Вы здесь

Как построить своими руками сауну


Строительство сауны своими руками - пошаговая инструкция от А до Я!

Строительство сауны своими руками не обходится без столкновения с рядом проблем, касающихся выбора места и необходимого оборудования, монтажа вентиляционной системы, соответствия нормам пожарной безопасности и проч. Людям неопытным все это кажется сложным, но в действительности построить сауну достаточно просто. Главное, чтобы была четкая инструкция и соответствующие материалы.

Строительство сауны своими руками

Этап 1. Выбор подходящего места

Где строить сауну

Сауну можно оборудовать в любом доступном помещении, соответствующем таким требованиям: наличие вентиляции, низкий уровень влажности и отсутствие сквозняков. Это может быть отдельное помещение (небольшая постройка) или же комната в жилом доме.

Интерьер сауны

Если сауна будет строиться отдельно (а в этой статье рассмотрен именно этот вариант), то место следует подобрать так, чтобы можно было вырыть яму под септик.

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

  1. В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла). Мокрый кафель очень скользкий, поэтому, чтобы избежать травм, нужно положить на пол деревянные щиты или решетки, которые во время уборки будут выноситься на улицу для просушивания.

    Интерьер сауны

  2. Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м³ на человека.
  3. В предбаннике должен находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.

    Комната отдыха (предбанник)

  4. Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.

    Размеры

  5. Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

Обратите внимание! Сауна отличается от традиционной русской бани только низкой влажностью воздуха (10-25%). Каких-либо других принципиальных отличий нет – пар добывается посредством того же увлажнения камней, часто используются веники, да и «апогеем» банных процедур в обоих случаях является прыжок в сугроб или бассейн с холодной водой.

Интерьер сауны

О размерах парной

Парилка должна быть удобной и, что самое главное, безопасной. На каждого посетителя должно приходиться минимум 2,5 м³ пространства. Высота помещения должна составлять 2,5-2,6 м. Для обшивки стен используется сухая абсорбирующая древесина (к примеру, сосна или тополь) без сучков.

Проект сауны с террасой. 81 м²

Полки (минимум две) должны располагаться на высоте в 40 см, при этом верхняя устанавливается не выше, чем в 1,4 м от потолка. Металлические элементы и крепежи исключены, т. к. могут стать причиной ожогов.

Обратите внимание! Объем парной не должен превышать 40 м³. По крайней мере, так говорят специалисты.

Если предположить, что в сауне будет париться один человек, то ее общая площадь (с учетом комнаты для мытья и раздевалки) составит 10 м². Отопительным элементом послужит электрическая печь – электрокаменка.

О материалах

Сауна из бруса

Для строительства можно использовать кирпич, брус или даже металл (строится металлический каркас и обшивается сайдингом). Изнутри помещение обшивается досками или вагонкой. Касаемо пород дерева, то оптимальным вариантом будет ольха или липа. Конечно, хвойные породы стоят дешевле и при этом приятно пахнут, но под воздействием высокой температуры из них выделяется смола.

Сауна обшита вагонкой из липы

Этап 2. Подготовка расходных материалов

Сразу оговоримся, что экономить на стройматериалах не стоит, т. к. в будущем все затраты с лихвой окупятся привлекательным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком. Общий список материалов и инструментов будет выглядеть примерно следующим образом:

  • опорные столбы (описываемая конструкция будет строиться на столбчатом фундаменте);
  • брус 10х15 см;
  • садовый бур;
  • рейки 6х4 см;
  • монтажный уровень;
  • рулетка;
  • гвозди или саморезы;
  • резервуар для септика;
  • грунтовочная смесь;
  • песок, щебень, бетонный раствор;
  • пергамин;
  • обшивочные доски;
  • пенопласт;
  • фольга для пароизоляции.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Этап 3. Фундамент

Шаг 1. Вначале размечается выбранное для строительства место. В предполагаемый угол вбивается колышек, от него отмеряется дистанция до следующего угла. Аналогичным образом обозначаются еще два угла – в результате должен выйти правильный прямоугольник. Между колышками натягивается веревка, после чего по углам и по периметру стен с шагом в 2 м ставятся стойки. Также стойки устанавливаются под несущими стенами.

План фундамента

При помощи бура проделываются отверстия под стойки – для обычной деревянной сауны достаточно будет и 40-50 см.

Шаг 2. На этом же этапе подготавливается место под сливную яму. Размеры ямы определяются по габаритам септика (если такой не предусмотрен, то просто вырывается котлован 1х1 м глубиной в 1,5 м).

Шаг 3. В качестве опор можно использовать как металлические трубы, так и обычные бревна. Если было выбрано дерево, то оно обязательно должно быть плотным (в идеале – сосна). Поверхность бревен следует обработать битумной мастикой во избежание гниения, после чего дать хорошенько просохнуть.

Столбчатый фундамент

Если используются трубы, то вначале их обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Отверстия засыпаются 10-сантиметровым слоем щебня, после чего стойки устанавливаются и выравниваются с помощью отвеса. Отверстия засыпаются землей (желательно вперемешку с песком), периодически смачивая водой для пущего уплотнения. Земля тщательно трамбуется.

Шаг 4. Верхняя часть опорных столбов покрывается рубероидом, поверх которого по всему периметру укладываются балки с прямоугольным сечением. Посредством скоб балки крепятся к опорам. Во внутренней части периметра параллельно друг другу устанавливаются дополнительные балки с шагом в 25 см. Эти балки послужат основанием под напольное покрытие.

Столбчатый фундамент

Строительство столбчатого фундамента

Строительство столбчатого фундамента

Ростверк — брус

Обратите внимание! Вместо балок можно положить арматурную решетку, затем соорудить опалубку и залить бетонным раствором.

Монолитный ростверк

Схемы ростверков

Сооружение монолитного ростверка

Ростверк представляет собой обвязку из плит или балок, соединяющую опорные столбы между собой над поверхностью земли. Это оптимальный вариант для каркасной сауны, который в зависимости от используемого материала может быть:

  • бетонным;
  • металлическим;
  • деревянным (редко);
  • Ж/Б.

    Сооружение ростверка

Ростверковый фундамент можно построить и с помощью готовых столбов, забитых посредством спецтехники. В таком случае столбы (обязательно круглого сечения) вводятся в землю благодаря монтажному буру, под них предварительно укладывается 30-сантиметровая песчаная «подушка».

Фундамент столбчатый с ростверком

Фундамент столбчатый с ростверком

Фундамент столбчатый с ростверком

Обратите внимание! Простейший вариант ростверкового основания выглядит так: столбы углубляются на 2 м с шагом в 3 м, при этом ростверк должен находиться в земле примерно на 20 см. Внутри такого основания можно дополнительно оборудовать подпол на бетонной стяжке или «подушке» из песка – в этом случае не нужна гидроизоляция.

Шаг 1. После геологической разведки формируется песчаная «подушка», которая необходима для упрочнения фундамента.

Шаг 2. Далее сооружается обычная опалубка (как для основания ленточного типа). Если опалубка будет несъемной, то «емкостью» в таком случае послужат плиты экструдированного пенополистирола. В результате конструкция будет термо- и гидроизолированной.

Шаг 3. Отверстия для свай бурятся при помощи спецтехники. Далее они обсаживаются рубероидом (или любым другим материалом с аналогичными свойствами). В качестве обсадки могут быть использованы и асбестоцементные трубы.

В каждое отверстие помещают по 4 арматурных прута и связывают таким образом, чтобы верхняя часть арматуры соединялась с ростверком. После этого отверстия заливаются бетоном.

Заливка отверстий бетоном

Шаг 4. После заливки верхняя часть столбов укрывается гидроизоляционным материалом. Выходящая из-под земли арматура связывается с ростверковой арматурой для поднятия конструкции над землей и выравнивания дна опалубки по сваям. Затем опалубка заливается бетоном.

Заливка ростверка

Обратите внимание! Единственным недостатком такой конструкции является то, что она не подходит для тяжелых стен. Хотя для каркасной сауны ее прочности вполне достаточно.

На время высыхания бетон лучше присыпать мокрыми опилками

Готовый фундамент с монолитным ростверком

Утепление ростверка пеной

Этап 4. Канализация

Для парной и моечной комнаты требуется система отвода сточных вод. Для этого в наинизшей точке (а пол, как мы помним, должен быть под уклоном) будет оставлен небольшой зазор, под которым будет уложен желоб. Если пол будет щелевым, то в соответствующем месте оставляют 5-сантиметровый зазор, под которым сооружается бетонное основание с уклоном в сторону центра. Основание послужит для сбора сточных вод.

Канализация сауны

Обратите внимание! Если парилка и моечная будут отдельными, то желоб можно установить под стенкой между ними.

Вне зависимости от выбранного способа покрытия пола укладка канализационной системы проходит следующим образом.

Шаг 1. Перед укладкой напольного покрытия следует проложить канализационные трубы. Для этого прорываются канавы с уклоном 2 см/1 пог. м глубиной от 55 см до 60 см.

Пример прокладки канализационных труб

Шаг 2. Затем дно засыпается 15-сантиметровой песчаной подушкой, которая трамбуется с учетом уклона.

Шаг 3. Укладываются полипропиленовые трубы ø10 см. К трубам подключается желоб.

Шаг 4. К системе подключаются сантехнические приборы (умывальник, унитаз), если такие предусмотрены.

Сливное отверстие

Обратите внимание! Желобом может послужить пластиковое или асбестоцементное изделие. В прошлом использовалось дерево, но ввиду очевидных причин оно быстро разрушалось. Минимальный диаметр желоба – 5 см.

Снаружи система подводится к сточной яме или септику.

Пример водообеспечения

Этап 5. Каркас

Для строительства кирпичной сауны требуются немалый опыт и мастерство, поэтому легче будет соорудить и обшить досками деревянный каркас. После укладки термоизоляционного материала сауна ничем не будет уступать кирпичной. В таких случаях зачастую используют профилированный брус.

Составные элементы

Шаг 1. Вначале по углам устанавливаются опорные балки – они крепятся распорками, равняются и фиксируются на основании железными скобами. Затем сверху по всему периметру опоры соединяются брусьями. Вертикально крепятся промежуточные брусья (с шагом в 1 м), их соединяют железными скобами снизу и сверху.

Устройство наружной стены

В соответствующих местах крепятся оконные и дверная рамы, после чего прибиваются поперечные рейки для большей надежности конструкции. В каждом углу устанавливаются раскосы, которые «смотрят» в противоположные стороны.

Каркас

Шаг 2. Берутся доски толщиной в 3 см, ими обшивается готовый каркас. Начинать работу нужно снизу, от одного из углов. Первая доска прикладывается к брусьям, выравнивается по земле и углам, после чего прибивается.

Технология строительства стен и перекрытий

Схема утепленного деревянного пола

Обратите внимание! Не стоит начинать крепление досок с центра пролета – их нужно ровнять по одной из вертикальных опор.

Шаг 3. Стропила обшиваются в последнюю очередь. В крыше остается небольшое отверстие для дымоходной трубы.

Каркас

Этап 6. Термоизоляция

Термоизоляция

Схема утепления потолка

Для утепления потолка и пола используется пенопласт 10-сантиметровой толщины. Вначале доски укрываются полиэтиленовой пленкой с выпуском в 4-5 см. Между лагами монтируются пенопластовые плиты, зазоры заполняются монтажной пеной. Далее можно воспользоваться одним из двух вариантов:

  • уложить деревянный пол;
  • залить утеплитель стяжкой и уложить кафельную плитку.

Второй вариант предпочтительнее, т. к. плитка легко моется и невосприимчива к повышенному уровню влажности или температуры.

Цель утепления сауны

Утепление потолка проводится по стандартной схеме:

  • между лагами вставляется пенопласт;
  • зазоры заполняются пеной;
  • с помощью степлера крепится пароизоляционный материал (фольгой наверх).

    Пароизоляция

    Пароизоляция

Осталось лишь проложить проводку, а стены и потолок обшить вагонкой.

Видео – Как выбрать и закрепить вагонку 

Обратите внимание! Если электричество требуется только для освещения, то вполне достаточно 2 кВт. Но если планируется подключение бытовых приборов (стиральной машины, фена и проч.), то мощность проводки должна составлять минимум 5 кВт.

Этап 7. Обустройство

Особое внимание следует уделить установке электрокаменки. В целях безопасности и бесперебойного функционирования системы прибор нужно устанавливать на асбестоцементные плиты. Саму каменку следует разместить подальше от стен или, в крайнем случае, установить вокруг нее деревянные ограждения. Дымоход изолируется, корпус каменки заземляется.

Обустройство сауны

По описанной в начале статьи схеме крепятся полки – от двух до трех, в зависимости от планируемого количества посетителей. Для этого можно использовать те же доски, что и для внутренней обшивки. Полки шлифуются, покрываются антисептическим средством и лаком.

Полки для сауны из африканского дуба

Двери должны открываться наружу. Сегодня можно приобрести модель из матового стекла (рекомендуется). Под дверью нужно оставить небольшой зазор – порядка 5 см – для притока воздуха.

Стеклянная дверь для сауны

От грамотного выбора камней напрямую зависят все целебные свойства сауны. Камни лучше подбирать гладкие и круглые – это обеспечит более интенсивную циркуляцию разогретого воздуха.

Светильник для сауны

Цена вопроса

Трудно однозначно ответить, сколько будет стоить строительство сауны. Существует ряд факторов, влияющих на общую стоимость. Главным из них, как отмечалось ранее, является то, переоборудуется ли помещение или строится отдельная пристройка. Другим фактором является площадь парной. Кроме того, на стоимость влияют материалы, использованные для обшивки, количество светильников, другая мебель, двери и т. д.

Кафельный пол в сауне

Сауна, рекомендуемые температурно-влажностные характеристикиЗначение
Температура под потолком, °С100
Температура в средней части помещения, °С60-90
Влажность, %5-20
Температура в комнате отдыха, °С18-20
Рекомендуемая продолжительность процедурне более 2 часов
Температура у пола, °Сне менее 40
Абсолютная влажность, г/м340-60

stroyday.ru

Строительство сауны своими руками - пошаговая инструкция от А до Я!

Основными плюсами таких бань можно назвать следующие их характеристики:

  • усадка бани минимальна, поскольку здание легкое;
  • минимальный бюджет на отделочные материалы, по сравнению с возведением других видов бань;
  • щитовая баня своими руками – нетрудоемкий процесс, для которого не нужно быть опытным столяром;
  • нагрев бани такого типа быстрый;
  • любой вид отделки как снаружи, так и внутри;
  • долговечное пользование.

Весомый недостаток каркасно-щитовой конструкции бани — это ее не монолитность. Расшивка короба происходит с помощью отдельных щитов, стыки между которыми нужно чем-то заделывать.

В этом случаие поможет утепление минеральной ватой или другим похожим материалом и гидроизоляция, например, с помощью алюминиевой фольги.

Но один недостаток не испортит отличное сочетание цены и скорости застройки каркасно-щитовой бани.

Проект постройки стоит выбирать стандартный, без сложных изгибов стен, как например на фото.

Типовые чертежи небольшой бани включают в себя: парную, мойку и комнату отдыха.

Пошаговая инструкция по строительству каркасно-щитовой бани

Шаг 1. Сначала определитесь и закупите все необходимые материалы, а именно:

  • для фундамента – сваи или компоненты бетонного раствора (песок, щебень фракции 20*40, цемент) с последующей обработкой праймером;
  • для каркаса – брус 12*12 см, доска 15*3 см, бруски 7,5*4 см;
  • для внутренней и внешней отделки – вагонка, плиты цементно-стружечные (ЦСП), OSB или сайдинг;
  • для теплоизоляции – минеральная вата или базальтовая плита;
  • для гидроизоляции – рубероид в два слоя;
  • для закрепления материала – гвозди, саморезы, металлические уголки, прочее;
  • для устройства кровли – метало черепица или эврорубероид, жалоба и комплектующие для отвода дождевой воды от бани.

Шаг 2. Приступаем к фундаментным работам. Поскольку конструкция бани получится легкой, то самый оптимальный вариант фундамента — это свайный, что сэкономит затраты сил и средств. Чтобы сделать фундамент крепче, после устройства свайного фундамента проложите ленточный. Это обязательное условие для фундамента разных типов почв.

Первый цокольный брус притягивается (прикручивается) к фундаменту любыми существующими анкерными способами. После проверки уровня, поверх бруса укладывают рубероид.

Шаг 3. Важным этапом монтажа каркаса является расчет количества вертикальных стоек. Если баня небольшая (перегородок нет), то стойки находятся только по углам.

Минимальное расстояние стоек 60 см, а в ходе работы следует постоянно проверять строго вертикальную установку стоек для недопущения перекоса.

В этом помогут такие инструменты, как строительный уровень и отвес, а применение подкосов для стоек надежно зафиксирует положение стойки.

Утепление стен каркасно-щитовой конструкции бани просто необходимо, как и защита от влаги, поэтому проводим тепло– и гидроизоляцию.

Шаг 4. Установка крыши, которая чаще всего бывает двускатной, также требует утепления, гидроизоляции и возведения потолка.

От чердачного помещения в каркасно-щитовой бане следует отказаться, легкая конструкция может не выдержать лишней нагрузки. Далее представлена крыша бани в разрезе.

Шаг 5. Монтаж перегородок и напольного покрытия, которое зависит от типа фундамента. Предпочтительным устройством пола является настил досок под небольшим углом для слива воды в канализацию.

Шаг 6. Заключительные работы по установке дверей и окон.

Шаг 7. Облицовка стен бани отделочными материалами. Внутри может быть вагонка, закрепленная гвоздями или скобами. Снаружи баню обшивают разной отделкой:

  • ЦСП (1,25 м) — негорючие, прочные и водостойкие плиты;
  • OSB (1,22 м) – при таком размере плита четко становится между вертикальными стойками каркаса и не нуждается в подрезке. Дополнительной отделки OSB не требует, поскольку плита гладко зашлифована.

Разница между этими двумя плитами еще и в наличии инструментов для закрепления. Чтобы работать с плитами ЦСП вам понадобится болгарка, а в материале нужно будет еще просверлить отверстие. Монтаж OSB ближе к столярной работе.

Для создания более привлекательного внешнего вида бани обшейте ее ондулином или листовым оцинкованным профилем.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню.

Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь.

Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки.

Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

  1. 1. На балки крепят пароизолятор.
  2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
  3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
  4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Особенности строительства щитовой бани

Владельцы загородных участков частенько задумываются об устройстве баньки, где можно принять водные процедуры, снять усталость, попариться с веничком. И ищут наименее затратный вариант с точки зрения финансов, труда и времени.

В этом случае стоит обратить внимание на каркасно-щитовую баню. Для ее возведения вы потратите в 1,5, а то и в два раза меньше древесного материала, чем, используя бревна или брус.

Да и сам процесс выполнения работ проще и позволяет взяться за работу самостоятельно даже тех, кто не обладает большим опытом ведения строительно-монтажных работ.

Щитовая баня своими руками: пошаговая инструкция

Конструкция щитовой бани имеет небольшой вес, поэтому ее обустройство не требует возведения основательного фундамента, можно ограничиться столбчатым и использовать асбестоцементные трубы, залив их бетоном или применить железобетонные столбики. При желании застройщики обустраивают мелкозаглубленное ленточное основание. Независимо от выбора типа фундамента работы начинают с подголовки участка, для этого:

  • Разравнивают площадку под строительство и продумывают систему стока воды. Для небольшой бани, которой пользуется мало людей, обычно организовывают сток в канаву.
  • Вооружившись колышками и шнуром, выполняют разметку фундамента по всему периметру строения.
  • Приступают к закладке свайного фундамента, вкапывая трубы на глубину 1,2– 1,5 и выравнивая их выступающую над поверхностью часть на одинаковую высоту. Трубы бетонируют, после затвердения смеси, выполняют гидроизоляцию, укрывая рубероидом, чтобы деревянные элементы будущей конструкции не соприкасались с замлей. Дают бетону набрать прочность.
  • Перед тем, как приступать к работам по возведению каркаса и стен, проверяют ровность поверхности фундамента в горизонтальной плоскости. Обнаружив отклонения, превышающие 1 см, их ликвидируют, используя дополнительный слой раствора.
  • Укладывают цокольную обвязку каркаса. Для этого подойдет брус из хвойных пород дерева (минимально допустимое сечение 20х25 см) или доски размером 5х10, которые предварительно обрабатывают антисептическим составом, предназначенным специально для бань. Углы соединяют, используя методы «в лапу» или «в полдерева». После проверки точности соединения углов, которые должны составлять 90 градусов и горизонтальности укладки цокольного бруса к фундаментным столбикам крепят обвязку (нигелями или анкерами). Для стабильности конструкции каждый анкер углубляют в тело фундамента не меньше, чем на 10 см.
  • Устанавливают вертикальные несущие стойки каркаса. Их расположение обязательно в углах строения и в местах, где хозяева предполагают сделать внутренние перегородки. Чтобы они имели строго вертикальное направление, стойки укрепляют, сооружая на время сборки каркаса временные подпорки. В зависимости от размера бани рассчитывают необходимое количество промежуточных стоек, рекомендуемый шаг – 0,5 м. В местах, расположения оконных и дверных проемов это расстояние составляет 1 метр. Чтобы конструкция приобрела максимальную устойчивость, устанавливают дополнительные укосины, поддерживающие каждую вертикальную опору.
  • Укладывают элементы верхней обвязки, скрепляя со стойками. Крепят, применяя способ врубки либо используя стальные уголки.
  • Следующий этап в строительстве щитовой бани своими руками – укладка потолочных балок, на которые опираются стропильные элементы фермы двускатной крыши. Конструкция остова крыши зависит от выбираемого кровельного материала и его веса. Желательно укладывать легкий материал, поскольку основание и несущие конструкции строения не рассчитаны на большой вес. Поэтому кровлю обычно делают из железных или рулонных материалов.
  • Выполняют внешнюю обшивку, для чего используют: доски, фанеру, OSB-плиты. Стыки в местах соединения конопатят или задувают монтажной пеной. Финишную отделку стеновых конструкций выполняют блок-хаусом, сайдингом и другими материалами на вкус застройщика.
  • Далее приступают к внутренней отделке помещения бани. Лучшим вариантом для парилки считаются деревянные доски или вагонка из осины, липы или ольхи, поскольку лиственные породы отличаются низкими показателями теплопроводности. Реже используют более дешевый материал из сосновой древесины. Для предбанника и комнаты отдыха подойдет обшивка гипсокартонном или фанерой. Чтобы баня быстро не остывала, укладывают слой утеплителя, который с двух сторон укрывают пароизоляционной пленкой, дабы в нем не скапливалась конденсатная влага. Можно использовать минвату, арболит и другие утеплители. Монтируют слой теплоизоляции одновременно с креплением обшивки.

На этом основные работы по постройке каркасно-щитовой бани своими руками подходят к финишу, остается ответственный момент – поставить печь и заняться настилом полов.

Можно значительно упростить и ускорить строительный процесс, воспользовавшись готовыми комплектами щитовых бань, которые предлагает строительный рынок. Их собирают подобно конструктору, затрачивая считанные дни. Действуя четко по инструкции, которая подробно описывает пошагово, как построить сборно-щитовую баню, ее легко возвести самостоятельно, не имея ни опыта, ни соответствующих навыков.

Преимущества и недостатки щитового строения бани

Прежде чем окончательно определиться в намерении строить каркасно-щитовую баню, каждый потенциальный застройщик желает взвесить все за и против, ознакомившись с ее достоинствами и изучив недостатки.

К преимуществам строения относят:

  • незначительные трудозатраты и простоту строительства;
  • небольшие финансовые вложения;
  • возможность пользоваться баней сразу же после возведения, поскольку строение легкое и не требует длительного периода времени на усадку;
  • благодаря обшивке древесным материалом и устройству утеплительного слоя помещение быстро прогревается и долго сохраняет тепло.

Недостатком щитовой бани считается небольшой эксплуатационный срок, который специалисты озвучивают в 15 лет, и необходимость выполнения усиленной теплоизоляции.

Источники: http://banyagid.com/stroitelstvo/banja-shhitovaja-svoimi-rukami.html, http://postroju-dom.ru/banya/52-karkasnaya-banya-svoimi-rukami, http://stroikadialog.ru/articles/bani/osobennosti-stroitelstva-shitovoi-bani

Источник: http://v-banyu.ru/shhitovaya-banya-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Встроенная сауна в квартире: пошаговый мастер-класс с фотографиями

В процессе возведения дома у меня появилась мысль оборудовать в нем сауну – уж очень хотелось иметь собственную баньку «под боком». Внизу дома кирпичный цокольный этаж, как раз там встроенная сауна будет как нельзя кстати. Места валом, да и потолки целых 3 м.

После нескольких недель раздумий и штудирования литературы, я решился на отчаянный шаг и… построил сауну самостоятельно! Работы велись 1,5 месяца, исключительно по выходным, можно сказать без напряга.

Теперь же, на основе приобретенного опыта, я попытаюсь детально описать ход этого строительства.

Первым делом я составил план каркаса и размещения всех элементов. Размеры сауны в плане — 1960х2800 мм, высота – 2100 мм. Вся конструкция, представляющая собой деревянный каркас с утепляющим пирогом, встроена в небольшую комнатку на цокольном этаже.

Тут, наверное, стоит уточнить, что такое «внедрение» в уже существующее кирпичное или иное помещение, не является обязательным моментом. Очень часто сауны, особенно с необычными угловыми или округлыми формами, примыкают к капитальным стенам только 1-2 сторонами.

В общем, нужно выбирать расположение в зависимости от существующих реалий.

Обстановка сауны: 2 полка с задвигающейся лавкой и электрокаменка с пультом управления, рассчитанная на загрузку 90 кг камней.

Все это я рассчитал и прорисовал на бумаге, а потом начал строительство.

Шаг 1. Формирование пола

Начал я с того, что по периметру существующей комнатки выложил бортик из кирпичей, установленных на ребро. Пол, в образованном внутреннем пространстве, облицевал керамогранитной плиткой. Ту же плитку закрепил на внутренних стенках кирпичных бортиков. В результате на полу образовался своеобразный водоизоляционный поддон со стенками на высоту кирпича.

Слива не делал. Я решил, что никаких луж на полу сауны не будет и лишних телодвижений по этому поводу не предпринимал. Разве что на каменку вода будет подливаться, но небольшими порциями, на пол никто специально плескать не собирается.

«Поддон» для будущей сауны

Шаг 2. Монтаж каркаса

Стенку за печкой-каменкой я решил закрыть облицовочным кирпичом, без всяческих обшивок и вагонки. Внизу этой стенки — вентиляционное отверстие для подачи воздуха к печи из соседнего душевого отделения. Остальные поверхности сауны (стены и потолок) будут сформированы каркасом.

Внизу стенки находится отверстие для притока воздуха из душевой

Каркас я закрепил на кирпичных стенах, сколотив его из стоек 100х50 мм и поперечин 50х50 мм. Толщина брусков в 50 мм не случайна, это минимум, который обеспечит достаточный вентиляционный зазор для проветривания утеплителя и предотвращения появления конденсата.

Планки каркаса выставлялись максимально ровно, с использованием лазерного уровня

На этапе формирования каркаса, смонтированы вытяжки вентиляции. Одна находится под полкой (открыта во время банных процедур), вторая – под потолком (открывается после парения, для ускоренного проветривания).

Обе вытяжки установлены в одном канале из оцинкованной трубы 110 мм. Канал пойдет выше потолка, выход – в душевую, откуда берется воздух для приточки. То есть, откуда берется воздух (из душевой через отверстие в стенке), туда и возвращается (в душевую, через вытяжку). Естественная вентиляция в действии!

Крепление канала вентиляции

Была проведена разводка освещения, смонтирован питающий кабель для электрокаменки.

Шаг 3. Обшивка каркаса мембраной

По брускам каркаса я нашил ветрозащитную мембрану. Для закрепления использовал мебельный степлер. Листы крепил плотно, без провисов, даже с небольшим натягом.

В данном случае мембрана выполняет следующие функции: фиксирует положение утеплителя в пироге, не позволяет влаге попасть снаружи в утеплитель. Кроме этого, мембрана «дышит», то есть не является барьером для воздуха, утеплитель под ней свободно проветривается. Пароизоляционную пленку вместо мембраны применять не стоит.

Шаг 4. Набивка реек и укладка утеплителя

Поверх существующего каркаса я набил рейки, шаг их равен шагу используемого утеплителя, у меня – 50 см. Закрепил закладные бруски, на которых будут удерживаться каркасы полков и спинок.

Мембрана и набитые сверху рейки, между которыми будут вставлены листы минваты

Потом между реек заложил листы минеральной ваты, толщиной 100 мм. Укладывать нужно, предварительно немного сжав утеплитель. Тогда лист станет враспор, без щелей.

На потолке утеплителя в 2 раза больше  — толщина 200 мм, все-таки самые большие потери тепла как раз выходят через потолок, надо их заблокировать.

Минеральная вата установлена между рейками

Шаг 5. Обшивка фольгой

Дальше – набил на рейки фольгу, взял плотную, толщиной 100 мкр. Использовал степлер, после чего каждую скобу степлера заклеил алюминиевым скотчем. Проклеил все стыки, щели, выводы проводки и вентиляционного канала.

Фольга, кроме пароизоляционных свойств, играет роль отражателя инфракрасных тепловых лучей. То есть, вместе с основным теплоизолятором (минеральной ватой) сберегает тепло, идущее от каменки.

Фольга закреплена на потолке и стенах сауны

Шаг 6. Монтаж обрешетки и вагонки

Для организации вентиляционного зазора, по фольге сверху я набил рейки обрешетки, толщиной 20 мм.

Обрешетка для вагонки насверлена поверх каркаса

Потом – обшивка вагонкой. Мне повезло приобрести вагонку отменного качества – все планки ровные, чистые, сухие. Сорт А, липа.

Крепить вагонку я начал с потолка, продвигаясь с угла слева-направо. Элементы крепления – саморезы. Вкручивал по два самореза 3х30 мм в лицевую сторону планки сверху и снизу (потом они перекроются плинтусом), еще по два самореза 2,5х25 мм – в пазы планки.

Обшивка потолка вагонкой

Закончив с потолком где-то за час, я перешел к стенам. Ориентировать вагонку решил вертикально, так мне больше нравится. Выбрал угол и начал с него нашивать.

Пришлось поработать и циркулем, и лобзиком, чтобы вырезать отверстия под вывод проводов, датчик температуры, вентиляцию. Так что стены обшивались дольше, чем потолок. Но, главное же, начать.

А дальше – работа спорится и время не замечаешь.

При закреплении вагонки каждая планка контролируется уровнем

Сверху саморезы крепления перекроются потолочным плинтусом

Шаг 7. Строительство полков и лавки

По задуманному дизайну, в сауне будут 2 полка, установленные в виде буквы Г. Вдоль длинного полка — задвигающаяся лавка.

К стеновым закладным планкам я закрепил каркасы полков, сбитых из бруса 100х50 мм. Угловые соединения усилил металлическими уголками.

Вроде и крепкая конструкция получилась, я и посидел на ней, и попрыгал – держится, не шевелится. Но все же я решил перестраховаться и закрепил несколько подпорок из брусьев.

Каждую «ногу» поставил на резиновые прокладки. После чего конструкция стала неподвижной и полностью монолитной.

Каркас присверлен к закладным саморезами 6х150 мм

Дальше – каркас лавки, сделан из бруса 100х50 мм по той же технологии, что и каркас полков.

Конструкция лавки позволяет задвигать ее под полок во время уборки

Обшивка каркаса сверху выполнялась из досок 90х25 мм, зазор между ними 7 мм. Каждую доску приходилось примерять и обрезать на торцовочнике по 2-3 раза, чтобы соблюсти миллиметры зазора. Хотелось, чтобы все получилось ровно и глаз радовало. Для себя же делаю!

Боковые плоскости полков, для более интересного дизайна и экономии, я составлял уже не только из реек 90х25 мм. Их у меня по 2 на каждую боковину, а в центре – по 4 узкие рейки 45х16 мм.

Без зазоров в обшивке полков не обойтись, они обеспечивают хорошую вентиляцию деревянных планок

Выдвижная лавка была обшита по тому же принципу. С ней удобнее, я вынес ее за пределы сауны и там уже обшивал. А потом занес на место.

На предварительно прикрученных к каркасу закладных брусках я навесил спинки полков – горизонтальные рейки, оставшиеся от обшивки. Между рейками оставлял зазор 8 мм.

И, в заключение процесса, все деревянные элементы обстановки – полки, лавка, спинки – были покрыты маслом Tikkurila в 3 слоя.

Шаг 8. Сборка ограждения и установка печи

Начал конструировать ограждение для печки – в виде металлического полукруглого каркаса, обшитого деревянными рейками. Диаметр электрокаменки – 430 мм, высота – 1100 мм. Между рейками ограждения и печкой должен оставаться зазор, я выдержал 85 мм. Таким образом, диаметр ограждения составил 600 мм.

Для ограждения я использовал кусок листовой нержавеющей стали 4 мм толщиной. Отдал знакомому с плазморезом, он порезал лист на ровные полосы, шириной 30 мм. А потом на вальцах загнул три полоски по нужным диаметрам. Еще 4 полоски остались ровными. Потом все это было сварено в одну конструкцию, которую планируется крепить к стене гайками-барашками.

Каркас ограждения крепко сварен электродами

Каркас ограждения зашивался рейками 45х16 мм, их немного осталось после отделки полков, как раз хватило. На лицевой части дополнительно прикреплены 2 ножки-опоры из реек 90х25 мм, установленные на резиновые прокладки.

Ограждение обшито разноплановыми рейками — смотрится интересно

Далее – каменка поставлена на утвержденное место возле стены, подключена к питающему кабелю. Кабель, кстати, выходит из отверстия приточной вентиляции, которое находится внизу стенки. Очень удобно получилось, не пришлось сверлить дополнительные отверстия.

Крепление печи к полу было решено не делать. Она сама по себя тяжелая плюс будет заполнена 90 кг камней. Никуда не денется – захочешь, не сдвинешь.

К стене прикручено ограждение (гайками-барашками). Стоит, как влитое!

Ограждение крепко прикручено к стене гайками из нержавейки

Пришла пора закладывать камни, для этого я заранее приобрел 100 кг дунита. Промыл камешки водой, под напором, рассортировал по размерам. Закладывал в печь осторожно, стараясь не расклинивать тэны.

Подбирал по размерам и закладывал в корзину печи.  Внизу уложил самые большие, потом – средние, сверху – мелочь. Удивительно, но 100 кг вошло (хотя печь рассчитана на 90 кг), даже горочки сверху не получилось.

Пришлось докупать еще, для живописности.

Камни загружены в корзину электрокаменки

Сверху, над каменкой, я поставил металлический экран, вставив его в шов на кирпичной кладке стенки.

Металлический экран отражает тепловые лучи от деревянной поверхности потолка

Шаг 9. Установка двери

Добрался я до входной двери. Заказал ее на местном деревообрабатывающем производстве, получил – размер в размер. Дизайн самый простой, но сделана крепко. Из липы, как и все деревянные составляющие моей сауны. Поставил я ее в проем, навесил на две петли-бабочки, по периметру примыкания уложил уплотнитель.

Зашил откосы вагонкой вертикально. Много видел картинок, где шьют откосы, как правило, горизонтальными планками. Но мне так не нравится, решил делать откосы, как продолжение общей обшивки сауны. А там у меня вагонка ориентирована вертикально, поэтому и на откосах так же. Поставил дверь и даже выпилил небольшой орнамент для большей интересности дизайна.

Для фиксации двери используется шариковая защелка

Вот так выглядит моя сауна со стороны входной двери

На этом мой рассказ можно заканчивать. В целом, за 1,5 месяца работы по выходным я обзавелся красивой и функциональной сауной, которой не стыдно похвастаться перед знакомыми и друзьями. Банька быстро разогревается, при этом воздух остается свежим даже при высоких температурах, после процедур появляется легкость во всем теле. Считаю, что я своим «тех. заданием» справился!

Виктор К.

Источник: https://stroy-banya.com/karkas/vstroennaya-sauna.html

Домашняя сауна обладает множеством преимуществ. Кроме удовольствия и пользы от водных процедур, владелец парилки пользуется особым почётом в кругу друзей и родственников. Проще говоря, иметь домашнюю сауну сегодня модно.

Она может быть суховоздушной или влажной, как баня. В сухой сауне воздух прогревается до 70-120 °C и имеет влажность в пределах 5-20%, а в сыром помещении показатели температуры не превышают 50-70 °C при влажности около 90-100%.

Фото домашней сауны

Вернуться

Выбор подходящего места

До того, как сделать сауну в квартире или в доме, необходимо определить, где она будет располагаться. Повезло тем, чья ванная сопоставима по своим размерам с обычной комнатой. Просторный санузел может послужить и сауной. Если же размеры помещения не позволяют «развернуться», придётся делать сауну в другом месте.

Сауна в частном доме своими руками может быть построена в любом подходящем строении.

Основное требование состоит в том, чтобы там можно было обустроить эффективную вентиляцию, провести проводку и уложить кафельный пол.

Если готового помещения нет, строим сауну, начиная с фундамента, стен и кровли, а затем переходим к следующим пунктам инструкции. Здесь рассмотрен вариант обустройства парилки в уже имеющемся помещении.

Вернуться

Выбор разновидности сауны

При строительстве сауны своими руками расчёт проекта нужно выполнять с учётом того, что на каждого человека должно приходиться не менее 1 кв. м площади (или 2,5-3 куб. м пространства). Также следует учитывать степень влажности воздуха. Есть несколько видов парилок, различающихся между собой тепловыми и влажностными характеристиками:

  • турецкая, в которой держится очень высокая влажность и умеренная температура;
  • финская, где пар довольно сухой, а воздух прогревается выше 100 °C;
  • русская, оборудованная кирпичной печью, с высокой температурой и влажным паром.

Самой полезной сауной считается финская и именно её рекомендуют для строительства опытные мастера.

Вернуться

Устройство пола

Как бы ни хотелось сделать в парилке древесный пол, не следует этого делать. Оптимальное решение для парилки — тёплый пол, покрытый кафелем. Для его сооружения придётся удалить старое покрытие, если оно есть, потом уложить кабельные нагревательные элементы тёплого пола и залить стяжку. Последний этап — укладка кафеля, подходящего по рисунку.

Кафельный пол в предбаннике

Вернуться

Монтаж вертикального каркаса

Обрешётку делают из реек, а до этого устраивают пароизоляцию. В качестве пароизоляционного слоя применяют битумированную бумагу или пергамин. Если стены квартиры кирпичные, их обязательно нужно изолировать при помощи пергамина. Пароизоляционный материал крепят с нахлёстом 15 см. Для прочности используют рейки, приколачивая их маленькими гвоздиками или прикрепляя степлером.

Каркас делают из брусков 5х5 см, устанавливая их вертикально по периметру стен. В углах кабины и на потолке также укрепляют бруски. Шаг между элементами каркаса выбирают, ориентируясь на размеры теплоизоляционных плит: промежуток между соседними брусками должен быть на несколько сантиметров меньше, чем толщина плиты, чтобы утеплитель лёг плотно.

В каркасе следует предусмотреть отверстия для электропроводки и вентиляции. В отверстие прокладывают сухотруб и протягивают его по всему периметру парилки. Поверх потолка сауны также нужно проложить трубы. Учитывая, что высота потолка составляет около 210 см, пространства должно остаться достаточно.

На случай возгорания нужно смонтировать патрубки с отверстиями, откуда будет поступать вода. Вентиляционных каналов должно быть два: приточный и вытяжной. Считается нормой, если происходит шестикратный обмен воздуха в час. В вентиляции необходимо сделать клапан, чтобы при пожаре раскалённый воздух не поступал в другие помещения.

Вернуться

Утепление потолка и стен

Между брусками каркаса необходимо проложить утеплитель. Можно взять самый дешёвый материал — минеральную вату. Несмотря на невысокую стоимость, минвата на основе базальта отличается высокой теплоизолирующей способностью. Сначала выполняется теплоизоляция стен, а потолок закрывается теплоизолирующим материалом позже, когда будет готова вентиляция.

Из видео вы узнаете, как отделать и утеплить потолок в бане

После монтажа утеплителя стены нужно покрыть специальной фольгой, повернув её зеркальной поверхностью вовнутрь. Места стыков фольги скрепляют металлизированным алюминиевым скотчем. Благодаря отражающей способности этого материала большая часть тепла будет сохраняться в помещении. Парилка будет быстро прогреваться и долго держать температуру.

Вернуться

Устройство обрешётки

К вертикальным брускам крепят горизонтальные элементы. Для этого подойдут бруски размером 3х4 см. Расстояние между соседними элементами должно составлять примерно 40 см. На этом этапе делают каркас для лавок. Он нужен для того, чтобы вес распределялся равномерно на основной каркас, а не передавался полностью на небольшую часть обшивки.

Вернуться

Обшивка стен и потолка

Обшивать сауну изнутри лучше всего вагонкой. Подходящие сорта древесины — сосна, липа и ольха. У каждого дерева есть свои достоинства. Липа отличается приятным внешним видом и издаёт прекрасный аромат. Также она оказывает благоприятное воздействие на здоровье. Древесину липы издавна применяли для строительства бань.

Вагонка из ольхи хорошо удерживает тепло, при этом она не слишком сильно нагревается, поэтому отсутствует риск обжечься. Древесина отличается разнообразной палитрой оттенков и красивым рисунком. Правда, у ольхи есть и недостатки: древесина мягкая, поэтому от ударов на ней появляются вмятины.

Сосна — лидер среди материалов по обшивке сауны

Что касается сосны, она лидирует среди всех сортов дерева по частоте использования для устройства саун и бань. При нагревании дерево выделяет вещества, полезные для здоровья. Если в отдельно взятой местности нет какого-то из перечисленных сортов древесины, можно использовать и другой. Можно ориентироваться по тому, что применяет местное население.

Сделать сауну своими руками не так сложно, но именно обшивка является самым трудоёмким этапом. Здесь важно проявлять аккуратность и не торопиться. Сначала вагонку нужно нарезать по высоте помещения. Затем начинают обшивать от угла, передвигаясь по периметру шаг за шагом. Обработка вагонки в парной не требуется.

Если очень хочется продлить срок эксплуатации реек, можно покрыть их специальным воском или натуральным маслом, предназначенным именно для саун (не путать со средствами для предбанников и моечных отделений!). Результатом такой обработки будет то, что сауна у вас дома, построенная своими руками, прослужит без замены вагонки 5-10 лет и более.

Вернуться

Устройство полок и дверей

Устанавливая опоры для полок (лавок), нужно учитывать, что рекомендуемая высота потолка в сауне составляет не более 210 см. Чтобы было удобно подниматься на лавку, на высоте 25 см делается ступень. Нижнюю полку размещают на расстоянии 65 см от пола.

Полок — важный элемент любой парилки

Верхнюю полку следует располагать на высоте 1-1,1 м. Таким образом, расстояние до потолка будет достаточно большим, чтобы на лавке мог с комфортом разместиться человек высокого роста.

Вернуться

Особенности двери

Дверь для сауны может быть полностью сделанной из дерева или частично застеклённой. В первом варианте приветствуется наличие отделки в виде художественной резьбы. Если выбирается дверь со стеклом, оно должно быть тонированным. Размер двери для сауны выбирается в зависимости от проёма.

Нужно учитывать, что высота от нижнего края двери до пола должна быть не меньше 10-15 см. Стандартные размеры дверей начинаются от 7х19М (модулей). Модуль равен 10 мм. Самый большой стандартный размер — 10х20М. Если нужна более широкая или высокая дверь, можно заказать изготовление в индивидуальном порядке.

Внутренняя дверь должна быть без замков и каких-либо серьёзных защёлок. Допускаются только магнитные фиксаторы.

Вернуться

Установка оборудования и фурнитуры

Оборудование устанавливается только после того, как сауна полностью построена и выполнена отделка. Так как построить сауну можно и в отдельно стоящем помещении, стоит рассмотреть вариант с настоящей печью.

Но если банька будет отапливаться печью-каменкой на дровах, сначала нужно поставить её, а затем уже выполнять отделочные работы. Если нет большого опыта в строительстве печей, лучше обойтись купленной в магазине электрокаменкой.

Её устанавливают так, чтобы нижняя часть располагалась на высоте 20 см от пола.

Из досок, которые использовались для устройства сидений, делают ограждение вокруг печи. Расстояние от досок до нагревательного элемента должно быть не меньше 5 см, и высота ограждения не должна превышать высоту нагревателя больше, чем на 5-6 см. Камни укладывают в промежуток между ограждением и нагревателем, стараясь, чтобы воздушные зазоры между ними были как можно меньше.

Теперь нужно установить осветительный прибор, термометр, прибор для измерения влажности. Если хочется следить ещё и за временем, можно повесить на стену песочные часы со стандартной шкалой 15 минут.

Вернуться

Укладка камней

Отвечая на вопрос о том, как сделать сауну, нельзя не упомянуть о камнях. Их качество и форма напрямую влияют на полезный эффект и уровень комфорта во время пребывания в сауне. Булыжники желательно брать ровные, гладкие, округлой формы, без трещин и выщербленных участков.

Фото камней для сауны

Сначала на каменку укладывают камни большего размера, а на них размещают те, что поменьше. Все они должны быть хорошо вымытыми, и впоследствии их нужно промывать и просушивать примерно раз в 6 месяцев.

Подходящие камни для сауны:

  • талькохлорит;
  • жадеит;
  • порфирит;
  • диабаз.

Вернуться

Жадеит

Этот камень относится к полудрагоценным и стоит недёшево, поэтому применяется сравнительно редко. В нём содержатся минералы, которые выделяются во время нагревания и оказывают благоприятное воздействие на нервную систему и общее состояние здоровья.

Вернуться

Порфирит

Плотный камень, стойкий к растрескиванию и температурным перепадам. Лечебный эффект распространяется на дыхательную и нервную систему, а также на кожные покровы.

Вернуться

Диабаз

Сравнительно недорогой камень, быстро и равномерно прогревается. Очень плотный, с трудом поддаётся шлифовке, поэтому продаётся в виде колотых кусков.

Вернуться

Талькохлорит (мыльный камень)

Камень примечателен тем, что излучает такой же спектр теплового излучения, что и человеческий организм. Хорошо и равномерно прогревается, долго остаётся горячим. Целебное воздействие заключается в следующем: укрепляется иммунитет, нормализуется кровообращение, наступает облегчение состояния при гипертонии.

По завершении работы полки нужно зачистить шкуркой и промыть. На этом строительство современной сауны своими руками можно считать оконченным.

Источник: https://hotbanya.ru/raznovidnosti/stroim-domashnyuyu-saunu.html

Каркасная баня своими руками

О пользе бани известно всем, поэтому редко найдется дачный участок, владельцы которого не поставили и не собираются ставить баню. Практика возведения подобных строений включает не одну сотню лет.

Поэтому баня своими руками для большинства – это не фантазия, а простая обыденность. Желающие посвятить время каркасному строительству могут ниже найти пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно сделать баню.

В работе помогут представленные фото, видео, чертежи.

Проект бани

Скачать проект бани в формате dwg

Чтобы уложиться в сумму 350 тысяч рублей, можно построить каркасную баню 4х4 м, добавив к основному строению веранду 4х1,8 м. В этом случае можно обустроить парилку 2,1х1,6 м, комнату отдыха 3,8х2,1 м, а также душевую – 1,6х1.6 м.

Возведение фундамента

Глубина закладки фундамента обусловлена уровнем промерзания грунта местности, в данном случае – это 60 см. Чтобы определиться с его параметрами, необходимо заглянуть в проект бани. Если нет проектной документации, подготовленной специалистами, вид фундамента определяется в зависимости от материала стен.

Если решено ставить каркасную баню, достаточно будет сделать небольшой ленточный фундамент. Для его обустройства на подготовленной ровной поверхности устанавливают квадратную опалубку из 2-х параллельно расположенных досок. Их скрепляют с помощью саморезов, дополнительно используют поперечины, чтобы впоследствии уложить брусок.

Также надо позаботиться о вентиляции фундамента, сделать соответствующие закладки. Чтобы не ошибиться с размерами и направлением траншеи под фундамент, целесообразнее сначала сделать опалубку, а потом в пространстве между досками прокопать траншею. Выкопанную землю лучше сразу засыпать в ведра и уносить с участка, чтобы не допустить загрязнения.

Опалубка устанавливается по периметру и под внутренние перегородки, а также там, где будет установлена печь. Так нагрузка будет распределяться ровнее. Также желательно провести армирование. Траншеи заполняются сначала песком для уменьшения нагрузки на основание, а потом бетонным раствором.

Когда он застынет, останется только выкрутить саморезы и разобрать опалубку. Обычно через 5-7 дней бетон набирает прочность. В сухих и жарких условиях рекомендуется поливать фундамент водой.

Обустройство пола бани

Сначала требуется раскатать рулонную гидроизоляцию между элементами фундамента и по самому фундаменту. Это может быть обычный рубероид. Его же используют для гидроизоляции в углублениях фундамента, предназначенных для лаг, которые станут основанием пола.

Чтобы лаги не прогибались в процессе эксплуатации, их дополнительно укрепляют промежуточными опорами. Верхняя часть фундамента также гидроизолируется. Далее останется положить доску для пола, начиная от края фундамента. Ее надо обработать антисептиком.

Изготовление каркаса

Следующий этап строительства каркасной бани своими руками – изготовление самого каркаса. 4 отдельных стеновых блока делают из обрезной доски, оставляя отверстия под окно и двери. Собирать заготовку надо на земле, на полностью ровном участке.

Когда заготовки будут готовы к монтажу, их устанавливают вертикально и попарно скрепляют саморезами. Очень важно соблюдать верный угол соединения, следить за уровнем. Внешне каркасные стойки выглядят как пустотные конструкции из вертикальных и горизонтальных элементов. После установки надо еще раз проверить ровность, а лишь потом начинать возводить кровельную систему.

Обустройство крыши

Следующий этап пошаговой инструкции – строительство крыши каркасной бани.

Ее монтаж начинают с установки лаг 2 этажа. Далее на получившиеся балки накладывают слой досок для перекрытия. Затем монтируется стропильная система. Не надо забывать о том, что предстоит вывести дымоход, поэтому в стропильной системе надо оставить соответствующее пространство. Далее кладется гидроизоляция, делается контробрешетка, обрешетка. Осуществляется монтаж кровли.

Пространство под двускатной крышей можно активно использовать для хранения веников, других полезных вещей.

Обшивка стен бани

Пустоты в каркасе бани заполняют теплоизоляционным материалом. Можно использовать маты, рулоны. Но маты намного удобнее, они просто вставляются в имеющиеся пустоты каркаса. Рулонный материал нужно будет резать в соответствии с размерами промежуточных элементов каркасной стойки.

При обустройстве стен не надо забывать о пароизоляции и гидроизоляции. Когда пленка будет закреплена, начинают внешнюю отделку бани на даче блокхаусом.

Далее надо установить двери и окна.

Внутренняя отделка

Изнутри баня обшивается еще одним слоем теплоизоляции, а также пароизоляцией. Стыки должны быть проклеены клейкой лентой. Поверх этого стены обшиваются вагонкой.

При выполнении отделки стен парной потребуется сделать 3 слоя:

  • минвата;
  • фольга;
  • вагонка.

В зону душевой устанавливают соответствующее оборудование. Стены в месте установки душевого уголка лучше отделать кафелем, мозаикой или пластиковыми стеновыми панелями.

Веранда

Следующий этап строительства бани – возведение веранды. Для нее потребуется мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Далее из доски делают основу, для этого их ставят на торец, так будет исключен прогиб.

Затем собирают каркас боковой конструкции, состоящий из вертикальных опор и верхней поперечины, на нее будет идти основная нагрузка кровли веранды. Каркас крепят к основанию с помощью анкерных болтов.

Между этим каркасом и кровлей бани устанавливают соединительные элементы, которые покрывают обрешеткой. Сверху настилают рубероид, поверх можно закрепить шифер или другой кровельный материал.

На основу террасы прикрепляют настил из досок. Имеющиеся пустоты в каркасе боковой части заполняют заготовками с декоративной деревянной решеткой.

Установка печи для бани

Один из завершающих этапов – установка печи и вывод дымохода.

Если выбрать печь с возможностью установки теплообменника, то бак можно поставить в другом помещении. В частности здесь используется печь Ермак–12, к ней выбран бак объемом 70 литров, который поставлен на чердаке в зоне внутренней перегородки между душем и парной.

Здесь же расположен бак для холодной воды, он побольше – 120 литров. Для подачи воды в баки из колодца используется насос.

Обустройство слива

Об обустройстве слива из имеющихся водоприемников надо позаботиться на раннем этапе строительства бани.

Во-первых, необходима прокладки канализационной трубы с уклоном на 1 метр 3–5 см. Такая труба должна идти от душевой и от крана слива воды из системы трубопровода. Он находится в нижней точке трубопровода.

Такой кран нужен чтобы слить воду из системы и законсервировать баню на длительный срок, например, на всю зиму. Лучше, если сливная труба не будет иметь ответвлений и поворотов. Прямая труба – это способ избежать засоров.

На схеме видно, как лучше соединить два водоприемника в одну систему.

Канализационную трубу лучше соединить с септиком, чтобы сливная вода не уходила в землю.

строительства бани своими руками

Баня своими руками

Источник: https://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/karkasnaya-banya-svoimi-rukami/

Поделиться:

Нет комментариев

xn--b1aecwobe.xn--p1ai

Построить сауну своими руками

Многие скажут, что организовать сауну в квартире невозможно. Однако на родине финской сауны большая часть населения пользуется ею в домашних условиях. Это возможно благодаря тому, что для мини-сауны не требуется много места и строится она довольно просто.

Это можно сделать и самостоятельно, главное знать технологию и придерживаться простых правил. Сделать ее в квартире намного проще, что обусловлено более низкой влажностью, чем в русской бане, поэтому не возникнет трудностей с гидроизоляцией и вентиляцией. Разберемся, как построить сауну в квартире своими руками.

Выбор помещения и проект

Сначала следует выбрать место, и составить проект сауны в квартире. Можно объединить санузел и маленький коридорчик, ведущий на кухню. В получившемся помещении уже можно раздумывать, как соорудить сауну в ванной комнате своими руками. Для экономии пространства можно установить душевую кабинку. Также установить сауну можно в кладовой или на балконе, при использовании инфракрасных обогревателей.

При расчете размера сауны в зависимости от количества человек следует помнить, что на одного отдыхающего необходимо как минимум 2 м 3 пространства. Высота потолка должна быть не менее 2 м.

В случае создания в квартире мини сауны своими руками, а не приобретения уже готовой, пол можно оставить прежний – кафельная плитка подойдет. Потребуется помещение размером минимум 1,8х2 м, чтобы можно было разместить лежанку.

Официально строить сауны в квартирах не запрещено, но лишь в недавно построенных домах. Не разрешается размещать парилки в подвальных помещениях и жилых комнатах, это связано с пожарной безопасностью. Если производится перепланировка квартиры под сауну, то ее следует оформить юридически.

Строительство каркаса

Для сооружения домашней сауны в квартире своими руками лучше всего использовать панели. Их соединение производится без клея при помощи системы паз-шип, это позволяет легко собрать и при необходимости разобрать сауну.

Помещение для сауны замеряется. Затем из обычного бруса делается каркас. Достаточно будет высоты 2 м. Каркас обшивается вагонкой и укладывается фольгированный утеплитель отражающей стороной наружу. Каркасные бруски сначала следует плотно прижать к стене и выполнить обвязку на 5 уровнях.

Для этой цели на фольге делается разметка в виде горизонтальных линий. Первые три линии чертятся от пола на расстоянии в 3 см, 60 см, 1 м. Еще одна будет в 5 см от потолка и ровно посередине между ней и третьей чертится последняя линия. В результате должно получиться 5 горизонтальных линий.

Через утеплитель и точно по линиям делаются отверстия на расстоянии друг от друга 50-70 см, в которые вставляются деревянные пробки или пластмассовые дюбеля. Через просверленные отверстия крепится каркас сауны.

Следующий шаг – подготовка щита. Его следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Затем он устанавливается на три стороны каркаса. Между щитами прокладывается полоска резины, и они соединяются при помощи мебельных уголков, которые потом закроются плинтусами.

Теперь можно устанавливать лицевой щит, в котором будет располагаться дверной проем. Затем следует закрепить потолочный. После этого прокладывается кабель для освещения сауны. Стыки между щитом и стеной по периметру лицевого щита закрываются наличником

Для утепления лучше выбирать минеральную вату. Фольгу следует крепить, накладывая края полос друг на друга, стыки необходимо проклеить алюминизированной лентой. На потолок утеплитель укладывается в несколько слоев.

Вагонку следует располагать горизонтально. Такой прием зрительно расширит парилку для квартиры. Еще один важный момент: потолок у сауны должен быть только собственный.

Выбор древесины для сауны

Лучше всего для изготовления сауны в квартире подходит липа, осина и абаши. Использовать можно только один вид древесины, смешивать их не стоит. Владельцы будущей сауны самостоятельно решают, какую древесину выбрать, при этом следует учитывать ее характеристики.

Для сауны подходят следующие виды древесины:

  • Скандинавская сосна. Она имеет розовый оттенок, сучков почти нет, обладает интересным рисунком годовых колец. Через время такая древесина темнеет, и на ней появляются следы старения.
  • Ольха обладает достаточной плотностью, имеет светлый розовато-коричневый оттенок и великолепный кольцевой узор. Ее можно использовать для внешней отделки сауны (прочитайте также: “Как правильно выполняется отделка сауны – пошаговое руководство “).
  • Хемлок – древесина, не имеющая смолы и сучков, ее цвет розовато коричневый, рисунок в виде параллельных линий.
  • Скандинавская ель является среди хвойных самой доступной. Имеет большое количество мелких сучков, цвет светло-желтый.
  • Липа – это древесина, не имеющая сучков и смол.
  • Осина – не выделяет смолу и не подвержена гниению. Имеет светло-бежевый оттенок.
  • Абаши – это африканский дуб. Древесина плотная, имеет ровную структуру и низкую теплопроводность, цвет светло-коричневый с темными точками. Читайте также: “Как построить сауну своими руками – руководство по строительству “.

Выбор печи

Дровяная или угольная печь в квартире не используется, это обусловлено мерами противопожарной безопасности. Можно поставить электрическую, так как сделать баню в квартире в этом случае будет немного проще: не нужно сооружать дымоход и не требуется запасаться топливом. К тому же помещение от нее прогреется быстро.

Приобретать следует печь не просто для отопления дома, а ту, которая предназначена для бани, то есть для помещений с высокой влажностью. Спираль в таких печах должна иметь специальное покрытие. Мощности электрической печи должно хватать для обогрева парной размером 6х2, напряжения будет достаточно 220 В. Для печи нужно сделать каркас из реек, он необходим для исключения возможности обжечься об нее.

Также можно организовать инфракрасную сауну своими руками в квартире. В этом случае обогреватели не нагревают воздух, а тепловые лучи воздействуют прямо на человека. Как их правильно установить указывается в инструкции. Важно чтобы в стенах сауны был воздушный зазор для вентиляции.

Оснащение сауны

В любом магазине, который занимается реализацией материалов и предметов для сауны, можно приобрести все необходимое, например, лежанки или пульты управления. Здесь же можно найти полностью собранную сауну для квартиры. В этом случае встает проблема, как готовую конструкцию установить в имеющееся пространство. В то время как сделать сауну в квартире своими руками можно по собственному проекту.

Кабель, прокладываемый внутри парилки, должен быть пропущен через термостатический шланг, который защитит проводку от высоких температур. Кабель питания должен быть проведен отдельно от щитка. Другие электроприборы сюда уже подключаться не должны. Расход электроэнергии будет примерно таким же, как при работе стиральной машинки.

Очень важный аспект все выключатели должны располагаться только за пределами парилки. Для обеспечения безопасности, кроме всего вышеуказанного, необходимо устанавливать светильники с влаго- и термостойким стеклом. Приобрести их можно практически в любом магазине.

Установка двери

В инфракрасную сауну рекомендуется устанавливать стеклянную дверь современного дизайна. А в парилке в квартире своими руками с печным обогревом необходима деревянная дверь. Изнутри ее следует утеплить фольгой. Края двери должны быть трехступенчатыми, это позволить ей быть плотно прижатой к косяку. Для стеклянной двери используется силиконовый уплотнитель, который не будет заметен.

Сделать в собственной квартире сауну возможно и, если соблюдать приведенные рекомендации, то проблем с ее использованием не возникнет. Все денежные и трудовые затраты окупятся принятием расслабляющих и полезных парильных процедур не выходя из дома.

Сауна своими руками: как сделать?

Наверное, каждого, кто хотя бы раз попарился в баньке или сауне, посещала мысль: «А не сделать ли себе такую же дома?» Вообще строительство сауны – неплохая идея, но чтобы воплотить ее в жизнь, нужно тщательно обдумать все нюансы. В сегодняшней статье мы раскроем вам секреты, благодаря которым вы узнаете, как сделать сауну своими руками.

Из чего будем строить?

В первую очередь нужно определиться с тем, какой именно материал вы будете использовать для возведения стен и закладки фундамента. Вообще сауна своими руками может быть построена из дерева или кирпича. Также при сооружении бань широко используется пеноблок. Некоторые энтузиасты затевают строительство сауны с бассейном. Согласитесь, весьма недурно, особенно для владельцев частных домов. Если у вас нет определенных навыков кладки кирпича, то наиболее оптимальным вариантом для постройки бани является все-таки дерево. Из него строятся стены и потолок. Основание же следует сделать бетонным.

Определяемся с расходами

Итак, вам нужна сауна в доме. Своими руками можно построить не то что парилку – дворец! Было бы желание. И, соответственно, деньги. Ибо суммарная стоимость проекта напрямую зависит от габаритов помещения. Так, например, банька размером 3х3 метра обойдется примерно в 7-8 тысяч долларов. Ну а на постройку 6-метровых пенатов придется выложить как минимум 20 тысяч “зеленых”. Как видите, баня (сауна) – весьма дорогое удовольствие. Однако мы попытаемся вложиться в 7 тысяч долларов.

Как сэкономить на постройке?

Ниже мы перечислим основные факторы, влияющие на стоимость строительства сауны:

  1. Материал для стен (бревно или брус).
  2. Тип бревна (оцилиндрованное или нет) или же бруса (может быть профильным и клееным).
  3. Площадь бани (здесь следует производить расчет, исходя из количества посетителей).
  4. Выбор отделочных и фасадных строительных материалов (облицовка, кровельное покрытие и так далее).
  5. Наем рабочей силы для возведения сооружения. Здесь можно пойти двумя путями – нанять нескольких профессиональных рабочих и заплатить каждому по 500 долларов или же сделать все самому. Последний вариант следует рассматривать только при наличии хотя бы минимального опыта в этой сфере деятельности.
  6. Стоит обратить внимание и на временной фактор, а именно: как долго будет строиться сауна? Своими руками (то есть этим занимаетесь только вы) подобное сооружение можно выгнать за полгода, а если учесть, что нужно еще и ходить на работу, то процесс может затянуться и на все 12 месяцев. В варианте с наемными рабочими этот период сокращается до трех недель (максимум – месяц).

Оформление соответствующих документов: а надо ли?

Прежде чем приступить к строительству сауны на своем участке, вам нужно будет решить юридическую сторону вопроса. И тут необходимо отметить одну немаловажную деталь. По Градостроительному кодексу Российской Федерации (ст. 51 «Выдача разрешений на строительство», п.17), для возведения бани (это сооружение относится к объектам вспомогательного использования) не нужно иметь соответствующего разрешения. Поэтому, если вам кто-то скажет о необходимости оформления подобных документов и уж тем более потребует с вас деньги, знайте – этот человек либо не знает вышеупомянутого кодекса, либо попросту мошенник. Так что строим сауну своими руками без каких-либо опасений!

Единственное, что вам нужно сделать после постройки бани, так это обратится в БТИ и пройти государственную регистрацию вновь возведенного объекта на вашем участке.

Где будет размещена баня?

Итак, перед вами встал вопрос: «Как построить самостоятельно такой объект, как сауна?» Строительство своими руками начинается с подготовки места под застройку. Его нужно выбирать, руководствуясь следующими факторами и правилами:

1. Место расположения здания должно находиться подальше от колодцев и скважин, на дистанции как минимум 20 метров. При этом участок, на котором строится баня, должен быть удален от жилых домов и иных строений не менее, чем на 20 м.

2. От соседнего участка предполагаемый объект должны отделять не менее 2,5 м, и то при условии, что баня не будет причинять соседям неудобств. В данном случае необходимо заранее согласовать строительство с соседями и оформить письменное согласие, чтобы потом избежать спорных вопросов.

3. Выбирайте место для постройки таким образом, чтобы оно было на возвышенности. Так вы избавите себя от необходимости прокладывать специальный водоотвод от сауны, то есть вода будет уходить естественным путем. Также специалисты рекомендуют располагать окна с западной стороны, а двери – с южной.

План-схема сауны

Прежде чем начать закупку строительных материалов, нужно составить небольшой чертеж – схему будущей постройки (т. е. план, по которому будет сооружаться сауна своими руками). Наиболее распространенным вариантом является постройка помещения размером 4х4 метра. В таком случае проектируется предбанник (1.7х3.7 м), моечное отделение (2х2 м) и собственно парная (2х1.7 м).

Сауна своими руками: выбираем печь

На этом моменте хотелось бы остановиться поподробнее. Печь для сауны своими руками установить вполне реально, но прежде чем начать эти работы, нужно определиться, какого именно типа она будет. Существует несколько видов банных печей:

  1. Классические кирпичные.
  2. Газовые каменки.
  3. Электрические.

Ценители настоящей русской бани знают, что «правильную» печь, оптимально подходящую для нашей цели, невозможно приобрести в магазине. Ее обязательно нужно складывать из кирпичей. Причем сооружается она прямо на месте, установить ее как-то иначе невозможно. Зачастую средний вес такой печи составляет порядка 1000 килограмм. По этой причине фундамент для сауны должен быть бетонным.

При растопке бани камни могут нагреваться до температуры 500-600 градусов Цельсия, однако помещение при этом перегреваться не будет. Поклонники русской бани считают, что лишь при такой температуре образовывается истинно оздоравливающий тело пар.

На данный момент практически каждому предоставляется возможность использования высокотехнологичных теплоизоляционных материалов при кладке каменки. Благодаря чему существенно сокращаются потери тепла, идущего от раскаленных камней. Кстати, и времени на то, чтобы протопить сауну, потребуется также меньше. При наличии теплоизоляционных материалов весь процесс займет примерно 4 часа, в то время как в обычных условиях для этого требуется целых 8 часов. Температура стен будет колебаться в пределах от 40 до 60 градусов Цельсия, а от самой печи будет исходить ровное и «бархатное» тепло. В таких условиях в бане не будет выжигаться воздух, а соответственно, человеку будет легко дышать.

Однако не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Имеются у каменки и свои недостатки. Главный из них – это невозможность ее возведения без помощи руки мастера. И если при сооружении стен и фундамента вы могли бы обойтись без наемных работников, то возвести кирпичную каменку под силу только настоящему специалисту, знающему толк в данном деле. Как ни крути, а соорудить подобную печь для сауны своими руками вам не удастся – придется нанимать рабочих и нести дополнительные расходы. Но оно того стоит!

Где размещать топку?

Поскольку кирпичная печь работает на дровах, необходимо заранее определиться, где именно будет располагаться печная топка. Её можно установить как в соседнем помещении, так и непосредственно в самой парной. Многие хозяева выбирают первый вариант. Да, вести в парную отдельный тоннель – удовольствие не из дешевых, зато пользоваться такой печкой очень удобно. А дверцу топки можно изготовить из стекла и оформить по типу камина. Таким образом, у вас будет возможность наслаждаться не только видом, но и теплом живого огня даже в комнате отдыха.

Электрические аналоги

Такие печи укомплектовываются специальным блоком управления (реже – пультом). Благодаря наличию данного приспособления у вас будет возможность дистанционно задать необходимую температуру нагрева и срок прогревания. Более того, электрические устройства имеют функцию автоматического включения/выключения, то есть прогрев бани может производить в четко заданный период времени.

Еще данный тип оборудования не нуждается в установке дымохода, что также существенно экономит время и стоимость проведения строительных работ. Заметим, что цена на электрические устройства может быть разной. Наиболее дешевые варианты можно приобрести за 5-5.5 тысяч рублей. Однако здесь необходимо уточнить мощность данной печи – она должна быть достаточной, чтобы быстро прогреть банное помещение. Как правило, этот параметр рассчитывается, исходя из площади сауны – на 1 м 2 требуется 1 кВт энергии. То есть в нашем случае для бани размером 4х4 метра требуется устройство мощностью не менее 16-ти киловатт.

До чего дошел прогресс!

Некоторые модели электрических печей оборудованы встроенным парогенератором. Благодаря данному устройству можно оптимизировать соотношение температуры и влажности воздуха. В случае с каменными аналогами такая возможность исключена.

Газовые устройства

Это, пожалуй, наименее распространенный тип печей. Их принцип работы заключается в использовании энергии магистрального либо баллонного газа. Единственный плюс таких устройств перед всеми остальными аналогами – это отсутствие необходимости в заготовке дров и минимальное поглощение газа (работа такого оборудования наиболее экономична по сравнению с остальными).

Оптимальным вариантом будет приобретение так называемых комбинированных печей. Эти устройства могут работать на двух видах топлива – газе и дровах. Однако стоимость их на 20-30 % больше, чем у обычных газовых печей.

Отделка помещения

Внутренняя отделка (своими руками) сауны – это тот вид строительных работ, которому нужно уделить особе внимание. Как правило, данный процесс выполняется в определенной последовательности:

  1. Пол.
  2. Потолок.
  3. Стены.

Начнем с пола. Многие любители бань рекомендуют использовать в качестве напольного покрытия натуральную древесину или же брус. Однако здесь необходимо отметить тот факт, что при каждом новом использовании сауны любое дерево будет впитывать в себя неимоверное количество влаги. Если вовремя не предпринять никаких мер, то вскоре в парной будет образовываться неприятный запах гнили. Поэтому, дабы избежать подобных последствий, эксперты рекомендуют покрывать пол керамической (клинкерной) плиткой. В таком случае предварительно заливается бетонное основание. Чтобы сауна (своими руками построенная) не скапливала везде влагу, уклон поверхности основания должен составлять 1:100 в сторону приямка. Так в парилке не будет образовываться одна сплошная лужа по центру.

Как дальше делается мини-сауна своими руками? Все остальное (стены и потолок) можно смело отделывать древесиной, не опасаясь каких-либо неприятных последствий. В отличие от пола, эти участки практически не подвергаются такому сильному воздействию влаги, а потому про различные запахи и грибок можно забыть.

Итак, мы выяснили, как делается сауна в доме своими руками. Напоследок небольшой совет: строительство бани лучше всего начинать в мае-июне, тогда, при удачном стечении обстоятельств, уже осенью вы сможете вволю попариться.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Как самому построить сауну?

Сауна отличается от бани сухим паром и более высокой температурой воздуха. Низкая влажность позволяет легко дышать, поэтому ее могут посещать люди, которым баня противопоказана. Еще одно свойство сауны – ее можно сделать даже в квартире, и она займет немного места. В своем доме преимуществ, несомненно, больше, так как построить сауну можно и внутри дома, и во дворе возле бассейна. Также можно возвести домик с парной и бассейном внутри.

Конструкция сауны

В отдельном строении можно построить весь комплекс помещений: раздевалку, душевую, парную. Если для сауны отводится мало места, например, в дачном доме, часто обходятся лишь парной. В любом случае принцип строительства сводится к нескольким этапам: делают специальную тепло- и пароизоляцию, все стены и потолок обшивают вагонкой, проводят освещение, устанавливают печку. В качестве мебели в парной делают полки, удобные, чтобы сидеть или лежать на них. Можно построить сауну с бассейном, тогда требуется помещение большей площади и составление более сложного проекта.

Строительство парной требует особого внимания, и прежде, чем построить сауну своими руками, следует продумать заранее расположение коммуникаций, рассчитать мощность печки. Площадь сауны зависит от количества людей, которые будут пользоваться нею одновременно. Для 2-х человек достаточно, если на парную будет отведено 6 м2 (помещение 2х3 м) при высоте потолков 2,30 м. Максимальных ограничений нет, главное – правильно выбрать печь для сауны. Если ее мощность будет мала, в парной будет холодно, если велика – она будет перегревать помещение и потреблять лишнюю энергию.

Проект: обязателен или нет?

Проект можно начертить самостоятельно, но для этого надо обладать необходимыми знаниями. Он требуется, если будет возводиться отдельно стоящее строение или оборудоваться целое помещение в доме. Торговая сеть предлагает готовые сауны. Если будет решено приобрести такую парную, не понадобится проект, она доставляется домой и монтируется согласно инструкции.

Индивидуальный проект позволит выбрать планировку, материалы утепления и облицовки по своему вкусу. В профессиональном чертеже учитываются нормы, которые соблюдаются для безопасного пользования парной. Однако иногда принимается решение обойтись без проекта. Тогда перед тем, как построить сауну, учитывают обязательные нормы ее конструктивных особенностей. На их основе подбирают помещение и оборудование.

Обязательно учитывают следующие факторы :

  • высота потолка составляет не менее 2 м, лучше 2,3 м;
  • минимальное расстояние между верхней скамейкой и потолком 120 см;
  • расстояние между лавками разных уровней (по высоте) не менее 40 см;
  • сидение лавочки должно быть с зазорами для циркуляции воздуха, поэтому расстояние между планками должно быть 5 см.

Если сауна строится отдельно на улице, возведение осуществляется в стандартной последовательности: фундамент, фасад и перегородки, кровля. Далее работы проводят в той последовательности, что и для сауны в доме. Проект с бассейном предусматривает выделение помещения, площадь которого должна вместить, кроме парной, бассейн и возможность свободно передвигаться вдоль него. Он обустраивается с парной в смежных комнатах, сауна отделяется герметичной дверью.

Особенности бассейна

Бассейн можно сделать небольшим, достаточным лишь для того, чтобы человек окунулся в прохладной воде. Любое строительство бань и саун с бассейном начинается с выбора его конструкции. Всего существует 2 типа: переливной и скиммерный. Дешевле обходится скиммерный вариант. Он основан на переливе воды в специальное отверстие в верхней части борта. Аналогично устроена стандартная ванна в квартире. Переливной бассейн водой наполняется до уровня пола, и она переливается во встроенную в пол решетку, расположенную по периметру.

Строительство пошагово

Парную для сауны строят в следующей последовательности:

  • на стенах и потолке делают разметку для брусков, которые затем прикрепляют саморезами;
  • между брусками укладывают плиты утеплителя (например, базальтовую вату) и прикрепляют их саморезами-зонтиками;
  • далее поверхность стен и потолка закрывают пароизоляционным фольгированным слоем, который разрезается по линии середины каждого бруса и крепится к нему строительным степлером;
  • на следующем этапе потолок и стены обшивают вагонкой.

Следует отметить, что строительство бань и саун подразумевает использование древесины различных пород. Наиболее дешевой является липа, дорогой материал – кедр. Обшивку стен, сборку лавочек, укладку пола можно делать комбинированием разных пород древесины. После столярных работ выполняют монтаж электропроводки.

Далее работы предусматривают установку печки. Покупают, как правило, металлическую электрическую печь каменку или агрегат, работающий на дровах. Для печи отводится место, где стены покрыты негорючим материалом, кроме этого устраивается фундамент. Также предусматривается устройство дымохода, если это дровяная печь. Для защиты от случайного ожога можно возвести небольшую стенку из кирпича.

Самый простой вариант парной

По технологии каркасного строительства можно построить сауну любой величины в доме и на улице. Самый простой вариант: отгородить в помещении угол, поставить полукруглый каркас из бруса. Утеплить его и обшить вагонкой. Внутри устраиваются полки и электрическая печь. В квартире разрешено устанавливать парную мощностью не более 5 кВт, а в доме ограничений нет. Главное – соблюсти вентиляцию, провести силовой кабель под соответствующую нагрузку и обеспечить пожаробезопасность печи.

Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-saunu-svoimi-rukami-v-kvartire-s-chego-nachat.html, http://fb.ru/article/136542/sauna-svoimi-rukami-kak-sdelat, http://osnovam.ru/stroitelnye/kak-postroit-saunu

v-banyu.ru

Как построить сауну своими руками?

Кто не мечтал о своей собственной сауне под боком? Ответ, само собой, положительный, ведь преимущества домашней сауны очевидны. Прежде всего – это отдых и расслабление. Помимо этого, в парилке можно отлично посидеть с другом, получить наслаждение, к тому же бесспорен оздоровительный эффект парной.

В современный период нет необходимости отправляться за город или посещать общественные заведения для такого отдыха, ведь можно обустроить парилку рядом. Не требуется делать это в отдельно стоящем здании. Сауна небольших размеров вполне может поместиться в жилом помещении либо на даче. Расположенная дома сауна, как правило, строится в виде кабины из деревянных материалов и отделывается так, чтобы лучше держать тепло и создавать пар. Но при желании парную можно расположить и в отдельном строении.

Конфигурации парных также могут быть различными. Но при этом строить конструкции с разными конфигурациями нужно по одному принципу и следуя однообразному порядку. А справиться с подобными работами можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Достаточно выбрать подходящую для парной комнату – она должна быть закрытой и сухой. Также необходимо, чтобы к помещению были подведены вода и ток, приветствуется наличие вентиляции. В этом случае в нёй возможно размещение кабины для парилки. Остаётся запастись решительным настроем, инструментами и материалами, изучить теорию и приступать к практической реализации своего замысла.

При возведении сауны потребуется учесть ряд особенностей, которыми обладает конструкция сауны. Они определяют надёжность постройки и время её службы. А это довольно важно, поэтому перечислим их. Во-первых, когда расположение скамеек – ярусное, от одной скамейки до другой должно быть не менее 40 сантиметров. Такое расстояние является самым удобным для тех, кто будет париться. Во-вторых, углы парилки нужно оснастить осветительными приборами. Свет будет падать так, что освещаться будет практически вся площадь парной.

Для удобства скамейки нужно оснастить спинками или вертикальной обшивкой. Это обеспечит комфорт всем посетителям и позволит максимально расслабиться. Полы лучше покрывать плиткой из керамики либо другого материала, главное, чтобы он был способен выдерживать высокие температуры, а также постоянную влагу. Только такой пол сможет долго служить свою службу. Но нужно отметить, что места, по которым предполагается перемещаться, должны быть деревянными. Дерево сильно не нагревается, поэтому перемещаться по парной можно будет с наибольшим комфортом.

Если вы решили сделать такое устройство у себя дома, тогда обязательно должны быть выполнены все нормы. Необходимо получить соответствующее разрешение.

Стиль и дизайн парной, безусловно, нужно продумать до мелочей. Для начала нужно рассмотреть планировку помещения. Обычно используется классический вариант парной из трёх помещений – предбанника или раздевалки, моечной или душевой и непосредственно парной. Традиционные русские бани обычно включают два помещения, поскольку парилку и душевую, как правило, объединяют. Поэтому при выборе парилки в русском стиле нужно учитывать этот факт. По желанию и при наличии денег можно добавить в сауне ряд необязательных помещений. Например, возможно оборудование купели или бассейна, комнаты для игр – бильярдной или аналогичных комнат, также можно добавить кухню, зону для отдыха, уборную или курилку.

При этом стилевое решение сауны также может быть различным. Например, русский стиль, который уже упоминался ранее. Его отличает сдержанность и лаконичность в деталях. Как правило, это массивный стол, много лавок и лежанок, берёзовые веники, деревянные бочонки и ковши. Современным такой интерьер можно сделать с помощью бильярда или, например, телевизора.

Также популярным для оформления парилки является старинный стиль. Зачастую его сопровождают кованые элементы, деревянная утварь и иные аналогичные предметы. Также характерно для этого стиля наличие на деревянных элементах замысловатой резьбы. Помимо этого, на стену можно повесить дубовые или берёзовые веники. Также они могут быть представлены благоухающей травой. Всё это можно использовать на практике и париться или же сохранять в качестве элементов декора.

Строить сауну нужно при наличии определенного набора инструментов и материалов. Обязательно наличие столярного инструмента, тачки, лопаты, бетономешалки, кельмы, строительного уровня и ёмкости, в которой будет приготовлен раствор. При этом для ручного замешивания раствора потребуется применение металлической ёмкости и совковой лопаты. Либо можно воспользоваться строительным миксером, а также электрической дрелью. При этом потребуется большая мощность и специальная насадка. Помимо этого, в процессе возведения парной придётся пользоваться и электрическим лобзиком. Благодаря ему можно сделать пропил, надрез и тому подобное. Их можно использовать с практической целью или в качестве декоративных элементов.

Также вам понадобится лак, пропитка и краска. Это же необходимо для декорирования.

Если говорить о материалах, то нужно обратить внимание на то, что не обойтись при строительстве сауны без дерева, особенно если у вас котел на дровах, который имеет терморегулятор. Это наиболее оптимальный материал, который принято использовать в банях, парилках и саунах. Лучшими признаны сауны из липы, абаши и осины. Такая древесина подходит и для оборудования парной прямо в жилом помещении. Стоит отметить, что применять разные виды дерева нельзя. Но каждый может выбирать породу, подходящую именно ему.

Подходящей для сауны может стать древесина.

  • Скандинавской сосны. Особенностью является розовый оттенок, что создаёт некоторый декоративный эффект. При этом у древесины сосны почти отсутствуют сучки, зато явно проглядывается рисунок в виде колечек. Но при этом с течением времени дерево начинает темнеть и быстро стареет. Поэтому не все считают сосну подходящим вариантом.
  • Ольхи. Это дерево характеризует высокая плотность, а также наличие светлого розово-коричневого оттенка. Также древесина порадует глаз замысловатым кольцевым узором. Но обычно ольхой отделывают внешнюю поверхность в парилке.

  • Хемлока. Этот вид древесины характеризует розово-коричневый оттенок. Также у дерева отсутствуют смола и сучки. Зато имеется узор – параллельные линии.
  • Скандинавской ели. Оттенок – светло-желтый. При этом на древесине часто попадаются мелкие сучки.
  • Липы. У липовой древесины отсутствуют сучки и смола. А это, несомненно, плюс. Такой материал можно применять в любом обогревателе, который имеет регулятор.

  • Осины. У этого дерева также не будет выделяться смола. Кроме того, осиновая древесина не будет гнить. Также осину отличает светлый бежевый цвет.
  • Абаши. Это древесина африканского дуба, которую отличают плотность, ровная структура, низкий уровень теплопроводности, а также светлые коричневые оттенки и тёмные точки.

Предшествовать самой постройке парной должно составление её проекта. Его можно делать на заказ, начертить самому или поискать готовый прототип. Для того чтобы не совершить ошибок при проектировании, рекомендуется решить, на скольких человек сауна будет рассчитана. При этом следует помнить, что одному человеку в среднем понадобится около 2 квадратных метров. Поэтому при расчете на шестерых гостей в среднем понадобиться 12 квадратных метров общей площади.

Исходя из расчета общей площади определяется, какой уровень мощности обогревательного оборудования потребуется для того, чтобы добиться нужной температуры в парной. Также лучше при планировке предусмотреть, как будут размещаться банные полки. От них до печи должно быть порядка метра. Также неплохо при планировании продумать и рассчитать оптимальное расстояние от полки до полки и до лавочки. Не менее важно определиться с месторасположением труб, подводящих воду, вентиляционных отверстий и сливов. Во время подключения всех этих систем необходимо быть предельно внимательными.

В этот список рекомендуется включить и освещение, а также учёт площади на помещения с дополнительными функциями. Может быть дополнительно добавлена инфракрасная лампа. Зарисовка эскизов и чертежей должна осуществляться в соответствии с планировкой.

Независимо от места расположения сауны сначала потребуется заложить основу – залить фундамент или пол. Если предполагается заливать бетонный пол, то необходимо помнить, что такой слой должен высыхать до конца перед тем, как в помещении можно будет проводить еще какие-либо работы. Как правило, полное высыхание происходит за четыре недели. Далее на поверхность бетона укладывают в несколько слоев рубероид. При этом перед заливкой можно предусмотреть наличие вентиляционных труб для дальнейшего оборудования вентиляции.

Далее устанавливаем брусья. Рекомендуемые размеры составляют 15 на 15 либо 20 на 20 сантиметров. Контакт брусьев и фундамента лучше исключить, поэтому на бетон укладывается сначала рейка, затем – брус. Пустое место между деревянными элементами нужно заполнить при помощи теплоизолирующего материала, например, можно использовать монтажную пену или уплотнители из джута. Важно надёжно соединять брусья между собой. Поэтому металлические крепёжные детали использовать не рекомендуется – они плохо взаимодействуют с высокими температурой и влажностью. Зато вполне можно использовать пазы и нагели.

Сверху на брусья необходимо закрепить прочные доски и рубероид. После этого рекомендуется в течение 0,5 года не трогать ничего, дать древесине усесться. Далее можно делать дверные и оконные проёмы и монтировать их. Стоит отметить, что дорогой брус высокого качества не требует времени для усадки.

Важно не забыть про антисептическую и антипиреновую обработку дерева, иначе порода не будет устойчива к влаге. Это пропитывающие средства, которые могут быть использованы еще на материале либо уже на готовых стенах, полу, потолке и полках.

Финишная отделка помещения должна проводиться деревянными панелями – кедровой или еловой вагонкой. Выбор именно этого материала будет наиболее оптимальным. При этом желательно выбирать такой материал, на котором будут отсутствовать смола и сучки. При этом потолок и стены ещё до финишной отделки парной нужно утеплить, изолировать от пара с помощью минеральной ваты и еще одного слоя утеплителя. Затем уже можно использовать вагонку.

Полы нужно отделывать специальным материалом, который нужно выбирать по способности стойко выдерживать высокую температуру и влажность, без чего в парилке не обойтись. Например, хорошим выбором станет использование керамической плитки или аналогичного материала. Монтаж плитки осуществляют, используя стандартную схему. Сначала выравнивают основание, потом закрепляют плитки. Для этого лучше всего использовать специальный вяжущий состав.

Желательно делать пол сауны деревянным или с деревянными элементами. Хорошим вариантом может стать использование деревянных досок. При этом используются лаги как крепежные элементы. Оптимальнее использовать доски толщиной в пять сантиметров. Чтобы жидкость быстрее уходила, можно оставить небольшое расстояние между досками либо потратить время на сооружение отдельного люка, который будет закрывать перфорированная решётка. Также можно соорудить оттоки к канализации.

Когда пол в сауне будет готов, можно будет задуматься о главном элементе парной – о печке. Стоит отметить, что перед установкой печи нужно заняться обустройством основания. Фундаменты различаются по типу и размерам. Выбрать подходящий можно, учитывая индивидуальные особенности обогревательного оборудования. Лучшим выбором станет приобретение небольшой металлической печи. В качестве каменки лучше всего использовать речные булыжники. Такой выбор прежде всего будет связан с тем, что булыжник доступен всем, выдерживает довольно высокие температуры и не начинает при этом трескаться.

Изготовление финской сауны в домашних условиях на даче вряд ли будет сильно отличаться от вышеописанного, за исключением учёта особенностей грунта, предназначения и частоты посещений. В целом, принципы остаются теми же. Также можно оборудовать её пошагово прямо в дачном домике, например, в ванной или на цокольном этаже либо в отдельно стоящем помещении. Обязательно выполните утепление стен и организуйте качественный водоотвод во втором случае.

Обустраивать сауну лучше с вентиляционными отверстиями. При этом с вентиляцией должно быть каждое из помещений парной. Наиболее простой способ его оборудования – создание вытяжного отверстия почти у самого потолка, а также создание приточного канала рядом с полом. Можно сделать вентиляцию и иным способом. Также не забудьте правильно расставить мебель.

Полезным будет и наличие в парилке светильников. Это может создать в парилке особую, ни с чем не сравнимую атмосферу. Их лучше укомплектовать с помощью специальных оправ для защиты от повышенной влажности и температуры. В этих же целях светильник закрывают с помощью герметичного колпака.

Также полезно обращать внимание при покупке на классы устойчивости, которые должны быть указаны на упаковке или в инструкции.

Нужно проявить предусмотрительность и выбрать лампы правильно. От потолка до светильника желательно выдержать расстояние в 30 сантиметров. А над обогревательным прибором светильники вообще устанавливать запрещено.

Полезными могут стать также вертикальные полки. На них можно размещать веники, какие-либо ковши, ёмкости, принадлежности и иную утварь. Их можно сделать с помощью деревянных брусков. Здесь также не рекомендуется использовать металлические крепежи. По русской традиции полочки нужно размещать на противоположной печке стене. Полки нужно обшить также деревом, сохраняя щели для того, чтобы влага быстрее высыхала. Полезной мелочью станет также подставка для ног или подголовник.

Ещё до использования парной следует ознакомиться с правилами, которые позволят посещать ее без ущерба для здоровья.

Рекомендациями будут следующие правила:

  • до того, как начинать париться, не стоит отказываться от применения тёплого душа без мыла;
  • нельзя сразу же размещаться на верхней полке, так как это негативно скажется на коже, к перепадам температуры её нужно подготовить;
  • париться стоя или сидя вредно для здоровья, для максимального удовлетворения лучше делать это в положении лёжа;
  • при малейшем дискомфорте из парной лучше сразу уйти, последствия могут быть необратимыми;

  • дольше пятнадцати минут в сауне сидеть категорически не рекомендуется, это вредно для здоровья;
  • сразу после сауны лучше всего сходить в душ, чтобы смыть пот, после чего можно сразу воспользоваться бассейном;
  • после парилки полезно воспользоваться услугами массажиста, благодаря чему можно добиться улучшения кровообращения;
  • полезно выпивать воду, причем чем больше, тем лучше;

  • распитие спиртного в сауне приведет только к отрицательным последствиям, поэтому от него лучше отказаться;
  • надевать одежду не следует первые минут двадцать, так как телу нужно дать время обсохнуть.

Также не забывайте, что детей, которым не исполнилось четыре года, отправлять в парную нельзя. Берегите свое здоровье и здоровье близких вам людей.

Один из удачных примеров размещения парилки – рядом с душевой в городской квартире. Этот вариант особенно удобен для тех, кому хочется расслабиться в парилке в трудовые будни после работы.

Конечно же, сауну лучше сооружать из дерева. Причем все полки и ёмкости – ковши, бочки и т. д. тоже лучше выбирать из натуральных материалов.

При постройке бани своими руками можно проявить незаурядные дизайнерские способности. Сауна может стать настоящей площадкой для реализации художественных задумок. Так, например, можно расположить стены по кругу, как на фото.

Стоит отметить, что ассортимент вариантов огромен, поэтому сделать выбор предстоит только вам. Учитывайте при этом собственные желания, потребности, а также не забывайте про имеющиеся финансовые возможности.

Итак, постройка сауны самостоятельно – дело замысловатое, в котором не помешают советы специалистов. Однако следуя изложенной выше инструкции, построить собственную сауну рядом с жилищем или прямо в нём вполне реально. Достаточно только запастись терпением, прикупить качественные материалы и приступить к работе. Результат, безусловно, вас порадует, поскольку вы получите отличное место для расслабления, отдыха и встречи со своими близкими.

В следующем видео смотрите как построить сауну своими руками.

stroy-podskazka.ru

Сделал сауну своими руками с нуля

Приветствую всех, кто заглянул сюда. Здесь я постараюсь расписать пошаговую инструкцию того, как я делал себе сауну. 

Я давно мечтал о своём месте, где можно погреть дУшу, т.е. о сауне. В наличии свой таунхаус с не обустроенным подвальным помещением. 

 

Перечитав кучу страниц в интернете по теме саун я решился. Наняв строителей, они мне возвели основные стену, разделив подвал напополам. В одной половине мне предстояло самому выстроить стенку, еще разделив площадь на помещения парильни и моечного отделения. Дальше я решил делать всё только своими руками. Затраты я подведу в самом конце отчета.

Итак, самое первое, что я сделал, взял листочек и начертил примерный план сауны. Где у меня полок будет, где каменка (висеть или стоять). Размеры моего помещения после выстраивания стены из кирпичей, от пола до потолка (2,3 метра) 2,2 х 2 метра. От этих размеров зависит, какой объем будет вашей парилки и какой мощности каменка потребуется для нагрева. Еще важно заранее узнать какая у вас будет входная дверь. (дерево, стекло или комбинированное) С учетом обшивки стен и потолка, объем мой парилки составит чуть меньше 8м3. 

В интернете есть онлайн калькуляторы для подбора печки, в которые вы заводите свои размеры, например здесь. 

Мне лучше всего подошла Семейная модель harvia Vega 6 кВт. Для нагрева 6-8 м3 воздуха. 

Для её подключения можно использовать как однофазное подключение (220 вольт), так и 3-х фазное (380 вольт). 

Для подвода я нанял электрика из местных электрических сетей, что бы он мне поставил в электрощите отдельный автомат на каменку и сделал разводку на 3 фазы.

Важно еще до начала обшивки стен, уже знать, где у вас будет выведены кабели для подсветки и силовой кабель для каменки.  Заранее прошу прощения за качество фотографий. Снимал на старенький смартик, с которого слушал аудиокнижки, пока рукожопил.

Исходник, с которого начал работу: 

Когда с выбором «сердца» сауны и с питанием для него все вопросы я решил, можно приступать к выравниванию пола. Пол мне достался кривой как ятаган янычара. Перепад высоты на 2-х метрах был больше 20 см. Пришлось конкретно заливать цементом с щебенкой, а потом выравнивать еще наливным полом. Возведенная мною стенка за которой будет каменка. 

Фото с процессом заливки пола: 

Высчитал площадь, сгонял в магазин купил керамо-гранитную плитку. Как укладывать, под углом, елочкой или фердипёперсно каждый решает сам. Т.к. я укладывал её во второй раз в жизни, то результатом доволен. Хотя не идеально конечно сделал. Процесс выкладывания, главное все время следить уровнями за каждой плиткой, что бы прямо легла, не было перекосов и т.д. ВНИМАНИЕ. У меня возникли проблемы с затиркой швов. Я выбрал темный графит да на светлую плитку, видимо нарушил технологию и в итоге некоторые плитки у меня покрасились немного в темное. Так что внимательно читайте инструкцию. Надо теперь искать средство, котором можно отмыть ее, спирт и шлифование не помогли. 

Когда пол высох, нужно заняться проводами. Я в гофры засунул все электрические провода и провел по стенам. Тут у меня тоже затык приключился. Я покупал 3-х фазный 5-жильный медный кабель в сечении 1,5 как написано в инструкции к каменке моей. Профессиональный электрик пришел, глянул и говорит я советую поменять на сечение 2,5 что бы был запас. А то 1,5 может греться. А я уже стены к тому времени обшил пароизолятором и обрешетку возвёл. Пришлось покупать новый кабель, разбирать пол стены и прокладывать новый кабель. В дальнейшем пришлось еще раз разбирать стену, т.к. длинны кабеля не хватило потом до блока управления в каменке. Так что оставляйте запас по длиннее. 

Пару слов про дерево. Что бы оно за пол года не сгнило (пошло на корм жучкам/грибкам) от влажности и температур, я всё дерево (кроме полков) покрыл специальным составом с воском, а нижние деревяшки еще и на несколько слоёв. Времени это заняло кучу, но оно того стоит. Видел сауны где на 40 см понизу всё дерево черное.  Следующим этапом у меня была покупка и установка двери. Остановился на комбинированном варианте по нескольким причинам. Стеклянная хороша всем, но она не так хорошо держит тепло как деревянная и вторая – она в 2 раза дороже чем дерево. Глухое дерево тоже не хотелось, что бы было покомфортнее, да и многие страдают клаустрофобией да в экстремальных условиях.

Размеров дверей было только 2 варианта: 1,7м высота и 0,7 ширина или 1,9х07м. Учитывая что я потолок утеплял только на 10 см, + обрешетка+ вагонка, то дверь у меня получалась под потолок. А мне еще надо было оставить щель под дверью 5 см. для забора воздуха, то я приобрёл дверь высотой 1,7 и в дальнейшем не пожалел о таком выборе. Держится тепло в парилке гораздо лучше. 

Начинаю утеплять потолок. Первоначально планировал утеплять потолок минватой негорючей и с внутреннем применением толщиной 10см. Когда из магазина привезли доставку, оказалось что мне подсунули толщиной 5 см. Площадь хотя одинаковая. Эта досада даже в плюс пошла. Один слой я уложил перпендикулярно обрешетке, вторым слоем уже повдоль деревянных брусков 5х5см. Получилось замечательно. Итак, потолок у меня опустился на 10 см. 

Вот какой у меня притолок получился. Высоким людям придется нагнуться, а я не гигант, прохожу нормально

После потолка утепляю стены 5-см минватой. Укладывать ее не трудно, даже одному, только потом чешешься весь как после вшей. Заранее я оставлял между деревянной обрешеткой 59 см, т.к. стандартная вата 60 см в ширину. Поперечные перекладины – к ним я пришурупил бруски, на которые в последствии лягут полки. Это тоже надо учесть заранее еще на стадии рисования плана. Я конечно накосячил, не в тех местах прикрутил, потом переделывал всё.

Видно как в углу торчит проводок на подсветку.

Вентиляционная дырка в обязательном порядке. Будет закрываться фанеркой для удержания тепла внутри помещения при прогреве. Умные люди пишут, что воздух в правильной парилке должен циркулировать со скоростью 4 объема в час. Т.е. 8 кубических метров в 15 минут в моей сауне. По моей задумке из под двери холодный воздух заходит в гости в сауну, проходит мимо каменки и поднимается на верх, где уже сижу я и балдею ) 

Стенка, где будет висеть нагреватель воздуха. В металлическую гофру засунул 3-х фазный провод. Но не учел толщину стен, обшивку и потом эту стену всю раскурочил, переделывай свой же косяк: 

Следующий этап – это создание космической комнаты. Так представляли себе люди в середине прошлого века комнаты будущего, или кабинет на межпланетных кораблях. Выглядит красиво. Фольга довольно плотная, просто так руками не порвешь, на плотной основе. Даже не знаю как называется, но не на толстом утеплителе, какой продается в строительных магазинах. Такие утеплители при нагревании выделяют какую-то химическую фигню, которая ни разу не добавит здоровья.  Работал строительным степлером. Быстро и очень увлекательно внахлест друг на друга пошли ленты. В местах стыков проклеивал металлизированным скотчем. Фольга такая из шоколодки, очень липкая и легко рвётся. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу работ. Пройдитесь по всем минимальным дырочкам и стыкам, особенно в углах. Считайте это граница за которую тепло не должно выходить а оставаться внутри помещения. Поверх фольги вагонка почти не держит тепло, а только служит отделкой стен и потолка:

Поверх первой обрешётке присобачиваю бруски 3х5 см. Это необходимо что бы воздух циркулировал между фольгой и вагонкой, для проветривания последней. 

У меня вот что получилось: 

Продолжение предыдущего кадра, только с дверю. А она поднята на брусках 5 см для свободного забора свежего воздуха: 

Как всегда ошибся в расчетах и купил 800 вагонки длинной 2,4м Класс А (самая лучшая вагонка без сучков, косяков и партаков). Потом еще докупил 200 Первая вагонка пошла. Потом выяснилось, что многие доски как боевой лук, были дугой. Каждую доску я покрыл защитным составом. Покупал и нашего производства и финского «Тиккурила»: 

Эта металлическая штука — Кляймер. Многие продавцы в строительных магазинах не знаю что это такое. Специально для присобачивания вагонки к обрешетке. Намучался с этой фигней. Молотком по гвоздику попасть практически нереально. А промажешь мимо, будет косяк на вагонке на самом видном месте. Я приставлял маленький молоточек к гвоздику и бил по нему большим. Несколько досок все равно закосячил: 

Потолок готов. Стены в процессе. Выбрал горизонтальное расположение по двум причинам: Позволяла длинна досок и если нижние доски начнут гнить, портиться или менять цвет, со временем их можно просто оторвать и заменить на новые. С вертикальными досками такое уже не прокатит: 

Стена, на которой будет висеть каменка. Сама килограмм 5 и еще 20 кг. камней в ней. Поэтому брусками усилил место, куда потом её повешу: 

Вагонку добил. Каменку купил и сразу присоединив к силовому кабелю повесил на место. После этого можно уже делать тестовый прогрев сауны. Доски специально до самого пола, что бы снизу был подсос воздуха под вагонку и по стене влага не забиралась вверх от луж на полу (вдруг такие появятся). Хотя сауна у меня сухая 15-20% влажности: 

Вентиляционное окошко закрыл самодельным сдвижным механизмом. Можно переходить к изготовлению полок: 

Каркас собирается….собирается каркас: 

Теперь полки. Длина и ширина тоже индивидуальная. Верхнюю я сделал широкой 80 см, что бы можно было лечь легко. нижнюю и боковую полки по 60 см. От стены до стены у меня 187 см. Средний человек помещается. Все крепления и саморезы снизу, что бы никакого касания металла с телом человека. А полки нельзя покрывать теми составами, что я покрывал вагонку и другое дерево. При нагреве сауны, случайно касаясь, человек просто получает ожог тела. Какой-то предлагали в магазине для полок, но я не рискнул наносить на них ничего. В случае чего просто отшлифую их наждачкой: 

Полки и спинки из остатков досок для полок готовы: 

Навожу косметическую красоту из излишков вагонки: 

Красота наведена. Конечно не идеально ровно всё, но как смог, так и сделал. Зато сам. Купил 3 плафона уличных гидроизолированные. Два по углам, один под попу, пусть ей тоже приятно будет:

«Двигатель-сердце» в сауне. Корпус не нагревается, можно в самый жар рукой касаться: 

Последние штрихи: Купил и повесил Термометр/гидрометр. В планах покупка песочных настенных весов, и мини столик на стену для травяного чая и установка душа. 

По времени на постройку у меня ушло пол года. Потому что работал только вечерами, и то 1-2 раза в неделю по 2-3 часа в день, иногда получалось несколько часов урвать в выходные дни.

Затраты. На всю сауну у меня ушло 64 000р. Самые большие затраты были на Вагонку и доски для полок (около 30 тыс), 10 000р Каменка. 4500 дверь. Электрика около 3 000. Состав для защиты дерева 3000р. Кирпич забутовочный 2500р. Дисковая пила 3000р. (руки бы отпали пилить столько дерева). Остальное мелочевка (саморезы, уголки,), брус 5х5см, 3х5см, уголки деревянные и всё остальное, что забыл написать.   

С лёгким паром!

Источник

stroim.club

Как построить сауну своими руками — пошаговая инструкция с проектами, чертежами, фото и видео

Сауна — пожалуй, самое доступное для изготовления своими руками банное сооружение. Оно не требует сверхкапитального строительства, сложной конструкции каменки, основательной пароизоляции, специальных мероприятий для защиты от влажности. Главное — знать основные принципы работы её составляющих и утепления помещения.

Устройство и особенности сауны

Мы уже очень много знаем о принципах работы разных бань и с удовольствием используем всё разнообразие. Температура тела человека в любой среде не больше 400. Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. На этом основан принцип воздействия любой бани, они отличаются соотношением температуры и влажности воздуха.

Отличия разных типов бань

Все бани отличаются друг от друга соотношением температуры и влажности. Чем больше температура, тем меньше должна быть влажность.

Хаммам

В турецкой бане хаммаме практически стопроцентная влажность, а температура воздуха, каменных пола и лавок не превышает тех самых 400.

Хаммам в работе

Русская баня

В русской бане температура выше, а влажность — меньше. При таких температуре и влажности сердце и сосуды начинают чувствовать себя не лучшим образом. Спасает мгновенное охлаждение в купели.

Русская баня с веником и шайкой

В сауне (кстати, почему-то сауна в России называется финской баней, хотя самая распространённая баня у финнов — парная) температура может доходить до 1400 при почти очень малой влажности воздуха. Это — довольно большая, хоть и кратковременная, нагрузка на сердце. Зато сауна требует меньше всего места, она не подразумевает обязательной купели и может быть смонтирована хоть в городской квартире — при хорошей теплоизоляции и с электрическим ТЭНом.

Сауна в квартире с электрическим ТЭНом

Сауны в городской квартире (фотогалерея)
Сауна со стеклянными стенами в большой ванной Сауна со стеклянными стенами всанузле Сауна – «телефонная будка» Просторная сауна в ванной Деревяннаясауна в ванной Красивая дизайнерская печь Сауна деревянная в комнате Сауна и джакузи в ванной Фитобочка-сауна в крошечной ванной Сауна со стеклянными стенами в мраморной ванной Сауна, комбинированная с душевой

Подготовка к постройке своими руками

Но мы все же будем строить отдельно стоящий домик для сауны на дачном участке. Это будет технологичней и приятней.

Выбор места для постройки

Если участок маленький, то не разбежишься. Но если он большой, то есть некоторый простор для манёвра. Даже при том, что конструкция сауны намного проще конструкции русской бани и, разумеется, хаммама, СНиПы жёстко регламентируют основные принципы выбора места для сауны. Сауна не должна быть больше, чем на 8 метров ближе к колодцу, на 8 метров — к дому. А от туалета она должна отстоять и вовсе на 15 метров.

Выбор места для сауны в соответствии со СНиП

Какой материал будем использовать для стен?

Бани всегда возводились из бруса или брёвен, но сейчас их можно строить из чего угодно — из кирпича и любых блоков. Мы выбрали самый простой для исполнения и самый дешевый способ, вполне пригодный именно для строительства сауны — возведение каркасной конструкции. Кроме того, это обеспечивает экономию топлива: любая другая баня долго прогревается.

Каркасная сауна столь легка в строительстве, потому что легко производить монтаж щитов-сэндвичей. Для отделки такого домика можно использовать огромное количество разнообразных материалов. Строительство не зависит от сезона, так как каркас не требует времени на усадку — которое при строительстве блочной или бревенчатой бани исчисляется буквально годами. Поэтому можно сразу начинать сооружение стен и кровли. Утепление каркасной бани качественно отличается от утепления других видов бань, оно тоже проще и дешевле. Каркасная сауна может использоваться и как летний домик — настолько она универсальна.

Пример большой каркасной сауны

Это просто. Потому что зависит от количества людей, собирающихся одновременно пользоваться баней. Чтобы это было комфортно, на одного человека должно быть около 5 квадратных метров от всей площади здания. Мы выбрали домик площадью 20 квадратных метров, размером 4х5 метров из натурального пилёного бруса.

Наша сауна — примерный чертёж и готовый будущий вид

Какой фундамент лучше?

Любой из представленных ниже фундаментов годится для каркасной сауны. Нам предстоит выбрать наилучший.

  1. На рыхлых почвах и на уклоне хорош свайный фундамент из асбестоцементных труб.

    Столбчатый свайный фундамент из асбоцементных труб

  2. Металлический свайный фундамент красив и функционален, но дорог и труден в постройке.

    Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент

  3. Фундамент из готовых бетонных блоков для лёгких конструкций легко делается, дешёвый, универсальный.

    Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков

  4. Оптимальный для нас вариант — ленточный фундамент с армированием, заглублённый неглубоко. Он дёшев, достаточно прост в исполнении, крепок. Считается, что он не подходит для рыхлых почв. Но в большинстве случаев именно его и рекомендуют, колеблются лишь ширина фундамента, глубина его залегания, наличие или отсутствие армирования.

    Ленточный фундамент с неглубоким залеганием

Следующий шаг очень важен.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Это ключевой шаг. Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

  1. План (поэтажный, даже если у вас один этаж), созданный по всем правилам черчения со спецификацией, разрезами и экспликацией.

    Пример одного из листов проекта бани с размерами и спецификацией

  2. Примерную смету на материалы.

    Пример сметы на каркасную баню на утверждение

  3. Планируемый тип фундамента с чертежом.
  4. Согласие ближайших соседей на строительство.

Важно! Нужно убедиться, что мощности подведённой к вашему участку электроэнергии хватит для сауны, так как её электрическая печь потребляет большую мощность.

Количество материала на нашу каркасную сауну при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать по такому обширному предмету в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти большое количество калькуляторов для такого расчёта. Воспользуемся любым.

  1. Для начала рисуем точный чертёж нашей сауны.

    Наша сауна — чертёж

  2. Находим в Интернете и выбираем лучший онлайн-калькулятор для каркасных домов. Заполняем графы последовательно. Сначала — основные характеристики согласно нашему чертежу.

    Начало калькуляции: основные позиции

  3. Затем — желаемые данные по обшивке, стропилам и кровле согласно схеме на сайте. При том, что материал нашей обшивки — только дерево.

    Калькуляция обшивки, перегородок, крыши с учтом используемого материала

  4. Для удобства калькулятор даёт предполагаемую схему каркаса крыши с величинами, которые нужно заполнить.

    Схема каркаса крыши с размерами

  5. Затем — по окнам и дверям. Мы выбрали два квадратных окна, две внутренних двери шириной 0,7 метра и одну наружную шириной 0,8 метра, все двери — одинаковой высоты: 1,9 метра.

    Внесение цифр по окнам и дверям

  6. Получаем модель каркаса предполагаемой конструкции.

    Модель конструкции каркаса нашей сауны

  7. И поэтапные результаты в цифрах для основной конструкции: требуемое сечение бруса для всех узлов, количество стоек внешних и внутренних, количество и объем досок, объем утеплителя.

    Готовый результат для основного каркаса

  8. Результат для перекрытия, пола и обшивки с сечениями требуемых балок, их объёмом и объёмом обшивки чердака, толщиной чернового пола.

    Результат для перекрытия, пола и обшивки

  9. Результаты для фронтонов и кровли: количество стоек фронтонов, их сечение и объем, характеристики кровли, объем и толщина кровельного настила, объем кровельного утеплителя.

    Результаты для фронтонов и кровли

  10. И,наконец, итоговые данные по количеству бруса, деревянной обшивки и утеплителя.

    Итоговые данные по количеству бруса и деревянной обшивки

  11. Получаем чертежи поэтажной раскладки стоек в каркасе. Поскольку у нас один этаж, то раскладка простая, для одного этажа.

    Поэтажная раскладка стоек в каркасе

  12. Получаем чертежи раскладки стропил для крыши.

    Раскладка стропил для крыши

  13. Получаем схему раскладки каркасного бруса для оформления окон и дверей.

    Устройство перемычек для выбранных нами окон и дверей

  14. Примерный расчёт готов.

Мы можем смело унифицировать все сечения бруса и досок, данные в расчёте, до средних и общих. Составляем смету на каркас и фундамент.

ПозицияНаименованиеСпецификацияКоличествоЦенаЦена за всё количествоПримечания
1Бетон2 м32100 руб/м34200 рубДля фундамента
2Доска обрезнаяСечение не имеет значения0,3 м35600 руб/м31680 рубДля опалубки на фундамент
3АрматураДиаметр 10 мм80 погонных метров25 руб/пог.м2000 рубДля армирования фундамента
4Брус100х100 мм5,3 м35600 руб/м329680 рубДля каркаса
5Утеплитель RokwoolТолщина 100 мм36 м275 руб/м22700 рубБазальтовая вата, плиты
6Пароизоляция40 м211 руб/м2440 рубПергамин
7Гидроизоляция40 м212 руб/м2480 рубПергамин
8Доска вагонка90 м2350 руб/м231500 рубДля внутренней обшивки
9Рубероид30 м — 3 рулонаот 330 руб/рулон1000 рубДля гидроизоляции фундамента
10Доска обрезная шпонированная1,8 м35800 руб/м310400 рубДля чёрного пола
11Доска50х150 мм0,2 м35700 руб/м31140 рубДля пола
12Плинтус деревянный20 погонных метров50 руб/пог.м1000 рубДля пола
13Вата минеральная20 м275 руб/м21500 рубДля пола и потолка
14Доска обрезная0,2 м36800 руб/м31360 рубДля стропил
15Рейка для обрешётки0,1 м3720 руб/м375 рубДля крыши
16Металлочерепица20 м2240 руб/м24800 рубДля крыши
17Система водостока1 комплект1500 руб1500 рубДля крыши
18Карнизные планки0,1 м37100 руб/м3710 рубДля крыши
19Дверь банная из липы1 штука3200 руб3200 рубВнутренняя
20Дверь стеклянная для сауны1 комплектот 7500 рубот 7500 рубВ сауну
21Дверь из сосны1 штука2700 руб2700 рубНаружная
22Метизы, уголки, фурнитура, саморезы, анкерные болты и проч., а также лаки и краскиСтоимость не учитывается

Важно! Для любого расчёта необходимо задавать 25% для брака в материалах, при работе, а также для отклонений от проекта при строительстве.

Требуемые инструменты

  1. Электропила
  2. Болгарка с набором дисков
  3. Дрель с различными свёрлами и шлифнасадками
  4. Рубанок, фуганок (или электрические аналоги)
  5. Топоры
  6. Лом, монтировка
  7. Клещи, гвоздодёр
  8. Лопаты штыковая и совковая
  9. Гидроуровень
  10. Молотки
  11. Киянка
  12. Долото
  13. Набор стамесок
  14. Напильники
  15. Рулетка и плотницкий метр
  16. Ведра
  17. Тачка
  18. Лестницы
  19. Строительные козлы
  20. Ёмкость для бетона или строительный миксер

Теперь мы можем приступать к собственно строительству.

Строительство каркасной бани

Строительство каркасной бани достаточно несложно. Можно при большом желании с подъёмом стен и крыши уложиться в один день.

Шаги по строительству

  1. Сооружение фундамента
  2. Гидроизоляция
  3. Утепление пространства под полом
  4. Сооружение стока
  5. Настилание пола
  6. Подъем каркасных стен с проёмами под двери и окна
  7. Строительство крыши
  8. Утепление стен, пола, крыши
  9. Монтаж потолка
  10. Изготовление или покупка дверей и окон
  11. Установка дверей и окон
  12. Выбор и установка печи и дымохода, или их постройка
  13. Внешняя обшивка
  14. Внутренняя отделка
  15. Выбор или сооружение и установка банной мебели

Сооружение фундамента

Размеры нашего фундамента и песчаной подушки в зависимости от грунта будут отличаться. Мы выбираем ширину фундамента в 300 миллиметров и высоту наземной части в 200 миллиметров.

Параметры мелкозаглублённых ленточных фундаментов

Разметка и земляные работы

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.

фундамента — видны параллельные линии, образуемые бечёвками

Важно! Высота колышков должна быть равна предполагаемой высоте цоколя фундамента.

Роем траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию. Роем яму под септик. Как обустраивать септик — тема отдельной статьи.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых банных сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Монтаж труб

Монтируем канализацию (стояк и его сообщение с септиком) и водопровод. Для канализации используем полихлорвиниловые трубы диаметром 50 миллиметров.

Вырыты траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию

Важно! Все траншеи для труб роются на 15 сантиметров ниже уровня труб. Туда сначала засыпается песчаная подушка, затем укладывается труба, подсыпается песок и лишь потом траншея закапывается.

Необходимо соблюсти определённые правила. Основная причина зимнего замерзания стока — неправильная укладка сливной трубы. Если она уложена со слишком малым уклоном или волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше 3 сантиметров на погонный метр, а при волнообразной укладке в нижних изгибах при малом наклоне остаётся вода, которая и замерзает, и наступает цепная реакция: ледяные пробки препятствуют стеканию воды, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор и переставшая течь вода тоже замёрзнет. Кроме того, трубы желательно укладывать ниже точки замерзания грунта. То же самое справедливо для труб водоснабжения — кроме уклона. Все трубы нужно будет дополнительно утеплить пенопластовой скорлупой.

Утепление трубы пенопластом

Опалубка и армирование

Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

Аккуратная и прочная опалубка

Перед укладкой арматуры делаем песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. Подтрамбовываем её с небольшим количеством воды.

Можно применить армирование, можно этого не делать. Но армирование — залог и гарантия прочности фундамента.

Армирование — гарантия прочности фундамента

Заливка фундамента

Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости. Но мы выбрали вариант с готовым бетоном.

Бетон из миксера — в тачку

Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность.

Заливаем опалубку бетоном

Через неделю снимаем опалубку, но фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.

Готовый ленточный фундамент

Важно! Необходимо ещё при строительстве фундамента заложить в нём участок для установки печи.

Возведение каркаса

Пержде чем возводить каркас на готовом фундаменте, необходимо сделать тщательную гидроизоляцию, чтобы не гнил нижний деревянный край конструкции.

Гидроизоляция

Все виды фундаментов требуют специальной операции: прокладки гидроизоляции между фундаментом и той конструкцией, которая возводится на фундаменте. Гидроизоляцию делают, разворачивая рулоны рубероида на битумную мастику.

Гидроизоляция с мауэрлатом каркаса, посаженным на анкерные болты

Ставить каркас достаточно просто, если обладаешь хотя бы минимальными столярными умениями. Монтируется рама 4х5, в ней делаются по разметке отверстия длоя лаг пола и концов стоек стен. Рама ставится на рубероид и закрепляется анкерными болтами.

Монтаж рамы на фундамент

В мауэрлат устанавливаются угловые стойки.

В мауэрлат устанавливаются угловые стойки

Далее на земле собираются рамы для стен и перегородок, поднимаются вертикально и связываются между собой, со стойками и с мауэрлатом.

Рамы для стен и перегородоксвязываются между собой и с мауэрлатом

При этом стойки в рамах делаются с шагом, который рассчитывается исходя из размера выбранного утеплителя. Затем кладутся стропила. Делается чёрный пол по установленным лагам.

Каркасная конструкция со стропилами и лагами

Важно! Ещё до сборки остро необходимо пропитать антисептиком все пиломатериалы!

Монтаж основного утеплителя

Утеплитель в виде сэндвичей или плит из базальтовой ваты зашивается в оставленные по схеме в стенах проёмы. Маты ваты должны быть на несколько сантиметров больше этих проёмов. С двух сторон ваты прокладывается фольга из алюминия.

Монтаж утеплителя в виде сэндвичей или плит из базальтовой ваты

Конструирование крыши

Для нашей простейшей сауны вполне сгодится односкатная крыша. Самый бюджетный и простой вариант. При этих размерах можно обойтись без мауэрлата.

Односкатная крыша — варианты

Утепление крыши мы делать не будем. Изготовление крыши сводится к обрешётке и накрывании крыши металлочерепицей.

Важно! Не забудьте при изготовлении крыши заложить в ней термический узел для прохождения дымохода, если у вас будет печь с дымоходом. То же справедливо для перекрытий потолка.

Отделка

Отделка делится на внутреннюю и наружную. Эти виды отделки несут разные функции. Если внешняя отделка должна защищать от ветра и влаги, то внутренняя — еще и от температуры.

Обшивка сауны снаружи

Обшивка поверх базальтовых матов и фольги делается вагонкой, сайдингом или блокхаусом.

Обшивка сауны металлическим блокхаусом

Утепление сауны изнутри

Утепление сауны делается по определённым принципам. Должны быть гидро- и термоизоляторы, а также утепляющий слой.

Схема утепления стены и потолка сауны

Стены утепляются многими материалами. Мы заложили в проект базальтовую вату, но можно заменить её изовером. Это будет проще — не понадобится верхний слой термоизоляции поверх ваты.

Утепление изовером с фольгой

Затем стены и потолок зашиваются поверх утеплителя вагонкой.

Обшивка вагонкой потолка поверх утеплителя

Утепляется пол и тоже зашивается доской. Или на него кладётся кафель.

Утепление пола и стен минеральной ватой

Наша сауна обшита вагонкой и приобрела законченный вид.

Сауна уже почти в вагонке

Монтаж дверей

Теперь можно ставить купленные двери. Деревянные двери между помещениями и наружная ставятся по общим принципам. А вот стеклянная дверь ставится гораздо сложней.

Установка стеклянной двери
  1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

    Полный разбор двери с коробкой

  2. Снимаем с коробки порог.

    Снятие порога с коробки

  3. В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.

    Ставим стойки и горизонтальные части по отдельности

  4. Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 900, можно ставить стекло. Это можно сделать только вдвоём — один держит стекло, второй фиксирует петли.

    Петли для стекла в стеклянной двери

  5. Закрепляем ручки, а при необходимости — запоры или магнитные замки.

    Ручка на стеклянной двери

  6. Наша дверь готова.

Выбор и установка печи

Теперь надо на подготовленный фундамент установить печь и обложить участок стен термоизоляцией.

Печь банная сложной конструкции

Печь нужна не такая сложная, как в парной, хотя камни ей не повредят. Если вы выбрали электрическую печь, то даже дымоход с его сложным прохождением через потолок и перекрытие крыши вам не понадобится. Для некоторых моделей электрических печей можно даже обойтись без фундамента, подвесив их к несущей стене.

Печь для сауны электрическая

Важно! Мощность печи рассчитывается в зависимости от объёма помещения: на 1 м³ нужно полтора киловатта мощности. Значит, на нашу сауну с объёмом парной примерно 11 кубометров нужна мощность печи порядка 18 кВт.

Изготовление или покупка банной мебели

Банная мебель для сауны гораздо проще, в ней нет такого разнообразия вариантов, как для парной. Это деревянный полок, обычно состоящий из трёх нешироких ярусов. Можно купить полок, а можно сделать его своими руками, рассчитав высоту и ширину. Есть правила и справочники для расчёта, отталкивающегося от роста парильщика и его веса.

Расчёт полка и прочей банной мебели в зависимости от роста человека

От верхнего яруса полка до потолка должно быть не меньше 120 сантиметров, среднее — 130 сантиметров. Нижний ярус обычно делается низко, санттиметрах в 40 от пола.

Полок можно сделать из дешёвой сосны, а можно — липовый. Это будет гораздо лучше, липа не столь теплопроводна и не сочится смолой. Собираем брусовый каркас, обшиваем его с промежутками доской.

Полок в сауне

Советы по отделке и покрытию

Ещё до отделки, в самом начале стройки, необходимо пропитать все пиломатериалы специальными безвредными для человека пропитками, предохраняющими дерево от возгорания и высокой температуры и уничтожающими гниль и грибок. Они бывают разные. Те, которые для стен и потолка, дают некую плёнку, способную обжечь, поэтому для мебели существуют особые пропитки. Они содержат воски, парафины, масла. Есть и средства для совсем наружных поверхностей.

«Сенеж» для сауны

Производителей лаков и красок много, и на западе (Teknos, Dulux, Belinka, Tikkurila, Nobel), и, что не может не радовать, в России («Рогнеда», «Сенеж», «Эмпилс»).

Нанесение пропитки губкой, кистью, тканью

Оптимальные показатели температуры

Сауна — самый экстремальный вид парения, самая высокая температура среди всех банных температур. Это смягчается сухим воздухом. Очищение организма всё равно происходит, и очень быстро, гораздо быстрей, чем, например, в хаммаме. Научное подтверждение этому — график, который называется «хомотермальная кривая». Важно не переборщить с температурой в сауне. Тогда она будет всегда вас радовать.

Хомотермальные кривые как индикатор самочувствия в бане

Особенности эксплуатации

Баня, как и всякая постройка на дачном участке, нуждается в постоянном уходе, без которого она быстро разрушится. Могут подгнить нижний край стен и пол, зимой — замёрзнуть слив и трубы для воды, завестись грибок и древоточец. Сауна просто загрязняется от эксплуатации. К счастью, сауна с электрической печью лишена главной проблемы русской парной — копоти на стенах, как и появления грибка от влажности. Есть много методов по ликвидации этих проблем.

Сейчас банные помещения после каждого использования нуждаются в уборке с помощью специальных современных моющих средств. Типовые моющие средства годятся далеко не все — смыть их идеально не получится, и они могут дать нежелательные испарения. Есть большой ассортимент моющих средств именно для саун.

Моющее средство Supi saunapesu для саун

Появление грибка маловероятно, но все же возможно, если пиломатериал был им заражён. Грибок и плесень удаляются специальными составами для саун.

Защита сауны от плесени

Точно так же может завестись древоточец, и при малейших признаках его работы нужно принимать немедленные меры.

Защита сауны от насекомых

Если вы будете соблюдать эти несложные правила, у вас всегда будет чистая и благоустроенная сауна.

Как построить сауну своими руками (видео)

Сауна была первой из зарубежных типов бань, пришедших в Россию, и немедленно стала очень любима. Как грибы после дождя, появлялись сауны, и люди старались ходить туда еженедельно. Благосостояние росло, сауны появились в частных домах и даже в квартирах. Начала возвращаться русская баня, появился хаммам. Но сауна строится часто и по-прежнему очень любима. Потому что она самая простая по устройству — но столь же полезна, как и остальные бани.

  • Автор: Мария Я.
  • Распечатать

 Просмотров: 655  Рубрика: Строительство и ремонт

sazhaemvsadu.ru

Сауна своими руками – как правильно построить

Наверное, нет такого владельца участка, который бы не желал иметь собственную баню или сауну. При этом возникает вопрос, какая конструкция сауны своими руками предпочтительнее. Вопрос вполне закономерен, так как человечество накопило богатый опыт осуществления банных процедур. Для того, чтобы баня приносила пользу телу и удовольствие для души, важно найти именно такую.

Виды саун

Русская баня

Этот вид бани известен всем и является наиболее популярным среди любителей попариться. Традиционно помещение бани имеет небольшой предбанник, где люди снимают одежду. За ним находится парилка. В классическом варианте она оборудуется печью, выполненной из кирпича, с достаточно массивными размерами. Имеется отсек, в котором размещаются камни. Их температура при нагревании достигает 600-700 градусов по Цельсию. При подаче небольших порций воды на камни образуется горячий пар, нагревающий атмосферу парной до 70-90 градусов по Цельсию. Малые порции воды снижает влажность пара и обеспечивают его легкость. Постепенно происходит заполнение бани жаром.

При достижении требуемой температуры люди устраиваются на полках. Их конструкция ступенчатая. В ходе банной процедуры люди перемещаются с нижнего уровня, где температура меньше, на верхние, имеющие высокую температуру.

Русская баня имеет влажный пар

Финская сауна

У финнов слово sauna означает баня. Имеется ошибочное мнение, что сауна – это парная, наполненная сухим паром. В Финляндии такой бани нет. Финны, как и русские люди, любят париться, поддавая пар, и хлещут себя вениками.

Сауна

Для сооружения сауны используют древесину светлых пород: сосну, березу, ясень. Финская баня является просторным помещением, в котором люди могут различным образом проводить время. Например, просматривать телепередачи, наслаждаться музыкой или развлекаться настольными играми. Сауна оборудуется традиционно печью-каменкой. Также может быть установлена электропечь. В сауне температура воздуха достигает значения в 120-140 градусов по Цельсию и имеет низкую влажность, составляющую 10-15%. Сухая атмосфера смягчает влияние высокой температуры. В таких условиях происходит мгновенное испарение пота.

Римская баня (терма)

Чтобы отдать дань справедливости, следует отметить, что термы появились в Древней Греции. Они сооружались по соседству с большими домами или при гимназиях и были предназначены для общественного пользования. Древний Рим перенял традицию греков, и термы превратились, помимо своего основного назначения, в центры, где протекала общественная жизнь.

Современная римская баня оборудована лежаками из мрамора, которые подогреваются, Пол также имеет подогрев. Обязательным атрибутом этой бани является фонтан или раковина, которые служат для питья и умывания.

Пар имеет крайне высокую влажность, приближающуюся к 100%, а температура воздуха находится на уровне 40-60 градусов по Цельсию. Для достижения большего эффекта применяются эфирные масла. Пар в такой бане мягкий и густой настолько, что практически не видно людей, находящихся поблизости. Атмосфера такова, что происходит не обжигающий прогрев тела с обильным потоотделением. В связи с этим одним из условий осуществления банных процедур в термах является употребление достаточного количества жидкости. При этом их продолжительность может достигать 20-30 минут.

Древнегреческая баня

Турецкая сауна (хамам)

Возникновение турецкой бани связано с римскими термами. Имя турецкой бани заимствовано у арабов. Жарко на арабском звучит, как “хам”.

Обогрев хамама осуществляется большим котлом, наполненным водой. При нагревании воды образующийся пар проникает в отверстия, расположенные на расстоянии 1,5 м от пола. Сооружается турецкая баня в виде круга. К нему примыкают коридоры, которые ведут в помещения парных. В каждой из них имеется определенная температура. В самой жаркой она составляет 90 градусов по Цельсию.

Хамам

Посетитель хамама переходит из одной парной, имеющей более низкую температуру, в другие, где температура повышается. Это происходит до того момента, пока он не пропотеет. Затем человек идет в помещение, оборудованное лежанками из камня, которые хорошо прогреты, и процесс выделения пота продолжается. При достижении предела терпения воздействия высокой температуры, он уходит в комнату с пониженной температурой, где его тело подвергается массажу.

Непосредственно мытье происходит по окончанию описанных выше процедур. При этом растираются сухой мочалкой, выполненной из растительного материала. И только после этого используется мыло. Такая последовательность действий обусловлена восточными традициями. Завершив мытье, посетитель идет в один из бассейнов.

Восточная баня дает возможность постепенно адаптироваться к высокой температуре. Если сравнить сауну северных народов и хамам у восточных людей, то у последних не предусмотрены какие-либо развлечения, имеется только массаж тела.

Выбор места для сауны

Для устройства сауны нередко используют помещения, имеющиеся в доме. При этом основной критерий – это ее габариты. Важно, чтобы можно было осуществить снабжение электрической энергией и правильно организовать вентиляцию. В случае применения электропечи ряд ограничений, возникающих при выборе сауны своими руками, снимается. Отсутствие открытого пламени не требует сооружения дымохода и других конструктивных элементов печи, в которой присутствует горение топлива. Не исключается вариант размещения парной в несколько неожиданных местах. Это может быть подвал, чердак или балкон. Кроме этого нет необходимости проведения работ по гидроизоляции.

Сауну можно построить как сооружение, расположенное отдельно от основного здания. Для реализации строительства могут быть использован камень, брус или сруб. Сауну можно сделать каркасной или земляной. В последнем варианте строение наполовину заглубляется в земле и имеет покрытие из дерна. Несмотря на то, что строительство требует определенных финансовых затрат, такое решение выгодно в плане возможности реализовать различные дизайнерские проекты с учетом ландшафта и рельефа участка. Идеальным случаем является организация выхода из помещения сауны к водоему естественного или искусственного происхождения. Это даст возможность наряду с банными процедурами в теплое время года принимать воздушные ванны или искупаться.

Сооружая сауну как пристройку к дому, появляется возможность получить существенную экономию. Это объясняется отсутствием необходимости прокладки и устройства необходимых коммуникаций. Кроме этого, не происходит потери внутреннего пространства.

Материалы для строительства сауны

Специалисты единодушно считают, что для возведения стен и в качестве облицовочного материала сауны лучше всего подходит древесина хвойных пород деревьев. Внутренняя отделка должна быть выполнена из древесины лиственных пород. К материалам предъявляются следующие общие требования:

  • достаточная прочность;
  • максимальная плотность;
  • наличие возможности пропускать воздух;
  • низкая теплопроводность.

При этом важно, чтобы материал был качественно просушен. Показатель влажности не должен превышать 14%. В противном случае резко снижаются теплоизоляционные свойства древесины, что приведет к снижению срока эксплуатации сооружения.

Стандартная вагонка

В случае устройства сауны в квартире следует организовать пароизоляцию ее стен и потолка. Это даст возможность предотвратить разрушение дерева из-за присутствия в его порах влаги. То же самое относиться к устройству теплоизоляции.

Этапы строительства сауны

Пол сауны

Первым этапом обустройства сауны своими руками является отделка полов. Для их материала теплоемкость не служит приоритетной характеристикой, так как на горизонте пола температура самая минимальная в объеме помещения.

Помимо дерева, пол может быть выполнен из натурального камня или искусственных материалов. Укладка на пол сауны керамической плитки является популярным и недорогим способом сооружения пола. Важно, чтобы покрытие пола было не скользящим.

Пол сауны

При организации пола из дерева сооружают лаги, которые устанавливаются на столбиках из камня или подложках. Расстояние между ними составляет 400 мм. Доска толщиной 40 мм должна иметь качественную поверхность. Монтаж осуществляется саморезами так, чтобы шляпки их были утоплены в потае.

Каркас сауны

Монтаж каркаса

Для монтажа обшивки сауны своими руками сначала собирают каркас, а затем производят крепление обшивки. После этого осуществляется крепление каркаса одной из стен к потолку. Затем приступают к монтажу каркаса стены, расположенной по соседству. Выполнение работ таким образом позволяет увеличить жесткость конструкции и ее надежность. Кроме этого, упрощается подгонка и фиксация краев вагонки по углам.

Монтаж электропроводки в сауне

При организации электроснабжения сауны своими руками необходимо понимать, что условия эксплуатации электрических приборов сопряжены с опасностью. При устройстве проводки скрытым способом не допускается использование любых приспособлений, изготовленных из металла. Электропровода должны быть выполнены с применением термостойких изоляционных материалов. В помещении парной категорически запрещен монтаж розеток, выключателей и устройств управления, а также не должны присутствовать соединения проводов.

Монтаж электрики

Утепление

При строительстве сауны своими руками нельзя забывать о важности устройства теплоизоляции. Она необходима для увеличения скорости прогрева парилки, что позволит сократить потребность в энергоресурсах. Наиболее подходящим по своим характеристикам является минеральная вата на базальтовой основе. Ее популярность объясняется свойством материала впитывать влагу, а также высокая паропроницаемость и негорючесть.

Установка минваты производится матами, которые закладывают в предварительно сооруженные каркасы на стенах. В ходе утепления каждая деталь теплоизоляции должна быть тщательно подогнана.

Утепление сауны

Горизонтальная обрешетка и обшивка сауны

Традиционно вагонка фиксируется к брусьям, представляющим каркас, при помощи гвоздей. В этом случае гвозди должны быть оцинкованными, анодированными или медными и иметь шляпку маленького размера. Забивание их осуществляется под некоторым углом с применением так называемого добойника.

Более удобно и практично при креплении вагонки использовать оцинкованные кляммеры. Их производят с различной толщиной, что облегчает подбор крепежа для каждого конкретного случая. При монтаже кляммер надевается на паз вагонки и фиксируется при помощи гвоздей или скоб. В случае необходимости демонтаж осуществляется без негативных последствий для материала обшивки.

Сауна своими руками

Обустройство сауны

При обустройстве полок необходимо соорудить каркас, материалом которому служит брус. Конструктивные особенности каркаса соответствуют типу лавок и их размерам. Если высота потолка парной составляет 2,1 м, то верхняя полка располагается на расстоянии 1-1,1 от пола. Минимальная ширина лежака должна быть 700 мм. При устройстве нижней полки, необходимо ее устраивать на высоте 600-700 мм с шириной 400- 500 мм.

Полки в сауне

small-house.ru


Смотрите также