Вы здесь

Как правильно конопатить


СтройкаДиалог

Экологичные деревянные постройки обладают массой достоинств, но древесина обладает особенностью сохнуть с образованием трещин и сезонно изменять геометрические размеры. Кроме того все здания дают усадку. В результате между венцами появляются щели, через которые выдувается тепло из жилых помещений, и начинают гулять сквозняки.

Даже если предусмотрено наружное утепление, обязательно выполняется конопатка деревянного дома. Это важный и обязательный процесс, заключающийся в заделывании возникших щелей натуральными или синтетическими утеплителями.

Работа затратная по времени и кропотливая, требующая тщательности, аккуратности и терпения. На Руси этим занимались мастера конопатчики, особенности и секреты мастерства передавались из поколения в поколение. За прошедшие века технология выполнения практически не претерпела изменений. Рассмотрим, как конопатить дом правильно, разновидности и способы выполнения, какие для этого понадобятся материалы и инструменты.

Виды и способы исполнения

В зависимости от времени проведения работ различаются следующие виды:

  1. Первичная, выполняется непосредственно при возведении сруба или сразу же после сборки. Утеплитель закладывается между венцами в каждом ряду.
  2. Промежуточная. Делается примерно через 6-ть месяцев после завершения строительства, когда самые интенсивные усадки прекратятся, а дерево дополнительно подсушится. Осуществляется подбивка заложенного ранее утеплителя и, при необходимости, добавление материала.
  3. Третья производится через 1… 2 года, когда конструктив практически займёт окончательное положение (дальнейшие усадки будут минимальны или полностью прекратятся). В образовавшиеся зазоры вновь закладывается материал, а пришедший в негодность удаляется.

При соблюдении технологического процесса достаточно будет в дальнейшем контролировать утепление раз в 5-ть лет, в противном случае устранением щелей придётся заниматься ежегодно.

Конопатка дома выполняется 2-мя методами:

  1. “В набор”. Применяется при заделке щелей большой ширины и глубины. Выбранный уплотнитель (мох, пакля, джут, пенька или пакля) свивается в пряди толщиной 2 см, сматывается в клубок и при дальнейшем разматывании забивается в щели. Размеры щелей в разных местах различны, поэтому для набора необходимой толщины заполнителя выполняются повороты прядей и скручивание петель.
  2. “В растяжку”. Таким способом всегда выполняется первичная конопатка. Материал настилается поверху нижнего венца, придавливается верхним венцом, подворачивается и забивается в щель. При выполнении работ после завершения сборки сруба утеплители (желательно ленточные) прикладываются к швам нижних рядов, запихиваются в них по всей длине с оставлением свисающих краёв шириной около 5-ти см. Затем края подворачиваются, скатываются в валики и забиваются в швы. Щели в таких случаях узкие и даже малозаметные.

Выбор материала, чем конопатить сруб

Натуральные утеплители:

  1. Мох, широко используемый нашими предками и не утративший популярности в деревнях и поныне. Лучшим считается болотный красный мох сфагнум, реже используются лесные мхи (кукушкин лён). Утеплитель обладает низкой теплопроводностью, хорошо отводит лишнею влагу, не загнивая при этом. Долговечен, задерживает развитие гнилостных микроорганизмов и плесени. Известны лечебные свойства мхов. Из-за хорошей переносимости температурных перепадов хорош для использования при строительстве деревянных бань.
  2. Джут для конопатки — современный утепляющий материал, изготавливаемый из растений, произрастающих в тропических странах с влажным климатом. К нам поступает, в основном, из Индии и Китая. Экологически чистый природный материал с высокой прочностью и долговечностью. Выпускается лентами различной ширины, реже отдельными волокнами. В продаже представлены следующие разновидности:

    • пакля из джута в виде прочёсанных волокон, жёсткий и не плотный утеплитель, сложный в укладке;
    • лён-джут — смесь равных количеств льна и джута, для защиты от гниения и моли требуется обязательная специальная обработка;
    • джутовый войлок, плотный материал с добавкой от 10-ти % (лучший) до 30-ти % льняных волокон, плотный, гибкий и упругий, но также поражается молью и хорошо впитывает воду.

    Джут прекрасно совместим с деревом, не подвержен гниению, хорошо сохраняет тепло и равномерно уплотняется. В отличие ото мха не привлекателен для птиц и насекомых. Привлекательна и невысокая стоимость.

  3. Реже используются конопляная пенька, льняная пакля и ряд других материалов.

Синтетические материалы

Готовые составы для герметизации швов значительно дороже натуральных, которые зачастую можно заготовить и самостоятельно. Но работа с ними довольно проста и удобна в исполнении. Для сокращения количества герметика его часто применяют совместно со шнурами из натуральных или синтетических шнуров. Забитый в щель шнур закрывается синтетическими составами.

Некоторые составы высыхают, застывая в твёрдую плотную массу, поэтому рекомендуется применять только эластичные материалы, например Неомид, эластичный и с хорошей адгезией к древесине.

Хороший выбор — акриловый герметик, долговечный, экологичный, без выделения в атмосферу вредных веществ.

Все материалы, купленные в магазинах, должны обязательно иметь сертификаты качества.

Инструменты для конопатки сруба

С давних пор используются следующие виды инструментов:

  • плоские деревянные и металлические лопатки с шириной лезвия до 10-ти см и толщине 5-ть или 6-ть мм;
  • плоские зубила с лезвием 60-т мм и толщиной ≤ 5-ти мм;
  • конопатки треугольной формы с продольными пазами вдоль 17-ти см лезвия, толщина ≤ 15-ти мм;
  • кривые конопатки;
  • дорожник — узкий и толстый клин шириной ≤ 35-ти мм;
  • киянки.

Как правильно конопатить сруб

Общие рекомендации:

  1. Швы обязательно очищаются и обрабатываются антисептиками.
  2. При утеплении в процессе строительства утеплитель, уложенный на каждых венцах, закрепляется при помощи строительного степлера, при этом он должен выступать за пазы на 5-ть см с обеих сторон срубов.
  3. Конопатка выполняется с наружной и внутренней стороны здания.
  4. Работы начинаются снизу по всему периметру сруба в следующей последовательности:

    • забивка наружных щелей нижнего венца по всему периметру постройки;
    • аналогичная конопатка внутри здания;
    • возвращение на улицу с конопаткой щелей во втором венце;
    • конопатка второго венца изнутри дома;
    • такой порядок выдерживается и далее.

    При конопатке стен по отдельности они обязательно будут иметь отклонения по вертикали.

  5. Работа выполняется участками около 1 м, после закрепления утеплителя в щели, свисающие концы подгибаются и заправляются внутрь. Материал плотно забивается при помощи киянки, пока он не будет пружинить. Затем приступают к следующему участку.
  6. Особенное внимание обращается на конопатку углов, в которых, как правило, самые большие щели.
  7. Работы рекомендуется выполнять при плюсовых температурах наружного воздуха в диапазоне от 10-ти до 20-ти градусов.

Чем конопатить дом из бревна

Чаще всего в деревнях, и в наше время, используется мох, обработанный следующим образом:

  • выполняется предварительное высушивание мха;
  • в ведре чистой воды тщательно перемешиваются 0,5 л масла и 200-ти г хозяйственного мыла;
  • в приготовленный раствор закладывается сухой мох, при намокании волокна становятся эластичными;
  • мокрая прядь скручивается валиком и сразу вставляется в щель.

Наряду со мхом применяется льноватин — сплетённые в ленту волокна льна и джут.

Применение герметика, вспененного полиуретана и различных видов монтажной пены не рекомендуется, так как это может вызвать накопление конденсата в швах, приводящее к гниению дерева.

Как конопатить сруб джутом? Слеживаемость, присущая натурально джуту, и более высокая, по сравнению со мхами, стоимость обуславливают его ограниченное применение в бревенчатых срубах. Чаще джут используется для конопатки зданий из оцилиндрованных брёвен и бруса. Джутовые ленты укладываются быстро и просто, хорошо препятствуют гниению древесины. Поэтому конопатка сруба мхом постепенно вытесняется такими современными материалами.

При следовании изложенным рекомендациям и регулярном контроле над состоянием применённых материалов, в деревянных строениях всегда будет тепло и комфортно проживать.

stroikadialog.ru

Как правильно конопатить сруб?

Утепление бревенчатых построек происходит путем уплотнения швов сруба различными материалами: герметиками, паклей, специальным волокном и даже мхом. Перед тем как конопатить сруб, необходимо изучить этот процесс подробнее, ведь здесь существуют свои тонкости. Нарушение технологии может в разы снизить эффективность утеплителя и привести к значительным теплопотерям в зимнее время.

После укладки сруба идет первый этап конопатки, а после полной усадки дома, через год — второй этап конопатки. 

Поскольку бревна обязательно дают усадку, конопатить сруб рекомендуется дважды. Сразу после сборки и через год. Если усадка достаточно большая, можно еще раз проконопатить сруб через 3-4 года.

Начинают конопачение с нижнего венца: шов проходят полностью по периметру здания, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Схема первичной и вторичной конопатки.

Иногда делают утепление только снаружи постройки, но тогда теплоизоляция сруба гораздо меньше, а бревна отклоняются по вертикали внутрь помещения. Также недопустимо конопатить каждую стену по отдельности: в этом случае перекос сооружения появится обязательно. Во время утепления каркас здания приподнимается на несколько сантиметров, а потому не следует до завершения работ проводить заключительную отделку помещений. Плотность укладки бревен не всегда одинакова, поэтому различают 2 способа конопатки: в набор и в растяжку. Первый способ применяют в тех случаях, когда зазоры между бревнами достаточно широкие, второй же подходит для узких и немногочисленных щелей. При этом материал для утепления может использоваться один и тот же, просто укладываться он будет по-разному. Забивка, уплотнение и выравнивание материала осуществляется специальными инструментами:

  • дорожником;
  • наборной конопаткой;
  • кривой конопаткой.

Для облегчения забивки утеплителя в слишком узкие щели используется разбивной клин; все инструменты металлические и с затупленными лезвиями, чтобы избежать разрезания материала при укладке. По виду конопатки напоминают плоские небольшие лопатки различной ширины, от 5 до 17 см. Дополнительно при забивке используется молоток, который облегчает и ускоряет процесс конопачения.

Вернуться к оглавлению

Шов уплотняют дорожником, чтобы он выглядел ровно и аккуратно.

Из пакли, пенькового жгута или другого волокнистого материала скручивают небольшие пряди, которые потом сматывают клубком. Затем отматывают немного уплотнителя, сворачивают его петлей и забивают в пазы. Чем шире зазор между бревнами, тем толще должен быть уплотнитель. Сначала материал уплотняют в верхней части паза, а потом в нижней, используя для работы дорожник. Очень важно равномерно распределять утеплитель, чтобы его волокна не свисали между бревнами. Каждый валик необходимо уплотнять по краям соседними прядями, иначе материал может выпасть из паза. Выступать наружу уплотнитель должен не более чем на 5 мм. В углах конопатить сруб труднее, но все же необходимо постараться как следует, ведь углы имеют большее количество швов, через которые уходит тепло. Пропущенные или неплотно забитые зазоры в разы снизят эффективность конопачения, а повторное утепление обойдется недешево. После окончания конопатки сруб должен выглядеть аккуратно, иметь ровные плотные швы, без пропусков и свисающих нитей.

Вернуться к оглавлению

Правильный выбор материала для конопатки играет важную роль в утеплении дома.

Если зазоры между бревнами небольшие, применяют второй способ утепления — в растяжку. Лучше всего конопатить сруб джутом или паклей, так как эти материалы наиболее удобны в работе. Отдельные пряди уплотнителя прикладывают к зазорам поперек волокнами, а затем утрамбовывают в щели конопаткой. Это делают до тех пор, пока полость не заполнится, причем снаружи необходимо оставить край материала шириной около 5 сантиметров. С другой стороны стены должен свисать конец утеплителя такой же ширины. Теперь из нового отрезка джута или пакли нужно сделать валик и завернуть его в свисающий край утеплителя, а затем плотно забить его в пазы между бревнами. В процессе работы вам понадобится наборная конопатка и дорожник, а чтобы забивать материал было легче, воспользуйтесь молотком. Следует учесть, что качество здесь зависит не только от способа конопачения и плотности укладки, но и от выбранного материала. Если вы новичок в подобных делах, вам нужно подробнее ознакомиться с характеристиками самых распространенных утеплителей для срубов.

Вернуться к оглавлению

Виды материалов для конопатки

Чтобы максимально защитить сруб здания от порчи, уплотнители должны отличаться низкой гигроскопичностью, быть долговечными, прочными и удобными в использовании. Этими качествами в разной мере обладают джут, пакля, войлок и льноватин, а для первичной конопатки сруба подходит еще и мох. Лучше всего конопатить сруб джутом: он изготавливается из природных компонентов, имеет самую высокую прочность, низкую гигроскопичность и отличные прядильные свойства. Но не стоит путать чистый джут и джутовый войлок, в составе которого присутствуют льняные волокна. Хотя работать с ним немного легче, по прочности и долговечности он существенно уступает джуту. Льноватин отличается высокой упругостью и жесткостью волокон, но плотность у него не слишком высокая, а потому и теплоизоляционные свойства ниже. Пакля применяется в конопачении срубов очень давно, она хорошо сохраняет тепло и удобна в использовании, но подвержена порче насекомыми. Чтобы избежать этого, нужно замачивать паклю в дезинфицирующем растворе. Не стоит утеплять сруб герметиками, монтажной пеной, базальтовой или минеральной ватой. Использование таких материалов мешает правильной циркуляции воздуха, способствует накоплению влаги в стыках между бревнами. Все это снижает прочность постройки и приводит к ее разрушению. Если же конопатить сруб джутом, паклей, льноволокном и другими натуральными уплотнителями, можно в разы продлить срок эксплуатации постройки, при условии, что конопатка сделана по всем правилам.

Описанные способы утепления бревенчатых строений не являются сложными, но при этом требуют значительных усилий и терпения. При отсутствии опыта начинать лучше всего с небольших построек — сарая или бани, а заниматься утеплением жилого дома следует мастерам. Сруб, проконопаченный по всем правилам, прослужит вам очень долго, надежно сберегая тепло в стужу и мороз.

masterbrusa.ru

Как правильно конопатить сруб - теплоизоляция строения

Конопачение сруба является важным этапом строительства деревянного дома, пренебрежение которым значительно ухудшает теплоизоляционные свойства строения. Это связано с тем, что бревна при возведении стен всегда укладываются с некоторыми зазорами, которые продуваются ветром. Поэтому очень важно знать, как правильно конопатить сруб, чтобы максимально убрать имеющиеся пустоты и щели.

Конопатка сруба заключается в заполнении специальными утеплительными материалами пазов между бревнами или брусом, из которых возводятся стены. Это довольно сложное мероприятие, которое должно быть проведено качественно, ведь от этого в значительной степени зависят эксплуатационные характеристики дома в целом. Для конопачения могут использоваться пакля, войлок или другие утеплители.

Следует знать, что процесс конопачения проводится несколько раз во время всей эксплуатации дома. Это связано с тем, что бревна со временем дают усадку. Первый раз конопатка проводится после возведения сруба, следующий приблизительно через пару лет и последний раз - через 5 лет после постройки.

В инструкции по проведению конопачения указано, что укладка уплотнителя должна проводиться таким образом, чтобы он выступал из пазов приблизительно на 3 мм с обеих сторон. Грамотное проведение конопатки сруба надежно защитит дом от продувания, а, следовательно, сократит тепловые потери в холодное время года, как минимум на 5-6%.

Материалы и инструменты для конопатки сруба

Для проведения процесса конопачения следует выбирать наиболее доступный материал. Самым древним материалом, который использовался еще при строительстве срубов на Руси, является мох. Его можно использовать для конопатки стен деревянных домов и сегодня. Но при этом следует помнить, что его нужно слегка подсушить, что бы избежать развития гнилостных процессов, которые могут стать разрушающим фактором для срубов. Пересушивать мох нельзя, так как он начнет крошиться и конопатка не будет эффективной. Основным достоинством данного вида уплотнителя является его экологическая чистота. Более того мох обладает определенными лечебными свойствами, так как отличается антимикробным и тонизирующим действием. Также он устойчив к перепаду температур, не высыхает, в связи с тем, что хорошо поглощает влагу с окружающего воздуха.

Войлок или пакля являются более универсальными материалами для конопатки. Но следует помнить, что их до использования необходимо пропитать специальным раствором, к примеру, формалином. Это предотвратит развитие моли и других вредителей. Следует помнить, что пакля хорошо впитывает влагу и со временем может потерять свои уплотнительные свойства, превратившись в труху. А значит, ее нужно будет удалять и повторно проводить конопатку щелей.

Сегодня наиболее распространенным материалом для конопатки являются такие современные недорогостоящие уплотнители, как джут или льноватин. Они отличаются высокой прочностью и низкой гигроскопичностью. Материалы производятся в лентообразном виде, что значительно упрощает их укладку в пазы между бревнами или брусом.

Для проведения конопатки используются специальные приспособления, которые называются конопатки.

Следует помнить, что лезвие, применяемого инструмента для конопатки, должно быть гладким и неострым, иначе оно будет рубить уплотнитель. Для забивки уплотнителя можно использовать обычный молоток, подходящий по весу.

Сегодня иногда для заделывания пазов используются специальные герметики. Но для этого сруб должен формироваться из оцилиндрованного бревна и при укладке между бревнами должен прокладываться джут. Герметики являются дорогостоящим материалом, но при их использовании процесс заделывания пазов и щелей существенно упрощается.

Особенности процесса конопачения

Понятно, что при конопачении сруб поднимается на определенную высоту, в некоторых случаях до 15 см. В связи с этим, чтобы избежать перекоса конструкции дома стены нельзя конопатить по очереди. Конопачение обычно начинают с нижнего паза и проводят по периметру дома. После чего нужно перейти к пазу, находящемуся выше. В этом случае стены поднимаются равномерно, а значит, исключается перекос сруба. Конопатка сруба бревенчатых стен выполняется сначала с наружной стороны, а затем с внутренней.

Существует два способа проведения конопачения:

Первый способ используют, как правило, для заделки больших щелей и пазов между бревнами. Для этого нужно свить уплотняющий материал в длинные пряди толщиной приблизительно 15 мм и смотать их в клубок. Затем нужно постепенно его разматывать, забивая при этом утеплитель в пазы при помощи зубила-конопатки. При этом, поскольку щели могут иметь разные размеры, необходимо набирать требуемую толщину путем скручивания веревки в петли.

Способом «в растяжку» конопатятся узкие, практически незаметные щели.В этом случае из утеплителя формируется прядь, которая укладывается в щель и аккуратно проталкивается лопаткой, оставляя край материала (около 5 см) снаружи. Затем из утеплителя скатывают тонкий валик, который заворачивают в свободный край и забивают в паз при помощи зубила.

postroy-dom.com

Как правильно конопатить сруб

Для того что бы понять как правильно конопатить сруб ручной рубки, нужно сначала понять для чего это делается.

Всем хорошо известно, что пазы, образующиеся между бревнами сруба, следует конопатить. Суть подобных работ заключается в уплотнении щелей, остающихся между бревнами и в углах сруба. Как правило, в качестве уплотнителя служит мох или пакля (рис.1).

В инструкции о том, как правильно конопатить сруб указывается, что уплотнитель должен выступать из пазов на 3-4 мм с обеих сторон стены, что защитит будущий дом от продувания и позволит сократить потери тепла в морозный период на 5-6%.

Процесс конопачения (конопатки) сруба выглядит следующим образом:

Равномерно распределённый волокнистый материал следует наложить поперек щели и, воспользовавшись специальным приспособлением (так называемой «конопаткой»), сильными ударами забить его в имеющиеся пазы.

Рекомендация от плотников компании «Древо»: для того чтобы стены лучше держали тепло, конопатить их нужно как с внутренней, так и с наружной стороны сруба.

При организации этих работ следует учитывать то, что неравномерное конопачение стен может вызвать перекос сруба. Вот почему работы по конопатке проводятся сразу по всему периметру срубленного строения; при этом венцы обрабатываются последовательно, начиная самого нижнего.

К конопачению внутренних поверхностей стен переходят сразу же по окончании обработки стен наружных.

В строительстве используются два способа утепления срубов, которые называются конопачение в растяжку и конопатка в набор.

Конопатка в растяжку

Этот способ рекомендуется использовать для конопатки имеющихся в срубе пазов и щелей небольшого размера. Как правило, способ «конопатка в растяжку» применяется сразу же после сборки сруба и является первичной конопаткой. При заделке щели прядь пакли прикладывается к ней и вдавливается внутрь с помощью уплотнительной лопатки («конопатки») до тех пор, пока все пространство в пазу не заполнится материалом.

После этого верхний слой пакли тщательно уплотняется посредством специальной наборной «конопатки». Затем из пакли скручивается плотный валик, который помещается в паз между венцами таким образом, чтобы он сцеплялся с выступающими из паза волокнами, и с силой вбивают его. Валик обязательно должен захватываться свисающими из пазов соседними прядями, т.к. в противном случае он может просто вывалиться из паза.

Пример конопатки «в растяжку» изображен на рисунке 2.

Конопатка в набор

Этот способ утепления сруба используется обычно при необходимости заделки больших щелей и широких пазов. При его реализации из пеньки или пакли готовятся небольшие пряди, собираемые затем в клубок для образования (набора) петли, которая и забивается в пазы в качестве уплотнителя.

Вполне естественно, что толщина набираемой петли зависит от размеров имеющегося паза. Получившийся слой пакли уплотняется сначала по верхнему срезу щели, а уже потом – по нижнему.

Все эти работы проводятся с использованием специальной конопатки-«дорожника».

Пример конопатки «в набор» изображен на рисунке 3.

Инструмент для конопачения

Как мы отмечали ранее, что конопатят срубы с помощью специальных инструментов, так называемых «конопаток», изготавливаемых из металла. Основным инструментом для проведения уплотнительных работ является так называемая наборная «конопатка», представляющая собой плоскую лопатку с лезвием шириной около 100 мм и толщиной порядка 5-6 мм.

Помимо её при проведении работ этого класса может использоваться следующий инструмент:

  • кривая «конопатка» с шириной лезвия около 50-60 мм и толщиной рабочей части порядка 5 мм (используется для конопатки углов сруба);
  • конопатка-«дорожник» с лезвием шириной до 170 мм и толщиной порядка 8-15 мм с пазом по длине лезвия глубиной до 10 мм (применяется для формирования валиков из скрученных прядей пакли). Различают три вида «дорожника», которые используются для работы с широкими, средними и узкими швами;
  • разбивной клин шириной до 30-35 мм; используется для разбивания (разделки) слишком узких пазов, облегчая забивку в них пакли.

Лезвие используемого инструмента должно быть гладким и слегка затуплённым, в противном случае оно просто будет рубить уплотнительный материал. Для забивки пакли металлическими «конопатками» можно использовать любой подходящий по весу молоток.

Как выглядят инструменты, вы можете увидеть на рисунке 4.

Более подробно о том, какой инструмент  плотники компании «Древо» используют при рубке срубов, вы можете узнать из статьи «инструмент для рубки сруба»

Рекомендации от специалистов компании «Древо»

Дополнительную помощь в решении вопроса «как правильно конопатить сруб» вам окажут следующие советы:

  • Если вы используете в качестве уплотнителя мох, то его предварительно нужно смочить в специальном растворе, приготавливаемом из 200 грамм мыла и 500 грамм масла, растворённых в одном ведре воды. Паклю перед использованием желательно замочить в любом сильнодействующем дезинфицирующем средстве, что позволит уберечь её от вредителей.
  • Если валик, скрученный из волокон, недостаточно объёмен и плотен, необходимо добавить к нему пряди из запасов утеплительного материала. Запасная прядь зацепляется за свисающие со стены концы пакли и забивается между бревнами.
  • При забивке утеплителя в щели венцы можно слегка приподнимать. При этом оформленный в виде валика утеплитель забивается с помощью молотка-киянки в образовавшуюся щель.
  • Повторную конопатку следует проводить через 2 года после рубки деревянного дома, после того, как последний даст усадку и между бревнами снова образуются щели. Выполняется она обычно способом «в набор».

drevo78.ru

КАК ПРАВИЛЬНО КОНОПАТИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ.

Популярные публикации

Конопатим деревянный дом своими руками чтобы не замерзнуть зимой.

В процессе рубки на месте или окончательной сборки венцов деревянного дома в пазах между ними укладывается утеплитель. Наилучшим утеплителем для этой цели является мох. Это экологичный, стойкий к воздействию погодных условий и упругий материал, плотно заполняющий все пазы и в то же время хорошо спрессовывающийся.

Заменить его можно льноватиновой лентой. Этот материал неплохо утепляет узкие зазоры, но в местах неравномерного усыхания бревен или бруса, в больших зазорах, лежит не плотно и требует дополнительной набивки утепляющего материала. В любом случае, дом предстоит дополнительно утеплить, и конопатка служит именно для этой цели.Конопатка деревянного дома должна производиться на следующий год после установки сруба на место. Даже если в процессе рубки в пазы укладывался утеплитель. За год происходит основная усадка сруба, брус или бревна принимают ту форму и положение, какое они будут занимать впоследствии. Можно выждать еще год до полной усадки дома, но лучше на второй год ограничиться дополнительной конопаткой в необходимых местах, а основную произвести спустя год после постройки.Как конопатить деревянный домПо большому счету, разницы в конопатке дома из кругляка, оцилиндрованного бревна или бруса нет. В любом случае, требуется плотно набивать утепляющий материал в пазы между венцами. В качестве утеплителя для конопатки обычно используется пакля. В местах, где образуются слишком широкие зазоры, их можно заделывать пеньковыми или джутовыми канатиками.Утеплитель забивается при помощи специального инструмента — конопаткиЗабивается утеплитель при помощи специального деревянного инструмента – конопатки и колотушки. Конопатка представляет собой заостренную лопаточку с ручкой, колотушка – деревянный же молоток, довольно массивный и сделанный из прочных пород для увеличения срока службы.Паклю следует набивать в зазор руками, пока она туда свободно помещается. Как только пакля перестает вмещаться («не лезет»), ее начинают набивать конопаткой. Зазор наполняется до полного отсутствия воздушных полостей. Все пространство между венцами должно быть заполнено утеплителем. Но слишком усердствовать тоже не следует – можно не только сломать инструмент, но и перекосить венцы.И так они по окончанию конопатки поднимаются на 10 – 20 см. С той же целью – дабы предотвратить перекос венцов – конопатку деревянного дома следует производить сразу со всех сторон сруба.Если проконопатить сначала одну стену, потом вторую, а потом остальные, сруб в какой-то момент может приобрести дополнительную деформацию и даже перекоситься.Деревянная конструкция и так обладает множеством особенностей, зависит от климатических условий и качества материала. Незачем усложнять себе жизнь, создавая дополнительные проблемы постройке в простом, на первый взгляд, процессе. Можно начинать конопатить сверху или снизу, проходя сразу весь паз между венцами по всему периметру дома. А затем переходить к следующему.Материалы для конопатки и чем конопатить сруб бани или домаТребования к утеплительным материаламМатериалы, используемые при конопачении, должны отвечать следующим требованиям:Иметь низкую теплопроводность.Не иметь вредных для здоровья человека веществ.Не быть средой для размножения микробов, насекомых, плесени, гнили и т.п.Быть стойким к воздействию внешних и внутренних факторов: повышенной влажности, резким колебаниям температуры, ветру.Не иметь посторонних запахов.Не терять свои теплозащитные и уплотнительные свойства в течение длительного времени – не менее 20 лет.Выбор материалов для конопаткиКонопатка сруба красным мхомМох. Красный болотный мох – веками проверенный природный материал. Способен легко впитывать влагу и так же легко ее отдавать. Он обладает антибактериальными свойствами, благодаря чему древесина не гниет, а внутри помещения создается здоровая атмосфера. Однако у него есть и своя «слабость» — его трудно укладывать. Для облегчения конопачения, его смешивают с паклей. Тем не менее, мох был и остается лучшим материалом при конопатке срубов.Пакля.Конопатка сруба паклей.Как и мох, она имеет натуральное происхождение, но является отходом переработки льна и конопли. Так же имеет отличные теплоизоляционные и антисептические свойства.Льноватин. Современный материал из стопроцентного льняного волокна. Конопатка сруба - льноватинЕго отличает экологическая чистота и прекрасные теплозащитные свойства. При повышении влажности впитывает в себя влагу, а при ее понижении, наоборот – отдает. Эта особенность не позволяет древесине загнивать. Изготавливается в виде ленты различной толщины, и пригоден для укладки способом «в растяжку».Джутовое волокно.Конопатка сруба - джутовое волокноПродукт переработки джута – растение семейства мальвовых, произрастающее в Средней Азии, Индии и Китае. Из него изготавливаются всем известные мешки и канаты. Также широко применяется при конопатке срубов. Имеет схожие с паклей утеплительные свойства. Применяется при укладке «в набор».Джут. У производителей может иметь название «суперджут».Конопатка сруба - джут Производится из джутового волокна в ленточных рулонах различной толщины. Широко применяется тогда, когда требуется надежно утеплить такие строения, как срубы бань. Отличается особой прочностью, стойкостью к влаге и высокими теплоизоляционными свойствами. Благодаря тому, что джут практически не впитывает влагу, его можно укладывать прямо по сырым бревнам.Следует руководствоваться следующими критериями толщины утеплителя:Для бани или дома из профилированного качественного бруса достаточна толщина 3-4 мм (при плотности 300-400 г/м²);Для строений из оцилиндрованного бревна – 4-5 мм (500-600 г/м²);Для срубов из цельного бревна – 7-8 мм и больше (600-800 г/м²).Отклонения от этих значений может означать, что при пониженной плотности такой утеплитель не способен надежно сохранять тепло, а слишком высокая плотность может создать дополнительные трудности при конопачении глубоких щелей и зазоров.На практике, в зависимости от основного материала для бани (бревно или брус), можно воспользоваться одним из следующих вариантов:Как конопатить сруб бани – технология работПри конопачении применяют два основных способа:В «растяжку», когда утеплитель растягивается вдоль бревна.В «набор». В этом случае теплоизоляционный материал укладывается поперек бревен и так, чтобы он свисал по обе стороны не менее 5 см.Конопатка сруба - способы и технологияКонопатка сруба бани (дома) состоит из двух этапов: в процессе строительства и после того, когда сруб отстоится и даст осадку в течение не менее одного года. Технологический процесс конопачения зависит от того, как строится баня. Рассмотрим возможные варианты.Рубка сруба без утепленияВ этом случае баня рубится «в чашу» или «в лапу» из бревна и оставляется на усадку на год или более. Когда баня достаточно выстоится, приступают к конопатке зазоров между венцами и в угловых соединениях. Причем начинают снаружи, а затем переходят к конопачению внутри бани.Чтобы деревянные стены не повело, начинают утеплять с нижнего венца, последовательно переходя от одной стены к другой. Затем то же повторяют для вышележащего венца. И так – до самого верха. После того, когда швы просохнут, конопатят повторно.Сборка бани с утеплениемЗдесь возможны два варианта:В первом случае рубят сруб, пронумеровывают каждое бревно, затем баню разбирают, производят новую сборку, последовательно прокладывая в каждом венце паклю, мох или джут способом «в растяжку» или «в набор». Тщательно проконопачиваются все угловые и внутренние соединения. После чего сруб оставляют на усадку на год-полтора, и производят повторную конопатку.Второй вариант пригоден для сборки сруба из оцилиндрованного бревна, простого или профилированного бруса. После рубки каждого венца, сверху него расстилают льняную или джутовую ленту с выпуском на несколько сантиметров на каждую сторону. Чтобы лента оставалась на своем месте, ее закрепляют скобами при помощи степлера. Конопатка сруба баниКонопатят все стыки, щели, соединения и оставляют сруб на усадку. И, как обычно, осаженный сруб конопатят повторно.В началоТехнология конопачения срубаВыпуски уплотнителя, уложенного между бревнами, сворачивают в валик и забивают конопаткой в шов. Сначала бьют сверху по валику, затем понизу и в конце посередине. При сворачивании уплотнителя в валик следует прихватывать смежные части внахлест, чтобы в итоге получился один валик.Перед вбиванием утеплителя, его заранее сворачивают в валик или скручивается в жгут, и уже потом забиваю в зазоры между бревнами. Если зазоры слишком большие, жгут сгибают в несколько волнистых слоев. Главное в этом процессе – это не допустить брака в работе. Лучше не пожалеть материала, чем впоследствии устранять допущенные недостатки. При усадке сруб прекрасно спрессует лишний уплотнитель, что пойдет только на пользу бане.Следует обратить внимание на то, что слишком усердная работа может привести к поднятию бревен и выходу из соединительных узлов (чаши, лапы, нагелей). В итоге может получиться перекос сруба. Поэтому постоянный контроль состояния бревен – это одно из необходимых условий. А с другой стороны, забитый шов может исправить уже имеющиеся дефекты перекосов.Конопатка «врастяжку» накладывается в щелях и пазах. Сформировав из пакли прядь, её прикладывают к пазу (щели) и вдавливают конопаткой/руками. Данную манипуляцию повторяют дотоле, пока не будет заполнен паз целиком. Вложенную руками/конопаткой паклю старательно уплотняют наборной конопаткой. Далее формируют из пакли валик и, вставляя его в паз, захватывают волокнами, выступающими из паза, затем вбивают, прикладывая силу. Если не захватить валик выступающими из паза волокнами, он может позднее вывалиться. Конопатка домов и бань «внабор» осуществляется в широких щелях или пазах. Из пеньки (пакли) свивают длинные пряди, имеющие толщину 15-20мм, и сматывают в клубки. Далее из клубка осуществляют «набор» петель и забивание пеньки в паз. Чем глубже и шире паз, тем больше прядей необходимо в него вставлять. Уплотнение пакли производят сначала по верхней кромке, затем – по нижней. Для ровности паклю уплотняют дорожником. Вначале оконопачивают нижний паз, тянущийся по периметру дома. Далее идет второй, третий пазы и т. д. Если совершить отдельную конопатку каждой стены, то этими действиями можно спровоцировать перекос стен – именно поэтому осуществлять конопатку нужно по всему периметру дома. В первую очередь производят конопатку наружной стороны дома, затем – внутренней. Конопатка дома из оцилиндрованного бревна поднимает стены приблизительно на 15см. Поэтому, дабы не «нанести вред» печной трубе, перед конопаткой около неё нужно снять смазку и засыпку. После оконопачивания дома данный зазор опять заделывается.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

shkola-v-blog.ru


Смотрите также