Вы здесь

Как поклеить обои в деревянном доме на фанеру


Как правильно поклеить обои на фанеру

С момента своего существования фанера использовалась в строительстве для выравнивания стен. Новые материалы и технологии незаслуженно вытеснили фанеру из этой ниши – дешевле и быстрее выровнять стены гипсокартоновыми плитами или недорогой гипсовой шпаклевкой. В декоративной отделке помещений использовались в основном листы фанеры элитного и первого сорта.

С развитием деревянного каркасного строительства и стремлению людей к экологически чистому жилью, фанера получила возможность реабилитации, как материал для внутренней отделки – качественные сорта фанерных листов ( Е и 1-й) используются для декора, второстепенные (2-й, 3-й, 4-й) – доводятся до необходимого состояния покраской или оклеиваются обоями.

Подготовка основания

«Камнем преткновения» является различная толщина фанерных листов. При покупке фанеры для отделки стен желательно приобретать листы одной партии, вышедшие из-под одного пресса. В противном случае после монтажа вы рискуете получить перепады на плоскости 1-2 мм – обои (особенно тонкие бумажные) не выравнивают поверхность, а только подчеркивают недостатки.

Возможен вариант покупки фанерных плит, хранившихся в условиях повышенной влажности. Такая фанера набухает, совсем немного, но достаточно, чтобы увеличиться в толщине на 1-1,5 мм. Как следствие – перепад на стыках, «бросающийся в глаза» при оконном освещении.

Выравнивание в плоскости

Для того чтобы меньше «заморачиваться» с последующим выравниванием основания обратите внимание на следующие моменты:

Акклиматизация

Перед тем, как начинать монтаж фанерных плит на стену, материал, в обязательном порядке, должен пройти акклиматизацию. Листы фанеры укладываются стопой на ровное основание, желательно в том же помещении, где будет проводиться отделка и выдерживаются в таком состоянии 1-7 дней. Акклиматизация необходима в любом случае.

Выравнивание на каркасе

Простой метод выровнять фанерные листы по толщине – использовать подкладки. В качестве подкладок можно использовать полоски шпона, линолеума, рубероида, полиэтилена, пластика – любого материала, который имеет необходимую толщину и не боится влаги. Подкладываем под край листа меньшей толщины.

Обработка торцов

Необходимо снять все заусенцы, сколы и обработать торцы фанерных плит под углом – снять фаску. При креплении листов на каркас между ними оставляем зазор 1-3 мм.

Не будем подробно останавливаться на устройстве каркаса и монтаже фанерных листов. Хочу лишь обратить внимание на то, что влагостойкие сорта фанеры ФСФ, ФОФ, пригодные для оклейки обоями, в жилых помещениях использовать не рекомендуется. Клеящим компонентом этих марок служит водостойкий клей на основе фенольных смол, имеющий определенную токсичность. Для отделки помещений рекомендуется использовать фанеру марки ФК, так как при ее изготовлении используется клей на основе природных материалов. Выбрать и купить фанеру ФК в Санкт-Петербурге вы можете в нашей компании НеваТорг.

Обработка фанерных листов перед поклейкой обоев

Придать обычной, не водостойкой, фанере свойства, делающие ее пригодной для поклейки обоев, можно при помощи специальной пропитки (грунтовки).

Производители предлагают множество видов пропитки на любой вкус. Перед тем, как приобрести какую либо из них, поинтересуйтесь, можно ли использовать ее для работ внутри помещения.

Один из популярных способов придать фанере водостойкость – обработка олифой. Олифа – материал проверенный временем, функцию свою выполняет качественно и с гарантией, но у нее есть один «минус» — олифа долго сохнет. Для тех, у кого «вчерашние» сроки завершения ремонта, рекомендую полусинтетическую олифу «Оксоль» – качеством не уступает, а скорость высыхания на порядок выше. Перед работой нагрейте олифу до температуры минимум 60°С – впитывается гораздо лучше и сохнет быстрее.

Для упрощения процесса возможно использование нитроэмали. Краска не пропитывает фанеру на всю глубину, но создает хороший водонепроницаемый слой на поверхности листа. Эмалью можно обработать внутреннюю сторону листа перед монтажом.

Еще один распространенный способ защиты деревянных поверхностей – обработка эмульсией на основе строительного клея ПВА. Грунтовка из ПВА создает на поверхности фанерного листа водоотталкивающую пленку и ко всему прочему увеличивает адгезию (сцепление) других отделочных материалов – шпатлевки, обойного клея – с обработанной поверхностью.

Если вы выравниваете стены фанерой «с нуля», то обязательно обработайте грунтовкой торцы – они больше всего подвержены воздействию влаги.

Заделка стыков (швов) перед поклейкой

Для того, чтобы основание (поверхность стены) было ровное, надо тщательно обработать стыки между листами фанеры. Рассмотрим два варианта стен из фанеры, на которых необходимо заделать швы.

Стена, монтаж которой проводится «с нуля»

При соблюдении всех норм и правил подготовки стены под поклейку обоев сделать из нескольких листов фанеры ровную плоскость большого труда не составит.

Напомню основные моменты:

  • торцы листов фанеры обработаны под углом, снята фаска;
  • между листами зазор 2-3 мм;
  • листы разной толщины выровнены в плоскости;
  • внутренняя, внешняя поверхности листов и торцы обработаны грунтовкой.

При наличии всех составляющих нам остается заполнить стыки шпатлевкой. Шпатлевка подойдет самая обыкновенная на гипсовой основе. Заполняем шов шпатлевкой, проклеиваем специальную сеточку «серпянку», сверху наносим финишный слой шпаклевки.

Все ямки и впадины по стене тоже заполняем шпатлевкой.

Все саморезы закручиваются «в потай», а шляпки гвоздей не должны выступать над поверхностью. Забейте гвоздь так, чтобы ямку над шляпкой можно было зашпаклевать в плоскости стены.

На следующий день шпателем удалите лишнее и зашлифуйте шпатлевку желательно в одной плоскости со стеной. Высохнув, шпатлевка может «просесть», втянуться, поэтому после обработки добавьте в эти места материал и по мере высыхания подшлифуйте.

Изначально готовая стена

Случаются варианты, когда «все уже построено до нас». Ничего страшного, исправляется все. Алгоритм работы по подготовке поверхности готовой стены из фанеры таков:

  1. Ножом расшиваем (расширяем) швы между листами фанеры.
  2. Срезаем сколы и заусенцы на торцах.
  3. Вырезаем вздутия шпона.
  4. Очищаем стену от остатков обоев, клея и т. д.
  5. Наждачной бумагой или шлифмашиной зачищаем стены.
  6. Добиваем гвозди и докручиваем саморезы.
  7. Грунтуем, повышая влагостойкость.

Одним словом, делаем все так же, как и при самостоятельном монтаже стены с одним только отличием. На готовой стене выровнять листы фанеры по толщине подкладками практически невозможно, поэтому финишный слой шпаклевки наносится более обширно, чем в предыдущем варианте – это позволяет, если не убрать перепад, то хотя бы сгладить его, сделать незаметным.

Оклеивание обоями

При правильной подготовке поверхности обои клеятся на фанеру так же, как и на другое основание, но есть одно «но». Деревянный шпон, из которого изготавливается фанера, не идеален, он имеет свою фактуру, поэтому тонкие бумажные обои категорически не рекомендуются «к употреблению». Шелковые обои, как и бумажные, «выдают на гора» все замаскированные до этого момента мелкие дефекты фанерных листов.

Самым подходящим вариантом для поклейки на фанеру являются фактурные виниловые обои на флизелине они толще и прочнее. Флизелин, к тому же, имеет свойство слегка растягиваться, что немаловажно при пластичном деревянном основании. Плотность и ярко выраженная фактура прекрасно скрывают стыки и перепады между листами фанеры, мелкие червоточины и сколы шпона.

На фанерной стене обои быстрее высыхают. С одной стороны это хорошо, с другой – не очень. От быстрого впитывания влаги страдает качество, поэтому перед поклейкой, желательно за сутки, на уже грунтованную стену нанести обойный клей, тот, на который будем клеить обои.

При неровных стенах избегайте использовать обои с геометрическим рисунком – полосы, линии – все неровности будут видны, как на ладони.

Не пренебрегайте тщательной подготовкой поверхности стен из фанеры, воспользуйтесь нашими рекомендациями и вы сможете любоваться красивыми и ровными стенами вплоть до следующего ремонта.

Как постелить ковер на фанерный пол | Руководства по дому

Обычная фанера часто используется в качестве чернового пола в доме, и этот черный пол обычно скрывается более прочным и привлекательным покрытием, таким как ковровое покрытие от стены до стены. Вы можете добиться наилучших результатов, наняв профессионала, который укладывает ковер на фанерный пол, но можно и самому настелить ковер. Возьмите напрокат инструменты, специально предназначенные для работы, например носилки с электроприводом, чтобы сэкономить на этом проекте. Часто ковролин в одноместном помещении можно застелить за один день.

Уберите всю мебель из комнаты и снимите плинтусы или отделку со стен.

Очистите фанеру. Если пол новый, вам, скорее всего, не нужно ничего делать, кроме как подметать или пылесосить пол. Если пол старый, очистите пятна с помощью метлы и разбавленного уксуса или отбеливателя. Используйте веник, чтобы слегка протереть уксусом или отбеливателем любую грязь или пятна на полу. Не мочите пол слишком сильно, иначе он впитает воду и покоробится.

Прикрепите полоски для прихваток по периметру комнаты гвоздями, не менее двух гвоздей на полоску.Металлические концы должны быть обращены вверх и к стене, и между лентой и стеной должен быть небольшой зазор, примерно 2/3 толщины ковра. Отрежьте прихватки пилой или ножницами. Не кладите клейкие ленты на дверные проемы.

Измерьте комнату и разрежьте ковровую подкладку канцелярским ножом так, чтобы она прилегала к краю прихваток. Если вам нужно больше одного куска коврового покрытия, соедините края двух частей вместе, а затем заклейте шов изолентой.

Нанесите клей для ковровых покрытий на пол, затем поместите ковровую подушку сверху «вафельной» стороной вверх.Для получения конкретной информации обратитесь к инструкциям к конкретному клею.

Обмерьте комнату и срежьте ковер с обратной стороны канцелярским ножом так, чтобы он был немного больше пола. Позже вы обрежете его до нужного размера. Если вам нужно больше одного куска ковра, чтобы покрыть весь пол, вырежьте прямую линию на каждом куске, который вы хотите соединить, с помощью резака. Нанесите полоску герметика на край одной детали, затем склейте две части вместе. Подождите, пока герметик высохнет. Подложите кусок ленты для заклейки под клееный шов, затем нагрейте его закаточным утюгом, чтобы расплавить клей.

Положите ковер на пол. Поместите упор для колен у края одной стены. Если одна стена длиннее других, начните с длинной стены. Конец коленного упора с металлическими штифтами обращен к стене, шипами вниз, а конец с мягкой подкладкой обращен к вам. Ударьте коленом по мягкому концу. Это поможет ковру поверх липкой ленты, которая будет удерживать его на месте.

Отрегулируйте триммер для стен по ширине ковра. Обрежьте излишки ковра вплотную к стене стенным триммером; для углов используйте универсальный нож.Оставшийся край ковра вдавите в зазор между прихваткой и стеной с помощью зубила. Если он не идеален, это не проблема, так как край обычно покрывается обшивкой или плинтусом. Очень важно, чтобы прихватка захватывала край ковра.

Прикрепите ковер к прихваткам на стене рядом с первой стеной. Используйте коленный упор и обрежьте его тем же способом, что и первую стену.

Натяните ковер на стене напротив первой стены.Метод стрижки такой же, но вместо коленного ножа используйте силовую подрамник, чтобы натянуть ковер на закрепочные полосы. Накройте основание носилок куском обрезков ковра или мягкой подкладкой размером 2 на 4, чтобы защитить стену от носилок. Приложите основание к первой стене. Поместите конец с булавками или головкой в ​​ковер на противоположной стене; оставьте место между головой и стеной. Растяжка должна располагаться под небольшим углом, около 15 градусов, головой к углу, противоположному углу, который вы закончили с помощью коленного сустава.Нажмите на ручку носилок, чтобы натянуть ковер.

Растяните ковер на оставшейся стене с помощью подрамника. Нет необходимости наклонять подрамник к оставшейся стене. Используйте коленный нож, чтобы закрепить ковер в углах.

Установите металлическую полосу или переходную лепнину по краю ковра в любых дверных проемах для защиты ковра; оба предмета можно прикрепить гвоздями. Добавьте плинтус или обшивку стен.

.

Современные деревянные дома без клея и гвоздей

В зависимости от того, в какой части мира вы находитесь, методы, используемые при строительстве домов, иногда могут показаться застрявшими в другом столетии. Например, мы строим из них кирпичи и строительный раствор, потому что мы к ним привыкли, и у нас есть большой штат людей, обученных работать с ними, и не более того. Но в 21 веке, когда более продвинутые строительные технологии создают относительно неиспользуемые условия и на каждом шагу нависают надвигающиеся жилищные кризисы, имеет ли смысл по-прежнему строить дома медленным и дорогим способом, которым делали наши прадеды? Возможно нет.

Деревянные дома - многообещающее решение некоторых проблем, описанных в предыдущем абзаце, и, действительно, во многих частях мира древесина является предпочтительным материалом для строительства жилья. Он экологичен, не слишком дорог и может быть легко применен к различным типам конструкций. Если вы думаете о деревянном доме, вам на ум приходит образ бревенчатой ​​хижины или, возможно, дома из обшивки? Оба метода строительства будут снова знакомы вашим прабабушкам и дедушкам, поэтому, возможно, вы не назовете их передовой технологией строительства.

Тогда интересно увидеть нововведение из Франции, систему взаимосвязанных деревянных секций, которые могут быть встроены в стены, очень похожие на кирпич (вот оригинал на французском языке). Это короткие секции плиты, продуманно спроектированные с соединением «ласточкин хвост», чтобы взаимодействовать с вертикальными секциями, которые сцепляются между различными слоями и оставляют зазор между деревянной внутренней и внешней сторонами стены, который можно заполнить изоляционным материалом. В результате создается деревянная строительная система, которая может производить широкий спектр конструкций, которые можно собрать в очень короткие сроки.Это не сборный корпус, но он обеспечивает ожидаемую скорость.

У них есть видео о строительстве типичного дома в довольно идиллической французской сельской местности, которое мы разместили ниже излома. В нем есть аннотации на французском языке, однако для не говорящих на французском языке контекст довольно очевиден.

На сайте Hackaday мы продемонстрировали на удивление мало техник деревянного строительства, и можно с уверенностью сказать, что немногие из вас, вероятно, построят дом таким способом.Но начать никогда не поздно. Взгляните на столярку [Дэна] для хакеров. Если же ваш интерес вызывают деревянные дома, возможно, вам стоит взглянуть на проект Wikihouse.

[через Boing Boing]

.

Сделайте длинную столешницу из фанеры

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Длинная столешница - ключ к одобрению кошки (арбитр успеха проекта в моем доме).

Самой сложной частью встроенного книжного шкафа и письменного стола, которые я построил для своего кабинета, была столешница из фанеры длиной 135 дюймов; большая часть этой проблемы заключалась в том, чтобы уравновесить мое желание красоты с моей чековой книжкой. Плита грецкого ореха толщиной 1-1 / 2 дюйма, длиной 12 дюймов + и шириной 25 дюймов просто не входила в мой бюджет.Я не смотрел и на мясной блок. И мысль о том, чтобы склеить мой собственный блок мясника, ну, это была большая работа, чем я хотел. Было бы хорошо до 20 дюймов шириной… максимальной ширины материала, который может пройти через наш строгальный станок. Но после этого снятие и разглаживание клея было бы похоже на настоящую работу. (На самом деле, я просто не хотел, чтобы блок мясника. Я мечтал о плите грецкого ореха Кларо.)

Нанесив клей поверх нижнего слоя малярным валиком, я использовал зажимы и герметики, чтобы плотно стянуть детали вместе по мере высыхания клея.

Я решил приклеить фанеру толщиной 3/4 дюйма, чтобы получить желаемую толщину в 1-1 / 2 дюйма - подложку из фабричного материала и верхний слой красивой штукатурки, облицованной ореховым шпоном (это все еще было немного дорого, но на 700 долларов меньше той плиты, которую я так жаждал!). Из-за длины мне понадобилось по два листа каждого. Слой грецкого ореха я разорвал на 25 дюймов, у магазинного материала - на 24-1 / 2 дюйма. Я распределяю клей по верхней стороне нижнего слоя с помощью валика, затем зажимаю грецкий орех поверх него, заподлицо с передним краем. Таким образом, мне пришлось нанести только один слой толщиной 3/4 дюйма сзади, чтобы он соответствовал стене.Первый клей был длиной 8 футов; во втором я разрезаю немного слишком длинно, чтобы у меня было место для разметки с обоих концов (верхняя часть покрывает всю ширину комнаты). Я также обрезал верхний слой немного длиннее на концах, чем нижний слой, опять же, чтобы облегчить разметку и подгонку.

(На самом деле, приклейка столешницы была довольно пугающей, в основном из-за моей глупости, которая не проверила, открыта ли дверь нашего склада, а также установлена ​​сомнительная установка замка ... но это не связанная с деревом история; вы можете прочитать об этом, нажав здесь если хочешь.)

Коннекторы для столешниц, также известные как коннекторы «собачья кость», можно использовать для соединения двух плоских поверхностей. Показанный здесь - от Woodcraft.

После того, как я прикрепил каждую деталь к стене с любого конца, я тщательно обозначил конечную длину более короткой детали (по очевидным причинам ее намного легче перебросить, чем кусок длиной 8 футов!) И отрезал ее. Тщательно выровняв передние края и отметив места, где должны встречаться две детали, я использовал сверло Форстнера, чтобы просверлить углубления, и прямое сверло 1/2 дюйма в маршрутизаторе, чтобы вырезать каналы для двух соединителей столешницы, один примерно в 2 дюйма от передние края, остальные такие же с задних краев.Соединители плотно и плотно соединяют детали.

Но вот небольшой недостаток - ну, не недостаток, а дополнительная проблема - в моем плане ... Я построил базовые шкафы с твердыми верхними частями вместо того, чтобы протягивать узкие части по переднему и заднему краям, как это часто наблюдается в шкафах такого типа. строительство. Почему? Потому что я знал, что книги в верхних блоках будут тяжелыми, и мне нужна была дополнительная поддержка на переднем крае этих блоков.

Это, однако, сделало невозможным достать снизу, чтобы вставить соединители и скрепить две части столешницы вместе на месте.Итак, мне пришлось снять две части с верхней части оснований с помощью пары блоков, чтобы вставить переднюю и затянуть ее (это была суетливая работа - хорошо, что у меня маленькие руки), затем отвинтить базовые части от оснований. так что я мог сдвинуть их вперед, чтобы добраться до заднего края, прежде чем переставить все на место.

Из-за углов стены и разметки правого и левого края я не мог просто прикрутить две части вместе на полу, а затем (с помощью) сдвинуть стойку на место; спереди он уже, чем сзади.Радость старых домов и гипсовых стен!

Я использовал кусок абранета, обернутый вокруг дюбеля, чтобы отшлифовать вогнутую кривую, и обрезки самой лепнины в качестве шлифовального блока для выпуклой кривой.

Фанера выглядит как дерьмо по краям, поэтому мне пришлось добавить молдинг спереди, чтобы скрыть некрасивое. Кроме того, изогнутый молдинг намного удобнее на запястьях, чем острый край столешницы!

После тестирования фрез, которые были у нас под рукой, я выбрал простую S-образную кривую с небольшим скруглением внизу.Я прогнал два куска грецкого ореха длиной 7 футов (самый длинный, который у меня был) толщиной 1-1 / 2 дюйма, затем разрезал их до толщины примерно 5/8 дюймов на настольной пиле, прежде чем отшлифовать их до гладкости.

Они соединены шарфом, склеены и прибиты гвоздями.

Отделка - покрытие тунговым маслом Formby ... потому что у меня было такое, и мне понравилось, как он выглядит на столешницах из мясных блоков, которые я закончил на кухне в моем бывшем доме. Я нанес шесть слоев (с легкой шлифовкой между каждым), затем стер последний слой коричневым бумажным пакетом для завтрака, чтобы избавиться от надоедливых перьев пыли.Теперь он кажется шелковисто-гладким, но, когда по нему лазают кошки, я буду следить за вещами и при необходимости добавлю еще один слой отделки.

Формованная кромка соединяется шарфом (для этого я использовал свой угловой короб), затем приклеивается и прикрепляется булавками к кромке фанеры.

Мне все еще нужно сделать дверцы для базовых шкафов и добавить что-то вроде небольшого молдинга для обуви вокруг оснований и, возможно, на нижних краях книжных шкафов… но теперь все работает. За этим столом работать намного приятнее, чем в комнате с туалетными лотками!

- Меган Фицпатрик

стр.S. Если вы ищете экспертную информацию по изготовлению всех типов краснодеревщиков, вы не ошибетесь с классической книгой Билла Хилтона «Иллюстрированное краснодеревщик».


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

.

Смотрите также