими органами (например, энергетики, газовики) – тоже ее забота. Заказчик от всех этих процедур избавлен;

    2. Увеличение сроков проведения работ (закупка материала + само строительство). Многое зависит от людей: их количество, возможность ежедневной занятости, навыки в такого рода делах. Поэтому может занять и 2, и 5 месяцев;

    3. Провести грамотное соединение деталей. Например, длина доски или бруса будет меньше, чем протяженность стены. Значит, придется наращивать. А как правильно это сделать?

    Цена вопроса

    Многих интересует, во сколько обойдётся строительство каркасного дачного дома. Например, одноэтажный вариант, с пристройкой и мансардой, будет стоить примерно 450 000 рублей (с доставкой на место).

    Нужно учитывать, что на цену влияет не только конструкция, но и материалы, которые использованы. В том числе – утеплительные, гидроизоляционные.

    Разберемся, как построить каркасный дом по всем правилам

    Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

    Элементы каркасного дома

    В чем суть построек из каркаса?

    Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент. фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

    Схема каркасного дома

    Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель. чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистрирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

    Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

    Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

    Каркасный дом в разрезе

    На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

    Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

    О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать здесь. А о канадских каркасных домах — тут .

    Фундамент для дома – основа основ

    Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

    • может быть выполнен своими руками
    • недорогой
    • надежный
    • сделать его достаточно просто

    Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

    Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

    Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

    Ленточный фундамент под каркасным домом

    Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

    Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

    Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

    Крепкий каркас – залог крепкого дома

    Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

    План каркаса деревянного дома

    Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

    Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

    Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

    Каркас дома с окном

    Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

    Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

    Углы каркасного дома с укосами

    Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

    Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

    Схема пирога каркасной стены

    Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

    Каркас дома на фундаменте

    Все составляющие элементы каркасной кровли

    Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

    Поставить стропильную систему можно двумя способами:

    Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

    Кровля каркасного дома

    Наслонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

    Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

    Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

    Если ваша крыша вше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

    Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

    • стропил
    • опорной доски
    • коньковой балки
    • стоек
    • балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
    • прогона
    • подстропильной ноги
    • лежня
    • схватки

    Установка стропильных ног

    Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

    Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

    Основные правила каркасного строительства

    Каркасный дом — лучший выбор

    Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

    1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
    2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
    3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
    4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

    Прочитав статью, я поняла одно, нужно обратиться к специалистам при строительстве каркасного дома. Ведь только специалист отличит. какой срок просушки бруса, или, что древесину надо пропитать в 2 соя, а не в один. Хотя мы с семьей построили сами дачу и хотели сами построить каркасный дом. И все равно у нас возникают вопросы. Как каркас соединен с фундаментом? Если кирпичная кладка, то в фундамент закладывается арматура, а как в случае с каркасом?

    Я даже не представляла что строительство каркасного дома это так сложно и так много этапов. После прочтения вашей статьи мы с мужем решили всетаки обратиться к проффесионалам, а не к строителям с «улицы». Хочу домик вот прям как у вас на фото, это дом моей мечты!

    Источники: http://chudesniydom.ru/karkas/kak-postroit.html, http://chudoogorod.ru/r1/kak-pravilno-postroit-karkasnyj-dom.html, http://karkasblog.ru/mounting/kak-postroit-karkasnyj-dom.html

  • blogforbuilder.ru

    Как правильно построить дом самостоятельно

    Нередко встаёт вопрос о том, как построить дом, а в особенности, как правильно построить дом, чтобы он стоял долго, был комфортным и так далее.

    Вообще любой дом начинается с фундамента. При правильном проектировании и устройстве именно фундамента, дом сможет нормально выполнять свои функции.

    Отвечая на вопрос о том, как правильно строить дома, нужно рассматривать и такие аспекты, как выбор материала для строительства, расположение дома на участке и так далее. Естественно всё просчитать невозможно, но какие-то моменты самого процесса строительства знать и учитывать всё же нужно.

    Основные этапы

    Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

    • Проектирование и расположение дома на местности;
    • Устройство фундамента под дом;
    • Устройство стен;
    • Устройство пола и перекрытия;
    • Устройство крыши;
    • Внутренние и внешние отделочные работы;

    Проектирование и разметка местности

    Поскольку строить нужно по проекту, то на этом этапе нужно его сделать. То есть начинается бумажная волокита. Сначала рисуется план дома, потом обозначаются его размеры и местоположение на строительном участке. Дальше все бумаги согласуются в различных инстанциях и так далее.

    После этого начинается разметка утверждённого плана дома на местности. Сюда же можно включить закупку строительных материалов и инструментов.

    Устройство фундамента

    Как уже говорилось, чтобы правильно построить дом, нужно правильно строить фундамент для дома.

    Прежде чем строить фундамент под дом, нужно знать, из какого материала будет возводиться дом, то есть из чего будут делаться стены, каким будет перекрытие и так далее. Это нужно для того, чтобы знать, какого типа фундамент надо возводить.

    В частном строительстве сильно распространены ленточные фундаменты. Хоть они и более затратные, чем, например, столбчатые фундаменты, но предпочтение отдают именно им.

    Предположим, что дом будет строиться из пеноблоков. В таком случае его стены действительно получатся достаточно тяжёлыми, поэтому ленточный фундамент будет как раз кстати.

    Само строительство ленточного фундамента можно также разделить на отдельные этапы:

    • Проектирование и расчёт, разметка;
    • Земляные работы;
    • Устройство опалубки;
    • Армирование;
    • Заливка бетона;
    • Устройство гидроизоляции, распалубка фундамента.

    Возведение стен из блоков

    Прежде чем строить фундамент, нужно сделать его проект. Он создаётся на основе некоторых данных грунта, например, глубины залегания грунтовых вод, максимальной глубины промерзания почвы, степени пучинистости грунта, несущей способности грунта и так далее.

    На этом же этапе проводят расчёты различного рода. Человеку без специального образования проводить инженерные расчёты очень сложно, поэтому проводится только один — расчёт фундамента по несущей способности грунта.

    Целью этого расчёта является установление оптимальной опорной площади фундамента, которая необходима, чтобы выдержать здание с определенной массой на грунте, с определённой несущей способностью. Этот расчёт позволит построить фундамент с нужной опорной площадью.

    После проводят разметку рассчитанного фундамента под дом на местности. Отмечают его контуры и углы. Дальше приступают к рытью траншеи нужных размеров и нужной глубины. Весь грунт отсыпают равномерно с обеих сторон траншеи, чтобы легче потом было производить обратную засыпку.

    После отрывки котлована устраивают опалубку для ленты фундамента.

    Опалубку можно устраивать из различных материалов, например из дерева хвойных пород, из плоского шифера, из пластика и так далее.

    После устройства опалубки начинают устраивать арматурный каркас. Он нужен для того, чтобы придать фундаменту эластичность. Каркас, как правило, состоит из нескольких арматурных поясов, которые расположены один над другим. Арматурный каркас помещается в опалубку, а потом заливается бетоном.

    На этапе заливки очень важно следить за тем, чтобы камни не застревали между прутьями арматуры. Это приводит к образованию воздушных подушек, что снижает прочность фундамента.

    Также следует заливать бетон послойно. При этом каждый слой нужно уплотнять. Делать это можно простой штыковкой.

    Не следует заливать фундамент в несколько заходов. Лучше это сделать за один день. Если не получается, то фундамент нужно разделить на части по вертикали. Так получатся вертикальные швы, которые не так страшны, как горизонтальные. При возникновении сильного бокового давления от сил морозного пучения, горизонтальные швы приводят к отслоению фундамента, то есть к его растрескиванию.

    После заливки фундамента на четвёртые сутки, или позже, можно снимать опалубку и устраивать гидроизоляционный слой. Также не лишним будет устроить отмостку и дренажную систему вокруг всего фундамента.

    При возведении ленточного фундамента нужно пользоваться следующими рекомендациями:

    • На дно вырытой траншеи нужно уложить слой песка, толщина которого должна быть не меньше 15 сантиметров, но и больше 30 не нужно. Песок нужно использовать крупнозернистый. Такую песчаную подушку нужно обильно пролить водой и утрамбовать. Служит она для выравнивания поверхности дна;
    • На этапе заливки бетона часто совершаются ошибки, когда бетон заливается прямо на песок и в сухую деревянную опалубку. Это приводит к тому, что вся влага вместе с частичками цемента впитывается в грунт и древесину. Бетон теряет часть жидкости и при застывании становится очень хрупким. Чтобы этого не происходило на дно опалубки, то есть на песчаную подушку, кладут полосу рубероида, а опалубку обильно смачивают водой;
    • Для бетонирования фундамента применяется классический состав цементного раствора, то есть 3 части песка и одна часть цемента. Можно применять и бетон, в состав которого входит щебень, тогда пропорция выглядит так: 1 часть цемента, 3 части песка и пять частей щебня. Однако стоит отметить, что, если фундамент армировался, то нужно использовать щебень малой фракции, до 2 сантиметров;
    • Как уже отмечалось, заливать бетон нужно не сразу, а послойно. При этом каждый слой нужно уплотнять. Толщина слоя должна быть примерно 30-50 см;
    • Проводить распалубку стоит только после того, как бетон набрал порядка 80 процентов своей прочности. Это достигается на 4 сутки в хорошую тёплую погоду, но лучше будет подождать неделю. За это время нужно оградить свежий бетон от попадания на него грунта.
    • Чтобы отводить дождевую воду от фундамента и стен, нужно устроить отмостку. Высота отмостки равна примерно 15-20 сантиметрам. Своё начало она берёт от цоколя. Длина ската равна примерно 50 сантиметрам;

    После того, как всё это сделано можно приступать к следующему шагу в строительстве дома – к кладке стен.

    Возведение стен

    Возведение каркасного дома

    Условно мы заливали фундамент под стены из пеноблоков, поэтому говорить будем об устройстве стен именно из этого материала.

    Поскольку пенобетон на этапе изготовления является очень эластичным материалом, то зачастую блоки получаются не совсем правильной геометрической формы. Чтобы эти неровности были незаметны в строительстве, пеноблоки кладут на обычный цементный раствор.

    Кладку начинать нужно с угла и двигаться в обе стороны, то есть сначала выводятся в строго вертикальное положение все четыре угла, а потом они соединяются.

    Производить какие-либо отделочные работы на стене из пеноблоков, например обычное оштукатуривание, рекомендуется по истечении минимум полугода. Это связано с тем, что пеноблок даёт большие усадки, поэтому если сразу произвести оштукатуривание стен, то штукатурный слой может просто осыпаться уже через несколько недель, а весь дом просто перекоситься.

    Что касается способа кладки пеноблока, то для дома рекомендована кладка обычным образом. Стандартный блок имеет следующие размеры:

    • Длина равна 60 сантиметрам;
    • Ширина равна 20 сантиметрам;
    • Высота равна 30 сантиметрам.

    При укладке блока обычным образом, толщина стен получается 30 сантиметров. Этого вполне хватает для обеспечения температурного комфорта внутри такого помещения.

    При использовании пеноблоков есть некоторые особые рекомендации:

    • Часто пеноблок не нужен в целом виде. Чтобы получить пеноблок нужного размера, надо распилить его. Для этого используется обычная ножовка по дереву;
    • Все ниши под окна и двери, а также другие ниши нужно армировать. То есть над самой нишей лучше уложить в шов несколько прутов арматуры. Армировать нужно и всю стену. Делать это нужно примерно через каждые 5-7 рядов кладки. В качестве материала можно использовать тонкую арматуру или стеклопластиковую сетку;
    • Ровность стен во многом зависит от ровности поверхности фундамента. Перед укладкой первого ряда, нужно на фундамент положить выравнивающую цементную стяжку. Сам первый ряд нужно выкладывать как можно ровнее. Ровность можно контролировать при помощи лазерного или обычного уровня. С этой целью можно использовать и обычный отвес;
    • Чтобы все блоки лежали в одной плоскости, некоторые приходится стачивать с боков, так как они немного толстые. Сделать это можно обычным рубанком;
    • Если стены армируются прутами арматуры, то в поверхности блоков нужно вырезать канавки размером 3 на 3 сантиметра. В эти канавки укладывается арматура, а остальное пространство заполняется клеевым раствором, который специально предназначен для пенобетона;
    • Так как пеноблок материал достаточно хрупкий, он может повредиться во время установки балок перекрытия. Чтобы этого не происходило, на верхний слой пеноблоков ставят досчатую опалубку и туда заливают бетон, который предварительно армируется двумя поясами арматуры, расположенными на расстоянии в 5-10 сантиметров друг от друга. Толщина такого железобетонного слоя должна быть не меньше 20 сантиметров.

    После установки стен приступают к установке пола и чердачного перекрытия.

    Монтаж пола и перекрытия

    В частном строительстве самым распространённым перекрытием в малоэтажных домах считается деревянная балка.

    В качестве балок перекрытия используют толстые брусы, которые сделаны из хвойных пород древесины. Чтобы всё было правильно и грамотно, нужно использовать древесину, влажность которой не превышает 14 процентов.

    Сечение бруса должно быть не меньше, чем 140 миллиметров на 100 миллиметров.

    Балки стоит укладывать через каждые 60-80 сантиметров. Балки стоит крепить к стенам при помощи анкерных болтов и различных арматурных скоб. Рекомендуется пространство между балками закладывать кирпичами. Хорошо подойдёт для этого красный кирпич.

    После установки балок перекрытия приступают к обрешётке. Обрешётку выполняют, как правило, только снизу. При этом используется доска, толщина которой не меньше 30 миллиметров, лучше все сорок.

    После того, как доски прибиты, наверх со стороны чердака, на них настилается картон или плотная бумага и кладётся слой гидроизоляционного материала. Дальше кладётся слой утеплителя, в роли которого может выступать стекловата.

    При устройстве перекрытия так же есть свои рекомендации:

    Возведение каркасного дома

    • Торцы балок нужно срезать под углом в 60-70 сантиметров и тщательно обработать антисептиком, например Биосептом или Pinotex-ом. После обработки таким составом торцы обматываются смолянистым картоном, но сам срез оставляется открытым. Это поможет спасти балку от гниения;
    • Если в доме есть камин, или печь, в общем, любое сооружение, которое подразумевает наличие дымохода, то балки нужно располагать так, чтобы минимальное расстояние от них до трубы составляло 40 сантиметров. Если внутри здания есть ещё межкомнатные стены, то балки не должны проходить строго по ним – их отодвигают на минимальное расстояние в пять сантиметров;
    • Что касается устройства пола, то тут нужно предусмотреть такие элементы, как продухи. Их устраивают либо в самом фундаменте, либо в цоколе. В любом случае продухи должны находиться ниже уровня пола. Они нужны для того, чтобы проветривать пространство под полом;
    • Стоит отметить, что межэтажное перекрытие утеплять не стоит, утепляется только чердачное перекрытие. Можно утеплять и пол.

    Устройство крыши

    Первое, что необходимо сделать для устройства крыши, так это смонтировать стропильную систему. По количеству скатов стропильные системы могут быть односкатными, двухскатными, трёхскатными и так далее.

    Наибольшей популярностью пользуются двухскатные крыши. Стропильная система двухскатной крыши устраивается достаточно просто. Для этого применяют деревянные брусы с минимальным сечением 100 на 100 миллиметров.

    Брусы ставятся под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Относительно балок перекрытия стропильный брус располагается под углом в 45 градусов. Сверху два стропильных бруса, расположенных друг напротив друга опираются друг на друга. При этом они между собой закрепляются гвоздями.

    К балке перекрытия брус также крепится гвоздями и сбоку арматурными скобами.

    Для того чтобы брусы не шатались, их дополнительно крепят к балкам перекрытия путём установки деревянных перемычек.

    Перемычка одним концом прибивается к стропильной ноге сбоку, а вторым концом прибивается к балке перекрытия сбоку. Прибивать такие перемычки нужно на расстоянии примерно 50 сантиметров от стены, то есть от того места, где стропильный брус касается балки перекрытия. Такие перемычки ставятся на каждую стропильную ногу с двух сторон.

    Устройство перекрытия между цокольным этажом и первым

    После установки стропильной системы, делают обрешётку. Обрешётка под кровлю, в отличие от обрешётки перекрытия, может быть не сплошной. Допускается прибивать доски через одну, то есть в шахматном порядке.

    Стоит отметить, что стропилы нужно устанавливать желательно с тем же шагом, что и балки перекрытия, чтобы было к чему их крепить. Правильно будет при этом постоянно контролировать ровность стропил – нужно, чтобы они все располагались на одном уровне. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для обрешётки стропильной системы нужны доски с минимальной длиной равной шагу установке стропил, то есть в нашем случае 60 сантиметров.

    После обрешётки настилают кровельное покрытие.

    Чаще всего это шифер.

    Сегодня промышленность выпускает в большей мере только один вид шифера – восьми волновой, который имеет порядка 1,75 метра в длину и 1,15 метра в ширину. Весит такой лист около 17 килограмм, так что при работе с ним проблем не возникает.

    Стоит отметить, что шифер состоит из асбестоцемента. Этот материала отличается своей хрупкостью, поэтому вести с ним работу нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить листы.

    Шифер крепится к доскам обрешётки при помощи специальных гвоздей – шиферных. Такой гвоздь имеет очень широкую шляпку.

    После установки шиферного покрытия, в самом верху образуется щель между двумя скатами. Для того чтобы вода не попадала туда устраивают конёк. Его делают, как правило, из оцинкованной жести. Крепится жесть к шиферу на двух скатах.

    Для того чтобы защитить сам шифер от неблагоприятных условий и продлить срок его эксплуатации, поверхность крыши рекомендуется окрашивать специальной шиферной краской.

    При кровле крыши шифером есть некоторые рекомендации, которые позволят построить дом правильно:

    • Настилать шифер стоит сверху вниз, но нахлёст нужно делать именно так, чтобы верхний лист лежал сверху. Длина нахлёста должна быть не меньшей 10 сантиметров;
    • Для того, чтобы обрешётка и стропилы не гнили от влаги, которая может попадать на них с шифера, рекомендуется опускать шифер ниже конца стропилы сантиметров на 15-20;
    • Внахлёст по бокам должен быть равен одной шиферной волне;
    • Прибивать шифер нужно указанными выше гвоздями с шагом по горизонтали примерно в 1,5 метра, лучше всего, когда на один шиферный лист приходится четыре гвоздя.

    Внешняя и внутренняя отделка

    Построить дом, значит сделать его пригодным для жилья. Без отделки это невозможно. Внешняя отделка заключается в утеплении стен и отделке фасада дома.

    Утепление можно осуществлять любым утеплителем промышленного производства. Как правило, блочные стены утепляют пенопластом и стекловатой. Пенопласт крепится на специальные гвозди, которые имеют очень широкие шляпки. Таким же образом крепится и стекловата.

    В качестве отделочного материала можно использовать любой вид сайдинга. Так же для этой цели хорошо подойдёт фасадный красный кирпич.

    Стоит отметить, что к внешним отделочным работам, как собственно и к внутренним следует приступать только после установки окон и дверей.

    Что касается отделки фасадным кирпичом, то выполнять её можно в двух вариантах. Первый вариант подразумевает возведение отдельного фундамента под кирпичную стену, а второй нет.

    Если основной фундамент под дом был значительно шире стены, то есть изначально планировалась именно такая отделка, то фундамент не нужен. Если же ширины основного фундамента для укладки ряда кирпичей не хватает, то приходится устраивать новый фундамент.

    Его не стоит делать очень глубоким и широким. Для кирпичной кладки можно использовать ленточный фундамент с глубиной закладки порядка одного метра, и шириной отливной части в 20 сантиметров.

    Стена возводится из кирпича обычной кладкой. Для того чтобы связать две стены в одну, применяют арматурные перемычки, которые вбиваются одним концом в пеноблок, а вторым концом кладётся между рядами кирпича. Такие перемычки рекомендуется делать через каждые 5-7 рядов. Расстояние между двумя соседними перемычками должно быть около 60-70 сантиметров.

    Некоторые нюансы при кладке фасадного кирпича:

    • От основной стены, стена из кирпича должна отстоять на минимальном расстоянии в пять сантиметров. Это расстояние позволит создать воздушную подушку, что поможет всем материалам проветриваться и не гнить от попавшей влаги. Для лучшего проветривания в стенах нужно устраивать специальные вентиляционные отверстия снизу и сверху стены;
    • Связку пеноблочной и кирпичной стен можно осуществлять не только при помощи арматуры, но и при помощи нержавеющих специальных анкерных болтов, а также при помощи стеклопластиковой сетки.

    Все эти советы и рекомендации нуждаются в детальном рассмотрении. Выше приведена только общая технология строительства, которая будет помогать строить дом правильно, а это обеспечивает то, что дом будет надёжным и долговечным.

    yegorka.com

    Как правильно построить «времянку»?

    «Ничто так не постоянно, как все временное» — очень актуальный для дачного строительства афоризм. Порой в доме, сколоченном «на пару лет», многие поселяются на десятилетия. И при этом трудно отрицать: временное жилье – отличный вариант, если не хватает средств на полноценный коттедж. Главное, не переусердствовать. Как сделать такую «времянку», чтобы и жить в ней комфортно, и разобрать ее быстро? Рассказываем об этом в нашем материале.

    Первое, с чем надо определиться при планировании времянки, — это место под постройку. Она не должна мешать возведению самого дома, подключению его к коммуникациям, а также свободному подвозу стройматериалов. Не бойтесь, что в будущем избушка окажется «не к месту». Большинство подобных сооружений разбирается без проблем.

    Едва ли кто-то захочет специально покупать под такую хибару специальный проект, да и зачем? Строение не претендует ни на долговечность, ни на красоту архитектурных форм. Вот типичный пример.

    Спальня, кухня, душевая и маленький тамбур – весь этот необходимый минимум вполне помещается на 24 квадратных метрах.

    Фундамент

    Фундамент, как известно, основа всего дома. Мы привыкли, что строится он на века, но сейчас не тот случай. Важно не только смонтировать основание, но и в будущем без проблем разобрать его, так что бетонная лента тут не подойдет. Лучшим выбором станут винтовые сваи.

    Не скупитесь, берите под свою «хижину» популярные 108-ки. И хотя для планируемой постройки подойдут и более дешевые опоры диаметром 102 или даже 89 миллиметров, но куда их потом девать? А 108-е сваи еще пригодятся для возведения хозпостроек.

    При покупке обратите внимание на качество товара. Добротные сваи имеют литой наконечник и бесшовный, цельнотянутый ствол. Вообще, сварной шов – самое уязвимое место винтовой опоры, так что их должно быть по минимуму.

    Что же до толщины стенок, то здесь чем больше, тем лучше, тем более что внутреннюю полость опоры вы бетонировать не будете (сваи еще нужно как-то выкручивать и заново применять).

    Теперь о самом монтаже. Без посторонней помощи опоры вы все равно не закрутите, поэтому воспользуйтесь услугами подрядчика. Вам останется только подготовить площадку. Освободите от мусора выбранный участок и разбейте на нем прямоугольник 6×4 м, а потом как на рисунке, с шагом не более 2 м наметьте на осевых линиях точки под установку свай. Дальнейшее — забота специалистов.

    Ростверк и цокольное перекрытие

    На всякий случай проверьте работу подрядчика – вам помогут рулетка и гидроуровень. Ревизии подлежит горизонтальность плоскости, созданной оголовками свай (ее оценит «водник»), а также геометрия (в прямоугольнике диагонали имеют равную длину и при пересечении делятся пополам — проверяем рулеткой). Если исправлять ничего не нужно, мастерите ростверк.

    Идеальный для ростверка брус имеет сечение 200×200 мм. Соедините им оголовки свай, как показано на рисунке. Важная деталь: делать запил для замковых соединений балок нужно только над оголовками свай. Ослаблять ростверк на открытых пролетах нельзя!

    Теперь – обвязка, для нее понадобится доска 50×200. Установите обвязочные лаги руба по всему периметру ростверка и прибейте их к нему гвоздями. Не забудьте скрепить между собой сами доски. В результате со стороны фасадов образуется цельная плоскость.

    За обвязкой следуют лаги. Это та же «пятидесятка» шириной в 20 см и длиной в нашем случае 3,9 м. Разложите их на ростверке параллельно короткой стороне времянки с шагом в 41 см. Вновь зафиксируйте все гвоздями, прибивая доски не только к ростверку, но и к обвязке.

    Еще придется установить два лага по осевым линиям простенков. Дополнительная опора там просто необходима. В результате должно получиться, как на картинке.

    На этом этапе пора подумать и о коммуникациях – подведите к домику воду и канализацию.

    Следующий этап – утепление. Закрепите между лагами листы OSB и наполните получившиеся лотки минеральной ватой. Предварительно подложите под нее ветрозащитную пленку. «Урса» не должна напрямую контактировать с деревом.

    Сверху вновь раскатайте гидробарьер и закройте это все листами двухсантиметровой фанеры. Ее можно прикрутить к лагам саморезами, либо прибить семидесятимиллиметровыми гвоздями. По периметру здания они забиваются с шагом в 10 см, по промежуточным лагам в 30 см и по крайним – через каждые 15 см.

    Если бы вы строили дом «на века», все стыковки листового материала с деревом пришлось бы еще дополнительно проклеивать жидкими гвоздями. Сейчас это уже излишне: дом рано или поздно придется разбирать .

    К слову, фанера имеет свойство под действием влаги и перепадов температур немного расширяться, а потому при монтаже между ее листами оставляйте небольшой зазор, на толщину гвоздя.

    Стены

    Когда пол готов, пора переходить к изготовлению стен. Такие капитальные материалы, как кирпич или газобетон для домика с деревянным цокольным перекрытием не подойдут. Каркасно-щитовые конструкции будут идеальны по соотношению «цена-качество». Вот так выглядит стена «каркасника» в разрезе.

    На первый взгляд все просто, но чтобы изготовить такую вещь, придется изрядно попотеть.

    Для начала – разметка. Весь план этажа, что указан на первом рисунке, перенесите в натуральную величину на плоскость цокольного перекрытия. Для работы понадобится только рулетка и малярная нить. В результате на полу будут прорисованы все контуры стен и простенков.

    Перед тем, как перейдете к изготовлению деревянного скелета, – немного теории.

    Все стены тут делятся на сквозные и вставные. «Сквозными» чаще всего выступают несущие конструкции, тогда как к «вставным» относятся фронтонные стены и все простенки. Разница заключается в том, что первые конструкции изготавливаются по длине дома, тогда как вторые строят за вычетом толщины сквозных стен. Схематично это смотрится так.

    Подобное расположение конструкций позволяет без проблем их поднять для последующего монтажа. А вот на следующем рисунке показано, как стены располагать категорически нельзя. Подобная расстановка затрудняет монтажные работы и способна только добавить головной боли.

    Кстати, сам деревянный каркас выглядит следующим образом.

    По сути, ничего сложного – главное не запутаться и делать все по порядку. А потому – распишем изготовление стен, что называется, по буквам.

    Нарезка заготовок и их разметка

    Первыми заготовьте все обвязные доски и стопками разложите их по линиям разметки в виде натуральных проекций запланированных стен. Должно получиться, как на рисунке.

    Чтобы заготовки не ерзали, сбейте их между собой и прихватите к фанере гвоздями. Последние при надобности несложно вытащить, зато комфортная разметка вам гарантирована.

    Теперь перемычки и ригеля. Их также расположите стопочками по своим местам, прямо поверх уже лежащих досок и вновь зафиксируйте все гвоздями. А заодно отметьте на обвязке границы проемов, указывая, с какой стороны будет стойка, а с какой дверь или окно.

    Но на этом разметка не заканчивается. Еще нужно обозначить все места примыкания простенков, а также стыковочные углы.

    Если и с этим закончили, берите в руки рулетку и разметьте расположение стоек. Напомним, устанавливаются они с шагом в 40 см, а потому чертить придется много. Тем более, что нужно отмечать не центр опорной доски, а обе ее плоскости. Мастера, которым часто приходится это делать, придумали для себя специальную штуку: металлическую линейку с приваренными к ней через каждые 40 см пятисантиметровыми полосками стали. Работать с таким инструментом действительно удобнее.

    Кстати, отметки нужно делать не только на обвязочных досках, но и прибитых поверх них ригелях и перемычках (а иначе зачем они были бы там нужны?).

    С разметкой все, теперь занимаемся заготовкой стоек. Их будет несколько типов:

    • Основные – по высоте комнаты, минус 10 см (суммарная толщина обвязки).

    • Нижние – по расстоянию от пола до подоконника, минус 10 см.

    • Верхние – по расстоянию от оконного или дверного ригеля до верхней обвязной доски.

    • Боковые – по высоте дверного блока минус 10 см. Этих необходимо по паре на каждый проем, как дверной, так и оконный.

    • Дополнительные – аналогичные основным, их также нужно напилить по две штуки на проем.

    Но и это еще не все. Вот такого типа лотки придется изготовить для каждого примыкания между сквозными и вставными стенами.

    И вот такой, для соединения стен и простенков.

    Подобные конструкции необходимы для того, чтобы дать возможность не только скрепить элементы каркаса между собой, но и в будущем произвести их обшивку.

    Остановимся пока на этом. В следующем материале вы узнаете, как из заготовленного пиломатериала собрать каркасные стены, правильно их утеплить и обшить фальшбрусом. А еще времянка обзаведется крышей и внутренней отделкой.

    …А вы когда-нибудь строили «сезонное» жилье?

    www.mechtaevo.ru

    Как правильно построить крышу

    Перед тем, как приступить к изучению материала о том, как построить крышу дома своими руками, важно лучше ознакомиться с конструктивными особенностями каждого типа крыш. Итак, основные требования к конструкции крыши следующие :

    • высокая механическая прочность, которая сможет выдержать не только вес кровли, но и большие ветровые нагрузки в сочетании с давлением массы мокрого снега;
    • низкая масса крыши, способствующая отсутствию давления на несущие стены и фундамент зданий и сооружений.

    В зависимости от конструкции, различают следующие виды кровли :

    1. плоская;
    2. скатная (с чердаком и без него).

    Если с плоской крышей все более или менее понятно, то со скатной крышей следует прояснить ситуацию. Прежде всего, обустройство кровли с чердачным помещением имеет много преимуществ :

    • появляется возможность получить дополнительное хозяйственное помещение, где можно организовать хранение вещей;
    • со временем вы сможете произвести переоборудование чердака в жилое помещение (так называемую мансарду);
    • уровень общей вентиляции здания значительно увеличивается при строительстве чердаков;
    • чердак – это дополнительный слой теплоизоляции между жилыми помещениями и окружающей средой, поэтому во время его строительства особое внимание уделяют вопросам утепления данного помещения.

    Самостоятельное планирование строительства

    Рассмотрим более подробно, как правильно построить крышу дома своими руками, получив при этом, максимально качественный вариант кровли.

    Указанные здесь практические советы и приемы работы носят рекомендательный характер и могут корректироваться в каждом индивидуальном случае с учетом внешних условий.

    Уклон крыши подбирается из следующих условий :

    • в районах, с количеством осадков больше среднего, угол уклона приближается к 45°, а в районах с частыми ветрами кровлю стараются сделать более пологой;
    • штучные кровельные материалы (шифер и другие) применяют на скатных конструкциях с углом не менее 22°, что помогает предостеречь образование протеканий в местах стыков;
    • чем больше уклон крыши, тем выше расход кровельных материалов и, соответственно, стоимость строительства кровли.

    Основным конструктивным элементом кровли является стропильная система, которая несет на себе практически всю нагрузку, создаваемую крышей. Она состоит из следующих элементов конструкций :

    • стропил;
    • обрешетки;
    • подкосов (ригелей, затяжек и т.п.);
    • мауэрлата.

    Поверх несущей конструкции укладываются следующие кровельные слои :

    • гидроизоляции;
    • теплоизоляции;
    • пароизоляции;
    • контробрешетки;
    • кровельного покрытия.

    Любая кровля должна обладать повышенной механической прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и воздействие внешних атмосферных влияний (снега, дождя, порывов ветра).

    Начало строительства крыши

    Монтаж крыши, как правило, начинают с установки мауэрлата (опорного бруса), который крепят к стене при помощи специальных анкеров или проволоки. После завершения монтажа мауэрлата приступают к установке стропил, сечение которых подбирается исходя из следующих условий :

    • длины шага между стропилами;
    • уклона крыши;
    • нагрузки на крышу;
    • длины самих стропил.

    Верхний конец стропил соединяется внахлест, при помощи накладок или прикрепляется к коньковому брусу. Для повышения устойчивости и надежности конструкции, между прогонами и стойками устраивают подкосы. Брус для выполнения стропил обязательно подвергают обработке специальными химическими составами, которые предотвращают преждевременное гниение. Для соединения стропил между собой используют специальные гвозди и болты. Перед вкручиванием болтов выполняют предварительное сверление дерева, что позволяет значительно облегчить задачу по скреплению компонентов кровли между собой.

    Ассортимент кровельных материалов

    Среди широкого разнообразия кровельных материалов, выгодно отличаются своими эксплуатационными характеристиками следующие материалы :

    1. Керамическая черепица. Экологический, огнеупорный, морозостойкий материал, который обладает хорошей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью и отменной паропроницаемостью. Данный тип кровли выдерживает длительный срок эксплуатации (50-100 лет), на протяжении которого керамическая черепица практически не теряет своих свойств.
    2. Металлочерепица. Стойкая к коррозии и воздействию ультрафиолетового излучения кровля, которая обладает легким весом и удобством обработки. Благодаря наличию различных цветов, фактур и профильных изгибов, металлочерепица очень быстро завоевала популярность.
    3. Битумная черепица. Обладает эластичными свойствами, что позволяет покрывать криволинейные участки крыши. Она не боится влияния окружающей среды и достаточно легко укладывается. В отличие от других типов черепицы, битумная не столь долговечна, но имеет более низкую цену.

    Гидро-, тепло- и пароизоляция – современные тенденции строительства крыш

    После завершения монтажа стропильной системы к ней прибивают контробрешетку, призванную увеличить площадь покрытия кровли и обеспечить зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией. Этот вентиляционный зазор дает возможность выводить из-под утеплителя водяной конденсат, негативно влияющий на всю конструкцию при эксплуатации крыши. Сверху контробрешетку накрывают гидроизоляционным слоем, который укладывают с запасом на случай теплового расширения. Гидроизоляция позволяет пропускать пар из помещения в утеплитель, но препятствует попаданию влаги внутрь помещения.

    После окончания монтажа гидроизоляционного слоя, на стропилах закрепляют поперечную обрешетку, на которой, собственно, и будет держаться кровельный материал. Обрешетка производится из бруса, который крепят перпендикулярно стропилам. При выборе некоторых материалов может потребоваться сплошная обрешетка (битумная рулонная кровля, плоский шифер, листовая сталь и другие). В этом случае применяют OSB плиты или фанеру с влагостойкими свойствами, которые укладывают с зазором. Это обеспечивает оптимальные условия эксплуатации и компенсацию температурных расширений материалов.

    При укладке кровельных материалов придерживаются направления справа налево и снизу вверх. Материалы укладывают непосредственно на обрешетку. Каждый отдельный вид кровли имеет свои способы крепления: так, битумная черепица укладывается с помощью гвоздей и специального клея, шифер и металлочерепица – при помощи длинных гвоздей.

    После монтажа кровельных материалов и гидроизоляции можно смело приступать к процедуре укладки теплоизоляционных материалов. В этом качестве лучше всего использовать материалы, имеющие природное происхождение: минеральную вату или кремнийорганические плиты. Применяют утеплители и неприродного происхождения: пенопласт, пенополистирол, пеноизол. Возможны варианты экологического утепления соломой, водорослями, опилками и т.п. Слой утеплителя укладывают внахлест, благодаря чему степень теплопроводности уменьшается в несколько раз.

    Одним из важных элементов внутреннего обустройства крыши является пароизоляция, позволяющая получить надежную защиту от конденсата, который будет обязательно образовываться на границе раздела утеплителя. Сегодня наиболее популярным пароизоляционным материалом является армированная пленка, обладающая привлекательными эксплуатационными параметрами и приемлемой стоимостью.

    При монтаже пароизоляции следует уделять особое внимание примыканиям к внешним стенам, трубопроводам и качественной склейке различных кусков паронепроницаемого материала между собой.

    Мансарда – лучший вариант расширить жилую площадь

    Довольно популярным вариантом обустройства является скатная крыша с мансардой, которая позволяет значительно расширить жилую площадь и эффективно использовать доступное пространство. При строительстве крыши с мансардой следует уделить внимание вопросам качественного утепления и освещения. Для того чтобы получить комфортные условия на чердаке мансардного типа выполняют предварительный монтаж теплоизоляционных материалов с низкой удельной теплопроводностью. Утеплению подлежат абсолютно все плоскости, граничащие с окружающей средой.

    Немаловажным остается и вопрос выбора кровельных материалов, поскольку крыша из металлочерепицы летом изрядно нагревается, тем самым создавая некомфортные условия проживания в мансарде. Это, в свою очередь, влечет дополнительные расходы на вентиляцию, кондиционирование и теплоизоляцию, поэтому очень важно продумать все особенности строительства будущей мансарды и её целевого предназначения. Правильно и качественно построенная мансарда сможет стать полноценным жилым помещением, которое будет идеальным вариантом для многоцелевого использования.

    Дополнительное функциональное оснащение крыши

    Завершающим этапом строительства крыши должен стать монтаж системы водоотведения, которая позволит направить атмосферные осадки в требуемом направлении, и защитит отмостку и стены здания от дополнительного вредного влияния влаги.

    Водосточная система должна охватывать всю поверхность крыши и иметь максимально возможную продуктивность, влияющую на отведение воды в необходимом направлении и количестве. Современные строительные нормы учитывают процесс работы водосточной системы в зимний период, для чего устанавливается дополнительная система подогрева, которая способствует таянию снега и льда на поверхности крыши. При большом желании и наличии свободного времени вопрос, как построить крышу дома своими руками, может разрешиться в минимально возможное время. Для этого будет достаточно иметь базовые навыки самостоятельной работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

    Предлагаем посмотреть, как построить крышу дома своими руками, видео о том, как правильно это сделать и организовать.

    Похожие новости

    Комментарии (1)

    Как построить крышу своими руками — пошаговая инструкция

    Определения элементов крыши

    Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

    • Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
    • Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
    • Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
    • Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

    Процесс возведения крыши

    Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

    Составление чертежа конструкции крыши

    Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

    Монтаж мауэрлата

    Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм. замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм. в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

    Монтаж стропильной системы

    Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

    Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов. он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

    Крепление стропил

    К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

    Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

    • внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
    • способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

    Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

    С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь .

    Монтаж гидроизоляционной плёнки

    Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

    Устройство обрешётки

    Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

    Монтаж кровли

    В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

    Укладка теплоизоляции

    Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

    Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут .

    На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

    Понравилась статья. Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

    Строим крышу дома своими руками

    Планируя строительство собственного дома, застройщики предпочитают многие работы выполнять своими руками. Это позволяет в первую очередь значительно сэкономить. Крыша, построенная своими руками, может быть даже лучше возведенной специалистами. Каждый домовладелец стремится выполнить все работы качественно, не будет экономить на материалах и перед тем, как построить крышу, все просчитает и учтет.

    Типы кровли. Скатные кровли (например, мансарды) традиционно имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлата, различных подкосов, обрешетки и др. Материалом для несущих элементов может быть дерево или металлический профиль.

    Какие крыши бывают у домов

    Прежде чем начинать строительство своими руками, нужно определиться, какая крыша должна быть у дома, провести все подготовительные работы, составить чертеж.

    Вначале необходимо рассмотреть, какие виды крыш бывают, каковы их особенности.

    Современное строительство использует разные виды крыш и типы их обустройства. Односкатная крыша используется в доме, где одна из стен выше другой. Это самая дешевая конструкция по расходу кровельного покрытия и пиломатериалов. Для частного домостроения такая конструкция используется редко. Как правило, этот тип крыш устанавливается на хозяйственных постройках, гаражах, иногда на навесах. Чердачное помещение и стропильная система в классическом понимании у такой крыши отсутствуют.

    Вальмовая крыша – 4-скатная крыша с треугольными скатами от конька до карниза (вальмами) по торцовым сторонам. Если скат не доходит до карниза, крыша называется полувальмовой.

    Двускатная крыша – это два прямоугольника, соединенные верхними сторонами. Они образуют две фронтонные треугольные плоскости. Площадь скатов может быть самой разной, все зависит от размеров здания. Такую конструкцию можно легко построить своими руками. Кроме того, появится чердак, который можно использовать как хозяйственное помещение, или оборудовать дополнительную комнату. Это нужно учитывать, когда будет составляться чертеж будущей кровли.

    Четырехскатная крыша – самый распространенный тип кровли для частного домостроения. Выглядит она как четыре треугольника (не обязательно одинаковых), которые соединяются вершинами в одной точке.

    Вальмовая (датская) крыша – это трапециевидные плоскости скатов и треугольники фронтонов, которые, как правило, располагаются вверху. Устройство такого типа кровли используется в том случае, если планируется оборудование мансарды как дополнительного жилого помещения. Строить такую конструкцию достаточно сложно, однако если есть соответствующий чертеж и расчет всего необходимого, то вполне возможно сделать ее даже своими руками.

    Щипцовую и многоскатную крышу, по сложности и идентичности монтажа, можно отнести к одному типу. Строить такую конструкцию очень сложно. Стропильная система и устройство кровельного покрытия предполагают большое количество сложных соединений и разных конструктивных дополнений.

    Подготовительные мероприятия

    Как построить крышу? Нужно выбирать не только ее тип, но и материал, каким она будет покрываться. Это важный этап, потому что от него зависит, какая стропильная система будет использована. Кровельный материал оказывает определенное давление, и надо провести расчет разных нагрузок на стропила. Кроме того, предусмотреть способы крепления всех кровельных элементов. Расчет поможет определить, потребуется ли дополнительная конструкция, усиливающая стропильную систему.

    Современный кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из кровельного покрытия, утеплителя и подкровельных мембран. Каждый слой имеет свое назначение и неразрывно связан с остальными.

    Чтобы расчет был правильный, делается чертеж будущей кровли. Это особенно важно, если крыша дома будет строиться своими руками. Чертеж должен быть понятным, на нем должны быть отражены узлы соединений стропил, элементы, которые должны усилить конструкцию.

    Например, самый тяжелый кровельный материал – керамическая черепица. Если планируется использовать его, то нужно провести расчет стропильной системы, а также фундамента и стен с учетом веса черепицы.

    Чтобы соорудить стропильную конструкцию, нужно брать древесину хвойных пород. Влажность не должна превышать 20 %, не должно быть сучков и обзола. Все деревянные элементы обязательно нужно обработать антисептиками. Кроме того, необходимо подготовить материал для паро- и гидроизоляции, утеплитель, саморезы, гвозди и шурупы, а также инструмент для кровельных работ. Все это облегчит и ускорит строительство.

    Для выполнения работ своими руками понадобится строительный инструмент:

    • молоток;
    • киянка;
    • ножницы;
    • рулетка;
    • чертилка для нанесения разметки;
    • металлический угольник для разметки прямых углов;
    • кернер для нанесения отметок;
    • циркуль;
    • электропила;
    • электрорубанок;
    • электродрель и сверла к ней;
    • пила;
    • топор;
    • клещи;
    • кромкогибы;
    • шуруповерт;
    • строительный уровень.

    Возведение стропильной системы

    Виды стропильных систем. Перед тем, как насадить на них брус, следует разметить в нем места отверстий, сверяясь с шагом торчащих болтов, просверлить эти отверстия, затем аккуратно насадить мауэрлат на болты.

    В процессе, как правильно построить крышу, существует определенная последовательность работ. Строительство своими руками начинается с обустройства стропильной системы. В нее входит мауэрлат, стропильные ноги, коньковый брус, подкосы и обрешетка. Сверху будет укладываться кровельный пирог, в который входит теплоизоляция, гидроизоляция, обрешетка и кровельное покрытие. Обязательно должен быть произведен расчет нагрузок на крышу дома.

    Вначале делается армированный железобетонный пояс. Он проходит по верху стен дома. Его назначение – укрепить верх каменной кладки и выровнять горизонтальную отметку стен частного дома. Для деревянного домостроения этот конструктивный элемент в расчет не берется.

    В арматурный каркас пояса должны быть вставлены оцинкованные шпильки. Они помогут прикрепить мауэрлат к основанию армированного пояса. Расчет длины шпилек должен учитывать выступ из мауэрлата на 2-3 см. Мауэрлат исполняет роль основания стропильной системы, делается он из бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Расчет поперечного сечения зависит от нагрузки, которую способна выдержать стропильная система, веса кровельного пирога. От величины нагрузок зависит мощность мауэрлата. Все эти данные должен отражать чертеж стропильной системы. На армированный пояс укладывается гидроизоляция. Эту простую операцию можно сделать своими руками. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, уложив его в два слоя. Гайки для шпилек, которыми будет крепиться мауэрлат, лучше брать оцинкованные, это поможет избежать коррозии. Во время укладки нужно использовать строительный уровень, чтобы выдержать горизонтальность.

    Чтобы строить своими руками правильно, нужно быть предельно внимательным. Для каждого элемента должен быть произведен расчет и все должно быть занесено в чертеж. Тогда крыша дома будет построена правильно и прослужит долгие годы.

    Установка стропил крыши дома

    Роль стропил может исполнять доска (сечение 150х50 мм) или брус. Кроме того, не обойтись без разных брусков, досок разного сечения, чтобы устраивать распорки, ригели, подкосы и другие элементы соединения. Наличие всех необходимых элементов должен отражать чертеж, с которым необходимо постоянно сверяться при возведении крыши своими руками.

    От того, какой тип крыши выбран, зависит, какие стропила будут установлены: наслонные или висячие. Вальмовая кровля предполагает установку диагональных стропил и нарожников, то есть коротких стропильных ног, назначение которых – поддерживать диагональные стропила с двух сторон. Упираются они на мауэрлат.

    Накосные стропила по сравнению с обычными стропилами должны выдерживать полуторную нагрузку. Длина таких стропил больше, чем материал стандартной длины, который используется для рядовых стропил, поэтому их делают спаренными.

    При строительстве своими руками обязательно нужны помощники. Самостоятельно владельцу частного дома с такой работой не справиться.

    Независимо от того, какая стропильная система используется, опорой для нижнего конца стропила служит мауэрлат. Верхние концы упираются на конек. Иногда возможен упор на противоположное стропило. Так получаются стропильные фермы. Для соединения используется коньковый брус или две доски, расположенные под углом с двух сторон, которые образуют конек. Для укрепления стропильных ног и придания всей конструкции необходимой жесткости, используются распорки и подкосы, укосины и растяжки. Все выполняется в зависимости от требований, занесенных в чертеж. Ноги стропил должны выступать за стены дома, минимум на 400 мм, чтобы защитить их фундамент от осадков.

    Для частного домостроения расстояние между стропилами (шаг) находится в пределах от 0,6 до 1 м. Расчет шага стропильных ног и их количество можно произвести следующим образом:

    1. Измерить длину ската крыши и умножить это значение на выбранное расстояние.
    2. Прибавить к полученной сумме 1 и округлить до целого числа. Таким образом, получается необходимое количество стропил для одного ската.
    3. Длину ската крыши разделить на полученное значение – в результате получается расстояние, которое должно быть между осями стропил или шаг. Ось проходит по центру стропила.

    Например: кровельный скат длиной 17 м, величина шага выбрана 0,6 м, получается 17/0,6+1= 29,3=29 стропил нужно для ската.

    Затем длина ската делится на полученное значение: 17/29=0,58.

    0,58 см – расстояние между осями стропил, которые будут устанавливаться на крыше.

    Следует учитывать, что от вида кровельного покрытия и угла уклона меняется и шаг стропил. Чем больше угол уклона, тем шаг стропил может быть большим. Если крыша крутая, то нагрузка в ней распределяется не по всей плоскости крыши. Большая ее часть приходится на несущие стены. Например, если угол уклона 15 градусов, то расстояние между стропилами будет 0,8 м, а если увеличить угол уклона до 75 градусов, то шаг станет большим – 1,3 м.

    Еще важно учесть длину стропильной ноги. Чем она длиннее, тем шаг между ними меньше. При большой длине увеличиваются нагрузки на прогиб, которые можно уменьшить при помощи системы подпирающих стоек.

    Стропильная система двухскатной кровли представляет собой набор треугольников, поставленных в ряд, которые вверху связывает продольный брус. У вальмовой кровли конек имеет раздвоенный вид на конце, образуя с каждой стороны по два диагональных стропила, которые несут на себе основную нагрузку от кровельного пирога. Это сложная конструкция, и сделать ее своими руками не просто.

    Для двухскатной кровли первые треугольники стропил собираются на земле. Затем их поднимают и временно крепят при помощи распорок. Сразу же нужно укрепить коньковым брусом. После можно приступать к монтажу остальных стропил, согласно требованиям, занесенным в чертеж.

    Стропила можно крепить не только врезкой и врубкой, но и железными скобами и металлическими уголками, саморезами и гвоздями.

    Устройство обрешетки под кровельный материал

    Шаг обрешетки под металлочерепицу рекомендуется делать примерно 350 мм.

    После полной установки стропильной конструкции проводится набивка контробрешетки к стропилам из брусков сечением 50х50. Между гидроизоляцией и утеплителем должен быть зазор в 50 мм. Этот метод дает возможность кровле «дышать» и не дает скапливаться влаге.

    Поверх контробрешетки прокладывается гидроизоляция. Если чердак будет использован как жилое помещение, то следует сразу сделать утепление: уложить в пространство между стропилами минеральную вату или пенопласт. Этот слой будет исполнять роль дополнительного шумопоглотителя. Сверху укладывается пароизоляционная мембрана. Это позволит избежать образования конденсата.

    Сверху гидроизоляции, перпендикулярно стропилам, крепится обрешетка. Для этого можно использовать доски, бруски или влагостойкую фанеру. Все зависит от того, какое кровельное покрытие учитывает чертеж будущей крыши. Для мягкой кровли необходима сплошная обрешетка.

    Кровельное покрытие для крыши

    Составляя чертеж крыши дома, в зависимости от уклона, указывается, какое кровельное покрытие будет использовано. Шиферное покрытие или черепица используется при минимальном уклоне в 22 градуса. Используя мягкую кровлю (рубероид, еврорубероид), нужно учитывать количество слоев: для трех – 5 градусов уклона, для двух слоев – 15 градусов. Если используется профлист, то уклон должен быть минимум 12 градусов, для металлочерепицы – не меньше 14. Покрытие из ондулина монтируется на поверхность с уклоном 6 градусов, а для мягкой черепицы необходимо 11 градусов. Мембранное покрытие может быть использовано на любой конфигурации крыши и на любом уклоне, минимальный – 3-5 градусов.

    Укладка кровельного покрытия ведется снизу вверх и с противоположного ветреной стороне края кровли. От того, какой материал будет выбран, будут зависеть крепежные элементы.

    Copyright © ООО “Бравис”

    Источники: http://vseokrovle.com/krysha/82-kak-postroit-kryshu-doma.html, http://kakpostroit.by/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://xn—-7sbbdjjaydv2ck5fi7k.xn--p1ai/kak-postroit.html

    stroykrishu.ru


    Смотрите также