Вы здесь

Как правильно крепить саморезами профнастил на крыше фото


Как крепить профнастил на крышу саморезами: пошаговый инструктаж в деталях

Если вам по душе аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья как раз для вас! Ведь важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Но как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся?

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась не менее десятков лет, существует своя специальная технология крепления. Вы только представьте себе на минуту, что некоторым людям действительно приходит в голову тонкие металлические листы попросту прибивать гвоздями! Прямо к деревянной опоре!

В итоге вода легко просачивается в отверстия и толку от такой гидроизоляции вообще никакой: уже буквально через месяц-другой на этих местах появятся первые следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил крайне не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Конкретно для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы –  с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой капле воды:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества! И даже похожие по внешнему виду саморезы не подходят для обустройства кровли, потому что такие способны вскоре ощутимо ослабить крепеж и покрыться коррозийным налетом.

К слову, на самый крайний случай, если вы использовали не самые подходящие для кровли саморезы (или их ввинтили безалаберные рабочие), то не выдирайте их с мясом!

Даже если там присутствует резиновая прокладка, все отверстия обязательно вокруг крепежа заделайте герметиком. Но все-таки к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно материал напрямую влияет на конечное качество крепежа крыши, обеспечивает правильное крепление и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия у кровельного листа возле самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, такие попутно разрушают весь лист!

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая полиэфирная краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирмы Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

В зависимости от того, к какому именно основанию будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов. И их нельзя путать!

Также вы встретите в продаже кровельные саморезы с увеличенным сверлом, которые способны проходить металл толщиной до 12 мм. Поэтому самый первый шаг, который вам нужно сделать – это попросить у продавца кровельного материала прилагаемую инструкцию к монтажу.

У любого сертифицированного материала такая есть. В противном случае мы не рекомендуем ничего в такой торговой точке не приобретать, иначе крыша прослужит сравнительно недолго.

Конечно, монтаж профнастила от разных производителей практически не отличается, но в этой инструкции вы найдете ценные советы по подбору наиболее удачных саморезов под конкретную толщину металла и покрытие.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Так, для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

  • 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
  • 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
  • 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление потолще своего аналога для дерева:

Все эти саморезы похожи между собой тем, что имеют шестигранную головку, острый сверлящий наконечник и прочный стержень с резьбой. А отличаются только толщиной стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у саморезов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

К слову, у опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные,  чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются со сверла. Вообще правильно, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через оба листа. Просто подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

В общей сложности схем крепления профнастила основных две:

  • вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Как результат должен получиться блок из четырех листов, который следует выровнять и закрепить на крыше. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
  • по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист второго ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

  • При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
  • При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
  • При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят и для вертикальных.

Чтобы рассчитать количество саморезов для современного профнастила, вам нужно сложить всю площадь покрытия в квадратных метрах плюс количество всех доборных изделий, которые будут использоваться (это планки, обходы и свесы). Вот самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок профнастила свой:

После этого готовую цифру множим на 6 или 8, в зависимости от того, насколько вы переживаете за итоговое качество. Чем больше, тем крепче профлист будет смонтирован на скат, но, в то же время, придется больше заплатить за крепежные элементы и для дождевой воды здесь уже выше шанс найти себе дорогу в подкровельное пространство.

Полученное количество саморезов просто приведите к кратности 250. Зачем? Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо ящиках, в которых их кладут от 1000 до 4000 штук.

Поэтому вашу цифру сделайте такой, чтобы она целостно делилось на 250, и при этом увеличивайте цифру в большую сторону – пусть будет небольшой запас.

В какую волну нужно крепить саморез? Правила и практика

А теперь переходим к самому щекотливому вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил (а это – немало времени), столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Все-таки, как правильно крепить саморез, в верхнюю или нижнюю волну? Почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что именно в нижнюю?

На самом деле смысл есть. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

Любая погрешность в процессе монтажа – протечки крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому самое смешное и одновременно верное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

  • Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
  • Если бригада неблагонадежная, состоящая из малоговорящих по-русски ребят – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Стоит прислушаться! Но помните, что гарантию на кровлю дают только тогда, когда она закреплена по всем правилам производителя, без их нарушения. Но тогда на чашах весов оказывается добросовестность гаранта и долговечность самой крыши. Решать вам.

Разбираем популярные ошибки монтажа: есть чему учиться!

Давайте разберем основные ошибки – чем больше вы будете о них знать, тем лучше, и тем надежнее потом будет сама крыша:

  • Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
  • Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
  • Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
  • Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, вам нужно знать, какой лучше взять инструмент для профнастила. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения, которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: специальные саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перезатяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Ведь после такого его вытащить практически нереально! Выход есть: нужно просто заделать его так, чтобы неправильный крепеж не был заметен на новой кровле:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, напортачить не сложно, но если знать обо всех этих моментах, и подготовиться, то оплошностей можно избежать.

Процесс монтажа в деталях

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивание саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба самореза сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник. В таком случае специально заранее сверлить профнастил уже нужно:

Сами саморезы равномерно распределяют на стыках листов по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте ограничение вращающегося шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Только слегка! Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из более плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращения шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь просто увеличьте ограничение вращающегося элемента, докрутите саморез и верните предыдущие настройки.

Постарайтесь всеми силами попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это обеспечит отсутствие вероятности деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если профнастил слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6 и 8 штук на каждый квадратный метр.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно смотрите крышу. Ее общий визуальный вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

Фиксация саморезами доборных элементов

Но своя технология у крепления доборных элементов. Так, в качестве коньковой планки используют гладкие коньковые элементы, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны большие или трапециевидные – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

При этом для планок сами саморезы берите большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Вот почему длину самореза следует выбрать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Технология такова:

  • Шаг 1. На уплотнитель нанесите герметик и прижмите планку.
  • Шаг 2. Зафиксируйте планку саморезами с пресс-шайбой.
  • Шаг 3. Подрежьте и подогните коньковую планку, затем тоже закрепите на крыше.
  • Шаг 4. Теперь, если у вас вальмовая крыша, тогда вам еще понадобятся хребтовые планки.
  • Шаг 5. Вот в таком порядке нужно работать с ендовой.
  • Шаг 6. И в таком порядке фиксируют кровельный материал у карниза.

Вот вам и известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

krovgid.com

Правила крепления профнастила саморезами на крыше: выбор крепежей

14 Сентября 2018 2018-09-14

2489

Время чтения 9 минут

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Финишное кровельное покрытие – один из важнейших элементов здания, который принимает на себя «удар» всех атмосферных явлений – ветра, дождя или снега. Так как карты кровельного профлиста сложной волнообразной формы, есть определенные правила крепления профнастила на крыше, которые и рассмотрены в этой статье. Вы узнаете, какие нужны саморезы для кровли из профнастила, схемы их крепления и расход на 1 м².

Вариант устройства кровли из профилированного стального листа

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами

При установке наружной поверхности кровли очень важным моментом является правильное использование крепежа. При сильном ветре отрывающие нагрузки на финишное покрытие могут составлять до 600 килограмм на один квадратный метр. Кроме того, излишняя деформация листа при затяжке винта, может привести к нарушению герметичности кровли в месте его установки. Это часто приводит к необходимости полной переборки кровельного пирога, чтобы установить место протечки и ликвидировать её. Первое, что нужно понимать – какие саморезы нужны для профнастила на крышу. Для этого подойдёт не всякий винт, поэтому нужно подбирать специальный крепёж, обеспечивающий усилия прижатия листа к обрешётке и герметичность крепления.

Конструкция специального крепежа для профнастила с уплотнительной шайбой

Подбирается крепёж, по цвету совпадающий с покрытием кровли и оснащённый эластичной уплотняющей шайбой из пластика.

При наворачивании винта используется шуруповёрт с контролем усилия затяжки. Винт устанавливается во впадину строго перпендикулярно поверхности профнастила, при установке не допускается прогиб поверхности внутрь. Если при заворачивании получился перекос, винт необходимо вывернуть, в отверстие забить деревянную пробку с использованием клея ПВА-М и установить саморез правильно.

Для устройства финишного покрытия крыши используется профилированный лист СН35 или СН45. Соответственно используется крепёж в виде самонарезающих винтов длиной от 20 до 50 миллиметров:

  • при установке во впадину листа – длиной 20 мм;

  • при установке в месте нахлёста соседних листов – 50 мм;

  • для крепления коньковой планки через профнастил – 50 и более миллиметров в зависимости от конструкции крыши. В отдельных случаях можно применять и более длинные крепежи.

При покупке винтов нужно учитывать большой процент их отбраковки по качеству. Основной недостаток винтов заключается в недостаточно острой части бурового конца, что может привести к завальцовке краёв отверстий и деформации листа. Диаметр винта выбирается в пределах 4,8-6,3 миллиметра.

К правилам установки крепежа на профлист

Как правильно устанавливать листы профнастила на крыше

Кровля монтируется в определённом порядке, обеспечивающем её прочность и герметичность.

Установку отдельных листов начинают с левого нижнего конца. На первом вертикальном ряду выполняется фронтонный свес не более 40 сантиметров шириной. Но листы укладываются не порядово, а в шахматном порядке, то есть вторым будет первый лист второго вертикального ряда, затем второй второго вертикального ряда, далее – второй первого. Таким образом формируется скат одной стороны кровли, после чего начинается монтаж второго в таком же порядке. Вертикальность рядов необходимо контролировать монтажным шнуром.

Нахлест листов по вертикали должен составлять не менее 20 сантиметров, по горизонтали этот показатель зависит от конструкции профнастила. В обычных условиях такой нахлёст выполняется в одну волну, в более жёстких климатических обстоятельствах – в две. Решение принимается на стадии проектирования в зависимости от климатических условий в регионе строительства.

Схема крепления листа профнастила на крыше

Для стандартного листа 0,8х1,1 расстояние между винтами составляет 0,5 метра, то есть – на 1 м2 приходится 4 штуки. Но нужно учесть, что по нижней кромке листа первого ряда кровельного пирога крепёж устанавливается в каждую нижнюю полку.

Фронтонные края финишного покрытия крепятся с интервалом порядка 250-300 миллиметров. Кроме того, нахлеста боковые, коньковые и ветровые планки крепятся теми же деталями, увеличивая их удельный расход.

Среднюю величину расхода крепежа принимают равной 8 штукам на квадратный метр, при этом уходит 4 штуки длиной 35 мм, 2 штуки – 20 мм и столько же более длинных, от 50 мм. Но нужно иметь в виду, что этот показатель напрямую зависит от множества факторов:

  • конструкции крыши;

  • толщины листов финишного покрытия;

  • применяемого профиля.

Как не надо крепить профнастил на крыше, показано в видеоролике:

Крепление профлиста саморезами на крыше – один из важнейших моментов для устройства кровли и это нужно учитывать при её монтаже.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Определение количества крепежа на один лист профнастила

Проще всего было бы ответить на этот вопрос простым пересчётом. Если на 1 квадратный метр кровли идёт 8 саморезов, а его площадь составляет: 0,8 х 1,1 = 0,88, логично сделать пересчёт таким образом: 8 х 0,88 = 7 штук с округлением. Но считать удельный расход крепежа в данном случае просто нет смысла, гораздо проще сосчитать общую площадь кровли и воспользоваться общепринятой нормой расхода на квадратный метр. Эта величина всегда рассчитывается при проектировании строения. Кроме того, такой расчёт делается с учётом особенностей и размеров профиля.

Как правильно крепить профлист саморезами

Монтаж гидроизоляции и обрешётки для профнастила

Опорная поверхность для финишного покрытия – обрешётка – делается из доски толщиной 25 миллиметров или листовых материалов вроде фанеры, ДСП, ОСП или других подобных. Материал крепится к стропилам гвоздями или саморезами. Поверх обрешётки устанавливается гидроизоляция, чаще всего для этого используется рубероид, но не исключено применение толстой полиэтиленовой плёнки.

Наглядно про монтаж профиля из профнастила – в следующем видео:

Установка производится в следующем порядке:

  1. Обрешётка из доски бывает двух видов – разреженная или сплошная. Последняя выполняется с расстоянием между досками до 5 сантиметров, шаг набивки разреженной предусматривает расстояние между досками до метра в зависимости от формата листов финишного покрытия.

  2. Доски набиваются, начиная от нижнего края стропильной системы горизонтально.

  3. Две или три доски в подконьковом пространстве устанавливаются вплотную без зазоров.

  4. Поверх обрешётки устанавливается гидроизоляция из рубероида. Настилка начинается от нижнего края кровли. Листы укладываются с нахлёстом до 15 сантиметров, стык проклеивается строительным скотчем или соединяется с использованием битумной мастики.

Основной задачей гидроизоляции является герметизация опорного основания для финишного покрытия и отвод конденсата из подкровельного пространства.

Такое строение покрытия применяется при установке «холодной» кровли. Для тёплой нужно формировать кровельный пирог с использованием утеплителя и парозащитных плёнок. Применение утепления кровли снижает расходы на отопление до 20-30 %.

Как изготовить обрешётку под профнастил из листовых материалов На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Причины протечек кровли

Такое явление может быть только в результате ошибок при монтаже или прорывы в изолирующем материале. Имеет значение также ровная укладка гидроизоляции на обрешётку. Если наблюдается вспучивание материала в отдельных местах – протечки неизбежны, и прежде всего – от конденсата, даже при условии идеальной настилки финишного покрытия.

Второй причиной протечек может быть некачественная обрезка листов, приводящая к деформации и потере плоскостности кровельного материала.

Монтаж кровельного покрытия

Крепление профнастила саморезами на крыше, как уже упоминалось выше, производится с левого нижнего угла ската. Работы производятся в следующем порядке:

  • В первую очередь по нижнему краю обрешётки устанавливается капельник – специальная планка для отвода конденсата из подкровельного пространства в дождеприёмники.

  • Первый лист укладывается на обрешётку параллельно стропилам, при этом формируется величина свеса. Для стандартного листа он должен быть не более 40 сантиметров.

  • Правильное крепление профнастила на крыше саморезами производится с учётом вышеизложенных требований – установка в ручей под прямым углом.

Схема установки профлиста на крышу Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как делается кровля из профнастила.
  • Второй лист устанавливается с боковым нахлёстом в одну или две волны, что зависит как от свойств покрытия (толщины), так и условий эксплуатации кровли, характерных для региона строительства.

  • Дальнейший монтаж выполняется в шахматном порядке до полного покрытия ската.

  • Таким же образом укрывается второй скат, после чего устанавливаются ветровые планки.

  • Последней выполняется операция по монтажу коньковой планки, окончательно формирующей финишное покрытие кровли.

Резка профлиста

При необходимости подгонки отдельных карт по месту установки, применяются различные способы. Следует сразу оговориться, что способы резки могут быть различными, но следует сразу предостеречь от использования технологий, приводящих к нагреву листа, например – разделку болгаркой. При этом происходит отслоение лакокрасочного покрытия, приводящее к дальнейшему его разрушению в ускоренном режиме.

Следует использовать другие доступные методы: ножницы по металлу ручные или механические или электролобзик.

Резка профлиста ножницами по металлу

Какие саморезы пригодны для монтажа кровли профнастила

Для такого покрытия используется специальный крепёж. В России саморезы для кровли из профнастила производятся с учётом требований ГОСТ 17917-86. Отличительная особенность таких винтов заключается в наличии буровой части на переднем конце, позволяющей производить сверление материала в процессе заворачивания винта. Вторая особенность – головка выполняется шестигранной формы, на торце наносится горячее клеймо производителя. Имеется также опорная шайба с пластиковой прокладкой под ней. (См. рис.2.)

Использование другого крепежа, как правило, приводит к многочисленным протечкам кровельного покрытия.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проект дома с волнистой крышей.

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту, монтаж профлиста требует наличия определенных навыков и опыта – начиная со знания, как правильно «перевязать» карты между собой и заканчивая навыком правильного вкручивания саморезов – чтобы они заходили на нужное расстояние. Поэтому, монтажные работы надо доверять профессионалам, которые выполнят их быстро, качественно и с гарантией.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

m-strana.ru

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами - пошаговая инструкция, как крепить профлист

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный шифер. Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

Это лишь несколько разновидностей профнастила. На самом деле разнообразие возможных моделей – намного шире.

В отличие от металлочерепицы, сечение профиля неизменно по все длине листа.

Качественный профнастил изготавливается из оцинкованного листа (по различной технологии), то есть имеет «заложенную с рождения» защиту от коррозии. Кроме того, на большинство изделий наносится еще и одно- или двустороннее полимерное защитное покрытие. С лицевой стороны обычно покрытию придается необходимый оттенок (по шкале RAL) или даже фактурный или цветной рисунок. И качество, и стоимость профнастила во многом зависит от типа этого защитного полимерного покрытия или его отсутствия.

Основное же отличие различных моделей – это форма и высота профиля (волны, гофры). По этому параметру профнастил разделяют на несколько типов, напрямую говорящих об основных сферах его применения:

«С» — материал называют стеновым. У него самая небольшая высота профиля и, стало быть, не выдающиеся несущие способности. В основном применяют для создания ограждений или обшивки стен, не выполняющей никаких несущих функций. Иногда, с кучей оговорок, используется и для кровельных работ, хотя это и нежелательного. Во всяком случае, с высотой профиля менее 17 мм.

«СН» — универсальный материал со средней высотой профиля. Подойдёт и для ограждающих конструкций, и для кровельных работ. Обычно именно такой материал и используется в частном строительстве.

«Н» — несущий профнастил, из толстого металла с высокими жесткими волнами. Обладает, как понятно из названия, хорошими несущими способностями, то есть вполне подходит для кровельных покрытий. Правда, слишком высокие профили (более 50 мм) обычно в частном жилищном строительстве не используются – в силу избыточности эксплуатационных характеристик, которые остаются невостребованными. Это, скорее, покрытия для крупных промышленных объектов, складов, ангаров и т.п.

Для кровельных работ подойдут модели с высотой профиля не менее 18÷20 мм. Впрочем, и слишком «задирать» высоту нет никакого смысла – достаточно по максимуму 40÷50 мм.

Впрочем, встречают и иные индексы в наименовании, некоторые из которых вообще ни о чем не говорят неспециалистам. Например, «ВР», «ПП», «МП». В этом случае лучше всего принимать всерьез для создания кровли модели с профилями минимум 18÷20 мм высотой (оптимально – не более 40 мм), из листа толщиной не менее 0,45 мм.

Кстати, некоторые типы универсального профнастила (например, тот же «МП») могут маркироваться еще одной буквой. То есть материал с одинаковой высотой волны может быть предназначен или конкретно для ограждений, или для кровли – разница в конфигурации профиля и расположении лицевой его стороны. Для покрытия крыши следует приобретать модели, обозначенные индексом «R» («roof» — крыша, кровля).

Конечно, для лёгких хозяйственных построек иногда можно настилать и стеновой материал с волной 10÷12 мм. Но смысла особого нет – для гарантии сохранности приходится делать частую, а то и сплошную обрешётку, так что материального выигрыша в итоге явно не будет.

Несмотря на индекс «С», профнастил «С-21» считается универсальным, и его очень часто приобретают для кровельных покрытий частных домов. С этой функцией он вполне справляется.

Профнастил очень удобен для кровли еще и в том плане, что производственные мощности (которых сейчас достаточно практически в любых регионах и крупных населённых пунктах) позволяют выпускать листы длиной вплоть до 12 метров. То есть хозяин дома может заказать материал с таким расчётом, чтобы укладывать покрытие одним листом от карниза до конька. Это – и выигрыш во времени, и гораздо меньше уязвимых с точки зрения вероятности протечки мест. Да, габаритный лист сложнее понять наверх и расположить на скате, но зато дальнейшее крепление производится очень быстро.

Если предоставляется возможность, старайтесь заказывать профнастил с таким расчетом, чтобы одним листом закрывать всю дину ската от карниза до конька

Особенно удобно выполнять кровлю из профнастила на двускатных или односкатных крышах – отходы получаются минимальными. На шатровых или вальмовых, увы, приходится мириться с тем, что обрезков будет немало.

Один из вариантов планирования покрытия профнастилом вальмовой крыши. При составлении схемы в масштабе сразу становится видно, сколько каких листов потребуется и сколько, к сожалению, уйдет в обрезки.

При проведении расчетов необходимого количества материала лучше всего составить схему (можно от руки), на которой станет понятно расположение листов. Можно продумать несколько вариантов, чтобы прийти к оптимальному, с наименьшим количеством неизбежных потерь. И еще – не забываем, что листы имеют как общую, так и рабочую ширину, то есть с учетом перехлеста одной волны на вертикальном стыке. В расчет должна браться именно рабочая ширина.

Кстати, при планировании укладки листов учитывают то, что монтаж обычно ведут с подветренной стороны дома.

Рассчитать количество материала таким способом – труда не составит никому.

Но в том случае, когда принимается решение все же использовать два или более листов в вертикальном ряду, придется учесть и торцевые нахлесты. Их принимают равными:

  • при уклонах кровли свыше 15 градусов – боковой нахлест на 1 волну, торцевой 170 ÷ 200 мм;
  • при уклонах от 10 до 15 градусов – боковой нахлест на одну волну, торцевой 220 ÷ 250 мм;
  • при уклонах 8 ÷ 10 градусов – боковой нахлест на две волны, торцевой 300 мм. Рекомендуется дополнительное уплотнение по стыкам с использованием герметика.

Кровельные саморезы – профнастил на крыше крепится исключительно на них

Для крепления листов профнастила к обрешетке используются специальные кровельные саморезы. Их отличительная особенность – наличие головки под шестигранный торцевой ключ (8 мм), широкая пресс-шайба, снизу которой расположено уплотнительное кольцо из ЕРDМ-резины, герметизирующее отверстие в покрытии.

Наконечник оснащен буром, который позволяет обойтись без промежуточной операции высверливания отверстия. Важный момент – необходимо правильно подобрать тип этого бура, так как встречаются две разновидности. Более широкой – это для крепления на металлический каркас (например, при строительстве забора). А для деревянного основания требуется более узкий наконечник-бур. Взаимозаменяемости нет – крепеж с широким буром в древесине держаться не станет, так как «прогрызет» слишком широкий канал.

Разница совершенно очевидна. При покупке обязательно уточняйте тип необходимых саморезов!

В продаже представлен широкий ассортимент саморезов по цвету окраски их шляпки. Естественно, они подбираются в тон кровельного покрытия.

Расход саморезов зависит от конкретного типа профнастила, в чем-то – от крутизны скатов, от сложности кровли. Может составлять от 6 до 10 штук на квадратный метр покрытия.

Подробнее на характеристиках профнастила останавливаться не станем – этому вопросу посвящена отдельная статья портала.

Выбор профнастила для кровли

Чтобы кровельное покрытие прослужило как можно дольше, не теряя ни своих эксплуатационных качеств, ни внешне привлекательности, при выборе необходимо учитывать множество нюансов. Подробно об особенностях различных типов профнастила для крыши, их достоинствах и недостатках – читайте в специальной публикации нашего портала.

Монтаж гидроизоляционного барьера и обрешетки под профнастил

Общая информация об этом этапе работ

Рассмотрение практической части начнем с того этапа строительства, когда стропильная система закончена, но сами стропила пока «голые». И перед настилом кровельного покрытия предстоит еще доработать карнизные и фронтонные свесы, уложить гидроизоляционную мембрану, закрепив ее по стропилам контробрешеткой, а затем смонтировать и обрешетку с нужным шагом.

В отличие от металлочерепицы, для профнастила не требуются жестко ограниченные показатели шага между досками обрешетки. Но рекомендаций по максимально допустимому значению шага следует придерживаться, иначе кровля потеряет свою несущую способность и не сможет противостоять внешней нагрузке.

Примерные значения шага обрешетки для различных типов профнастила указаны в таблице ниже:

Тип профнастила и высота волныУгол уклона скатов кровли, градусовРекомендуемая толщина листа, ммШаг обрешётки под профнастил
С-8*Минимум 15º0.5Сплошная обрешетка
С-10*До 15º0.5Сплошная обрешётка
Свыше 15º0.5Не более 300 мм
С-18До 15º0,5÷0,7Сплошная обрешетка
Свыше 15º0,5÷0,7Не более 450 мм
С-21, МП-20RДо 15º0,5÷0,7Не более 300 мм
Свыше 15º0,5÷0,7Не более 600 мм
НС-35До 15º0,5÷0,7Не более 500 мм
Свыше 15º0,5÷0,7До 1000 мм
Н-60Минимум 8º0,7÷0,9До 3000 мм
Н-75Минимум 8º0,7÷0,9До 4000 мм
* - для крыш применять профнастил С-8 и С-10 крайне нежелательно

Какой материал использовать для обрешетки?

Чаще всего для этого применяется доска шириной 100 ÷ 150 мм. Толщина доски зависит от расстояний между стропилами.

  • При шаге стропил от 600 до 800 мм обычно достаточно «дюймовки» — 25 мм.
  • При шаге от 800 до 1000 мм большей надежностью будет обладать обрешетка из доски толщиной 32 мм.
  • Наконец, если стропила разнесены более, чем на 1000 мм, то лучше даже использовать брус 50×50 мм, так как такой материал более устойчив к изгибающей нагрузке.

Теперь о том, сколько материала потребуется для монтажа обрешетки. Это зависит и от шага установки направляющих, и от площади крыши, и от ее некоторых других размерных параметров. Например:

  • Независимо от шага, дополнительная доска будет монтироваться вдоль карнизного свеса (для установки капельника) и вдоль линии конька (для надежного закрепления верхнего края профнастила).
  • Если крыша имеет сложную форму, то на ней могут быть стыки скатов с внутренним углом – их называют ендовами. Вдоль этих ендов желательно установить дополнительные доски – для закрепления желобов и обрезанных краев кровельного покрытия.

Линию вдоль ендовы рекомендуется усилить досками сплошной обрешетки с обеих сторон

Естественно, часть материала, хочешь не хочешь, уйдет в обрезки. Так что нелишним будет заложить и запас хотя бы в 10 %.

Провести расчет необходимого количества материалов для разреженной обрешетки поможет онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета пиломатериалов для монтажа обрешетки

Перейти к расчётам

Как видно из таблицы, бывает, что приходится прибегать и к сплошной обрешетке. Понятно, что это очень далеко от оптимального варианта, но тем не менее обстоятельства иногда вынуждают.

Но это вовсе не означает, что для сплошной обрешётки необходимо использовать какое-то листовое покрытие, типа фанеры – такой подход будет крайне нерациональным. Применяется та же доска, о которой говорилось выше, то есть толщиной 25 или 32 мм. И настил делается не совсем сплошным, а с расстоянием в свету между соседними досками порядка 10 мм. Такой промежуток обеспечит надёжную вентиляцию подкровельного пространства и никак не скажется на прочности создаваемой конструкции.

Ширина доски может быть 100 или 150 мм. Более широкая, конечно, позволяет провести монтаж обрешётки быстрее. Правда, расход материала при это немного, но все же возрастает.

Подсчитать количество досок для сплошной обрешетки поможет расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета количества досок для сплошной обрешётки

Перейти к расчётам Для контробрешетки готовятся рейки шириной по ширине стропильных ног (например, 50 мм) и толщиной 25-32 мм. Могут применяться и бруски сечением 50×50 мм. Общая длина – по суммарной длине всех стропильных ног. Но эти детали контробрешетки не стоит делать длинными. Оптимальный размер – 1300 ÷ 1400 мм (дальше станет понятно, почему).

Все пиломатериалы, используемые для монтажа любых деталей крыши, должны быть подвергнуты предварительной обработке антисептическими составами.

Для создания гидроизоляционного барьера используются специальные плёнки или мембраны. Если крыша впоследствии будет утепляться, то лучше использовать особую мембрану для гидро- и ветрозащиты, обладающую диффузными качествами – она не пропускает воду снаружи, но не препятствует свободному испарению влаги снизу. Для неутепленных крыш можно применить и более простую пароизоляционную пленку, а иногда используют даже и обычную полиэтиленовую с толщиной не менее 200 мкм.

Монтаж гидроизоляции и обрешетки под профнастил — пошагово

Ниже будет пошагово рассмотрен пример подготовки стропильной системы к монтажу кровли из профнастила. Следует сразу оговориться – это не догма, возможны и иные варианты, но, во всяком случае, работа показана – заслуживающая всяческого внимания.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Можно сказать – исходное положение. Стропильная система постностью смонтирована, ждет начала кровельных работ.

Откладывать их надолго не рекомендуется, чтобы атмосферные осадки не портили результатов уже выполненных строительных этапов.

Это же здание – с другого ракурса. Хорошо видны выступающие наружу стропильные ноги – здесь будет формироваться карнизный свес кровли.
Кровельные работы всегда таят определённую опасность, так как большинство операций проводится на высоте. Необходимо предусматривать удобные и надежные леса, помосты, лестницы, принимать меры к индивидуальной страховке. Особенно тяжело справляться такими работами во время ветра или дождя – лучше отложить до нормализации погоды.
Стропильные ноги выступают наружу. Их необходимо подрезать по единой длине, чтобы создать ровный карнизный свес.

От стены по горизонтали отмеряется требуемое расстояние (в данном примере это 500 мм). Через поставленную отметку проводится вертикальная линия.

По торцу стропил будет набиваться лобовая доска шириной 120 мм. Значит, на нанесенной вертикальной линии сверху откладывается это расстояние – ставится отметка.
Через эту отметку с помощью строительного уровня проводится горизонтальна линия.
Теперь сверху стропильной ноги необходимо вырезать паз, в который будет укладываться и фиксироваться доска, становящаяся основанием для крепления капельника. Ширина доски – 150 мм, откладывается от намеченного края стропила…
…а затем намечается и глубина паза – 25 мм, то есть под «дюймовку».
Вот примерно так выглядит разметка на выступающей части стропильной ноги.
Обрезать лучше всего с помощью ручной вертикальной циркулярки – получится точный и ровный рез.
Вылет стропильной ноги после проведения обрезки по разметке. Предусмотрен паз для доски под капельник, вертикальная поверхность – для лобовой доски, и нижняя горизонтальная сторона будет использоваться для подшивки карнизного свеса софитами (эта операция в данной статье рассматриваться не будет – она освещена в отдельной публикации).
Аналогичные операции по разметке и обрезке выступающих участков проводятся и на всех остальных стропильных ногах.
Лобовая доска и доска под капельник подгоняются к месту, наживляются саморезами…
…а затем – окончательно крепятся на свои места. Используются универсальные белые саморезы с антикоррозионным покрытием, длиной 75 мм. Черные саморезы при таких кровельных работах нежелательны – при динамических нагрузкам могут просто переломиться.

Да и с белыми проблемы случаются…

Примеряется металлический профиль капельника.
Иногда такие профили поступают в продажу с закрой предохранительной пленкой лицевой поверхностью. Эту пленку перед монтажом необходимо удалить.
Для крепления профиля к доске будут использоваться кровельные ершённые гвозди длиной 25 мм.
Кстати, с обеих сторон ската при монтаже лобовой и капельной доски был предусмотрен вынос наружу – здесь будет формироваться фронтонный свет кровли. Его планируемая ширина – тоже 500 мм.

Лобовая доска и доска для капельника сразу обрезаются в этот запланированный размер.

Профиль устанавливается точно по краю досок и прибивается гвоздями к доске при помощи молотка. Примерный шаг между соседними гвоздями – 200 ÷ 250 мм.
При стыковке соседних профилей они должны нахлестываться один на другой не менее, чем 100 ÷ 150 мм. Таким же порядком закрывается вся линия карнизного свеса.
В рассматриваемом примере следующим шагом мастер установил между стропилами по внешнему краю мауэрлата высокие перегородки из тонкой доски. Дело в том, что крыша будет утепляться, и эти стенки впоследствии станут границей, не позволяющей «выглядывать» наружу термоизоляционному материалу. Крепятся эти перегородки обычными саморезами наискось, в трех ÷ четырёх местах каждая. Серьезных нагрузок на них не предполагается.

Понятно, что это элемент – необязательный для всех систем, или может иметь совершенно иную конфигурацию и принцип крепления.

После закрепления капельника можно переходить к монтажу обрешетки, который предваряется настилом гидроизоляции. Полотна гидроизоляции будут раскатываться по линии вдоль конька, начиная снизу и последовательным перемежением вверх. Параллельно будет проводиться их крепление и установка направляющих-досок обрешетки.

Для гидроизоляции, так как крыша планируется утеплённой, решено использовать диффузную мембрану с высоким показателем паропроницаемости.

Чтобы мембрана по своему нижнему краю хорошо прилгала к капельнику, не полоскалась на ветру, ее лучше всего зафиксировать на нем. Для этого будет использоваться самоклеящаяся уплотнительная бутадиен-каучуковая лента…
…а для большей надежности соединения – еще и качественный двухсторонний строительный скотч.
Поверхность капельника очищается от пыли, и на него вначале приклеивается полоса уплотнительной ленты – по все длине вдоль карнизного свеса.
А затем, параллельно ей, но чуть выше – полоса двухстороннего скотча.
Начинают расстилать первую полосу гидроизоляционной мембраны. Наружу, за линию фронтонной стены, делает припуск примерно 150 мм.

По линии карниза край мембрана располагается несколько ниже наклеенной полосы уплотнения.

К стропильным ногам мембрана временно фиксируется скобками с помощью степлера.
Между стропилами мембрана не должна располагаться внатяг – иначе при похолодании и, соответственно, уменьшении в размерах она может натянуться как барабан и даже разорваться. Делается небольшое провисание, порядка 10 ÷ 15 мм. Затем – фиксация скобками на очередном стропиле.

После этого можно аккуратно удалить защитные подложки с герметизирующих полосок и плотно прижать к ним край полотна.

Мембрана временно зафиксирована скобками. Но хороший порыв ветра вполне способен будет сорвать ее с места, так что надолго в таком виде оставлять никак нельзя.
Если работа ведется в одиночку, нет никакого смысла сразу раскатывать мембрану по всей длине вдоль карниза – это будет крайне неудобно. Лучше сразу вести окончательную фиксацию полотна рейками контробрешетки. В данном примере мастер использует рейки диной 1300 мм сечением 50×30 мм.

Обратите внимание – необязательное, но очень даже рациональное действие – с тыльной стороны рейки контробрешетки наклеена широкая герметизирующая самоклеящаяся лента. Это позволит гарантированно «закупорить» отверстия в мембране, которые, так или иначе, получаются при первичном ее креплении скобами, а затем – саморезами или гвоздями.

Рейку контробрешетки размещают на стропильной ноге, строго соосно ей.
А затем производится ее закрепление саморезами, с шагом 250 ÷ 300 мм. А теперь о том, почему рейка сделана именно такой длины. При ширине гидроизоляционной мембраны в 1500 мм сверху остается незакрытый край, который необходим для перехлёста полотен (минимум 100 мм). Таким образом, можно последовательно вести монтаж снизу вверх: это и намного удобней, и соблюдаются все требования по укладке гидроизоляции.
Закрепили одну рейку контробрешетки – переходят на следующее стропило. И так далее – последовательно раскатывая гидроизоляционную мембрану и закрепляя ее контробрешёткой. С такой работой вполне справится и один человек.
Прошли несколько стропил (длина этого участка зависит от длины досок для обрешетки) – и можно сразу же крепить горизонтальные направляющие обрешётки – так тоже при работе в одиночку будет удобнее. С фронтонной стороны доски выносятся на длину, несколько большую запланированной ширины фронтонного свеса кровли – потом будет проводиться их точная подрезка.
Чтобы точно выставлять намеченный шаг между направляющими, можно подготовить брусок-шаблон. А чтобы еще более упростить себе работу, можно применить еще одну хитрость. На самом крайнем брусе контробрешетки перед раскладкой досок обрешетки вкручиваются саморезы, которые станут временными упорами. После фиксации досок саморезы просто убираются.
Начинать крепление досок лучше всего с нижней. В этом случае при продвижении вверх мастер как бы одновременно создает себе своеобразную «лестницу», которая существенно упростит и обезопасит выполнение монтажных операций.
Каждая их досок на участке ее пересечение с брусом контробрешетки крепится двумя саморезами. Стыковка досок по длине должна осуществляться только по центру стропильной ноги (бруса контробрешетки). В этом месте обе доски должны быть посажены на два крепежных элемента.
Уложен полностью первый ряд гидроизоляции и смонтирована обрешётка в этой полосе – можно переходить выше. Мембрана вновь последовательно раскатывается, но уже с обеспечением нахлеста сверху на 100 ÷ 150 мм, временно фиксируется скобками, потом реками контробрешетки.

Далее – монтируются доски обрешетки…

… и так до тех пор, пока не будет достигнута область конька. Затем аналогичные операции проводятся и на противоположном скате.
Стропильная система постепенно «обрастает» обрешеткой.
В области конька же есть некоторые нюансы. Если полосы гидроизоляции легли так, что имеется возможность сделать перехлест с одного ската на другой не менее 350 мм, то можно так и поступить.

Но нередко оказывается, что линия конька остается незакрытой, как показано на иллюстрации. Значит, здесь придется уложить еще одну полосу мембраны, чтобы обеспечить нужный нахлест.

Для этого верхние края реек контробрешетки не фиксируются до конца, либо саморезы придется выкрутить, оставив их только наживленными. Отрезанная полоса гидроизоляции раскладывается по центру вдоль конька и последовательно подсовывается под контробрешетку на обеих скатах…
…а затем расправляется, обеспечивая тем самым необходимый нахлест с обеих сторон.
Если коек длинный, то с целым полотном эту операцию проделать будет сложно. Лучше разделить на два, и уложить сначала с одной стороны….
А затем выполнить аналогичные действия и с другой. При этом торцевой нахлест между полосами должен составит порядка 300 мм, и оказаться прижатым рейкой контробрешетки.
Гидроизоляция подсунута под рейки по всей длине конька, расправлена – можно переходить к окончательной фиксации всех деревянных деталей, установке недостающих верхних досок обрешетки, идущих вдоль конька.
Кстати, интересный момент. Мастер столкнулся с тем, что один из саморезов все же лопнул. И поэтому принял решение для гарантированной надежности использовать в качестве дополнительного крепления еще и гвозди.

На иллюстрации хорошо показано, что каждый узел усилен гвоздем

С обрешеткой почти закончено – осталось привести в порядок фронтонные свесы.
На выступающих за фронтон досках обрешётки выполняется разметка ширины свеса (в данном случае – с отступом 500 мм от стены).
Затем с помощью ручной циркулярки все доски подрезаются в этот единый размер выступающей части.
Доски обрешетки после подрезки по линии фронтона.
Края досок необходимо обрамить брусом. Он и придаст аккуратность, и станет основой для дальнейшего крепления нижней подшивки свеса и ветровой планки. Брус используется в данном случае 60×40. Так как высота реек контробрешетки была 30 мм, то с краю бруса можно сделать вот такой шип, ровно наполовину его высоты.

Он тогда идеально войдет между первой доской обрешётки и доской капельника, которая, как мы помним, сравнена с поверхностью стропильной ноги.

Вот как этот узел будет выглядеть после сборки.
Вырезанный шип, кстати, намного упрощает и монтаж этого краевого бруса. Шип заводится в просвет между обрешёткой и капельником, то есть одна сторона временно зафиксирована.

Можно аккуратно выставить противоположный край, наживить его, а затем уже провести окончательное крепление во всех точках саморезами.

Фронтонный свес выровнен и обрамлен. На иллюстрации хорошо виден еще один брус, ближе к стене – это для последующей подшивки свеса снизу. А то, что он проходит не вплотную к стене – частный случай, так как стены дома, по замыслу хозяев, будут снаружи еще утепляться слоем пенополистирола толщиной 100 мм.

Всё, работу по созданию подкровельной гидроизоляции и обрешетки можно считать законченной. Подходит время кровельных работ.

Можно лишь добавить, что мастер решил просвет между капельником и доской обрешетки прикрыть сеткой – хорошая мера от птичьих поселений. Но в данном примере ячейки у сетки великоваты. Если использовать более мелкую, по типу москитной, то это предотвратит и от насекомых – известно, что, например, осы очень любят в такие пространствах устраивать свои гнезда. А это «соседство» - весьма неприятное.

Сетка закреплена к доске обрешётки обычными саморезами.

Есть один важный нюанс. Если в качестве гидроизоляции используется не диффузная паропроницаемая мембрана, а пароизоляционная пленка, то в коньковой области сплошного нахлеста не создается. Наоборот, по линии конька в обязательно порядке оставляет=ся вентиляционные разрыв шириной не менее 200 мм. его, чтобы не было протечек, можно и нужно прикрыть сверху полосой гидроизоляции. Но это делается так, чтобы между полотнами оставался просвет порядка 50 мм – для свободного выхода воздуха из подкровельного пространства через коньковую область в атмосферу.

Если используется не диффузная мембрана, а гидроизоляционная пароизоляционная пленка, то обязательно оставляется продух для свободной вентиляции подкровельного пространства.

Можно заказывать профнастил, остальной комплектующие к нему – и начинать вплотную заниматься кровлей. Кстати, качественная гидроизоляционная мембрана вполне может временно послужить неплохой защитой. Но лучше все равно с очередным этапом не затягивать.

Проведение кровельных работ с профнастилом

Несколько рекомендаций

Прежде чем приступить к пошаговому рассмотрению этих работ, следует сделать несколько важных замечаний:

  • Если операции по монтажу обрешетки еще можно выполнять в одиночку, то при настиле кровли лучше не рисковать, и заручиться помощниками. Даже при совсем небольшом ветре лист может «запарусить», и удержать его будет крайне сложно. Да и просто на наклонном скате выполнить установку, выравнивание и фиксацию профнастила без напарников – весьма непростая, а подчас – и вовсе невыполнимая задача.

Хорошо, если обойдется только порчей листа – последствия могут быть куда серьёзней

Не в том беда, что лист, упав, обязательно замнется или переломится и станет негодным для дальнейшего настила. Это неприятно, но можно приобрести новый. Страшно то, что профнастил своими острыми краями при падении вниз может нанести настолько жуткие травмы, что про них даже не хочется думать.

  • По причине острых режущих краев все работы должны проводиться исключительно в прочных рабочих перчатках или рукавицах. Про соблюдение правил безопасности на высоте уже говорилось.
  • Разговор про кровельные саморезы уже шел, но следует добавить еще один нюанс. Острие самореза после его вкручивания не должно проходить доску насквозь и выходить с ее обратной стороны. Расположенная ниже гидроизоляционная мембрана обязательно рано или поздно прорвётся из-за этого. Оптимальным при обрешетке из дюймовой доски видится длина кровельных саморезов в 25 мм.

Те же требования к обычным саморезам или гвоздям, используемым для монтажа обрешетки.

  • Кровельные саморезы должны вкручиваться правильно – ровно по перпендикуляру к покрытию, без «увода» в сторону. Иначе пресс-шайба с герметизирующей прокладкой не прижмется равномерно по окружности – а это уже вероятность протечки.

Следует правильно настроить ограничитель момента вращения («трещотку») шуруповерта. Саморез должен полотно упираться в поверхность всей плоскостью герметизирующей прокладки, но в то же время – не быть пережатым, с деформацией пресс-шайбы.

ИллюстрацияПояснения по качеству установки кровельного самореза.
Саморез вкручен правильно – перпендикулярно поверхности. Герметизирующая шайба плотно прижата к листу профнастила всей своей площадью.
Саморез вкручен неправильно - допущен перекос, и равномерность прижатия шайбы не обеспечивается. Вероятно появление подтекания, образования очага коррозии.
Саморез вкручен неправильно – герметизирующая шайба не прижата к кровельному материалу. Почти наверняка обеспечено протекание и появление коррозии.
Саморез вкручен неправильно – слишком большой момент затяжки. Пресс-шайба деформирована – прогнута внутрь, из под нее выдавлена часть герметизирующей прокладки. Кроме того, деформируется и лист профнастила, в месте крепления образуется впадина, в которой может скапливаться вода, которая пробьёт себе дорогу через потерявшую целостность прокладку.

Еще одна опасность – излишне перетянутый саморез вполне может вырваться из древесины.

В ряде случаев приходится соединять отдельные металлические детали теми же кровельными саморезами по верху волны профнастила. Например, именно так монтируется конек. Важное правило – саморез в такой позиции должен только соединить две детали из металлического листа, но ни в коем случае не войти в древесину. Иначе никак не избежать деформации профиля.

Как можно и как категорически запрещено вкручивать саморезы.

То есть и в этом случае должна быть подобрана оптимальная длина.

  • Профнастил хотя и довольно прочный материал, но его несложно процарапать или промять. Людям с излишним весом незачем заниматься кровельными работами, если используется стандартный материал с невысоким (до 40 мм) профилем – волны могут быть деформированы. Царапин полностью избежать сложно – случайности бывают разные. Но чтобы не давать шансов коррозии, желательно иметь с собой небольшой запас краски и кисточку или же аэрозольный баллончик. Все дефекты сразу же подкрашиваются.

Под рукой всегда желательно иметь баночку или аэрозольный баллон с краской нужного цвета — все дефекты можно устранять прямо по ходу работы

  • Резку пролистав лучше всего проводить ножницами по металлу – ручными, если работа идет с небольшой деталью, и электрическими – для длинных резов.

Оптимальный инструмент для резки профнастила

Понятно, что электроножницы есть не у каждого, но можно поискать возможность аренды – в наше время это вполне доступно.

Пишут, что используют для резки и электрический лобзик с пилочкой по металлу. Возможно, но вряд ли это очень удобно. Но вот чет точно нельзя пользоваться (без крайней необходимости) – это «болгаркой» с отрезным абразивным кругом. Таткой рез всегда сопровождается разогревом металла докрасна. Мало того, что страдает защитное полимерное покрытия – выгорает и слой оцинковки, и по таком резаному краю очень скоро может поползти коррозия.

  • Каким бы инструментом ни выполнялся рез, кромку будет правильными тут же прокрасить, так же, как это делается с любыми поврежденными участками.

Далее будет пошагово рассмотрен процесс покрытия крыши профнастилом – продолжается тот же пример.

Монтаж кровельного покрытия из профнастила — пошагово

Пример, как мы видели из прошлой таблицы, не самый сложный – обычная двускатная крыша. Но базовые принципы монтажа профнастила используются на любых кровлях.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Как уже говорилось выше, трудно в частном домостроении представить ситуацию, когна не было бы возможности закрыть всю длину ската от карниза до конька одним листом. Это – оптимальны вариант, которого и следует придерживаться, не создавая себе лишних проблем. Листы нужной дины в требуемом количестве завезены на участок строительства.
Теперь следует продумать, как их поднимать наверх, тем более что здесь работа будет вестись на уровне второго этажа. Напрашиваются какие-то наклонно установленные направляющие-аппарели. Можно, конечно, перевернуть обратной стороной лестницу, но это не лучший выход. В таких условиях она просто перестанет быть безопасной лестницей, так как ступеньки окажутся снизу.
Мастер придумал следующее – временно прикрутил к стойкам лестницы, поверх перекладин, две рейки (бруска). И лестница не потеряла в функциональности, и помех для затягивания по направляющим листа на крышу – не будет.
В нижней части, примерно в метре от земли, зафиксирована вот такая перекладина.
На эту перекладину с обеих сторон укладываются две длинные доски – своеобразный «стартовый стол» для последующего подъема листа наверх.
Подготовленный к подъему лист укладывается на эти доски…
… и его торец оказывается как раз перед лестницей.
Теперь нужно продумать, за что удерживать лист при подъеме. Некоторые просто пробивают у края по центру дырку, за которую цепляют крюком. Но в нашем случае мастер решил использовать струбцину. Она затянута по верху волны (с подкладкой сверху и снизу, чтобы не царапалась поверхность).

Получилась довольно удобная рукоятка за которую лист можно затягивать наверх или вручную, или подвязав к нему веревку. Сам-то по себе лист не тяжелый – главное – не дать ему заломиться или деформироваться.

Лист по лестнице-аппарели затянут наверх.
Лист перетягивается на предназначенное ему стартовое место, и начинается его крепление саморезами к доскам обрешетки. Как уже говорилось, желательно начинать укладку с подветренной стороны (если на участке строительства наблюдается явное преобладание ветров с какого-то направления). В этом случае ветер меньше будет «задирать» листы по линиям нахлестов.

Очень важно правильно, ровно по перпендикуляру к линии карниза, установить первый лист. А сделать это бывает непросто – край листа обычно свешивается за линию карниза на 50-100 мм, да и короткий торец (всего около метра) в любом случае выровнять сложно. А даже небольшая ошибка на первом листе может дать значительный перекос в дальнейшем.

Поэтому лучше будет заранее провести на готовой обрешетке разметку – вычертить на ней линию, которая гарантированно перпендикулярна линии карниза. Выполнить это несложно, если вспомнить правил египетского треугольника: у него катеты и гипотенуза соотносятся как 3 : 4 : 5. То есть можно отложить по линии карниза, например, а = 1200 мм (3 × 400), по линии от карниза к коньку б = 1600 мм (4 × 400), и тогда, если достигнут прямой угол, гипотенуза будет равна в = 2000 мм (5 × 400). От проведённой заранее линии перпендикуляра (б) можно потом «плясать» в любую сторону параллельным ее переносом, и ошибки не случится.
После того как лист выставлен точно по линям, начинается его крепление саморезами с помощью шуруповерта. Для большинства типов профнастила, применяемых для кровель в частном строительстве, используется следующая схема: — низ листа крепится в первую доску обрешетки вдоль карниза, в каждой нижней волне; — верх листа крепится аналогична, также по каждому низу волны, в последнюю перед коньком доску обрешетки. — стартовый край листа крепится в каждую доску обрешетки в низ первой от края волны;

— по всей остальной площади листа саморезы вворачиваются в доски обрешётки через одну волну, в шахматном порядке.

Очередной лист нахлестывает волной с уже установленным, его края выравниваются, а затем крепление проводится в том же порядке – верх и низ в каждую нижнюю волну, край вдоль нахлеста – по низу волны в каждую доску обрешетки. Остальное – в шахматном порядке.
Для большей наглядности можно посмотреть, как кроется профнастилом небольшая односкатная крыша на пристройке к тому же дому. Здесь весь «рисунок» расположения саморезов – как на ладони.

Верх – саморез в каждой нижней волне.

Край – в каждой доске обрешётки. Низ – в каждой нижней волне.

Остальные – разбросаны через волну в шахматном порядке.

Дошли до последнего листа – и он должен быть несколько меньше по ширине. Производятся необходимые замеры.
Производится рез листа по длине. Затем этот резаный край рекомендуется сразу же обработать краской нужного цвета, например, используя аэрозольный баллончик, как показано на фотографии.
После этого обрезанный лист укладывается, нахлестывается, выравнивается и крепится по тому же принципу. Но только краевое крепление (в каждую доску обрешетки) для него проводится уже с обеих сторон.
Пытливый читатель, должно быть, заметил, что между кровельным покрытием и стеной отчего-то оставлен просвет. Это не должно вводить в заблуждение. Просто в рассматриваемом примере стена еще будет снаружи утепляться слоем пенополистирола. И только после его оштукатуривания будет устанавливаться профиль примыкания – это будет показано ниже.
После того как оба ската застелены профнастилом, сверху их необходимо закрыть коньковыми профилями. Эти профили обычно впускаются длиной 1200 или 1500 мм, то есть приходится использовать несколько штук.

При стыковке профилей они укладываются внахлест на 150÷200 мм.

Мастер уже ранее устанавливал конек, но по прошествии зимы был вынужден его демонтировать. Причина – при сильном ветре в промежуток между коньком и нижними волнами профнастила забрасывает снег. Поэтому решено установить специальный уплотнитель.

Уплотнитель – это пористые упругие ленты клиновидной формы. С одной из сторон нанесен самоклеящийся слой, прикрытый бумажной защитной подложкой.

Уплотнитель после снятия подложки приклеивается так, как показано на иллюстрации, по всей длине конькового элемента. Отступ от вершины угла – примерно по 100 мм в каждую сторону.
После установки конька на место, уплотнитель заполнит все свободные промежутки между профнастилом и коньковым профилем.
После этого можно крепить коньковый профиль саморезами. Он фиксируется через верх волны профнастила. Обычно бывает достаточно крепления через одну волну. Впрочем, если есть лишние саморезы, можно крепит и в каждую – хуже не станет.
Теперь вернемся к односкатной крыше пристройки. Там, после утепления стены, необходимо установить профиль примыкания. Будут использоваться вот такие профили длиной 1500 мм.
Линия примыкания к стене сверху прикрыта широким карнизным свесом, а сама стена снаружи- это оштукатуренный слой пенополистирола. Поэтому и решено было использовать профиль, не требующий прорезки штрабы. Профиль устанавливается, слегка прижимается (так как обладает определенными пружинящими качествами), а затем крепится саморезами через верх волны профнастила.
Крепление проводят по всей линии примыкания к стене, стыковка профилей – с перехлестом 150 мм. Особо частого шага установки саморезов здесь не требуется — можно через две или даже через три волны, но с обязательным креплением в зоне нахлеста.

Здесь показан упрощенный вариант. Но все же часто для зоны примыкания применяют профили, у которых сверху имеется отогнутая наружу полочка. Вот под нее приходится прорезать канавку (штрабу) которая предварительно заполняется герметизирующим составом. Дальнейший монтаж – без изменений.

Осталось «облагородить» свесы – закрыть из специальными планками. Это обычно проводится после подшивки софитов. Вот после установки софитов с торцевой части кровли осталась «пазуха». Мастер закрывает ее вырезанным по снятым размерам из листа металла той же расцветки фрагментом. Крепление – кровельными саморезами в деревянные детали узла.
Теперь необходимо закрыть щель по фронтонному свесу кровли – между профнастилом и брусом, к которому снизу закреплена подшивка.
Для этого применяются специальные профили – ветровые планки. Устанавливать их начинают от нижнего края, последовательно нахлёстывая верхние (примерно на 150 мм).
Крепят ветровые планки кровельными саморезами. Сверху – через верх первой волны профнастила. С торца – в проходящий по краю брус. Шаг саморезов в каждом из этих рядов – 250÷300 мм.
Верхнюю планку обычно приходится укорачивать – в ход идут ручные ножницы по металлу.
Аналогичным образом крепится планка и по краю второго ската.
Верхние края планок должны быть заведены под коньковый элемент, а потом зафиксированы саморезами вместе с ним. Получается примерно такой узел, как показан на иллюстрации.
Готовый фронтонный свес кровли.
Последний рывок – необходимо довести до ума карнизные свесы. Лобовая доска сверху прикрыта капельником. Снизу подшиты софиты. Осталась незакрытой узкая полоса.
Здесь будет использоваться Г-образный профиль, который верхней своей частью подсовывается под капельник, а нижней полкой – закроет резаные края софитов.
Профили последовательно заводятся под капельник, подаются до упора вверх, а затем крепятся кровельными саморезами. Стыковка соседних профилей с уже известным нахлестом около 150 мм.
Крепление профиля сверху – через капельник, примерно на 20 мм от его нижнего края. Снизу – в торец лобовой доски.
И вот что получается в итоге.
На этой иллюстрации хорошо показано взаимного положения капельника и облицовочного Г-профиля. Понятно, что капли воды ни при каких условиях внутрь не попадут – они просто будут скатываться вниз.
Ну и, наконец, после того как все свесы кровли отделаны профилями, кровельные работы можно считать законченными – и любоваться полученным результатом.

*  *  *  *  *  *  *

Понятно, что в данной публикации был рассмотрен далеко не самый сложны случай. Но начинать самостоятельную деятельность, не имея опыта, с вычурной крыши со сложными формами скатов – дело рискованное. Но, впрочем, и там сохраняются все те же принципы крепления профнастила саморезами, разве что прибавится возни с раскроем и установкой дополнительных профильных элементов по внешним углам.

А в качестве видеоиллюстрации к статье предлагаем посмотреть сюжет, в котором бригада мастеров кроет профнастилом двускатную крышу пристройки, стыкуя ее с кровлей старого здания. И опять основной упор делается на правильный монтаж обрешетки.

Видео: Монтаж гидроизоляции, обрешётки и кровли из профнастила

stroyday.ru

[Инструкция] Как Крепить Профнастил на Крыше +Отзывы

Профилированный металлопрокат – пожалуй, наиболее часто используемый в последние годы кровельный материал. Это обусловлено не только его высокой прочностью и износостойкостью, но и относительно невысокой ценой. Если вы никогда не сталкивались с ним ранее и не знаете, как крепить профнастил на крыше, внимательно изучите данную статью.

Читайте также:  Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

Прочность и надежность этого вида материала зависит от нескольких параметров:

  • толщины стали: естественно, чем выше этот показатель, тем лучше; слишком тонкая сталь будет выгибаться при малейшем порыве ветра; наиболее универсальным считается материал толщиной 0,3-0,5 мм; но лучше использовать более прочный профлист 0,45-0,5 мм
  • форма и высота гофры: максимальную жесткость гарантирует волна в форме трапеции; для крыш с углом наклона от 45° ее оптимальная высота – не менее 20 мм; для плоских крыш этот параметр должен быть выше
  • толщины цинкового покрытия: она должна составлять 140, а еще лучше 275 г на каждый квадратный метр; покрытие меньшей толщины быстро придет в негодность, ведь цинк способен со временем выветриваться

Ассортимент профнастила

Наиболее часто для покрытия кровли применяется материал с маркировкой С20 или Н20. Цифра 20 означает высоту профиля в миллиметрах. Маркировка «Н» применяется для несущего (кровельного материала). Он имеет волну в виде трапеции достаточной высоты, снабженную ребрами жесткости. Использовать можно универсальный (НС) и даже стеновой профлист, маркируемый буквой «С». Необходимо лишь выбирать материал с высотой волны от 20 мм. Более надежной будет кровля, собранная из профиля КП20. Буква «П» в маркировке обозначает наличие канавки для сбора конденсата, защищающей кровлю даже от небольших протечек.

Повышенная высота гофры обеспечит материалу повышенную жесткость. Стоит такой материал чуть выше. Но конечная цена кровли будет равной. Ведь расход профилированного металлопроката С10 или П10 будет выше, так как его необходимо будет укладывать с нахлестом в 2 гофры. Для КП20 же достаточно будет нахлеста в 1 волну.

Несущий (кровельный) материал, маркируемый буквой «Н», имеет более высокую волну в форме трапеции. Такие ребра жесткости обеспечивают лучшую сопротивляемость снеговой и ветровой нагрузке. Но при использовании более массивного стенового с высотой гофры свыше 45 мм понадобится усиление стропильной системы, иначе возможно ее обрушение.

Читайте также:  Козырек над крыльцом: какие бывают виды, устройство, чертежи, пошаговая инструкция изготовления своими руками (80 Фото & Видео) +Отзывы

Цветовое разнообразие покрытия профнастила

Материал, покрытый только слоем цинка, обойдется дешевле. Профнастил с цветной полимерной защитой выглядит более оригинально. Но основная функция такого покрытия не только декоративная – оно предназначено для дополнительной защиты стали от преждевременной коррозии. Будет лучше, если оно будет матовым – такие покрытия выгорают не так быстро. Наиболее надежным и долговечным считается напыление из полиуретана. Профнастил с покрытием из полиэстера обойдется дешевле.

вернуться к меню ↑

Читайте также:  Навес, пристроенный к дому: какие бывают виды, выбор материалов и советы по монтажу (95 Фото & Видео) +Отзывы

Для начала следует определить общую площадь кровли. Расчеты тут несложные – необходимо найти площадь каждого треугольника (или прямоугольника, если крыша двускатная), а затем сложить полученные цифры.

Определяем требуемое количество рядов профнастила по горизонтали. Для этого достаточно разделить длину ската кровли на ширину листа. Расчет ведется без учета нахлеста (он составляет 80-85 мм). Не забудьте округлить итог в большую сторону. Для расчета количества листов по вертикали делим высоту крыши на длину листа. При этом необходимо прибавить к высоте кровли длину карнизных свесов 200-300 мм.

Осталось перемножить количество рядов по вертикали и горизонтали. Учтите, что мы получили количество листов, которое понадобится для покрытия лишь одного ската. Если крыша двускатная, естественно, число необходимо удвоить. Для четырехскатной соответственно увеличить его в 4 раза.

Чтобы определить количество материала, которое пойдет на резку, для наглядности лучше начертить схему раскладки листов на бумаге. Для сложных крыш желательно воспользоваться онлайн-калькуляторам – он произведет расчеты более точно.

вернуться к меню ↑

Кроме самого профнастила, вам понадобится также приобрести крепежи (саморезы) и доборные элементы для крепления на коньках, ендовах, в районе дымохода, прилегания стен. Понадобятся также уголки, торцевые и карнизные планки. Подробней о каждом из них мы расскажем ниже. При расчете требуемого количества доборных элементов необходимо учесть, что они, так же, как и профлист, монтируются с нахлестом.

Читайте также:  Строительство гаража своими руками: подробно о каждом из этапов. Описание, пошаговая инструкция, чертежи кровли, смотровой ямы, внутреннее обустройство (75 Фото & Видео) +Отзывы

Доборные элементы для профнастила

Какими саморезами крепить профнастил на крышу? Его прикручивают к обрешетке 20-миллиметровыми самонарезающими метизами из белого металла диаметром 4,8 мм. На квадратный метр профнастила саморезов понадобится 6-9 шт. Подобные крепежи оснащены усиленными бурами по металлу, облегчающими ввинчивание их без предварительной перфорации профнастила. Внешне они напоминают сверло. Более практичны метизы с шестигранной шляпкой и прокладкой из каучука (неопрена).

вернуться к меню ↑

После установки стропильной системы, укладки гидроизоляции и обрешетки приступают к креплению профлистов. Для монтажа обрешетки понадобится приобрести брус шириной 100-150 мм. При небольшом шаге стропил 60-80 см достаточно 25-милиметрового бруса. Если же расстояние между ними больше метра, для обрешетки используется толстый брус 50х50 см.

Если же стропила разнесены на 80-100 см, достаточно приобрести 32-миллиметровый брус. Для крепления гидроизоляции используют 4-5-сантиметровую контрейку.

Читайте также:  Фундамент: описание устройства, виды, полная пошаговая инструкция закладки своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Шаг обрешетки

При выборе шага обрешетки ориентируются на толщину металла, высоту гофры и угол наклона крыши. Листы с небольшой высотой гофры до 10 мм укладывают только на сплошную обрешетку. Такой материал используется в основном для кровли сараев и других подсобных помещений. Сплошная обрешетка понадобится также при укладке материала на кровлю, имеющую небольшой наклон до 15°.

Профнастил С21 или МП-20R толщиной 0,5-0,7 мм монтируют на обрешетку, имеющую шаг 30 см. В случае, если угол наклона крыши более 15°, достаточно расстояния между брусками 60 см. Для профнастила НС-15 этот показатель равен в зависимости от угла наклона соответственно 50 и 100 см.

вернуться к меню ↑

Читайте также:   Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы

Начнем с того, что большинство производителей крайне не рекомендуют применять для этих целей болгарку. Ведь при использовании абразивных дисков из-за сильного нагрева разрезаемого металла защитный полимерный слой профнастила может расплавиться. Повредить его могут и случайно упавшие искры.

Использование болгарки на практике все же возможно. Но лишь при использовании специальных дисков небольшой толщины (1,0-1,6 мм), предназначенных для резки металла. Зубцы в них изготавливаются из твердых сплавов. Диаметр круга лучше подбирать побольше. Иначе при резке листов с большой высотой гофры ее нижние углы придется дорезать.

Ручная циркулярная пила 

Еще одним способом резки является использование ножовки по металлу. Срезы при ее использовании получаются аккуратными, ровными, без зазубрин. Но большое количество листов ножовкой не обработаешь. Да резать получится только по прямой. Ножницы по металлу используют в основном для раскроя поперек гофры.

Неплохим инструментом для резки профнастила с высотой волны до 25 мм является электролобзик с мелкими зубьями. Работать необходимо на самых высоких оборотах, делая возвратно-поступательные движения. Инструмент наклоняют вдоль листа.

Читайте также:  Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Использование высечных ножниц по металлу

Достаточно ровные срезы по прямой линии получаются с помощью циркулярной пилы со специальным диском, оснащенным победитовыми напайками. За короткое время с помощью нее можно выполнить значительный объем работ. Для предохранения от перегрева инструмент устанавливают на небольшую скорость.

вернуться к меню ↑

Читайте также:  Устройство колодца на даче своими руками: подробная инструкция, водопровод из колодца, оригинальные идеи декоративного оформления (75 Фото & Видео) +Отзывы

Монтаж профлистов

Опишем, как правильно крепить профнастил на крышу:

вернуться к меню ↑

Читайте также:  Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

Правильное усилие для вкручивания саморезов

Рассмотрим подробно, как крепить профнастил на крыше саморезами:

вернуться к меню ↑

Читайте также:  Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео) +Отзывы

Монтаж ветровой планки

Осталось лишь разобраться, как крепить доборные элементы кровельного профнастила на крышу:

вернуться к меню ↑

Многие путают способы крепления шифера и металлопрофиля. Действительно, шифер крепится в верхний гребень. Делается это для того, чтобы влага, стекая по волне, не попала через отверстие в подкровельное пространство. Саморезы же защищены резиновой прокладкой, и такой опасности нет.

Крепление профнастила должно быть более прочным – ведь, в отличие от тяжелого шифера, листы металла обладают достаточно высокой парусностью.

Читайте также:  Как сделать и оформить красивые грядки на даче своими руками: простые, высокие, умные. Для цветов и овощей. Оригинальные идеи (80+ Фото & Видео) +Отзывы

Подъём листов по лагам

Плюс, если попытаться прикрутить профнастил в верхнюю волну, в металле образуется прогибы, хорошо заметные внешне. Поэтому на вопрос, в какую волну крепить профнастил на крыше отвечаем однозначно – в нижнюю.

Подробную инструкцию, как крепить профнастил на крыше, смотрите на видео:

[Инструкция] Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

8 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

8.3Средняя оценка

7.7Оценка пользователя

Добавить свой отзыв  |  Отзывы и комментарии

krrot.net

Как крепить профнастил на крыше саморезами: пошаговая инструкция

Профнастил – один из самых используемых кровельных материалов, по большинству эксплуатационных показателей полностью отвечает требованиям современных производителей. Несмотря на то что на рынке строительных материалов существует большой выбор как по цене, так и по качеству и материалам изготовления, именно профилированный настил считается наиболее востребованным. Относительно небольшая стоимость при высоких параметрах технологичности, надежность и длительность эксплуатации – отличительные черты таких кровель. На эти параметры оказывают влияние несколько фактов, среди них и правильность крепления листов на крыше.

Как крепить профнастил на крыше саморезами

Выбор крепежа

К сожалению, не все застройщики обращают внимание на метизы во время строительства крыши, а напрасно. Такое легкомыслие может ставать причиной очень неприятных ситуаций, возникающих уже при эксплуатации строения.

Какие бывают метизы для профнастила?

Вид саморезаТехническое описание и назначение

Для дерева

По международному стандарту DIN изготавливаются из металла марки С1022, саморезы премиум класса (М) должны иметь толщину цинкового покрытия 12–12,5 мкм. Саморезы стандартного исполнения (МС) исполнения имеют толщину цинкового покрытия в пределах 7,7–8,2 мкм. Буквы расположены на головке метизов. Для улучшения внешнего вида кровли и увеличения срока эксплуатации саморезов на их поверхность наносится полимерная краска таких же параметров, как и внешнее покрытие профлистов. Наконечник изготавливается из легированного металла, диаметр его меньше диаметра тела самореза. За счет такой конструкции саморез прочно удерживается в деревянных стропильных системах, небольшой диаметр высверливаемого отверстия позволяет резьбе надежно удерживать кровлю.

Для металла

Точное техническое название – самонарезающий винт. Головка под ключ, наконечник напоминает сверло. Диаметр наконечника такой же, как и диаметр внешних витков резьбы. Он не врезается в металл, а ввинчивается в него. Шаг резьбы должен быть меньше или равным толщине металла. Это очень важное условие, ни один самонарезающий винт не может самостоятельно нарезать резьбу, он вкручивается в подготовленное отверстие и цепляется за кромки металла.

Вне зависимости от вида резьбы и типа обрешетки существуют единые правила фиксации.

Метиз должен входить в деревянную или металлическую обрешетку строго под прямым углом. Такие требования выдвигаются по двум причинам: увеличение прочности фиксации и надежная герметизация входного отверстия. Дело в том, что если угол наклона не соответствует норме, то резиновая прокладка не может надежно герметизировать кровлю. В одном месте она чрезмерно сжимается, в противоположном почти не прикасается к профлисту.

Саморезы вкручивают под прямым углом

Сила прижатия должна отвечать рекомендациям изготовителя. Если прокладку пережать, то в ней возникают чрезмерные внутренние напряжения. При таком состоянии быстро появляется эффект усталости материала, прокладка трескается, сквозь щели попадает вода. Количество воды не такое значительное, чтобы появились проблемы во внутренних помещениях. Но она намачивает деревянную обрешетку, а под профлистами оно очень долго высыхает. Как следствие – конструкции гниют, стропильная система теряет свои первоначальные значения устойчивости.

Такие же проблемы возникают и в тех случаях, когда усилие прижатия прокладки меньше нормативных значений. Опытные кровельщики советуют во время монтажа пользоваться профессиональными шуруповертами, на них можно с большой точностью отрегулировать автоматический контроль силу вкручивания. Но это не значит, что мастер уже ничего не контролирует. Саморезы могут попадать в сучки, сила прикручивания существенно увеличивается. Требуется ручная доводка, в противном случае сила сжатия резиновой прокладки будет недостаточной.

Крепление профнастила саморезами

Во время вкручивания нужно следить за прилагаемыми усилиями. Бывают случаи, когда метиз попал в трещину обрешетки или вообще прошел мимо, это заметно по необычайной легкости вкручивания. Он не выполняет свою задачу, не фиксирует лист к кровле. Что делать? Не пытаться вынуть его и в том же отверстии закрутить под углом в надежде попасть на прочный участок обрешетки. Выше уже писана опасность того положения самореза. Оптимальный выход один – старый саморез оставить в неизменном положении, а рядом вкрутить другой. Нет ничего страшного, если рядом расположены два самореза, с земли это совсем незаметно. Кроме того, во время строительства крыши нужно озадачиваться не столько внешним видом, хотя это также важно, сколько надежностью и долговечностью крыши.

Если метиз попал мимо обрешетки, не стоит его выкручивать

Что касается расстояния между отдельными метизами, то его нужно корректировать с учетом толщины листов, максимальных значений и направления ветров и места расположения самореза. Общее правило – крайние листы должны иметь повышенную надежность фиксации, саморезы закручиваются часто. Это же касается и линии карниза.

Профлист крепится к обрешетке с шагом через гофр

Пошаговая инструкция крепления профлистов на крыше

Для облечения работ по монтажу водосливной системы и предупреждения повреждения кромок профлистов рекомендуется изготовить специальную переносную лестницу. Главная ее особенность – упор должен делаться не на кромку крыши, а на фасадную стену.

Лестница опирается о фасад

Подготавливается лестница просто.

  1. Воспользуйтесь старой или сделайте новую обыкновенную деревянную лестницу. Длина должна быть примерно на 1–1,5 м больше высоты расположения сливной системы, за счет этого лестница будет стоять под оптимальным углом к зданию (примерно 70–75°). Меньше угол делать не нужно, в таком положении на лестнице неудобно работать. Кроме того, существенно увеличивается нагрузки на изгиб стоек, требуется брать толстые бруски. Лестница становится тяжелее, она может соскользнуть, ее трудно перемещать с места на место. А делать это во время покрытия крыши приходится очень часто.
  2. Отрежьте две небольшие доски толщиной 20–25 мм, шириной 10–20 см и длиной 30–40 см. Это будут упоры о стену. Они должны быть одинаковой длины и довольно прочными.
  3. Прибейте отрезанные доски к боковым ногам лестницы. Для того чтобы увеличить площадь упоры, повысить устойчивость и прочность лестницы торцы упорных ног скрепите между собой любой доской. Проверьте устойчивость конструкции. Во время работы наверху мастер обращает внимание только на свои действия и не контролирует положение лестницы. Если она неустойчива, то могут возникать чрезвычайные ситуации.

Небольшие отрезки досок служат опорами

Шаг 1. Подсчитайте количество профлистов и закупите доборные элементы.

Сколько листов профнастила нужно на крышу

Количество и размеры листов определяют торговые представители производителей, у их есть специальные программы, точно и быстро выполняющие все расчеты. Застройщикам нужно только замерить размеры скатов, указать тип кровли (теплая или обыкновенная) и параметры профлистов. Программа определяет линейные размеры покрытия, количество саморезов, ветровых и карнизных планок, капельников, коньковых элементов, материалов для ветро- и парозащиты. Это намного упрощает подготовительные расчеты и исключает вероятность ошибки. Дома можно узнать лишь приблизительное количество материалов, данные пригодятся для определения примерной стоимости покрытия кровли. К сведению.

Нахлесты листов профнастила на кровле

Если планируете привлекать профессиональных кровельщиков, то их услуги составляет не менее 75% стоимости всех материалов. Исходя из этого они рассчитывают цену квадратного метра. Далее используется повышающий коэффициент, зависящий от сложности крыши.

Калькулятор расчета площади вальмовой или шатровой крыши

Перейти к расчётам

Шаг 2. Закрепите на стропильной системе ветрозащиту (гидроизоляционную пленку). Она фиксируется к стропилинам степлером, сильно натягивать материал не нужно. Лучше пусть пленка провисает на 2–3 см по центру, за счет такого положения образуются ложбинки для скатывания капель конденсата. Если материал натянуть с большим усилием, то появляются риски намокания реек контробрешетки. Это очень плохо, вода попадает в небольшие щели между рейками и стропилинами и долго высыхает, как следствие, начинаются процессы гниения. Даже самые современные антибактериальные пропитки не могут полностью останавливать негативные процессы. Стропильная система постепенно теряет первоначальные показатели прочности, крышу придется ремонтировать, такие работы требуют много времени и финансовых средств.

Как правильно укладывать ветрозащитную мембрану

Шаг 3. Приклейте пленку на двусторонний скотч к металлической планке (капельнику). Для гарантии рекомендуется дополнительно прихватить ее шурупами с плоскими головками, расстояние между метизами примерно 25–30 см. Карнизную планку рекомендуется прикручивать не с лобовой стороны, а снизу. Это улучшает внешний вид карниза и уменьшает вероятность намокания деревянных элементов стропильной системы.

На карнизную планку клеят двухстороннюю липкую ленту Край рулона располагают на липкой ленте Пленку по краям фиксируют скобами или гвоздиками Крепление ветрозащиты Обрезать пленку можно монтажным или канцелярским ножом С липкой ленты снимают защитный слой Специалисты рекомендуют приклеить уплотнительную ленту к нижней части реек контробрешетки Крепление реек гвоздями Крепление реек обрешетки Полотна расстилают с нахлестом 10-15 см На коньке пленку загибают и фиксируют степлером Закрепленная пароизоляция и обрешетка

Нижний край капельника должен размещаться в желобе и отводить в него конденсат с профлистов.

На фото показано правильное положение капельника

Шаг 4. Закрепите на месте крюки. Расстояние между ними примерно один метр, уклон один сантиметр на погонный метр.

Закрепленный крюк

Если скат очень длинный (более 10 метров), то нужно делать на длинном желобе несколько воронок. Почему? Большая длина крыши приводит к тому, что перепад по высоте между крайними точками сливной системы превышает 10 см. Вследствие этого желоб очень опускается по отношению к кромке профлистов, дождевая вода не попадает в него, проливается на землю.

Если сделать разрыв и установить воронку, то конечный перепад по высоте между крайними точками желоба значительно уменьшается, проблемы исчезают. Монтаж сливной системы имеет много собственных секретов, перед началом работ нужно внимательно изучить существующую технологию и советы опытных кровельщиков. Найти такую информацию в интернете сложно, в большинстве случаев видео своей работы снимают любители.

Шаг 5. Закрепите карнизную планку. Не забывайте, что все типы планок следует фиксировать перекрытием примерно 1–10 см.

Монтаж карнизной планки

Вышеописанные работы нужно делать до начала монтажа профлистов. Если они уже будут установлены, то установка планок очень усложнится, а некоторые элементы вообще невозможно закрепить. Придется демонтировать кровлю или не устанавливать весь комплект доборных элементов. Во время крепления планок нужно соблюдать те же правила работы с саморезами, что и для профлиста: выдерживать прямой угол и контролировать усилие закручивания.

Крепление на крыше профлистов

Перед началом работ рекомендуется проверить положения всех скатов, если обнаружились проблемы, то их следует учитывать во время разметки положения листов. Для примера мы возьмем четырехскатную крышу, ее намного сложнее покрывать, чем обыкновенную двускатную.

Шаг 1. Найдите на скате вертикаль. Для этого нужно отложить на карнизе 4 м (откладывать четыре метра следует с края крыши), на скате вертикально 3 м, в этом случае гипотенуза прямоугольного треугольника должна равняться 5 м. Если это не так, то следует гипотезу смещать до тех пор, пока вертикальный катет не будет равняться трем метрам. Сделать это в одиночку невозможно, нужно работать с помощником.

Важно. Согласно требованиям правил техники безопасности кровельные работы запрещается делать в одиночку. Не стоит пренебрегать советами, все они написаны после несчастных случаев. Кроме повышения безопасности, работать вдвоем намного быстрее, качество покрытия лучше, кровля надежнее.

Шаг 2. Подготовьте все инструменты. Вам понадобится электрический шуруповерт, рулетка, маркер, специальные электрические ножницы по металлу. Ручными пользоваться не рекомендуется. Дело в том, что на четырехскатной крыше нужно делать большие по длине отрезания под углом к профилям. Сделать это ручным инструментом сложно и трудно. Металл постоянно загибается пальцами, это больно, кромка получается неровной. Нужно помнить, что на крыше и ровные разрезания делать неудобно, а под углом тем более.

Ножницы по металлу

Желательно иметь пояс монтажника, в его карманах размещаются нужные инструменты и саморезы. Все под рукой, ничто не теряется, нет надобности делать лишние движения.

Сумка поясная для инструмента

Пользуйтесь страховкой.

Шаг 3. Поднимите первый лист профлиста на крышу. Для этого следует приставить под углом к стене две длинные доски. Если профилированный лист имеет значительные размеры, то подавать его нужно только вдвоем.

Подъем листов

Практический совет. Для того чтобы полностью исключить риски переломов профиля, приподнимать нужно умеючи. Возьмите лист с двух сторон, медленно и одновременно согните в желоб. Только в таком положении профлист можно поднимать и укладывать на доски для подъема на крышу.

Если так не делать, то он может посредине согнуться. Это очень плохо по нескольким причинам. Во-первых, невозможно полностью выровнять поверхность, на крыше будет заметна линия. Во-вторых, в этом месте нарушится целостность краски, на ней появятся микротрещины. Со временем повреждения увеличиваются, под краску попадает вода, во время замерзания трещины расширяются. На поврежденном месте через несколько лет могут появиться протечки.

Шаг 4. В верхней части прикрутите профлист одним саморезом. Перед этим проверьте положение нижней кромки. Если мало опыта кровельных работ, то по низу карниза рекомендуется натянуть веревку и по ней выставлять кромки листов. Саморез фиксируется не по центру, а ближе к какому-нибудь краю. Не закручивайте его до упора, только наживите, лист должен немного двигаться. При этом помните, что метиз должен располагаться только под прямым углом к плоскости листа.

Метиз должен располагаться только под прямым углом к плоскости листа

Шаг 5. Медленно поворачивайте лист до тех пор, пока его кромка не будет точно лежать на линии карниза. Наживите второй саморез. Его положение произвольное, но с учетом общей схемы размещения метизов. Второй также не следует затягивать до конца – еще существует вероятность, что его придется выкручивать и повторно корректировать положения кровли.

Крепление профнастила

Шаг 6. Поднимите на крышу следующий лист, установите его в замок с первым, наживите на один саморез. Далее алгоритм работ такой же, как описан выше. Только после того, как два листа лягут на свое место, можно фиксировать кровлю саморезами согласно схеме. В зависимости от силы ветра, уклона скатов, толщины металла, геометрии профиля и расстояния между рейками обрешетки может меняться план вкручивания метизов. Но в любом случае их не может быть менее 10 шт. на квадратный метр. Если больше – нет проблем, если меньше, то могут возникать очень неприятные ситуации уже во время эксплуатации здания.

Закрепленный саморезами профнастил

Практический совет. Во время приобретения кровельных листов обязательно нужно купить небольшой баллончик краски такого же состава и цвета, как и внешний слой. При монтаже неизбежно образуются незначительные повреждения верхнего защитного покрытия: царапины из-за трения, потертости при соскальзывании головки шуруповерта и т. д. Эти участки необходимо сразу закрашивать, так намного продлевается срок эксплуатации профилированных листов.

Далее укладка листов продолжается таким же способом.

Крепление планок на стыке скатов

Работы начинаются только после того, как один скат полностью покрыт листами, угол подрезан. Ширину этих планок можно изменять во время заказа кровли, стандартные размеры 10–15 см. Если нет уверенности точности отрезания профлистов по диагонали, то рекомендуется увеличить ширину планок до 20 см. Нет ничего страшного, что они перекроют относительно большую площадь кровли. Главное – удастся скрыть все недочеты, допущенные во время обрезания или ошибки изготовления стропильной системы. Что касается прочности фиксации, то она не зависит от этих параметров.

Прикручивать планки рекомендуется только в гребень волны. У некоторых застройщиков такое крепление взывает недоверие, они боятся, что сила сжатия недостаточна, резкие порывы ветра могут сорвать элемент. На практике такие случаи не наблюдались, но если боитесь, то можно уменьшить расстояние между метизами и фиксировать их в каждый гребень, а не через один-два.

Устройство ендовы

Не стоит пробовать прикручивать планки длинными саморезами в расчете закрепить их к доскам обрешетки. Какой бы большой опыт кровельных работ ни имел мастер, он в любом случае не угадает силу затягивания самореза. Как следствие, планка прогибается, внешний вид становится непривлекательным. Еще одна проблема – во вмятинах скапливается вода, что увеличивает риски появления протечек.

Крепление конькового элемента

Саморезы также вкручиваются в гребни волны.

Установка конька на профнастил

Фиксировать элемент можно двумя способами.

  1. Во время монтажа листов первого ската прикручивать конек к листам. Такой метод позволяет использовать саморезы только с той стороны, где находится мастер. Это несколько упрощает работы и уменьшает риски повреждения профлистов из-за вынужденных перемещений. Во время укладки листов на втором скате их подпихиваются под коньковый элемент и только потом прикручивают. Недостаток метода – нет возможности проконтролировать размер щели между скатами на коньке. А это очень важный параметр, если имеется естественная вентиляция подкровельного пространства.
  2. Вначале фиксируются листы на обеих примыкающих скатах, а потом прикручивается коньковая планка. Этот способ требует больше времени и физических усилий, необходимо передвигаться по уже смонтированным профилированным листам, что увеличивает риски их повреждений. Преимущества – не только контролируется вентиляционный зазор на коньке, но и намного легче устанавливать заградительные элементы, не позволяющие проникать под кровлю птицам и крупным насекомым.

Крепление конькового элемента

Фото конькового элемента и ската кровли

Выбирайте для себя тот способ, который считаете самым простым и доступным для качественного исполнения.

Нужно знать, что во время строительства обрешетки в коньке и около края карниза надо устанавливать не одну, а несколько досок или реек. Их общая ширина должна позволять без проблем прикручивать металлические планки.

Заключение

Прочность крепления листа саморезами во многом зависит и от правильно подобранной длины метизов. В строительстве есть общее правило – любой метиз должен входить в деревянный элемент не менее чем на 2/3 общей длины. То есть если гвоздем прибивается доска толщиной 20 мм, то его длина должна быть не менее 60 мм. Металлический профиль имеет настолько незначительную толщину, что этим правилом можно не пользоваться. Есть общие практические рекомендации опытных кровельщиков. Оптимальная длина самореза ≈ 30 мм. Такие размеры гарантируют достаточную прочность прикручивания и одновременно не требуют много времени на фиксацию. Кроме того, толщина досок или реек для обрешетки редко превышает 3 см, более длинные саморезы нет смысла использовать.

Оптимальная длина самореза ≈ 30 мм

Видео – Как правильно крепить профнастил на крышу

krysha-expert.ru

Как крепить профнастил на крыше - подробная пошаговая инструкция!

Крыша – одна из важнейших частей дома. Она должна быть прочной, с хорошей теплоизоляцией и, что самое главное, герметичной – через нее на чердак или в жилые помещение не должно попадать ни одной капли воды с улицы. Потому обустройству крыши необходимо уделять большое внимание. Есть много вариантов обшивки для нее, один из наиболее частых материалов, использующихся в частном строительстве – металлопрофиль. При грамотном применении он позволяет сделать недорогую, но при этом надежную крышу. В этой статье вы узнаете, как крепить профнастил на крыше и какие инструменты для этого нужны.

Как крепить профнастил на крыше

Крыша из профнастила

Что такое профнастил и какие его разновидности существуют

Для начала разъясним, что такое профнастил и на какие подвиды он делится. Этот материал представляет собой катанные стальные листы, имеющие волнообразный профиль, ширина и высота выступов которого регламентируется стандартами. Благодаря такой форме профилированный лист обладает значительной жесткостью при малой толщине металла.

Профилированные листы

Для защиты от коррозии профнастил покрывают снаружи защитными материалами – оцинковкой или полимерной пленкой. Последняя придает материалу определенный цвет.

Важно: существует несколько вариантов защитного покрытия профнастила – полиэстер, самый распространенный вариант, полиэстер с тефлоном – встречается реже, но обладает улучшенной защитой от негативных воздействий внешней среды. Также есть стальные листы, покрытие снаружи ПВХ и ПВДФ – они стоят дороже, но при этом обладают максимально возможной для материала стойкостью и долговечностью.

Особенности различных покрытий профнастила

Существует три основных вида профилированного листа, каждый из которых подходит для создания определенных конструктивных элементов постройки. Ознакомимся с данной классификацией материала при помощи таблицы, приведенной ниже.

Таблица. Основные марки профилированного листа.

Кодовое обозначение марки профнастила Выполняемая функция

С – стеновой профилированный лист

Тонкие листы с малой высотой профилированных частей. Используются при сооружении заборов, простейших навесов и стен, не несущих существенной нагрузки. Для обшивки крыши применять нежелательно – материал недостаточно прочен и зимой под толщей снега и льда может прогнуться.

НС – несущий-стеновой профилированный лист, также называется универсальным

Средние по своим прочностным характеристикам стальные листы, могут одновременно применяться и как стеновой, и как несущий профнастил, но в последнем случае есть ограничение на допустимые нагрузки. Применять в качестве материала для обшивки крыши можно, но только в том случае, когда количество выпадающего снега в местности нахождения дома не слишком большое.

Н – несущий профилированный лист

Профилированные листы с большой толщиной и высоким профилем. Стоят дороже, но при этом обладают повышенной прочностью. Используются для создания несущих конструкций. Рекомендуются к обшивке крыши.

Важно: после буквенного обозначения марки профлиста идет цифра – она обозначает высоту гофры материала в миллиметрах. При покупке обратите на нее внимание.

Размеры профнастила (профлиста) согласно ГОСТ

Качество покупаемого материала – одна из важнейших составляющих прочности и надежности крыши. Потому приведем несколько простейших правил, которые помогут вам выбрать хороший профнастил.

  1. Знайте производителя материала, который вы планируете использовать – изучите отзывы, узнайте, не использовал ли данный профнастил кто-либо из ваших друзей или соседей.
  2. Обязательно проконтролируйте основные размеры профилированных листов – длину, ширину и высоту гофры.

    Выбор кровельного профнастила

  3. Убедитесь, что материал хранился в соответствующих условиях и не имеет вмятин, царапин и иных дефектов, которые могли нарушить защитное покрытие стальных листов.
  4. Проверьте качество и целостность упаковки для профлиста.
  5. В случае каких-либо сомнений в качестве профилированного листа – запросите сертификаты и другие документы, подтверждающие качество материала и соответствие стандартам.

Рекомендации при покупке профнастила

Важно! Собираясь обшить крышу профнастилом, обращайте внимание не только на марку, размеры и качество материала, но и на его цвет – он должен гармонировать со стенами и цоколем здания и при этом не сливаться с окружающим пространством.

Разобравшись с вопросом, какого цвета бывает профнастил, нужно будет приступить к выбору оттенка, который идеально подойдет к конкретному дому

Правила резки профнастила

В процессе укладки крыши из профнастила перед многими хозяевами домов встает, казалось бы, простой вопрос – с помощью какого инструмента порезать этот материал на части нужных им размеров? Чаще всего люди используют для этой цели угловую шлифовальную машину, более известную как «болгарка» — инструмент, который есть в практически каждом доме. Но если вы изучите инструкции к профильному стальному настилу, то можете там обнаружить пункт, который не рекомендует или даже запрещает использовать болгарку для резки материала. В противном случае гарантия на профнастил считается недействительной. Почему же это так?

Болгарка

Все дело в том, что угловая шлифовальная машина в процессе сильно разогревается. В результате металл в месте реза может оплавиться, а вместе с ним – наружное защитное покрытие. Ширина поврежденной зоны может достигать 3, 5 и даже более миллиметров. И этой, на первый взгляд, незначительной величины хватает для начала процесса коррозии на кромке листа и постепенной порчи профнастила. К тому же, разлетающиеся искры способны наносить мелкие повреждения защитному покрытию и вдалеке от кромки реза – через несколько лет на их месте могут появиться пятна рыжего цвета.

Пример того, почему для резки профилированного стального листа нежелательно использовать болгарку

Потому использовать болгарку для резки профлиста нежелательно (если речь не идет об укладке временной кровли, на пару лет, не более). Но если же других инструментов у вас нет – старайтесь использовать тонкие отрезные круги – в таком случае повреждения можно свести к минимуму и снизить вероятность порчи материала.

Отрезные диски для болгарки — пояснение по маркировке

Есть другой доступный инструмент, пригодный для данной задачи – ручные ножницы или пила по металлу. Они дешевые, их можно достать практически везде и при резке они не оказывают на профнастил такого воздействия, как болгарка. Но при этом у них есть свои недостатки. Во-первых, резка стального профилированного листа при помощи ручного инструмента – занятие долгое и утомительное. Во-вторых, при обращении с пилой или ручными ножницами по металлу вам понадобится определенный навык и аккуратность, чтобы сделать ровную линию реза без заусенцев и тому подобных дефектов.

Резка ножницами по металлу

Неплохим вариантом инструмента для резки профлиста на кровлю станет дисковая пила на небольших оборотах и со специальным лезвием, предназначенным для выполнения данной задачи. Есть и другая альтернатива – электролобзик с лезвием по металлу. Но с ним вы сможете нормально резать только профнастил с малой высотой гофры – в противном случае лист будет ломаться и получать множество механических повреждений.

Дисковая пила по металлу

Важно! При работе с болгаркой, дисковой пилой и другими подобными инструментами принимайте меры предосторожности – работайте в защитных очках.

Отличным вариантом с точки зрения качества реза и скорости выполнения работы является применение специальных гильотин (довольно дорогих) и электрических ножниц по металлу. Но при этом они являются специализированным инструментом, который вы вряд ли будете часто применять.

Высечные ножницы TRUMPF N 160 E профильные

Совет! Если вы перед началом работ по обшивке крыши профнастилом провели тщательные расчеты и точно знаете, листы каких размеров необходимы, то имеет смысл предложить продавцу заранее их разделать при помощи профессионального инструмента – гильотины по металлу. Это сэкономит время, сбережет силы, возможно, упростит процесс доставки материала до дома и к тому же избавит от риска повреждения профнастила из-за неправильной технологии резки.

Измерения конструкций разных типов

Определение площади односкатной крыши

Определение площади двухскатной крыши

Определение площади вальмовой крыши

Пирог крыши из профнастила

Технология укладки крыши из профнастила

Теперь рассмотрим весь процесс обшивки крыши профилированным стальным листом, от самого начала и до конца. Для вашего удобства он будет представлен в виде пошаговой инструкции с фотографиями.

Монтаж тепло- и гидроизоляции и обрешетки

Работу над закреплением обшивки из профнастила следует начинать с подготовки. Она выражается в создании первых частей «слоеного пирога» крыши:

  • теплоизоляция, не позволяющая охлаждаться дому слишком быстро.
  • гидроизоляция, которая не допускает проникновение влаги под кровлю.
  • обрешетка – каркас, на котором впоследствии будут стальные профилированные листы.

Теперь перейдем к пошаговой инструкции, которая подробнее описывает весь этот процесс.

Шаг 1. Обработайте стропила дома антисептическим средством. Если вы хотите получить прочную и долговечную крышу – выполняйте это действие со всеми деревянными элементами кровли в дальнейшем.

Антисептик для дерева универсальный

Шаг 2. После обработки стропил приступите к укладке теплоизоляционного слоя крыши. Желательно для этих целей использовать листы минеральной ваты или аналогичные материалы. Но если вы работаете с нежилым или сезонным зданием (таким как дача), то можно обойтись созданием «холодной кровли», без утеплителей – в его роли выступит слой воздух в пространстве под крышей.

Укладка минеральной ваты

Шаг 3. Поверх слоя утеплителя и стропил необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать дешевый рубероид либо специализированные строительные пленки, достаточно прочные и при этом не пропускающие через себя влагу (некоторые при этом обладают возможностью «выпускать» наружу пары воды из пространства под крышей, чтобы утеплитель не отсыревал с течением времени). Закрепляйте гидроизоляцию при помощи строительных скоб и степлера. При этом следите за тем, чтобы отдельные листы материала соединялись друг с другом внахлест, его значение должно достигать 10 см и более – это сокращает вероятность нарушения целостности слоя.

Установка карнизной планки

Укладка гидроизоляции

Шаг 4. Смонтируйте контробрешетку – деревянные рейки высотой 20-30 мм, прибитые поверх утеплителя и гидроизоляции над стропилами крыши. Контробрешетка выполняет две задачи, первая — это создание вентиляционного зазора под кровлей, вторая – дополнительная фиксации влагозащитной пленки. Благодаря сформированному на этом этапе зазору под профлистом будет обеспечиваться циркуляция воздуха и своевременный естественный отвод водяного пара, который в противном случае может навредить материалам утеплителя и обрешетки кровли.

Установка контробрешетки

Шаг 5. Поверх контробрешетки, паро- и гидроизоляции установите основную обрешетку – каркас для будущей кровли из профнастила, укладываемый перпендикулярно стропилам. При строительстве частных домов, как правило, она создается из дерева – либо досок 32х100 мм, либо из бруса 40х40 (или 50х50). Как и любые другие детали крыши из древесины, обрешетку после монтажа необходимо обработать антисептическими средствами, для предотвращения гниения материала.

Деревянный каркас для монтажа профнастила

Важный момент, о котором следует рассказать отдельно – это расстояние между элементами обрешетки. Этот параметр зависит от несущих свойств и высоты волны профилированного листа – чем они меньше, тем чаще должен лежать каркас под него. Так, под материал марки НС8 обрешетка должна быть сплошная, а под С21 – от 30 до 65 сантиметров, в зависимости от угла наклона крыши. Более подробные данные вы можете получить из таблицы, приведенной на изображении ниже.

Зависимость шага обрешетки от марки используемого профлиста и уклона кровли

Важно! При постройке дома в местности, где часто бывают сильные ветра или ураганы, расстояние между элементами обрешетки следует уменьшать вдвое и размещать части чаще.

Видео — Монтаж кровли из профнастила

Укладка обшивки из профнастила на обрешетку

После обустройства защитных слоев крыши и обрешетки приступите к самой главной части обустройства крыши – монтажу профнастила.

Шаг 1. Подготовьте профнастил к монтажу на крышу – уложите рядом с домом, снимите упаковку, при необходимости – обрежьте материал до нужной длины (желательно, чтобы длина листа была равна длине ската крыши плюс свес от 5 см до 20 см). Также не забудьте подготовить все необходимые инструменты и лестницу для подъема вверх.

Важно! Работать с профнастилом желательно в обуви с мягкой подошвой и без металлических элементов – так вы не поцарапаете защитную поверхность материала и не повредите ее еще каким-либо образом.

Шаг 2. Обустройте полозья для безопасного подъема профнастила на крышу – сделайте их из двух брусьев или досок. Еще один вариант – деревянная лестница, перевернутая ступенями к земле. С помощью таких полозьев вы сможете без проблем перетащить длинный лист профнастила вверх, не погнув его, не уронив и не повредив ему еще как-либо.

Самодельные полозья для подъема профнастила

Шаг 3. Поднимите на полозьях вверх и установите первый лист профнастила с края крыши. Если длина ее ската слишком велика и используется несколько рядов листов – начинайте с нижнего. На изображении выше можно увидеть порядок укладки профнастила на крыше.

Совет! При желании до начала укладки профнастила на обрешетку установите карнизную планку – она улучшит защиту деревянных элементов крыши от влаги. После завершения всех работ планку имеет смысл дополнить канавкой водостока.

Шаг 4. Выровняйте лист профнастила, убедитесь в наличии свеса с карниза на 5-15 см. Также желательно, чтобы имелся свес с торцевой части крыши. При помощи шуруповерта закрепите лист на обрешетке кровельными саморезами, начиная с карниза или с конька. Закручивайте их в нижние части волн, не пропуская ни одну из них. При закреплении на лежащих выше элементах обрешетки крепеж ставьте через одну нижнюю часть волны, при этом соблюдайте шахматный порядок, как на одной из фотографий ниже.

Выравнивание положения листа профнастила на обрешетке

Закрутка кровельных саморезов в нижнюю часть волн

Обратите внимание на то, что на последующих рядах крепеж размещен в «шахматном» порядке – в третьем ряду саморезы засверлены в те волны материала, где их не было в предыдущем

Схема соединения листов профнастила и размещения кровельных саморезов

Важно! Применять для монтажа кровли из профнастила гвозди нельзя! При их использовании нарушается целостность материала и в результате такая крыша будет негерметичной и быстро придет в негодность.

Примеры наиболее распространенных ошибок при монтаже крыши из профилированного листа. Они приводят к одному из двух исходов – либо нарушается герметичность в точке входа самореза и вода проникает внутрь, постепенно разрушая материалы кровли и обрешетки, либо же ослабляется крепеж, что плохо сказывается на устойчивость покрытия к сильному ветру

Шаг 5. По такому же принципу, как и на предыдущем этапе, начните установку и закрепление следующих листов профнастила. При этом, стыкуя их друг с другом, создавайте нахлест в одну, две или более волн материала, в зависимости от угла ската крыши. Это необходимо для предотвращения затекания влаги в стыки между элементами кровли. Если профнастил укладывается в несколько рядов – то нахлест должен быть и между ними, при этом весьма значительный, от 30 до 50 см, а в некоторых случаях – до метра.

Процесс укладки профнастила

Схема укладки листов профнастила в несколько рядов на крыше с длинным скатом

Параметры нахлеста листов профнастила на крыше в зависимости от угла ее ската

Шаг 6. Установите коньковую планку и прочие доборные элементы, необходимые для закрытия и защиты мест стыков кровли из профнастила со стенами и другими скатами крыши.

Самый главный доборный элемент для крыши из профнастила – коньковая планка

Полный перечень доборных элементов крыши, их внешний вид и места для монтажа

Шаг 7. Заделайте места стыков листов профнастила друг с другом и с доборными элементами герметиком, который достаточно стоек к резким переменам температуры, осадкам и солнечному свету.

После выполнения всех этих этапов закрепление профнастила на крыше своего дома можно считать завершенным – уберите инструменты и остатки стройматериалов, сделайте уборку на крыше и на земле рядом с ней. Через 1-2 месяца можно подняться и проверить, не ослабились ли кровельные саморезы – при необходимости подтяните их.

Видео — Как не надо крепить на крышу профнастил

krysha-expert.ru

Как выбрать саморезы для кровли из профнастила и как правильно крепить покрытие к обрешетке

Кровельный профнастил – строительный материал из листового металла. Имеет в поперечном сечении форму волны из симметричных гребней (гофр) трапециевидного или скругленного вида, придающих легкость и прочность конструкции.

Низкую часть профиля часто называют подошвой или нижней полкой, а верхнюю – гребнем или верхней полкой.

Изготавливают из холоднокатаного металлопроката толщиной 0,3-1 мм с различным защитным покрытием.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно прикручивать профнастил на крышу и сколько потребуется кровельных саморезов на 1 м2 профнастила.

Кровельным считается профнастил у которого:

  • толщина металла не менее 0,7 мм;
  • высота гофры не менее 35 мм;
  • имеется покрытие, устойчивое к действию солнечой радиации, осадков и механическим повреждениям;

В отличие от металлочерепицы профнастил имеет однообразный профиль по всей длине сечения и может укладываться на односкатную крышу с маленьким углом уклона – 6-11°.

Устройство кровельного пирога

Кровельный пирог состоит из следующих слоев:

Кровельный пирог

Подготовка обрешетки под покрытие

Перед укладкой необходимо сделать качественную обрешетку. Ее изготавливают из деревянных планок, обработанных антисептическим составом. Он предотвращает гниение под действием конденсата, капающего с внутренней стороны кровли. При монтаже необходимо правильно определить расстояние между планками (шаг обрешетки) и расстояние между саморезами.

На основании данных СНиП рекомендованы такие правила для его расчета:

  • при высоте профиля 35 мм (НС35) и угле наклона до 15º – до 0,5 м, больше 15º – 1 м;
  • при высоте профиля 60 мм (Н60) и угле наклона от 8º – не более 3 м;
  • при высоте профиля 70 мм (Н75) и угле наклона от 8º – не более 4 м;

Какими саморезами крепить профнастил на крышу?

Саморезы для кровли из профнастила изготавливают из высокоуглеродистой стали и покрывают качественной оцинковкой. Они снабжены специальной высокопрочной шайбой и пластиковой прокладкой (EPDM), изолирующей края отверстия от попадания воды и контакта с головкой самореза. Сама шляпка самореза имеет широкую шестигранную головку с метрическим размером М8.

При монтаже кровли используют три вида саморезов диаметром 4,8 мм, различающихся по своему назначению:

  • для крепления в нижней полке (подошве) профиля профнастила к обрешетке длиной 35 мм с более тонким острием в виде зауженного сверла и широким шагом резьбы;
  • для скрепления листов на верхней полке гребня длиной 20 мм с широким буровидным острием и мелким шагом резьбы;
  • для крепления коньковых планок – длиной от 50 до 80 мм.

Саморезы для кровли

Расход кровельных саморезов на 1 м2 профнастила

Обычно крепление производят с шагом 0,5 м. При размерах листа 8 на 1,1 метра на один квадратный метр будет приходиться 4 самореза. Но нижнюю кромку первого ряда кровли и зону нахлеста последующих рядов рекомендуют крепить в каждую нижнюю полку профиля.

Края листов, выходящие на фронтоны крыши, рекомендуют крепить с интервалом 200-300 мм. Боковые нахлесты, торцевые и коньковые планки тоже увеличивают количество необходимого крепежа.

В среднем на 1 м² кровельного профнастила расходуется 8 саморезов всех размеров. Приблизительно четыре из них – длиной 35 мм, два – 20 мм, еще два – 50 мм и более. Не стоит использовать эти значения как окончательные, так как много саморезов отбраковывается в процессе монтажа.

Более точный расчет зависит от габаритных размеров листа, шага обрешетки, угла наклона крыши, толщины металла, а также количества скатов крыши.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Грамотно закрученный саморез не деформирует прижимную шайбу в обратную сторону, но в то же время плотно прижимает прокладку к металлу, не оставляя зазоров и щелей. Ось вращения самореза должна быть строго перпендикулярна поверхности металла. Итак, давайте подробно рассмотрим, как крепить профнастил на крыше саморезами:

  • Как крепить профнастил на обрешетку крыши? Крепление первого листа профнастила на обрешетку начинают с левой стороны нижнего ряда. Его делают с нависанием в 4 см над краем крыши и припуском 15 см под следующий ряд. Крепление в нижней части листа должно производиться «через волну» – в каждой нижней полке (подошве) профиля, соприкасающейся с обрешеткой – от этого зависит прочность всей конструкции кровли. Чтобы не произошел перекос листы следует тщательно выравнивать относительно карниза.
  • Следующий лист укладывают с боковым нахлестом в одну волну (у низкопрофильных листов – в две волны) на предыдущий лист, таким образом, чтобы край проходил и крепился короткими саморезами с шагом 300 мм по гребню волны (это предупреждает затекание воды). Также рекомендуется для плотной стыковки листов в нижнюю полку верхнего листа закручивать крепеж с отклонением в 50 мм в сторону нахлеста.
  • Средняя часть листа закрепляется в шахматном порядке с шагом через две волны что соответствует 500 мм.

Укладка профнастила

  1. Второй и последующие ряды укладывают с нахлестом в 10-20 см на предыдущий. Саморезы в зоне нахлеста так же закручиваются через одну волну. При определении ширины зоны нахлеста следует учитывать, что чем выше конек крыши и больше угол наклона ската, тем меньше делается нахлест.
  2. Верхний край последнего ряда листов, примыкающий к коньку крыши закрепляется через волну.
  3. На втором этапе закрепляются доборные элементы крыши – торцовые и ветровые планки, дымоходные фартуки, снегозадержатели. При этом производят крепление саморезами длиной 50-90 мм и шагом крепления до 300 мм. Если торцевая планка состоит из нескольких доборных элементов (что крайне нежелательно), то необходимо соблюдать нахлест в 100 мм.
  4. Завершающий этап – монтаж конька крыши. Конек представляет собой профиль специальной формы, имеющий два плеча шириной 100-300 мм. Его назначение – защищать крышу от попадания влаги в подкровельное пространство и придание дополнительной жесткости конструкции.
  5. Необходимо убедиться что сопряженные края скатов крыши имеют расхождение по высоте не более чем 2%. Большее значение приводит к деформации под действием ветра и тяжести снега и образованию щелей.

Крепление листа

Укладку конька начинают с торца, противоположного господствующему ветру. Нахлест доборных элементов делают таким же как у торцевых планок. Дождевая и талая вода попадает под конек через зазоры нижних полок профнастила.

Поэтому под плечи конька укладывают специальные уплотнительные прокладки, повторяющие форму профиля. Саморезы длиной до 80 мм закручивают по нижнему краю плеча конька с отступом в 3-4 см через верхние полки (гребни) волны профнастила в обрешетку.

Крепление ветровой планки

Его накладывают сверху на завершающие ряды листов и методом «через волну» крепят коньковыми саморезами длиной до 80 мм к обрешетке через верхние полки (гребни) профнастила.

Использование специальных саморезов в качестве крепежа является единственно верным решением. Правильно произведенный монтаж не деформирует металл и не повреждает защитное покрытие чем предотвращает коррозию и проникновение влаги. При этом значительно увеличивается срок службы кровли.

Полезное видео

Для большей наглядности предлагаем вам ознакомиться с видео пособием по креплению листов профнастила:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-01-12

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

1 оценок, среднее: 4,00 из 5

Загрузка...

expert-dacha.pro


Смотрите также