Вы здесь

Как поднять баню


Практические советы по поднятию бани

При проведении ремонта фундамента или повышении обычного уровня паводковых вод возникает нередко возникает вопрос как поднять баню. Задача непростая, но вполне выполнимая и это можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. Важно разобраться с технологией проведения операции. В статье рассмотрим основные этапы подъема бани при помощи домкратов.

[toc]

Суть проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

  1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
  2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
  3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
  4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

  • небольшой подъем с одной стороны;
  • выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
  • повторение цикла.

Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • фрезерный станок;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • топор;
  • стамеска;
  • кувалда;
  • лом;
  • молоток;
  • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
  • рубанок;
  • лопата;
  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

  1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
  2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
  3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

  1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
  2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
  3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
  4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
  5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

  1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
  2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
  3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

bannyi-den.ru

Как самостоятельно поднять баню?

Дата: 28 августа 2017

Просмотров: 2432

Коментариев: 0

Древесина традиционно применяется для строительства бани. Банные постройки, возведенные из бревен, брусьев или щитовых элементов, являются экологически чистыми строениями. Они характеризуются повышенными прочностными характеристиками, продолжительным ресурсом эксплуатации. Однако временной фактор постепенно снижает прочность материала. Возникает потребность восстановить или заменить нижний венец здания, являющийся его основой, а также осуществить капитальный ремонт несущего нагрузку фундамента.

Имея представление, как поднять баню на фундамент, можно своими руками выполнить перемещение легкой постройки в вертикальном направлении. Для выполнения ремонтных мероприятий и обеспечения целостности важно обеспечить временную фиксацию с использованием опорных элементов из металла или бетона.

Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился

Принимая решение осуществить подъем бани своими силами, следует подготовить необходимый инвентарь и инструменты. Важно правильно осуществить комплекс подготовительных мероприятий, квалифицированно подобрать и установить домкраты, изучить технологический процесс, а также выполнять работы с соблюдением правил техники безопасности. Детально разберемся с этими вопросами.

О необходимости поднятия бани

Сущность процесса поднятия деревянного строения с использованием домкратов состоит в обеспечении доступа к ремонтируемому основанию с сохранением целостности постройки.

Применяя один или несколько мощных домкратов, можно осторожно осуществить подъем строения, основой которого являются:

  • деревянные брусья квадратного сечения;
  • сборная щитовая конструкция;
  • бревна цилиндрической формы.

Основанием для принятия решения по подъему бани является визуальное проявление следующих признаков:

  • существенное отклонение постройки от обычного положения с перекосом коробки;
  • образование трещин на отделочных материалах снаружи и внутри помещения;
  • оседание всей постройки по периметру бани или ее отдельных частей;
  • погружение в почву частей основания, несущего нагрузку от массы строения;
  • значительное разрушение фундамента с растрескиванием и выкрашиванием.

Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку

Подъем помещения бани с помощью современных технических средств позволяет осуществить следующие виды строительных мероприятий:

  • работы по выполнению капитального ремонта разрушенного фундамента;
  • частичное восстановление фрагментов основания;
  • реставрацию и замену разрушающихся опорных элементов по контуру постройки;
  • устранение перекосов коробки здания с обеспечением вертикальности строения;
  • антисептическую обработку, а также защитную пропитку деревянных конструкций;
  • устранение отклонений и ошибок, которые допустили строители при постройке.

До начала выполнения строительных мероприятий необходимо заблаговременно доставить на строительную площадку все необходимое, так как проблематично длительное время держать конструкцию в поднятом состоянии.

Необходимый инвентарь и инструменты для выполнения работ своими руками

Для производства ремонтных мероприятий следует подготовить:

  • домкраты, соответствующие по грузоподъемности массе постройки;
  • щитовые элементы из металла или древесины, снижающие усилия на почву;

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности

  • стальные или деревянные подкладки для компенсации хода штока;
  • ручные инструменты для обеспечения доступа к опорному брусу при его отсоединении (лом, топор, лопаты, кувалду, молоток);
  • электрооборудование, ускоряющее ремонтные работы (циркулярную пилу, дрель, болгарку).

Подготовив необходимые для выполнения работ материалы, можно приступать к восстановительным мероприятиям.

Подготовительные работы

На подготовительной стадии до начала перемещения постройки по вертикали следует выполнить необходимые мероприятия по подготовке строения, с целью предотвращения аварийных ситуаций и возможных разрушений:

  • выключить подачу электрической энергии;
  • отключить магистрали водоснабжения;
  • отсоединить канализационные трубы;
  • обеспечить гарантированный зазор между печным дымоходом и перекрытием;
  • отключить от труб отопительное устройство, установленное на отдельной основе;
  • разобрать пол на площади, прилегающей к печи или котлу отопления;
  • закрепить к углам строения металлические профили для фиксации коробки;
  • демонтировать створки окон, чтобы сохранить целостность стекол.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения

Необходимо также осуществить следующие работы:

  1. Оценить уровень повреждений, выполнить визуальный осмотр фундамента. Для этого необходимо разобрать цокольную облицовку, обеспечить доступ к основанию по контуру здания, локально углубиться в почву.
  2. Проверить прочность и состояние опорного венца. Деревянный массив следует простучать молотком, определить проблемные участки, подверженные гниению и растрескиванию.
  3. Обеспечить доставку на участок работ всех необходимых материалов и оборудования. Своевременная подготовка домкратов, материалов для ремонта, временных опор позволит сократить срок ремонтных мероприятий.

Важно правильно определить метод подъема строения, предварительно проанализировать ряд моментов:

  • Вес бани. Учитывается масса коробки, элементов перекрытия, внешней и внутренней отделки, а также находящегося в помещении инвентаря. Умножив полученное значение на коэффициент 1,4, и разделив на количество домкратов, можно получить грузоподъемность каждого приспособления.
  • Габариты деревянной коробки. Установив дополнительные опоры в зонах состыковки бревен, брусьев или деревянных каркасов можно значительно снизить вероятность деформации коробки в зоне состыковки элементов.
  • Прочность и наличие облицовки с внутренней и внешней стороны помещения. Наличие декоративной отделки усложняет производство работ. Фиксация диагонально расположенных брусков толщиной 5 см защитит каркас бани от деформации, позволит избежать последующего ремонта.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ

  • Характер грунта. От особенностей почвы зависит возможность погружения грузоподъемных приспособлений при перемещении постройки в вертикальном направлении. Увеличение площади опоры с помощью подкладок позволит обеспечить неподвижность домкратов.
  • Высоту подъема. Конструктивными особенностями грузоподъемного приспособления ограничена величина свободного хода штока. Необходимая высота перемещения достигается путем использования подкладок, изготовленных из прочной древесины.
  • Длительность осуществления ремонтных работ. В зависимости от уровня сложности ремонта определяется продолжительность восстановительных мероприятий. Применение временных конструкций, изготовленных из стали и прочной древесины, позволяет снизить нагрузку на шток.
Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 204 ( 5.63 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 1650 ( 45.52 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом - частный дом. 1645 ( 45.38 % )

Я - свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 126 ( 3.48 % )

Ответственный подход к выполнению ремонтных работ позволит избежать непредвиденных ситуаций, а также оперативно выполнить запланированный ремонт.

Выбор домкратов и их установка

Главными критериями выбора грузоподъемных устройств являются:

  1. Грузоподъемность. Техническая характеристика оборудования должна превышать действующую нагрузку на 40%.
  2. Величина перемещения штока. Максимальный ход рабочего органа должен обеспечивать перемещение коробки бани на требуемую высоту.

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани

Для выполнения поставленных задач используют устройства следующих типов:

  • винтовые. Применяются для небольших банных построек с ограниченными размерами. Особенности – несложная конструкция, небольшие габариты, простота эксплуатации;
  • гидравлические. Используются для перемещения массивных сооружений. Характеризуются повышенной степенью надежности, увеличенной грузоподъемностью. Требуют квалифицированного обслуживания.

Обратите внимание на необходимость формирования надежной опоры для грузоподъемного приспособления.

В качестве опорной конструкции, способной воспринимать массу бани и оставаться на нулевой отметке, используются:

  • стальные пластины;
  • деревянные щиты.

Применение квадратных щитов со стороной 50 см обеспечит необходимую площадь опорной поверхности.

Как поднять баню на фундамент – правила безопасности и технология

Подъем бани осуществляется плавно, с циклическим выполнением следующих операций:

  1. Ограниченным перемещением на одном участке.
  2. Выравниванием по высоте с противоположной зоны.
  3. Подкладыванием опорных элементов под приподнятую коробку.

Работы начинают с наиболее пострадавшего угла

Невозможность оседания коробки бани, исключение растрескивания и разрушения строения достигается:

  • надежной фиксацией зон постройки стационарными опорами;
  • размером суммарного перемещения по вертикали не более 0,5 м;
  • обеспечением высоты перемещения за цикл в интервале 6–8 см;
  • использованием толстых брусьев для укрепления коробки;
  • креплением распорных элементов в проемы;
  • правильной установкой, обеспечивающей фиксированное положение домкратов;
  • применением жестких подпятников под штоки грузоподъемных приспособлений.

Для обеспечения безопасного выполнения ремонтных мероприятий важно гарантировать неподвижность поднимаемого строения.

Технология подъема бани предусматривает применение различного количества грузоподъемных устройств:

  • используя один домкрат можно поочередно перемещать по вертикали различные участки строения, незначительно смещаясь за один цикл. Просевший участок после поднятия фиксируется брусками, а подъемник переносится в следующую точку;

  • синхронная работа двух подъемников позволяет равномерно поднимать стену, сохраняя целостность угловых зон. Важно равномерно осуществлять подъем, правильно разместить домкраты, перемещая стены постройки на равную высоту;
  • одновременное функционирование четырех домкратов, расположенных по углам бани, позволяет с максимальной степенью эффективности осуществлять подъем деревянного строения. Безопасность работ достигается циклическим перемещением штоков на 2–3 см.

При выполнении работы соблюдайте технологическую последовательность операций:

  1. Выберите схему перемещения и участки размещения грузоподъемных устройств.
  2. Тщательно утрамбуйте грунт в зоне размещения подъемных приспособлений.
  3. Сформируйте надежную поверхность путем подкладки опорных площадок.
  4. Установите на опорную плоскость домкраты и проконтролируйте вертикальность.
  5. Поместите пластины на верхнем торце штока для улучшения площади контакта.
  6. Производите подъем каждого домкрата на максимальную высоту 3-5 см за цикл.
  7. Устанавливайте подкладки для фиксации положения по мере необходимости.
  8. Контролируйте стабильность положения постройки при перемещении.
  9. Устанавливайте стационарные упоры, фиксирующие строение при подъеме.

Помните, что для удобства одновременного перемещения бани можно использовать стальную балку, которая, проходя под коробкой, опирается на ложементы штоков.

Выводы

Руководствуясь технологическими рекомендациями и советами профессионалов можно самостоятельно поддомкратить баню и восстановить целостность фундамента. Учитывая степень ответственности и уровень сложности выполняемых работ целесообразно проконсультироваться у профессиональных строителей. Выполнение мероприятий с соблюдением требований технологии обеспечит плавность перемещения и сохранит постройку от возможного повреждения.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ruОбразование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

pobetony.ru

Как поднять баню - Строим баню или сауну

Баня – это строение, которое регулярно подвергается воздействию влаги, и такие условия приводят её к быстрому износу. Чтобы продлить срок службы бани, а нередко и подарить ей вторую жизнь, нужно укрепить старый фундамент или построить новый. Поднять баню при необходимости можно самостоятельно, главное – соблюдать основные рекомендации при её подъеме.

Способы и рекомендации как можно поднять баню

Для того чтобы приподнять баню как минимум потребуется:

Приготовьте все необходимое для того, чтобы начинать подъем бани. Домкрат должен обладать грузоподъемностью 5 тонн или более. Разберите угол бани снизу и установите подставку для домкрата. Подойдёт толстый металл, брус из древесины твёрдых сортов, небольшая бетонная плита. Поставьте домкрат на основание под стеной бани, сверху на него положите толстую металлическую пластину и начинайте осторожно поднимать домкратом угол бани. После того как угол поднят на нужную высоту, подложите под него с двух сторон балку, установленную на две опоры расстояние около метра, эта балка будет служить опорой для угла бани. После того как балка установлена, опустите домкрат и уберите его.

Выкопайте под углом бани яму для фундамента на нужную вам глубину – в разных случаях она может составлять от 0,5 до 1 метра. Залейте фундамент из бетона и дайте ему застыть в течение двух недель. После того, как фундамент станет крепким, выведите цоколь бани из того материала, который запланирован – это может быть кирпич, бутовый камень, бревна, брус. Не забудьте подложить слой гидроизоляции, если цоколь выкладываете из кирпича, или утепляющий слой, если снизу вы тоже подкладываете дерево.

Подставьте домкрат сбоку от залитого фундаментного столба и поднимите угол бани настолько, чтобы появилась возможность удалить поддерживающую его балку. Удалите балку и плавно опустите домкрат на новый фундамент.

После того, как сделаны все 4 угла бани, надёжно установлены на новых бетонных столбах, можно выложить кирпичом или заменить бревна в старом цоколе на пространствах между углами. Не забудьте предусмотреть отверстие для стока воды, иначе ваша баня после ремонта снова начнёт разрушаться.

Можно установить с помощью домкрата одновременно два угла на опоры и залить под ними фундамент, так время работы по подъему бани значительно сократится.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Древесина традиционно применяется для строительства бани. Банные постройки, возведенные из бревен, брусьев или щитовых элементов, являются экологически чистыми строениями. Они характеризуются повышенными прочностными характеристиками, продолжительным ресурсом эксплуатации. Однако временной фактор постепенно снижает прочность материала. Возникает потребность восстановить или заменить нижний венец здания, являющийся его основой, а также осуществить капитальный ремонт несущего нагрузку фундамента.

Имея представление, как поднять баню на фундамент, можно своими руками выполнить перемещение легкой постройки в вертикальном направлении. Для выполнения ремонтных мероприятий и обеспечения целостности важно обеспечить временную фиксацию с использованием опорных элементов из металла или бетона.

Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился

Принимая решение осуществить подъем бани своими силами, следует подготовить необходимый инвентарь и инструменты. Важно правильно осуществить комплекс подготовительных мероприятий, квалифицированно подобрать и установить домкраты, изучить технологический процесс, а также выполнять работы с соблюдением правил техники безопасности. Детально разберемся с этими вопросами.

О необходимости поднятия бани

Сущность процесса поднятия деревянного строения с использованием домкратов состоит в обеспечении доступа к ремонтируемому основанию с сохранением целостности постройки.

Применяя один или несколько мощных домкратов, можно осторожно осуществить подъем строения, основой которого являются:

  • деревянные брусья квадратного сечения;
  • сборная щитовая конструкция;
  • бревна цилиндрической формы.

Основанием для принятия решения по подъему бани является визуальное проявление следующих признаков:

  • существенное отклонение постройки от обычного положения с перекосом коробки;
  • образование трещин на отделочных материалах снаружи и внутри помещения;
  • оседание всей постройки по периметру бани или ее отдельных частей;
  • погружение в почву частей основания, несущего нагрузку от массы строения;
  • значительное разрушение фундамента с растрескиванием и выкрашиванием.

Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку

Подъем помещения бани с помощью современных технических средств позволяет осуществить следующие виды строительных мероприятий:

  • работы по выполнению капитального ремонта разрушенного фундамента;
  • частичное восстановление фрагментов основания;
  • реставрацию и замену разрушающихся опорных элементов по контуру постройки;
  • устранение перекосов коробки здания с обеспечением вертикальности строения;
  • антисептическую обработку, а также защитную пропитку деревянных конструкций;
  • устранение отклонений и ошибок, которые допустили строители при постройке.

До начала выполнения строительных мероприятий необходимо заблаговременно доставить на строительную площадку все необходимое, так как проблематично длительное время держать конструкцию в поднятом состоянии.

Необходимый инвентарь и инструменты для выполнения работ своими руками

Для производства ремонтных мероприятий следует подготовить:

  • домкраты, соответствующие по грузоподъемности массе постройки;
  • щитовые элементы из металла или древесины, снижающие усилия на почву;

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности

  • стальные или деревянные подкладки для компенсации хода штока;
  • ручные инструменты для обеспечения доступа к опорному брусу при его отсоединении (лом, топор, лопаты, кувалду, молоток);
  • электрооборудование, ускоряющее ремонтные работы (циркулярную пилу, дрель, болгарку).

Подготовив необходимые для выполнения работ материалы, можно приступать к восстановительным мероприятиям.

Подготовительные работы

На подготовительной стадии до начала перемещения постройки по вертикали следует выполнить необходимые мероприятия по подготовке строения, с целью предотвращения аварийных ситуаций и возможных разрушений:

  • выключить подачу электрической энергии;
  • отключить магистрали водоснабжения;
  • отсоединить канализационные трубы;
  • обеспечить гарантированный зазор между печным дымоходом и перекрытием;
  • отключить от труб отопительное устройство, установленное на отдельной основе;
  • разобрать пол на площади, прилегающей к печи или котлу отопления;
  • закрепить к углам строения металлические профили для фиксации коробки;
  • демонтировать створки окон, чтобы сохранить целостность стекол.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения

Необходимо также осуществить следующие работы:

  1. Оценить уровень повреждений, выполнить визуальный осмотр фундамента. Для этого необходимо разобрать цокольную облицовку, обеспечить доступ к основанию по контуру здания, локально углубиться в почву.
  2. Проверить прочность и состояние опорного венца. Деревянный массив следует простучать молотком, определить проблемные участки, подверженные гниению и растрескиванию.
  3. Обеспечить доставку на участок работ всех необходимых материалов и оборудования. Своевременная подготовка домкратов, материалов для ремонта, временных опор позволит сократить срок ремонтных мероприятий.

Важно правильно определить метод подъема строения, предварительно проанализировать ряд моментов:

  • Вес бани. Учитывается масса коробки, элементов перекрытия, внешней и внутренней отделки, а также находящегося в помещении инвентаря. Умножив полученное значение на коэффициент 1,4, и разделив на количество домкратов, можно получить грузоподъемность каждого приспособления.
  • Габариты деревянной коробки. Установив дополнительные опоры в зонах состыковки бревен, брусьев или деревянных каркасов можно значительно снизить вероятность деформации коробки в зоне состыковки элементов.
  • Прочность и наличие облицовки с внутренней и внешней стороны помещения. Наличие декоративной отделки усложняет производство работ. Фиксация диагонально расположенных брусков толщиной 5 см защитит каркас бани от деформации, позволит избежать последующего ремонта.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ

  • Характер грунта. От особенностей почвы зависит возможность погружения грузоподъемных приспособлений при перемещении постройки в вертикальном направлении. Увеличение площади опоры с помощью подкладок позволит обеспечить неподвижность домкратов.
  • Высоту подъема. Конструктивными особенностями грузоподъемного приспособления ограничена величина свободного хода штока. Необходимая высота перемещения достигается путем использования подкладок, изготовленных из прочной древесины.
  • Длительность осуществления ремонтных работ. В зависимости от уровня сложности ремонта определяется продолжительность восстановительных мероприятий. Применение временных конструкций, изготовленных из стали и прочной древесины, позволяет снизить нагрузку на шток.

Ответственный подход к выполнению ремонтных работ позволит избежать непредвиденных ситуаций, а также оперативно выполнить запланированный ремонт.

Выбор домкратов и их установка

Главными критериями выбора грузоподъемных устройств являются:

  1. Грузоподъемность. Техническая характеристика оборудования должна превышать действующую нагрузку на 40%.
  2. Величина перемещения штока. Максимальный ход рабочего органа должен обеспечивать перемещение коробки бани на требуемую высоту.

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани

Для выполнения поставленных задач используют устройства следующих типов:

  • винтовые. Применяются для небольших банных построек с ограниченными размерами. Особенности – несложная конструкция, небольшие габариты, простота эксплуатации;
  • гидравлические. Используются для перемещения массивных сооружений. Характеризуются повышенной степенью надежности, увеличенной грузоподъемностью. Требуют квалифицированного обслуживания.

Обратите внимание на необходимость формирования надежной опоры для грузоподъемного приспособления.

В качестве опорной конструкции, способной воспринимать массу бани и оставаться на нулевой отметке, используются:

Применение квадратных щитов со стороной 50 см обеспечит необходимую площадь опорной поверхности.

Как поднять баню на фундамент – правила безопасности и технология

Подъем бани осуществляется плавно, с циклическим выполнением следующих операций:

  1. Ограниченным перемещением на одном участке.
  2. Выравниванием по высоте с противоположной зоны.
  3. Подкладыванием опорных элементов под приподнятую коробку.

Работы начинают с наиболее пострадавшего угла

Невозможность оседания коробки бани, исключение растрескивания и разрушения строения достигается:

  • надежной фиксацией зон постройки стационарными опорами;
  • размером суммарного перемещения по вертикали не более 0,5 м;
  • обеспечением высоты перемещения за цикл в интервале 6–8 см;
  • использованием толстых брусьев для укрепления коробки;
  • креплением распорных элементов в проемы;
  • правильной установкой, обеспечивающей фиксированное положение домкратов;
  • применением жестких подпятников под штоки грузоподъемных приспособлений.

Для обеспечения безопасного выполнения ремонтных мероприятий важно гарантировать неподвижность поднимаемого строения.

Технология подъема бани предусматривает применение различного количества грузоподъемных устройств:

  • используя один домкрат можно поочередно перемещать по вертикали различные участки строения, незначительно смещаясь за один цикл. Просевший участок после поднятия фиксируется брусками, а подъемник переносится в следующую точку;
  • синхронная работа двух подъемников позволяет равномерно поднимать стену, сохраняя целостность угловых зон. Важно равномерно осуществлять подъем, правильно разместить домкраты, перемещая стены постройки на равную высоту;
  • одновременное функционирование четырех домкратов, расположенных по углам бани, позволяет с максимальной степенью эффективности осуществлять подъем деревянного строения. Безопасность работ достигается циклическим перемещением штоков на 2–3 см.

При выполнении работы соблюдайте технологическую последовательность операций:

  1. Выберите схему перемещения и участки размещения грузоподъемных устройств.
  2. Тщательно утрамбуйте грунт в зоне размещения подъемных приспособлений.
  3. Сформируйте надежную поверхность путем подкладки опорных площадок.
  4. Установите на опорную плоскость домкраты и проконтролируйте вертикальность.
  5. Поместите пластины на верхнем торце штока для улучшения площади контакта.
  6. Производите подъем каждого домкрата на максимальную высоту 3-5 см за цикл.
  7. Устанавливайте подкладки для фиксации положения по мере необходимости.
  8. Контролируйте стабильность положения постройки при перемещении.
  9. Устанавливайте стационарные упоры, фиксирующие строение при подъеме.

Помните, что для удобства одновременного перемещения бани можно использовать стальную балку, которая, проходя под коробкой, опирается на ложементы штоков.

Руководствуясь технологическими рекомендациями и советами профессионалов можно самостоятельно поддомкратить баню и восстановить целостность фундамента. Учитывая степень ответственности и уровень сложности выполняемых работ целесообразно проконсультироваться у профессиональных строителей. Выполнение мероприятий с соблюдением требований технологии обеспечит плавность перемещения и сохранит постройку от возможного повреждения.

Как поднять баню своими руками? Как поднять баню своими руками и необходимость проведения работы. Необходимые материалы и инструменты. Технология и правила безопасности. Пошаговая инструкция выполнения работ.

Источник: pobetony.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Здания из бревна и бруса отличаются долговечностью, они могут служить десятки и даже сотни лет. Однако время разрушительно действует и на самые прочные материалы, поэтому рано или поздно фундамент потребует ремонта. Гниение часто поражает нижние венцы, после чего дом постепенно начнёт заваливаться набок.

Каким образом можно поднять сруб

Поднятие сруба домкратом – единственная возможность обеспечить доступ к фундаменту, не разбирая при этом саму постройку. При должной аккуратности можно с минимальными разрушениями поднять здание, заменить покосившиеся или разрушенные столбы, а также убрать нижние брёвна, после чего сруб опускается на место.

Такая же работа проводится, если здание начало уходить в землю после разрушения фундамента. В сельской местности до сих пор можно встретить старые срубы, поставленные на деревянные колоды: такой фундамент имеет минимальный срок службы, и его всё равно придётся менять.

Чтобы осторожно поднять сооружение, лучше использовать несколько домкратов, грузоподъёмность которых составляет не меньше 5 тонн. Они могут быть гидравлическими или механическими, часто используется винтовой домкрат для сруба.

Важно позаботиться о том, чтобы все необходимое для работы было заранее доставлено на стройплощадку: чем быстрее будет закончена работа, тем лучше. Долго держать сруб поднятым нельзя, это может привести к очень серьёзным последствиям.

Как поднять сруб домкратами? Перед началом самого подъёма следует выполнить несколько подготовительных этапов:

  • Разбирается цокольная облицовка (если она есть), нужно расчистить доступ к фундаменту по всему периметру. Копается траншея, которая позволит увидеть основание дома полностью и оценить имеющиеся повреждения.
  • Проверяется состояние нижних венцов: их следует осмотреть, простукивание молотком позволит определить наличие больных мест. Если имеются признаки гниения или глубокие трещины, нижний венец подлежит замене.
  • Желательно заранее подготовить дом, чтобы предотвратить возможные разрушения: снять оконные створки, чтобы не повредить стёкла, временно снять двери с петель, иногда разбирают черновой пол.
  • На участок нужно доставить всё для работы: домкраты для поднятия срубов, материал для фундамента, материал для временных опор, подготовленные брёвна для нового нижнего венца и т. д.

Необходимо также позаботиться о том, чтобы домкраты устанавливались на прочную подложку, способную выдержать вес дома и не уйти в землю. Это может быть прочная металлическая пластина или хотя бы квадратный деревянный щит со стороной не менее полуметра.

Технология подъёма сруба

Поднять сруб домкратом – непростая, но вполне выполнимая задача. Важно не торопиться, чтобы не допустить никаких серьёзных повреждений.

Если здание имеет столбчатый фундамент, не составит труда поставить домкраты под нижний венец, а вот если здание имеет ленточное основание, в брёвнах придётся делать углубления. В этом случае в бревне нужно сделать сквозное отверстие, в которое заводят рычаг и поднимают стену домкратом.

Основные этапы работы по подъёму сруба своими руками:

  • Работы начинают с наиболее пострадавшего угла. Чаще всего самые серьёзные разрушения наблюдаются с северной стороны дома. В небольшом сооружении, например, в маленькой бане, домкрат для сруба можно устанавливать только под углы, в капитальном доме обязательно потребуется промежуточный подъём и закрепление стен, иначе брёвна начнут прогибаться.
  • Если для подъёма приходится использовать только один домкрат, работу придётся проводить постепенно. Стена приподнимается максимум на 2 см, после этого под неё ставят опору из бетонного блока, бревна или иного прочного материала, затем домкрат передвигается в следующую точку, и операция повторяется.

  • Постепенно здание поднимается по всему периметру. Обычно для проведения ремонтных работ не требуется поднимать его за один раз более чем на 3-4 см. В итоге здание должно быть установлено на прочные временные подпорки на нужной высоте, после чего можно переходить к восстановлению фундамента.

Если используется столбчатое основание, разрушенные столбики разбиваются и извлекаются, после чего их заменяют новыми. Если дом имеет ленточный фундамент, нужно будет удалить остатки разрушенного основания, углубить траншею и насыпать на дно слой песка.

Опускание сруба после ремонта фундамента

Когда восстановительные работы закончены, здание нужно правильно опустить на место. Чтобы не повредить сруб, домкрат также передвигают постепенно: выполняется обратная работа. Устанавливается домкрат, вынимается подпорка, после чего часть здания немного опускается, ставится временная опора, и можно переходить в следующую точку.

Важно не торопиться: повредить конструкцию очень легко, а ремонт будет крайне сложным. Работы по подъёму сруба не проводят в одиночку, лучше предварительно проконсультироваться с опытными строителями.

Как поднять сруб домкратами без разрушения постройки: технология, рекомендации Подъём сруба домкратом: причины проведения, подготовительная работа, основные этапы и особенности самостоятельного поднятия, винтовой домкрат, опускание сруба после ремонта фундамента, рекомендации

Источник: 1drevo.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare] Поделитесь статьей в соц. сетях:

banya-ili-sauna.ru

Как поднять баню на фундамент

Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

Сущность проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

  1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
  2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
  3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
  4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится 1/4 всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

  • небольшой подъем с одной стороны;
  • выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
  • повторение цикла.

На заметку! Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • фрезерный станок;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • топор;
  • стамеска;
  • кувалда;
  • лом;
  • молоток;
  • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
  • рубанок;
  • лопата;
  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

На заметку! Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

  1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
  2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
  3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

  1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
  2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
  3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
  4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
  5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

  1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
  2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
  3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

banyabest.ru

Как на фундамент ставить сруб бани своими руками

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см. Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью. Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

  • высокие теплосберегающие показатели;
  • доступность материалов;
  • эстетичный внешний вид;
  • экологичность;
  • доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна. Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Как подготовить фундамент под укладку сруба?

Неправильная подготовка фундамента под сруб приведет к преждевременному гниению нижнего венца и срок эксплуатации бани сократится в несколько раз. Основная подготовка фундамента заключается в его гидроизоляции.

Фундамент перед обвязкой необходимо гидроизолировать, как на схеме.

Проводят подготовку в зависимости от вида фундамента. Заливной ленточный или монолитный должны выстояться. Полное созревание наступает через 7 дней, но эффективнее будет постоять фундаменту хотя бы полгода.

При монтаже фундамента учитываются показатели:

  • уровень залегания грунтовых вод;
  • вид почвы на участке;
  • нагрузка от строения;
  • глубина промерзания грунта и т. д.

Устанавливать сруб на фундамент можно по различной технологии. Зависит выбор от того из какого материала сруб (брус или бревно). Стены из бревна смещают продольно и поперечно на ½ диаметра бревна, брус укладывают без смещений. Фундамент под бревенчатым срубом может иметь разную высоту или прокладывается специальной прокладкой из досок с двух сторон конструкции.

Перед укладкой основание фундамента необходимо выровнять по уровню. Берут цементный раствор и наносят тонкий слой в 1–3 см. Сверху рекомендуем нанести очень тонкий слой (в 4 мм) цементного теста и аккуратно загладить поверхность. Операция даст возможность повысить устойчивость сруба и плотность прилегания нижнего венца будет выше. Если неровности на фундаменте небольшие (менее 1 см), то делать выравнивание нет смысла. Высыхая цемент отслоится и раскрошится.

Стенки фундамента можно промазать жидкой битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией, например, жидким стеклом. Сверху основание покрывают двумя слоями рубероида. Когда цоколь менее 20 см можно проложить три слоя рубероида. Так как древесина гигроскопична необходимо защитить нижний венец от влажности. С краев рубероид должен свисать на 1–2 см. Материал укладывают внахлест 10–15 см. Желательно чтобы нахлестка первого слоя не совпадала со вторым. Так, защита будет более эффективной. Перед работами нижний венец необходимо пропитать защитными антисептиками и покрыть битумной мастикой или жидким стеклом.

Приступать к укладке сруба необходимо сразу после гидроизоляции рубероидом. Дело в том, что рубероид боится механических повреждений, особенно самый дешевый без УФ защиты или напыления, и легко рвется.

Как на фундамент ставить сруб бани: поэтапное описание работ

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

  • буквы: С, Ю, В, З.
  • цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собрать сруб и поставить его на фундамент дело сложное. Необходимо знать все тонкости работы с древесиной и соблюдать правила. Так, небольшая неточность приведет к быстрому разрушению нижней обвязки и дерево сгниет. А недостаточный слой из пакли или мха сделает баню холодной, так как стены будут продуваться.

После сборки сруб необходимо оставить устояться на 1 год. Хорошо выдержать все сезоны. После делается конопатка стен. Выполняют конопатку по всему периметру начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить сначала одну стену затем вторую, баню перекосит.

Когда коробка готова можно приступать к монтажу чистовых полов, кровле и отделке. Можно дополнительно утеплить фундамент пенопластом или другим материалом.

Не всегда есть опыт и силы собрать баню. А как на фундамент ставить сруб бани без опыта и умений вообще, ответить сложно. Проще воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят все работы быстро и качественно. Только так баня прослужит долгие годы и будет радовать вас, ваших друзей и семью.

banyabest.ru

Как правильно подготовить площадку и залить фундамент под баню?

Каждому домовладельцу, решившему возвести на своём земельном участке парилку, необходимо знать, как залить фундамент под баню. Дело в том, что фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит. Кроме того, если возвести этот элемент сооружения с ошибками, то строение просто-напросто не сможет простоять даже пару лет, так как оно начнёт проседать, а по его стенам начнут образовываться трещины, и с течением времени строение развалиться.

Проведение подготовительных работ

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно. Для этой цели вам нужно будет сначала провести ряд подготовительных операций, которые касаются подготовки к строительству того участка, на котором возводимое сооружение будет размещено.

Кроме того, если у вас нет навыков проведения монтажно-строительных операций, имеет смысл определиться с тем, будите ли вы нанимать для ведения работ бригаду профессиональных строителей. При найме стройбригады для того, чтобы залить фундамент под баню, нужно уточнить цену за выполняемую работу. Если стоимость услуг строительной бригады вам подходит, стоит подумать о привлечении к строительству специалистов.

В том случае, когда вы решили строить вашу баню полностью собственными силами, вам придётся для начала подобрать для неё хорошее место. При этом существуют некоторые правила такого подбора. Например, данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону. Делается это для того, чтобы с наступлением весеннего половодья талые воды быстрее уходили от стен строения. Помимо этого, уклон позволяет быстро отводить воду от стен во время большого дождя.

Также большую роль играет и тип грунта, на котором будет стоять ваше строение.

При этом возможны следующие варианты:

  1. Неподходящий для строительных работ грунт. Это слежавшийся ил или торф. На таком грунте сооружения не строят.
  2. Удовлетворительный для строительства тип грунта – слежавшийся строительный мусор, гравий, суглинок, глина. На них строительные работы можно производить.
  3. Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий. Здесь можно построить просто отличную баню, которая прослужит вам долго.

Заранее стоит выяснить, как дешевле залить фундамент под баню. Дело всё в том, что стоимость цемента меняется в зависимости от времени года, а это может существенно повлиять на стоимость всего строительства. Кроме того, иногда выгодно не замешивать бетон самому при строительстве того же ленточного фундамента, а заказать его уже готовым. В этом случае его привезут на стройплощадку, и останется только залить строительную смесь в подготовленную форму.

Проект всего строительства также стоит подготовить заранее, так как подготовленный проект позволит заранее правильно разметить участок под будущее здание. При этом о том, как залить фундамент под печку в бане стоит узнать заранее, ведь это отдельный элемент конструкции здания, и фундамент для него возводится отдельно.

Проведение земляных работ

После окончания подготовительного этапа необходимо будет приступить к разметке фундамента и проведению земляных работ. При этом стоит помнить, что его минимальная глубина должна быть больше 0,5 м. Кроме того, стоит приплюсовать к этому показателю глубину промерзания почвы и выполнить фундамент глубже этой точки на 20 см.

Наиболее распространенными параметрами конструкции бани являются размеры 6×4 м. Если вы заранее узнали, сколько стоит залить фундамент под баню 6х4, вам нужно будет позаботиться о том, чтобы подготовить участок для проезда по нему бетономешалки с готовым бетоном. Для этого придётся разобрать часть забора и, скорее всего, удалить часть зелёных насаждений, высаженных на нём. Также стоит снять плодородный слой почвы с тех мест, где будут рыться траншеи, и использовать его для повышения плодородности почвы на других частях участка.

Что касается непосредственно проведения земляных работ, то они начинаются с разметки участка, отведённого под баню. Для этого нужно будет запастись рулеткой, строительным треугольником, разметочным шнуром, строительным уровнем, а также колышками и столбиками.

Сначала в угол будущей бани вбивается колышек. Далее с помощью треугольника определяются осевые сопряжённых стен. Потом колышками отмечается ещё 2 угла. Для этого используется шнур, который протягивается на длину и ширину здания с таким расчетом, чтобы он шёл параллельно сторонам выстроенного треугольника.

На втором этапе нужно будет аналогичным образом определить чётвёртый угол будущей бани. Он также помечается колышком. После этого вбиваются столбики на расстоянии 1 м от кольев, отмечающих углы дома. На верхнем конце столбиков при этом должны быть вбиты гвоздики так, чтобы шнур проходил точно над кольями, помещёнными в углах здания.

Аналогичным образом размечается фундамент по внутренние стены бани и её печь. При этом точность данной процедуры должна контролироваться с помощью уровня и треугольника.

Выбор типа фундамента

Разметив место проведения работ, необходимо будет перейти к выбору типа фундамента, который вы будите возводить на своём участке.

Так, например, в настоящее время при строительстве бань используются следующие типы фундаментов:

  1. Ленточный. Он прекрасно подходит для возведения сооружений из тяжёлых строительных материалов, например, таких как кирпич или шлакоблок на грунтах плохого или удовлетворительного качества.
  2. Столбчатый. Он применяется при возведении построек из дерева на хороших, прочных грунтах.
  3. Свайный – этот тип фундаментного основания пригоден для строительства бань на сложных и слабонесущих грунтах.

Выбор конкретного варианта того или иного фундамента зависит от материала, который будет использован для возведения стен, а также типа грунта, имеющегося на участке. Стоит также учитывать и такой фактор, как стоимость строительства того или иного фундамента. Дело в том, что если самому залить фундамент под баню, цена может быть на порядок ниже, чем в случае, если бы вы решили привлечь для этого профессиональных строителей.

В принципе можно и купить готовый бетон для заливки того же ленточного фундамента. В этом случае вы, конечно, потратите некоторые денежные средства, но зато сэкономите время и получите при этом продукт высокого качества. Также всегда стоит помнить о том, что фундамент заливаться за 1 день, а при самостоятельной его подготовке данный срок будет выдержать весьма сложно.

Строительство ленточного фундамента

Если вы знаете, как залить ленточный фундамент под баню и имеете собственный опыт проведения подобного рода работ, то можете обустроить его и самостоятельно. Дело в том, что этот самый популярный способ строительства, так как он наиболее простой.

Для его заливки не используется какая-либо строительная техника, а все работы проводятся вручную. Для этого потребуется:

  • лопата;
  • щебень и песок для создания подушки;
  • готовый бетон или песок с цементом для его приготовления;
  • бетономешалка.

Что же касается непосредственно проведения самих работ, то они начинаются с того, что роется по заранее натянутому при разметке шнуру траншея, шириной на 10-20 см больше ширины стен будущей бани. Что же касается такого параметра, как глубина, то он определяется в зависимости от имеющегося на участке типа грунта. Так, подвижные грунты требуют большую глубину траншей, но в любом случае фундамент не должен залегать на глубине, не меньше 0,5 м. При этом необходимо к этой цифре добавить толщину песочной подушки в 60 см.

В руководствах о том, как залить фундамент под баню самому, советуют данную подушку выполнять из смеси щебня, ПГС и крупного песка. Для этого вначале постепенно насыпается смесь, которая потом трамбуется и выравнивается до нужной величины. Чтобы увеличить уплотнение смеси, в нее очень часто добавляют воду.

После того, как подушка подготовлена, она покрывается слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида или полиэтилена. После данной операции производится заливка бетона, слоем в 4-7 см. При этом сохнуть бетонная смесь должна будет не менее недели. Одновременно, пока происходит отвердевание смеси, необходимо будет сделать и гидроизоляцию фундаментной ленты.

Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см. Для этого используется арматура с шагом в одном поясе 30 см с применением не менее 4 прутков.

Чтобы защитить арматуру от влияния окружающей среды, бетон должен быть в нижней части толщиной 7 см, а в нижней примерно 6 см.

Заливка траншей и устройство цоколя

После того, как подушка подготовлена, и проведено армирование, необходимо будет приступить к заливке бетона в траншею. Данную процедуру необходимо проводить в 1 приём, поэтому стоит рассчитать свои силы и заранее подготовить бетономешалку или же заказать готовый бетон заранее.

При заливке стоит помнить, что если вы строите баню размером 5х6, вам потребуется 16 т бетона. После того, как он уйдёт в траншею целиком, смесь придётся утрамбовать до появления на поверхности бетона слоя так называемого «бетонного молочка». Данную процедуру необходимо будет провести для того, чтобы из массы вышел воздух.

После того, как подземная часть фундамента застынет, можно будет перейти к оформлению цоколя. Выполняется данный элемент конструкции бани из камня, кирпича или же путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок. После проведения данной процедуры необходимо будет вывести готовый фундамент на ноль. С этой целью замеряется его уровень в диагонально расположенных углах.

Во время замера на фундамент наносятся метки «плюс» или «минус», в зависимости от выявленных отклонений. Позже они устраняются путём доливки в эти точки бетона. Что же касается горизонтальности данной линии, то она устанавливается при помощи строительного уровня. Кроме того, небольшие неровности можно устранить также при помощи штукатурки. Когда это будет выполнено, необходимо будет произвести гидроизоляцию фундамента, после чего перейти к возведению стен вашей будущей бани.

Иные типы фундаментов

Кроме ленточного фундамента, при возведении бань применяются и иные типы фундаментов. Так, например, достаточно часто выполняется столбчатый фундамент. При этом столбы могут быть изготовлены из дерева, камня, бетона и иных материалов.

При создании данного типа фундамента необходима будет лопата для того, чтобы рыть ямы под установку столбов. Здесь для начала размечаются места для их установки, при этом расстояние между столбами не должно превышать 1,5-2 м. Далее роются ямы, на дно которых выкладываются сами столбы. Если они будут изготовляться из бетона, туда устанавливается опалубка, в которую и будет впоследствии заливаться смесь. Если же вы собираетесь установить деревянные столбы, вам придётся их нижний конец обработать битумом для предотвращения возникновения процесса гниения.

Второй популярный тип альтернативного фундамента для бани – свайный. Он отлично подходит для производства работ на слабых грунтах. Для его устройства потребуется бур-лопатка, а также асбестоцементная труба, в которую и будет заливаться бетон.

Когда вы подготовите инструмент и все необходимые материалы, можно будет начать бурение отверстий под сваи в грунте на месте строительства. Такое бурение должно быть проведено с учётом нахождения в данной местности точки промерзания грунта. После окончания подготовки отверстия в него нужно будет залить бетон. Далее в яму опускают трубу и укрепляют в бетоне. После этого можно начать заливать в него смесь, при этом до края необходимо будет оставить примерно 10-15 см, а внутри трубы разместить арматуру.

Здесь также придётся неделю ждать отвердевания бетонной смеси, и только после этого можно будет приступить к возведению несущих стен. Кстати, опытные строители советуют для заливки наполняемых свай использовать бетон марки не ниже М-400. Только в этом случае можно будет гарантировать его прочность и срок службы как минимум в 50 лет.

Также продлить срок службы как фундамента любого типа, так и самой бани, поможет обустройство качественного дренажа. Он нужен для того, чтобы удалить от него и стен строения лишнюю влагу, которая может привести к подвижке грунта, а, значит, к его проседанию и возникновению на стенах трещин.

Подобный дренаж можно выполнить при помощи дренажной траншеи, заполненной смесью щебня и песка. Если же участок достаточно влажный, придётся прокладывать дренажные трубы и особым образом устраивать канализацию и водопровод в вашей бане.

banyabest.ru

Зачем нужна баня без фундамента

Хотя общеизвестно, что любое строительство требует устройства фундамента, время от времени возникают случаи возведения объектов без него. Прежде всего, это относится к лёгким конструкциям вроде бани, с небольшой массой и ограниченных по площади, не превышающих 30 м².

Прежде чем решать, как построить баню без фундамента, следует обратиться к опыту и накопленным знаниям предков. Яркие примеры такого строительства можно найти у большинства народов проживающих на Земле.

Очень маленькая баня.

Когда следует строить без фундамента

Очень экономная баня.

Причин того, что иногда имеет смысл вести строительство без использования фундамента, может быть несколько:

  • удешевление проекта или сокращение расходов на постройку;
  • особенности грунтов, которые позволяют возводить небольшие строения без фундамента, так как их устройство требует очень больших материальных затрат и является весьма трудоёмким, яркий пример – строительство на скальных породах.

Обратите внимание! Основной причиной того, что многие дачники обращают свой взор на способ возведения бань без фундаментов на своих участках, является проблема их регистрации и получения разрешительных документов в различных инспекциях.

Один из распространённых способов – возвести строение, которое подпадает под категорию временного или является малой архитектурной формой (МАФом). Как вариант, можно оформить документы на покупку и доставку на участок МАФа – передвижной или мобильной бани.

В этом случае, объект официально находится на участке временно, то есть в любое время, гипотетически, может быть передислоцирован, но при этом время его «стоянки» не ограничивается.

Какой способ устройства бани на своём дачном или загородном участке выбрать, каждый хозяин решает самостоятельно, руководствуясь, прежде всего следующими условиями:

  • размерами участка или его части, которую можно отвести под устройство банного комплекса;
  • финансовой стороной строительства;
  • потребностями семьи или планируемым количеством людей, которые одновременно могли бы посещать баню, а также и многими другими мотивами, актуальными для каждого конкретного случая.

Три способа устройства бани без фундамента

Баня-бочка изнутри.

Без фундамента можно построить несколько типов бань.

К МАФам можно отнести строения:

  1. Имеющие небольшой вес, который позволяет выполнить их установку на ровную поверхность:
  • прямо на землю;
  • на бетонную плиту, заасфальтированную или забетонированную площадку;
  1. Кроме того, к МАФам можно отнести лишь те строения, которые бывают:
  • передвижными, без помещений закрытого типа, предназначенных для временного пребывания людей;
  • стационарными, с закрытым помещением, разрешающим временное пребывание в нем людей:
  • не выше одного этажа;
  • площадь, измеряемая по внешнему периметру, не превышает 30 м²;
  • такие сооружения должны быть разборными.

Обратите внимание! Существуют некоторые законодательные лазейки, которые позволяют выполнить подобие мелкозаглублённого фундамента.

Практическое воплощение

Как возвести стену без фундамента.

Теоретически такие строения могут называться по-разному, например, киоском, бытовкой и т.д. – это, по сути, не имеет значения. Можно даже такие конструкции установить на колесную базу автоприцепа или иного транспортного средства или использовать брус, предполагающий транспортировку волоком (узнайте также можно ли построить дом с баней под одной крышей).

Если используется подобие мелкозаглублённого фундамента, можно в траншее, подготовленной по периметру бани, устроить дренаж из щебня, гравия или другой скальной породы, дополнительно сверху можно устроить подушку из песка, а между слоями рекомендуется использовать слой геотекстиля. И на эту основу уложить венец будущего строения или, как вариант, готовую или сборную конструкцию бани-МАФа.

В этом случая соблюдается главное условие: строение де-факто стоит на земле и признаков, указывающих на наличие фундамента, не видно. Поэтому отнести такую баню к капитальным строениям нельзя, а следовательно, не требуется разрешения на её возведение.

В этом случае строение должно отвечать следующим требованиям:

  1. иметь мелкозлубленный фундамент или не иметь никакого основания;
  • быть легко разбираемым;
  • и, конечно, называться в документах такое строение должно хозблок, сарай, и т.д., но только не баня;
  1. временные постройки, хоть и требуют узаконивания, но требования к ним весьма лояльны, и если баня отвечает вышеуказанным требованиям, проблем не возникнет.

Передвижные или мобильные бани, купленные и установленные на дачном участке, вообще не представляют проблем с точки зрения их оформления (этого не требуется, достаточно договора, на основе которого произведена операция купли/продажи и доставки) или каких-либо претензий контролирующих органов.

Как устроить на участке баню без фундамента

Доставка передвижной бани.

Особой популярностью и распространением у дачников стали пользоваться передвижные бани, которые при этом часто устанавливаются на шасси, что превращает и в мобильную конструкцию.

Такие строения в разнообразной комплектации и в широком ассортименте предлагаются многими фирмами, которые не только построят баню по имеющимся у них проектам, но и учтут все пожелания клиента. Также такие конструкции вполне под силу сделать своими руками и многим дачникам.

Хоть размеры таких бань весьма ограничены, но в их устройстве обязательно присутствует предбанник и парильное отделение, может быть предусмотрено и помещение для душа, который, впрочем, из-за экономии пространства, часто объединяют с предбанником.

Дополнительно можно позаботиться и о месте для отдыха. Если планируется использовать такую баню в летний период, следует сделать лёгкую навесную конструкцию или поставить возле бани комплект из стола и скамеек. Аутентично, особенно для бани в восточном стиле, будет смотреться весьма удобная бадья, наполненная холодной водой для принятия контрастных ванн.

Передвижные бани могут быть выполнены в разных стилях и формах, но при этом самые распространённые для них материалы – различные виды бруса, в том числе имитирующий оцилиндрованное бревно, блок-хаус и т.д.

Что входит в базовую комплектацию передвижной бани

Внешний вид и внутреннее убранство в передвижной бане.

Доставка на участок бани в собранном виде, как правило, производится силами фирмы производителя, но за дополнительную оплату, очень удобно в некоторых случаях воспользоваться услугами крана-манипулятора. Установка производится на фундаментные или обычные блоки, иногда даже используются деревянные элементы, которые часто входят в базовую комплектацию.

Естественно, в наличии имеются все окна, двери, очень эффектно смотрится панорамное остекление, которое впрочем, можно и занавесить. Все стены и потолок обшиты вагонкой, сделан чистовой пол, имеется необходимое оборудование и мебель.

Также в комплект входит и печь, которая часто монтируется за пределами бани. Крыша предполагает большое разнообразие в исполнении, поэтому органично вписать в окружающий ландшафт не представляет сложности.

Предусмотрены и имеются в такой бане все сливные отверстия и вентиляционные люки. Имеется место под электропроводку, или она может быть уже смонтирована вместе со всеми осветительными приборами, розетками, системами защиты и т.д.

Привлекательность устройства бани без фундамента

Баня-вагончик.

Преимущества устройства передвижной бани на участке загородного или дачного дома очевидны. Кроме того, что цена, которая позволяет получить полноценное строение, является очень доступной и значительно ниже строительства бани, выполненного традиционным способом, её устройство не требует длительного времени.

От заказа бани до воплощения мечты на своем участке может пройти от суток до недели-двух.

Комплектование их возможно печами на дровах или электрическими, они значительно быстрее прогреваются, что делает их использование весьма экономичным. В большинстве моделей предусмотрены разнообразные варианты подключения к имеющимся на участке инженерным сетям, прежде всего к водопроводу и к электричеству.

Передвижные бани отличаются весьма высокой надёжностью, их использование совершенно безопасно, но, конечно, если точно соблюдается инструкция по эксплуатации.

Мобильная баня и ее основные отличия от передвижного варианта

Фото бани в виде бочки.

Передвижные бани обладают условной мобильностью. Поэтому в тех случаях, когда есть необходимость в бане, которую можно легко и просто транспортировать, следует обратить внимание на варианты их стационарного устройства на автомобильной или иной самодвижущееся платформе или прицепе.

По своему наполнению и по дизайну они значительно могут отличаться между собой, их размер тоже ограничен, но в любом случае – это полноценная баня, которая весьма практична в экспедициях, кемпингах и других туристических объектах, им отдают предпочтение многие вахтовики.

Можно даже рассматривать мобильные передвижные бани и как коммерческий объект, но в силу того, что законодательно оказание соответствующих услуг не урегулировано и старт такого бизнеса весьма сложен и не имеет большого распространения, те редкие предложения, которые можно встретить, скорее всего, не являются полностью легальными.

Построить или заказать передвижную баню можно практически любых форм, но размеры её всё равно будут иметь определённые ограничения. Очень популярны такие бани, исполненные в форме бочки, при этом их можно поставить и на дно, и на бок.

Для дачного участка эта форма весьма органична и не займет много места, впрочем, мало места будет и внутри из-за конструктивных особенностей, но для семьи или небольшой компании места хватит всем.

Внимание! Для регулярной транспортировки они не совсем подходящий вариант и в основном используются стационарно, для их установки можно подготовить специальную площадку или поставить её на заглублённые в землю деревянные блоки, брус или бревно.

Заключение

Несмотря на то, что к таким баням прилипло название передвижные, мобильностью они особо не отличаются и предназначены в большинстве случаев для стационарного использования. Часто их комплектация зависит от модели, а также определяется производителем (узнайте здесь, какая должна быть глубина фундамента под баню).

Но очень часто имеется возможность дополнительной или усовершенствованной комплектации по пожеланиям заказчика. Из видео в этой статье вы сможете получить дополнительную информацию по теме.

9ban.ru

Как самостоятельно сделать правильный фундамент под баню

Правильный фундамент под баню – залог того, что это важное сооружение прослужит долго даже при самой активной эксплуатации.

При возведении надежного основания важно учесть все нюансы как самого строения, так и грунта. В ходе проектирования и строительства необходимо решить для начала такие вопросы: как правильно замерить фундамент под баню и как правильно рассчитать фундамент под баню. Уже после решения предварительных вопросов можно задуматься о том, как правильно залить фундамент под баню и что надо сделать, чтобы он прослужил много лет.

Какой фундамент выбрать

Прежде чем думать, как правильно сделать фундамент под дачу, следует решить важный вопрос: какой тип основания наиболее подойдет для планируемой постройки.

В принципе, для бани можно использовать любой из основных типов фундамента:

  1. Ленточный тип считается наиболее распространенным и надежным основанием. Он подходит для достаточно твердых грунтов и может выполняться с разным заглублением и иметь разные размеры в зависимости от весовых нагрузок. Основной материал – бетон с армированием, уложенный методом заливки. Иногда находят применение железобетонные готовые блоки и бутовый камень.
  2. Столбчатый тип – второй по распространенности вариант банного основания. Он выполняется в виде опорных столбов, размещенных по углам и периметру расположения несущих стен. Основное назначение – бани небольшого размера. Столбы могут изготавливаться путем заливки бетоном или с помощью кирпичной кладки. Важное условие применения этой конструкции – наличие твердого грунта с глубокими подземными водами.
  3. Винтовой тип подразумевает изготовление опорных столбов из свай в виде металлических труб. Основное преимущество – возможность строительства на рыхлой почве с наличием перепада высот и высокими грунтовыми водами.
  4. Свайно-винтовой способ во многом аналогичен винтовому типу, но отличается наличием ростверка в виде деревянного бруса или металлического профиля. Подобный фундамент можно возводить в болотистой местности и на торфяной почве. Для надежности фундамента сваи заливаются дополнительно бетоном.
  5. Монолитная плита в качестве фундамента отличается простотой изготовления. После заливки бетоном основание представляет собой железобетонную плиту под всем строением с небольшим заглублением. Делается такой вариант при строительстве небольших бань.

Учет характеристик грунта

Характеристики грунта имеют решающее значение при выборе типа фундамента и его размеров. Вопрос о том, как правильно выкопать фундамент под баню, следует определить величину его заглубления, а она зависит от таких параметров, как состав (твердость и стабильность) грунта, уровень залегания грунтовых вод и глубина зимнего промерзания почвы. В идеале фундамент должен быть заглублен ниже отметки максимального промерзания, но при этом не достигать подземных вод.

Глубина залегания подземных вод требует определенных изыскательских работ. Наиболее распространенный вариант – бурение скважины. Как правило, данные по этому параметру можно получить у проектно-изыскательских организаций. Проблема с промерзанием решается проще. Существуют таблицы распределения глубины промерзания грунта по регионам страны. К примеру, эта климатическая характеристика составляет в некоторых районах (в среднем): Ставрополье – 60; Кубань – 80, Курск – 115, Москва – 130, Самара – 160 см. Фундамент рекомендуется заглублять на 25-40 см ниже глубины промерзания.

Структура грунта определяет выбор типа фундамента. Ленточный или столбчатый фундамент можно возводить при почве из глины, суглинка, мелкого гравия, крупнозернистого песка. Идеальные условия возникают при наличии скалистого или кварцевого грунта, уплотненного мелкозернистого песка. Для болотистых, торфяных участков возможен только свайный вариант. Пучинистость, рыхлость грунта учитывается при расчете размеров фундамента через такой параметр, как сопротивление грунта R (табличный параметр). Перед началом строительства по проблеме свойства грунта рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Особенности расчета фундамента

Методика расчета фундамента под баню имеет свою специфику. Так при определении глубины промерзания следует учитывать влияние высокой температуры в парилке, которая изменяет скорость промерзания. Для расчета, обычно, используется формула: Н = НохКм1хКм2, где Но – глубина промерзания для данного региона, Км1 – коэффициент температуры сооружения, который лежит в пределах 0,7-1, Км2 – коэффициент интенсивности эксплуатации.

Размеры фундамента, в частности, ширина ленты или количество столбов, определяется, исходя из массы всего наземного сооружения при полной загрузке грунта. Расчет проводится по формуле S = F/R, где S – опорная площадь фундамента. Для ленточного варианта S=BxL, где В –ширина ленты, L – длина, т.е. периметр бани. Для столбчатого типа – S=nxSc, где n – количество столбов, Sc – площадь сечения каждого столба. F – полная нагрузка, включающая массу всего сооружения, оборудования, воды, максимального количества людей, R – сопротивление грунта, которое можно найти в стандартных таблицах для разных категорий почвы.

Необходимый инструмент

При возведении фундамента под баню своими руками, следует заранее позаботиться о следующем инструменте:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • вибратор;
  • миксер строительный;

  • лопата;
  • молоток;
  • ножовка;
  • ножовка по металлу;
  • зубило;
  • плоскогубцы;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • кисть малярная или валик малярный;
  • ножницы;
  • рулетка;
  • теодолит;
  • уровень строительный;
  • отвес.

Как проводятся подготовительные работы

После того, как выбран тип фундамента и проведены все расчеты (глубина и ширина), можно приступать к мероприятия, которые заключаются в копании котлована под фундамент. Работы начинаются с решения вопроса, как правильно разметить фундамент под баню. Точная разметка осуществляется при помощи теодолита и проводится после тщательного разравнивания участка под строительство. Для начала убирается вся растительность, выкорчевываются пни, скашивается травяной покров.

Теодолит применяется для того, чтобы обеспечить горизонтальность строительной площадки. В углах будущего строения вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Он указывает границу траншеи для ленточного фундамента. Важно проконтролировать углы, которые должны быть строго прямыми.

Дальше проводится копка котлована в соответствии с разметкой. Как правило, при строительстве бани копка производится вручную. Для ленточного основания копается траншея по всему периметру сооружения. Ширина траншеи выбирается на 22-25 см больше расчетной ширины фундаментной ленты, а глубина – с учетом толщины подушки.

Для столбчатого типа копаются отдельные квадратные ямы для каждого столба с аналогичным запасом по размерам.

Особенности возведения фундамента

Следующий шаг после подготовки траншеи или ям – засыпка подушки под фундамент. Вначале насыпается песочный слой толщиной 12-18 см и тщательно утрамбовывается. На песок насыпается слой гравия такой же толщины. Поверх подушки рекомендуется уложить любой гидроизоляционный материал – чаще всего, применяется рубероид.

Как правильно сделать ленточный фундамент под баню? Работы ведутся в следующем порядке:

  1. После укладки на дно траншеи песчано-гравийного слоя изготавливается опалубка для бетонной заливки. Для этой цели обычно используются деревянные щиты, но можно применить фанеру, летал, шифер, пластик. Важно, укрепить конструкцию, чтобы щиты не расходились при заливке, а высота опалубки была на 8-12 см выше предполагаемой высоты фундамента. Упрочнение опалубки между щитами осуществляется распорками, а с внешней стороны – подпорками.
  2. Следующий важный шаг – монтаж армирующего пояса. Армирование производится путем укладки внутри опалубки стальной арматуры диаметром 12-14 мм в продольном направлении и арматуры (проволоки) диаметром 8-10 мм в вертикальном и поперечном направлении. Армирующий пояс имеет несколько продольных слоев (расстояние между ними порядка 50 см). Нижний слой поднимается над подушкой на высоту 6-9 см, а верхний не доходит до конца фундамента на 5-8 см. Стержни арматуры соединяются сваркой или увязываются стальной проволокой. Если необходимы вентиляционные каналы в фундаменте, то на их месте в опалубке крепится отрезок трубы, заполненный песком, чтобы раствор не попал внутрь.

Особенности бетонной заливки

Как правильно залить ленточный фундамент под баню? Правильность заливки, прежде всего, определяется составом раствора. При его приготовлении применяется бетон марки не ниже М300. Если работы по заливке проводятся в холодную погоду, то вводятся пластифицирующие добавки порядка 1-1,5%. Самодельная бетонная смесь готовится из песка, щебня и цемента (желательно портленцемент) в соотношении 3:5:1. Водоцементное соотношение выдерживается порядка 0,5.

Заливка бетонного раствора проводится слоями толщиной 18-22 см с трамбовкой после каждого слоя. Важно, обеспечить горизонтальность верхней поверхности, что контролируется строительным уровнем. Для этой операции целесообразно использовать вибратор. Полное застывание бетона проходит 22-26 суток (с учетом температуры воздуха). При жаркой погоде рекомендуется процесс высыхания массы проводить под полиэтиленовой пленкой с периодическим смачиванием водой. Это позволит избежать растрескивания при отвердении.

Когда бетон окончательно застынет, снимается опалубка. На боковую поверхность фундамента по всей длине монтируется гидроизоляция. Оптимальный вариант – слой битумной мастики по бетонной поверхности, а сверху слой рубероида. Затем внешний зазор аккуратно засыпается землей и трамбуется.

Фундамент любого сооружения во многом определяет его надежность и долговечность. Правильный выбор вида фундамента и проведение верных расчетов его размеров позволит обеспечить необходимое качество. При верном подходе, фундамент под баню вполне можно сделать самостоятельно.

banyabest.ru

Как правильно и качественно утеплить фундамент бани?

Одними из важнейших вопросов, которые возникают перед строителем бани, является вопросы о том, как утеплить фундамент бани и нужно ли вообще утеплять фундамент бани.

Фундаментное основание любого строения является основой всего сооружения, благодаря ему силовое воздействие, оказываемое на поверхностный слой грунта, равномерно распределяется на всю занимаемую строением площадь. От качества проведения строительных работ при строительстве фундамента во многом зависит прочность всего сооружения. Не последним фактором, обеспечивающим выполнение всех функций возложенных на несущий фундамент, является качественное утепление этого элемента конструкции здания.

Утепление конструкции фундамента позволяет улучшить большинство эксплуатационных свойств. Качественная теплоизоляция позволяет предотвратить воздействие негативных факторов на фундаментное основание банного комплекса, таких как перепады температуры, грунтовые и талые воды. Помимо этого благодаря утепленному фундаменту улучшаются эксплуатационные характеристики самого банного комплекса.

Утепленный фундамент бани позволяет значительно сэкономить средства, затрачиваемые на обогрев помещений, так как не происходит значительной потери тепловой энергии через пол здания. В некоторых случаях при возникновении больших потерь тепла при неутепленном фундаменте в зимнее время возникают трудности с нагревом помещений и поддержанием оптимальной температуры в парилке.

При строительстве здания фундамент можно утеплить несколькими способами — снаружи, изнутри и одновременно с двух сторон. Утепление фундаментного основания с двух сторон является одним из самых затратных вариантов монтажа утепления. Специалисты в области строительства не рекомендуют проводить утепление основания сооружения только изнутри, так как фундамент будет промерзать и начнет усиленно разрушаться.

Зачем нужно проводить утепление фундаментной основы здания?

Основание здания банного комплекса должно обладать приличной степенью надежности и долговечности. В первую очередь, задумываясь над вопросом о том, как правильно утеплить фундамент бани, следует помнить, что неутепленное фундаментное основание с течением времени под воздействием негативных факторов внешней среды начинает разрушаться. Разрушающийся фундамент с течением времени приводит к тому, что начинают повреждаться стены здания, они начинают давать просадку, их начинает «вести», и они деформируются. Такие разрушения в конструкции бани со временем потребуют проведения капитального и очень дорогостоящего ремонта здания банного комплекса.

Существует целый комплекс причин, которые обуславливают необходимость проведения монтажных работ по обеспечению теплозащиты фундамента бани. Основными среди этих причин являются следующие:

  • вследствие большого перепада температур в зимний период в процессе протопки парной на поверхности основания фундамента и стен происходит образование конденсата, что приводит со временем к снижению сроков эксплуатации бани;
  • почва под строением в летний период имеет более низкую температуру, а наружная поверхность фундаментного основания прогревается под воздействием солнечных лучей, это приводит к формированию на внутренней поверхности фундамента конденсатного слоя влаги, которая за счет постоянного образования и длительного воздействия на основание приводит к его разрушению;
  • тепло банной парилки при не утепленном фундаменте быстро выходит через стены, что требует дополнительных затрат при постоянном подтапливании помещения в процессе приема банных процедур;
  • неутепленный фундамент приводит к повышению показателя пучнистости почвы, что провоцирует появление разрушительного воздействия на стенки сооружения;
  • применение хорошего теплоизоляционного слоя позволяет предупредить разрушение фундамента.

При решении проблемы утепления основания у владельца возникает два вопроса, которые требуют решения: как утеплить фундамент бани снаружи, и как правильно утеплить фундамент бани изнутри.

После того как решен вопрос с методами утепления, следует правильно подобрать материалы для решения поставленной задачи.

Какой стройматериал является оптимальным для утепления основания?

В качестве утеплителя для фундаментного основания можно применять различные стройматериалы, обладающие низким показателем теплопроводности. Самыми распространенными стройматериалами, применяемыми при проведении теплоизоляционных работ, являются:

  • минеральная вата, лучше всего ее использовать в форме матов, так как с таким материалом гораздо проще работать;
  • пенополистирол;
  • насыпные теплозащитные стройматериалы такие, как керамзит и опилки.

Основное требование, предъявляемое к материалу, используемому в качестве утеплителя, при проведении работ по тепловой защите фундаментного основания, является способность не впитывать влагу и не деформироваться вод воздействием давления, которое оказывает слой почвы на стройматериал.

Минеральная вата, используемая при проведении работ по теплозащите основания бани, способна впитывать влагу из окружающей среды и легко подвергается деформации. По этой причине в процессе выполнения работ для защиты теплоизоляционного слоя дополнительно придется возводить защитную стенку из кирпича.

Существенным недостатком этого материала является появление неприятного запаха при использовании минваты для утепления банного основания изнутри. Помимо этого существенным недостатком является то, что в толще материала любят селиться грызуны, которые способны нанести значительный вред утеплительному материалу.

К несомненным достоинствам этого материала относятся небольшая стоимость, высокие теплосберегающие показатели и простота проведения работ по монтажу материала.

Насыпные и полимерные материалы для утепления

Среди насыпных утеплителей наибольшее распространение получили керамзит и древесные опилки. Однако такой теплоизоляционный материал как опилки, имеет целый комплекс недостатков, основными среди которых являются следующие:

  • низкий показатель теплосберегающих характеристик;
  • подверженность опилок разрушению под воздействием биологических факторов воздействия;
  • высокая влаговпитываемость опилок.

Преимуществами материала являются доступность в любом регионе и очень низкая стоимость стройматериала.

Помимо указанных материалов для утепления фундамента применяется пенопласт и пенополистирол. Для утепления фундаментного основания применяется листовой пенопласт. Этот стройматериал способен хорошо удерживать тепло, не портится под воздействием влаги и имеет невысокую стоимость. Недостатком стройматериала можно считать, то, что он очень хрупкий.

Пенополистирол имеет структуру материала, сходную с пенопластом, но является более плотным. Этот материал может выпускаться в виде плит или пены, которая наносится на поверхность методом напыления. Использование пены является более предпочтительным, так как в этом случае теплоизоляционный слой становится герметичным. Однако стоимость работ по утеплению фундаментного основания является довольно высокой и составляет порядка 600 рублей за квадратный метр.

Монтаж теплоизоляции на ленточный фундамент

Способ утепления основания банного комплекса зависит от типа фундамента и разновидности грунта, на котором построено сооружение.

Наиболее распространенными типами фундаментного основания для банных комплексов являются:

  • ленточный;
  • монолитный;
  • столбчатый.

В зависимости от типа используемого утепляющего материала толщина слоя утеплителя будет различной.

Технология утепления фундаментного основания не является сложной, и ее может осуществить любой человек, имеющий даже небольшие знания в строительстве. В процессе утепления можно использовать один из двух вариантов последовательности выполнения операций:

  • При подготовке к заливке фундаментного основания траншея и опалубка делаются шире, чем расчетная. Ширина должна быть таковой, чтобы можно было смонтировать лист утеплителя. Лучше всего применять материал плотностью 35 кг/м3. или выше. Толщина утеплителя зависит от климатической зоны, однако не рекомендуется применять материал меньше 100 мм. После демонтажа опалубки утеплитель, закрепленный на фундаменте, не требует дополнительной защиты.

  • Материал для утепления можно закреплять к монолиту фундамента после демонтажа опалубки. При использовании этого метода следует предусмотреть такую ширину траншеи, которая бы позволила свободно осуществить операции по монтажу теплоизоляционного материала.

Верхняя часть основания сооружения, расположенная над землей, отделывается при помощи плитки или декоративного камня. Этот отделочный материал можно монтировать прямо на поверхность утеплителя.

Утепление ленточного фундамента позволяет хорошо сдерживать тепло и предотвратить разрушение основания под воздействием негативных факторов, возникающих в толще грунта.

При использовании качественного утеплителя и проведении всех работ в соответствии со строительными нормами теплопотери в банном комплексе можно снизить на 45%.

Утепление монолитного и столбчатого типов фундамента

При строительстве на просадочном и заиленном грунте выбирается монолитный тип фундаментного основания под баню. Монолитный фундамент монтируется на слой гидро- и теплоизоляции. В качестве гидроизоляционного стройматериала можно использовать ПВХ пленку, которая имеет толщину не менее 200 мкм. Материал при монтаже следует укладывать внахлест с одновременной проклейкой стыков при помощи двухстороннего скотча.

Утепление монолитного фундамента с боков осуществляется по технологии, аналогичной той, которая применяется при утеплении ленточного фундамента.

Наиболее сложной является технология утепления столбчатого типа фундамента под баню. Дело в том, что свободное пространство, находящееся под банным комплексом, подвержено воздействию холодного воздуха, это приводит к возникновению быстрого промерзания полов бани.

Утеплить свайный фундамент бани можно по определенной технологии, которая состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка траншеи вдоль фундамента. Ширина траншеи должна составлять 50 см, а глубина — 1,5 метра.
  2. На дне траншеи укладывается подушка из песка, которая заливается водой и утрамбовывается.
  3. Сверху выкладывается стенка из красного кирпича. Высота ее должна немного не доходить до нижнего венца бани.
  4. Стенка обрабатывается мастикой на основе битума.
  5. Утепление стенки осуществляется по технологии, аналогичной той, которая применяется при утеплении ленточного фундамента. Столбы фундаментного основания также закрываются монтируемым утеплительным стройматериалом.

Утеплить столбчатый фундамент бани можно легко собственными силами. Однако эта работа требует времени и терпения.

Процесс утепления столбчатого фундамента является трудоемким и требует наличия свободного времени не менее недели. Теплоизоляция, смонтированная в соответствии со всеми требованиями строительной технологии, позволяет увеличить сроки службы парилки, что не может не радовать владельца сооружения.

Качественно утепленный фундамент позволит продлить срок службы не только банной парилки но и самой бани в целом, а приятным бонусом проведения утепления является снижение затрат, необходимых на приобретение топлива.

banyabest.ru

Как рассчитать и сделать фундамент для бани из сруба

Фундамент для бани из сруба является достаточно распространенным строительным элементом. Вопрос о том, как поставить сруб бани на фундамент, интересовал людей с давних времен, и решался разными способами.

Сам банный сруб имеет многовековую историю, строительство таких бань остается популярным и в наше время, а современные технологии, позволяют успешно решать проблему, на какой фундамент лучше ставить сруб бани. Возведение основания постройки относится к достаточно сложным мероприятиям, но его можно осуществить своими силами при выполнении определенных условий.

Возможные варианты банного фундамента

Какой фундамент лучше для бани из сруба? Выбор его типа основывается на учете размеров строения и свойствах грунта.

В разных условиях такой выбор останавливается на одном из следующих вариантов:

  1. Ленточный фундамент под сруб бани представляет собой бетонную ленту по всему периметру сооружения. Такая конструкция основания сруба выбирается при его значительных размерах и наличии грунта достаточной твердости. Можно его применить и в небольших постройках для повышения надежности, причем в этом случае возможно уменьшение заглубления.
  2. Столбчатый фундамент изготавливается в виде заглубленных опор по углам строения, а при необходимости и с применением дополнительных столбов по всему периметру. Опорные столбы изготавливаются из бетона или кирпича. Выбор на этот тип падает при решении вопроса, как ставить сруб бани на фундамент при её небольших размерах на твердом грунте.
  3. Винтовой или свайно-винтовой вариант конструкции является разновидностью столбчатого фундамента, когда опоры выполняются из металлических труб. Такие сваи могут вбиваться в рыхлый грунт. Именно его надо выбирать, когда решается вопрос о том, как установить сруб бани на фундамент в условиях болотистой местности. Если такая система применяется для больших срубов, то сваи можно укрепить дополнительной бетонной заливкой.
  4. Как ставить сруб бани на плиточный фундамент – такой вопрос можно ставить при небольших размерах строения. Плиточное или монолитное основание выполняется в виде единой железобетонной плиты под всей площадью бани. Такая плита, как правило, позволяет делать небольшое заглубление, и изготавливается из готовых конструкций или общей заливки котлована.

Влияние свойств грунта на размеры фундамента

Какой нужен фундамент под баню из сруба? Эта задача решается, прежде всего, на основании анализа грунта, на котором планируется его возведение.

Глубина фундамента под баню из сруба зависит от следующих основных параметров:

  • расположение уровня грунтовых вод;
  • глубина промерзания зимой;
  • структура почвы (твердость, пучинистость, подвижность).

Банный фундамент должен располагаться выше подземных вод, что создает необходимость учета такого параметра, как глубина залегания грунтовых вод при его максимальном сезонном подъеме. Следует учитывать, что этот параметр может отличаться для разных участков даже на одном частном земельном владении. Его следует обязательно проверить экспериментальным методом. Для этого рекомендуется выкопать яму в месте предполагаемого строительства глубиной 1,6-1,8 м и определить заполнение её водой в течение 3-4 ч.

Глубина ленточного или столбчатого фундамента должна быть меньше глубины залегания вод на 20-30 см. При высоком расположении уровня подземных вод может идти речь только о мелкозаглубленном ленточном варианте, плиточном или свайном типе основания.

Какой фундамент под баню из сруба нужен с учетом промерзания почвы зимой? Важно учитывать, что установка сруба бани на ленточный фундамент или опорные столбы производится при условии заглубления ниже отметки максимального промерзания. Если это условие не соблюдается, то при замерзании возникают усилия, способные приподнимать весь сруб, причем неравномерно по периметру. Такие нагрузки приводят к появлению трещин в бетоне и потере прочности.

В принципе, параметры сезонного промерзания грунта являются нормативными характеристиками региона, а точные их величины есть в проектных строительных учреждениях. В Интернете можно легко найти усредненные карты различных регионов в части глубины промерзания. В различных регионах этот показатель следующий:

  • Ставрополь – 62 см;
  • Краснодар – 82 см;
  • Курская область – 118 см;
  • Москва – 130см;
  • Самара – 150 см.

Фундамент из бетона должен располагаться на 28-36 см ниже этих отметок.

Вопрос о том, как сделать фундамент для бани из сруба, нельзя рассматривать отдельно от состава грунта под сооружением.

Вид и размеры банного фундамента во многом определяются свойствами почвы.

Основной параметр – сопротивление продавливанию, который нормируется для разных типов грунта и учитывается при проведении расчетов.

Фундамент ленточной или столбчатой разновидности могут возводиться только на достаточно твердых грунтах: глина, суглинок, преобладание мелкого гравия или крупнозернистого песка. Оптимальный для него вариант — скалистая или кварцевая структура, хорошо уплотненный мелкозернистый песок.

В случае болотистых, торфяных зон придется применять металлические сваи. При рыхлом и подвижном грунте более подходит фундамент в виде монолитной плиты. Состав почвы определяется экспериментальным методом в каждом конкретном случае для уточнения значения сопротивления.

Как рассчитывать фундамент

Размеры фундамента под банный сруб рассчитываются с учетом общей массы бани и свойств грунта. Глубина его устанавливается по фактическим данным уровня грунтовых вод и степени промерзания.

При этом с учетом специфических условий бани, а именно, разогрева при эксплуатации парилки, нормативная величина глубины промерзания корректируется по следующей формуле: Н = hхКtхК1,

где h – нормативное значение промерзания, установленное для данной климатической зоны;

  • Кt – температурный коэффициент, связанный с разогревом от парилки (0,7-1);
  • К1 – коэффициент частоты и продолжительности эксплуатации.

Размеры ленточного фундамента рассчитываются по формуле В = F/(RхL),

где В –ширина ленты, L – длина ленты, т.е. периметр бани;

  •  F – полная нагрузка, составленная из массы сруба, кровли и перекрытий; оборудования, водных запасов, максимального количества моющихся одновременно людей;
  • R – сопротивление грунта (табличная величина для разных категорий грунта).

Количество столбов или свай определяется по аналогичной формуле: N = F/(RxS1),

где N – количество опор;

  • S1 – площадь поперечного сечения одной опоры;
  • F – полная нагрузка.

Необходимый инструмент

При изготовлении банного фундамента из бревенчатого сруба своими руками целесообразно заранее подготовить такой инструмент и оборудование:

  • сварочный аппарат;
  • электродрель;
  • строительный миксер;
  • вибратор;
  • лопата;
  • лом;
  • молоток;
  • кувалда;
  • ножовка;
  • ножовка по металлу;
  • зубило;
  • ведро мерное;
  • емкость для приготовления раствора;
  • весы;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • плоскогубцы;
  • кисть малярная;
  • нож;
  • ножницы;
  • рулетка;
  • шнур строительный;
  • отвес;
  • уровень строительный.

Особенности строительства ленточного фундамента

Ленточный фундамент для бани из сруба – это достаточно распространенный вариант при средних и больших размерах строения. Если баня включает такие помещения, как парилку, моечную комнату, комнату для отдыха и предбанник, да еще и имеет мансарду под крышей, то ленточный фундамент выполняется с полноценным заглублением (1,2-1,6 м), т.е. на 25-40 см ниже уровня промерзания. В случае малогабаритных срубов выполняется мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина 55-75 см). Если строится сруб совсем небольших размеров, то можно ограничиться заглублением в пределах 42-48 см.

Строительство производится в следующем порядке:

  1. Подготовка строительной площадки: удаление растительности и корчевание пней, выравнивание участка при помощи теодолита.
  2. Разметка фундамента: забиваются колышки по углам, и растягивается шнур, указывающий внешнюю границу ленты, строго контролируется прямой угол.
  3. Рытье траншеи, причем ширина его выбирается на 20-25 см больше ширины бетонной ленты, а глубина – с учетом подушки.
  4. Засыпка подушки под фундамент в траншее: вначале песочный слой размером 18-22 см с тщательным уплотнением, и щебенчатый слой размером порядка 20 см.
  5. Укладка гидроизоляции из полотна рубероида.
  6. Монтаж опалубки в виде щитов с двух сторон траншеи: дистанция между щитами должно точно соответствовать выбранной ширине бетонной ленты.
  7. Монтаж армирующего пояса внутри опалубки в виде нескольких слоев продольных стальных стержней размером 11-14 мм, связанных поперечными и вертикальными элементами размером 8-10 мм.
  8. Заливка бетона проводится послойно (толщина каждого слоя не более 25 см) с тщательным уплотнением с помощью вибратора. Раствор готовится из смеси цемента М400, песка и щебня в пропорции 1:3:(3-5).
  9. Закрепление в верхнем слое бетона вертикальных стержней для фиксации цокольного венца сруба – вылет стержня порядка 10-12 см.
  10. Демонтаж опалубки: производится после полного отвердения бетона.
  11. Наложение гидроизоляционного слоя на боковую поверхность фундамента из битумной мастики, и гидроизоляционного слоя из рубероида на верхней поверхности, засыпка зазора грунтом с уплотнением.

Особенности возведения столбчатого фундамента

Фундамент столбчатого типа является наиболее распространенным вариантом для небольших и средних бань. Заглубление бетонных опор обычно выбирается из условия: на 25-30 см ниже отметки максимального промерзания грунта.

Количество опор определяется расчетным путем. Обязательно устанавливаются столбы под всеми углами сруба и наиболее нагруженными участками. Обычно, опоры ставятся с шагом 2-2,5 м.

Строительство ведется в следующем порядке:

  1. Рытье ям для каждого столба прямоугольной формы.
  2. Засыпка подушки и укладка слоя гидроизоляции аналогично ленточному фундаменту.
  3. Монтаж опалубки из деревянных щитов по периметру столба.
  4. Установка армировки: основные стержни устанавливаются вертикально (диаметр 12-14 мм), а увязка проводится поперечными стержнями диаметром 8-10 мм.
  5. Заливка бетона слоями толщиной не более 25 мм с уплотнением вибратором.
  6. Выведение арматуры на верхней поверхности для крепления ростверка.
  7. Демонтаж опалубки после полного застывания бетона.
  8. Установка ростверка по всему периметру фундамента в виде деревянной балки размером не менее 20х20 см или металлического профиля, соединение с выходом арматуры на столбах – тщательно контролируется горизонтальность балки.
  9. Гидроизоляция боковой поверхности и засыпка зазоров грунтом с уплотнением.

Фундамент для банного сруба мало отличается от аналогичных элементов других сооружений. Специфичным является повышенное требование к наличию гидроизоляции и закреплении штырей для укладки и фиксации цокольного венца сруба.

banyabest.ru

superbany.ru

Строительство бани без фундамента своими руками

Так уж сложилось, что баня — неотъемлемый атрибут красивой, обустроенной дачи. Одно дело — наспех вымыться в неудобной и тесной душевой кабинке, и совсем другое — с комфортом попариться в уютном месте, почувствовав себя настоящим жителем «Древней Руси». Неудивительно, что бани на дачных участках так популярны. Конечно, можно заказать постройку бани в какой-нибудь строительной фирме. Но что, если вы сами занимались дизайном вашей дачи и не хотите теперь нарушать сложившуюся гармонию чужим вмешательством? Остаётся только строить баню самому. Тем более, не так уж это и сложно. Эта статья осветит все моменты, которые могут вызвать затруднение, и у вас получится прекрасная баня без фундамента.

Почему без фундамента?

Есть три основных причины.

Баня на участке без основания

  1. Строительство бани с фундаментом получается значительно дороже. Если же обойтись без него, расходы на постройку можно хорошо урезать.
  2. Без фундамента строение юридически будет считаться сараем, бытовкой. Вам не придётся согласовывать строение бани с многочисленными инспекциями, получая разрешения. Нет, «сарай» тоже придётся оформить, но это значительно проще. Условно эта баня будет считаться мобильной, разборной постройкой, которую можно переместить куда-нибудь в любой момент. Но время нахождения её на участке не регламентируется, так что заботиться об этом ни к чему.
  3. Иногда просто нет времени на постройку основательного фундамента. И тогда это будет временным решением. А потом можно перенести баню и на фундамент, если захочется.

Требования к постройке

Чтобы избежать в будущем проблем с инспекциями, лучше сразу проследите, чтобы ваша баня отвечала следующим требованиям:

  • вес не более четырёх тонн;
  • площадь не более 30 квадратных метров. Считается она не внутри помещения, а снаружи, по внешнему периметру;
  • этаж должен быть только один, первый. Строить второй этаж нельзя;
  • сооружение должно быть разборным. Условно-разборным. Конечно, никто не станет разбирать баню, чтобы проверить этот критерий.

Грунт на участке

Определите тип грунта

Сначала вам нужно выяснить, возможно, ли строительство бани без фундамента на вашем участке. Всегда ли можно без него обойтись? Нет. Очень многое зависит от типа грунта на вашем участке. Идеально подойдёт каменистая, гористая местность, там почва достаточно твёрдая. Мягкий грунт неизбежно будет проседать, причём делать он это будет неравномерно, вызывая перекосы дверей, окон, а то и разрушение стен.

Грунт должен выдерживать давление 12-15 килограмм на квадратный сантиметр. Это минимальная необходимая твёрдость. Если её нет, придётся делать ленточный или свайный фундамент, и это — тема для другой статьи.

Глиняное основание

Если грунт плотный, не размывается водами, не склонен к оплыванию и оползанию, можно воспользоваться этим методом.

  1. Выровняйте площадку, на которой предполагается строительство.
  2. Разметьте контур будущей бани, и выройте по его периметру траншею. Глубина должна получиться около 30 сантиметров, дно траншеи должно быть строго параллельно поверхности земли.
  3. Укрепите траншею досками. Они должны быть довольно прочными, то есть, гнилое, разваливающееся от старости дерево тут не подойдёт.
  4. Заполните промежутки между досками глиной. Не вываливайте всю глину сразу, делайте это постепенно, например, по 5-10 сантиметров глины за раз. Каждый раз тщательно утрамбовывайте её. Можно использовать специальный каток или просто какое-нибудь бревно, которым нужно будет стучать по глине, уплотняя её.
  5. Глина высохнет за несколько дней, и теперь на ней можно возводить стены. Она обеспечит достаточную плотность основанию.

Особенность грунта на участке

Основание из песка и гравия

Это всё равно не будет фундаментом, но котлован рыть придётся. Этот вариант подойдёт для менее плотного грунта.

  1. Выройте котлован. Его глубина должна составить 90-100 сантиметров. Теоретически, можно обойтись и лопатой, но лучше использовать специальную технику.
  2. Проройте дренажные траншеи. Они должны уходить как бы вниз и под углом от котлована. Их задача заключается в отводе грунтовых вод от котлована, уменьшение влажности. Траншеи нужно будет заполнить специальным дренажным грунтом.
  3. Заполните котлован щебнем. Можно использовать что-нибудь другое, например, битый кирпич, но это будет менее эффективно. Щебень — лучше.
  4. Поверх щебня нужно уложить гидроизолирующий слой из любого материала, который вам нравится и отвечает целям гидроизоляции. Хорошо подойдёт для этих целей рубероид.

Такое основание способно выдержать намного больший вес, чем глиняное.

Основание из валунов

Как уже говорилось, одна из самых подходящих местностей для постройки бани без фундамента — это гористая и каменистая местность. В ней в изобилии можно найти валуны и камни разных размеров и форм. Поэтому дешевле и проще будет сделать основание для бани именно из них.

  1. Наберите валуны и рассортируйте их на крупные и мелкие.
  2. Выройте небольшой котлован и разметьте внутри контуры будущей бани. Нужно отметить как внешние стены, так и внутренние.

    Котлован из валунов

  3. По линиям будущих стен сформируйте стенки из крупных валунов. Нужно подбирать их так, чтобы промежутки между камнями получались минимальными. Скрепить валуны можно бетоном или цементом.
  4. Пространство между этими стенками заполните мелкими валунами.
  5. Сделайте поверх каменной кладки ростверк. Дополнительная гидроизоляция не потребуется.

Такое основание будет очень надёжным и выдержит даже довольно тяжёлое строение. Баня без фундамента, но на каменном основании может даже быть сложена из брёвен. Надёжность и способность выдерживать тяжести вполне сопоставима с настоящим фундаментом.

Щебневая подушка

Такое основание подойдёт только для ровной поверхности. Если в месте, где вы собрались ставить баню, идёт некоторый наклон почвы, придётся делать столбики.

  1. Выройте по основанию будущей бани неглубокую (до 50 сантиметров) яму. Её дно должно быть ровным, параллельным основной поверхности.
  2. Заполните яму щебнем.
  3. Уложите сверху гидроизолирующий слой.

Особенности бани

Помните, фундамент нужен именно затем, чтобы выдерживать большой вес здания. Как бы прекрасно ни было получившееся у вас основание, фундаментом оно всё-таки не является. И по-настоящему большие нагрузки выдерживать не будет. Поэтому и сама баня, которую вы будете строить, должна быть легче своих «фундаментальных» аналогов.

Стены лучше всего делать деревянными или пластиковыми, тяжёлые брёвна не очень хорошо подойдут, но если они лёгкие и не слишком толстые, можно использовать и их.

Как поднять баню

Что, если у вас на участке уже есть баня, но вам хочется её поднять. Например, по той причине, что вы заметили, как подгнивают снизу стены. Как поднять баню без фундамента? Это не так сложно, как может показаться. Вам понадобится домкрат (можно один, но будет проще с несколькими), подпорки и столбики, на которых должна в итоге установиться баня. Итак, как же это делается?

Подведите домкрат под один из углов бани, аккуратно приподнимите его. Не слишком сильно, сантиметров пять за раз будет вполне достаточно. Подложите плотное основание. Переходите к следующему углу и повторяйте с ним то же самое. Итак, основание под стены подложено, теперь можно приступать к подпоркам. Всё то же самое: по чуть-чуть приподнимаете углы, подкладываете подпорки одну за другой, убираете домкрат. Если у вас есть сразу несколько домкратов (лучше четыре), всё можно делать намного удобнее: вы устанавливаете домкраты сразу под все углы, поднимаете их одновременно, и уже тогда подкладываете подпорки. Так можно приподнимать баню не на пять сантиметров за раз, а чуть побольше. К тому же так нагрузка на каждый отдельный домкрат будет меньше, а значит, меньше риск, что что-нибудь пойдёт не так.

Если венец здания выглядит ненадёжным и вам кажется, что он может сломаться, следовать выше приведённой инструкции не нужно, потому что это опасно и чревато получением травм, не говоря уже о вреде конструкции бани.

Покупка готовой бани

Если вы не уверены, что сможете построить баню сами, вы всегда можете приобрести готовый вариант. Тогда основание нужно делать так же, как описано выше. Технология не изменится. Только ориентироваться придётся на размеры готовой бани, не забудьте уточнить их как следует и несколько раз. Вообще, даже если вы хотите купить так называемую «мобильную» баню на колёсиках, основание ей не помешает.

Всегда лучше, чтобы строение, даже мобильное, стояло горизонтально, без перекосов. Особенно если вы не собираетесь никогда и никуда транспортировать приобретённую баню. Вес строения всё равно заставит его проседать. Перекосы вызовут неудобство при эксплуатации бани, поэтому твёрдое основание будет хорошим выходом. Единственное, при покупке мобильной бани заботиться о гидроизоляции можно немного поменьше. Она же всё равно будет возвышаться над землёй.

Итак, если вы не боитесь трудностей, обладаете смекалкой и некоторой инженерной фантазией, вам не составит особого труда самостоятельно построить баню на вашем дачном участке. Главное помните, что если что-то у вас не получается, прервитесь и спросите совета у более опытных друзей и знакомых. Также квалифицированный совет часто можно получить на каком-нибудь форуме, посвящённом строительству. Конечно, это совершенно особое удовольствие — париться в бане, построенной собственными руками, так что преодоление всех трудностей на пути к этой цели действительно того стоит.

nafundamente.ru

Как поднять баню на домкратах

Хотите изучить инструкцию о том, как поднять баню на домкратах? Вам стоит изучить ниже представленные рекомендации, которые помогут провести процесс:

  • Оперативно;
  • Качественно;
  • Без последствий;
  • В соответствии с ГОСТ стандартом.

Как правильно поднимать баню

Поднятие должно проводиться циклически выполняя:

  • Ограничение перемещения по территории;
  • Выравнивание по уровню с противоположной частью участка;
  • Подкладывание опор и прокладок под поверхность приподнятого короба.

Чтобы коробка бани не осаживалась и не трескалась, а также чтобы исключить разрушение требуется обеспечить:

  • Надежную фиксацию при помощи стационарных опор;
  • Суммарное перемещение в вертикальной плоскости не больше 0,5м;
  • Перемещение по высоте с интервалом в 6-8см;
  • Применение толстого бруса с целью укрепления коробки;
  • Установку распорных элементов внутри проемов;
  • Установку домкратов в правильном положении;
  • Применение подпятников только жесткого вида, для подкладывания под штоки грузоподъемного приспособления.

Чтобы ремонтные работы проходили максимально безопасно и строго по технологии нужно, чтобы конструкция была неподвижной.

Чтобы выполнить замену фундамента быстро, без оплошностей и в соответствии с ГОСТ стандартом нужно, чтобы была выполнена определенная технологическая последовательность действий.

  • Выбирается схема, по которой будет проводиться перемещение.
  • Нужно предварительно подготовить место на участке, где будут размещены грузоподъемные устройства.
  • Нужно тщательно утрамбовать грунт там, где будут установлены подъемные приспособления.
  • Формируется надежная поверхность посредством подкладывания опорной площадки.
  • На опорную плоскость устанавливаются домкраты, и обязательно контролируется вертикальность их расположения.
  • На верхний торец штока устанавливаются пластины, чтобы улучшить площадь контакта.
  • Каждый домкрат поднимается одновременно только на 3-5см за один раз.
  • Чтобы зафиксировать положение, нужно установить подкладки.
  • Обязательно нужно контролировать положение, в котором находится постройка в момент перемещения.
  • Нужно установить стационарные опоры, которые будут фиксировать строение в момент подъема.

Самым лучшим вариантом для нового фундамента считается свайно-винтовая конструкция, так как она прочная, надежная и долговечная.

Видео

glav-svai.ru

Как сделать ремонт фундамента бани?

Даже самые прочные бани могут со временем начать крениться, «радовать» трещинами на фундаменте или вовсе подгнивать снизу, как, например, в старых бревенчатых парных. Но сделать ремонт фундамента своими руками и без дополнительных немалых затрат на оплату труда строительной бригады вполне реально. Достаточно только знать как.

Даже самые прочные и крепкие строения имееют свойства крениться, «радовать» трещинами на фундаменте или вовсе подгнивать снизу.

Ремонт фундамента старого деревянного дома или бани

Большинство деревянных дач и бань, которые были построены около 40 лет назад, оседают в грунт и уже требуют серьезного ремонта фундамента. А для этого, как минимум, нужно поднять дом над самим грунтом. Для этого можно нанять специальную строительную бригаду, но проверить качество ее работы на глаз довольно сложно. А вот ремонт фундамента своими руками – дело совсем несложное, да и проконтролировать все в таком случае будет намного легче. Тем более что поднять бревенчатую баню можно даже вдвоем, как и изготовить под ней новый фундамент, абсолютно не имея при этом никакого опыта.

Итак, в старой деревянной бане чаще всего страдает нижний венец, у которого бревна нередко лежат на остатках кирпичных столбиков и даже на забирке. Положение может немало усугубить торфянистый, влагонасыщенный грунт. Так, слои толя, которые раньше служили гидроизоляцией, через 30-40 лет уже могут истлеть, и нижние бревна попросту гниют, со временем превращаясь в труху. Поэтому очень важно чтобы гидроизоляция фундамента своими руками была сразу выполнена правильно и с помощью современных материалов.

Поэтому, ремонт фундамента старого деревянного дома должен решить две задачи – замена нижнего венца сруба и строительство нового монолитного фундамента, который должен будет поднять дом не менее чем на полметра. В завершении работы нужно будет выложить кирпичный цоколь.

Типовые этапы ремонта фундамента

I этап. Подготовка бани к ремонту фундамента

Перед началом работ необходимо выявить все поломки и изъяны конструкции, чтобы провести единовременный ремонт.

Для начала необходимо определиться, какой конструкции будет новый фундамент. Наиболее оптимальный вариант для старой бревенчатой бани – это монолитная железобетонная лента с сечением 20х20 см и армированием стальными прутьями по 12 мм. Новые брусья для нижнего венца важно отбирать ровные, с длиной не менее 6,4 м. Если же ваша баня стоит на уклоне, то лучшим вариантом будет винтовой фундамент.

В процессе работы однозначно приходится разбирать весь в пол в бане, но самую тяжелую мебель можно оставить прямо на грунте, чтобы не выносить ее под открытое небо и не искать, чем можно укрыть.

II этап. Установка домкратов

Установка фундамента на домкраты.

Подъем бани домкратами – самый ответственный момент. Баня должна обязательно подниматься равномерно, ведь в это время бревно нижней обвязки будет заметно прогибаться и брать на себя самую существенную часть веса всей постройки. Если подъем будет неравномерным, составные венцы могут разойтись и даже сломается нижнее бревно сруба. Поэтому для страховки лучше скрепить венцы обеих сторон двумя-тремя досками 5х15 см и внутри, и снаружи сруба, а бревно нижнего венца – стянуть стальным стрежнем в 20 мм. Также домкрат можно устанавливать только там, где древесина крепкая, а не пораженная гнилью, да и сама подкладка расположена горизонтально.

Итак, часть забирок по углам бани разобрана и ниши для установки домкратов готовы. Теперь, чтобы усилие от штока домкрата на бревно было передано правильно, необходимо сделать прокладки в виде стальных пластин толщиной 5 мм. А опорной площадкой для домкратов могут служить обыкновенные обрезки досок длиной около 50 см.

III этап. Подъем бани с помощью домкратов

Подъем бани с помощью домкратов.

Теперь стоит задача поднять домкратами стену на 5-6 см, вынуть полусгнившие надставки и опустить баню на временные опоры – обрезки крепких брусьев, которые поставленные на торец. Так поочередно нужно поднять все четыре стороны бани всего по 1,5 см, кладя подкладку с такой же толщиной и постепенно, таким образом, освобождая их от нижних бревен и устанавливая обработанные антисептиком брусья. Между самими бревнами и брусьями нужно прокладывать рулонную паклю, ширина которой равна двойной толщине бруса. Паклю тоже необходимо обрабатывать антисептиком.

Как только брус будет выставлен на фундаменте, можно снимать нагрузку с домкратов. Важно только, чтобы бревно сруба ложилось на брус точно, а для этого их не помешает скрепить парой скоб. Главное ремонт фундамента своими руками делать неторопливо, аккуратно, ведь во время поднятия одной стены старой бани смещается центр тяжести всей постройки, а это может быть чревато ее нежелательным поворотом. Как только сруб поднимется на 5-10 мм, нужно вставить в просвет между брусом и временной опорой прокладку из обрезок вагонки толщиной 1 см – это спасет положение в случае, если откажет домкрат.

IV этап. Изготовление бетонной площадки и дополнительной арматуры

После подъема на домкраты, дом ставится на опору из двух кирпичей.

Следующим шагом изготавливается бетонная площадка под каждым углом бани, размером 60х60 см. На каждой такой площадке нужно отлить по бетонном столбу с высотой, равной ленте нового фундамента, а на самих столбах заложить углы будущего цоколя высотой в 2 кирпича. Их и нужно поставить будет на сруб. Всего этого достаточно для того, чтобы вмонтировать арматуру, установить опалубку и залить все бетоном.

Прутья монтируются так, чтобы можно было их связать в каркас. Прочность фундамента обеспечат разнесенные друг от друга узлы перевязки. Под будущую ленту фундамента бани сыпется 10-ти сантиметровый слой гравия и кирпичного боя. Для нанесения меток высоты каждого столбика нужно пользоваться гидроуровнем.

V этап.Изготовление ленты фундамента и изъятие домкратов

Как только угловые столбики готовы и сруб опущен на застывшую кирпичную кладку, можно приступать к изготовлению ленты фундамента. Для этого поочередно пространство под каждой стеной бани расчищается, выставляется опалубка, а в это время три другие стены покоятся на новых и временных опорах.

Под конец всей работы важно в самом цоколе оставлять ниши под домкраты, чтобы потом без проблем можно было опустить баню. Как только она прочно станет на новый фундамент, ниши можно заложить кирпичом – и работа завершена.

VI этап — дополнительный. Замена нижних венцов бани

Возможно вам потребуется сделать замену базовых венцов бани — причины могут быть самые разные. Вот схема, как это сделать:

Замена нижних венцов сруба.

Ремонт ленточного фундамента

Первый признак того, что ленточный фундамент бани нуждается в ремонте – это появление на поверхности цоколя трещины. В этом случае нужно не спеша обойти всю конструкцию и внимательно посмотреть, нет ли и других трещин, даже совсем тонких.

Если в ленточном фундаменте есть трещина

Если трещина все же оказалась одна, возможно, именно в этом месте в баню подведена канализационная труба или силовой кабель. Ведь любые подкопы под фундамент всегда нежелательны – грунт в таком месте обязательно осядет, сам фундамент в какой-то мере окажется на весу и даже может треснуть.

Любые трещины опасны тем, что в них может попасть осенняя дождевая вода с ее замерзанием и оттаиванием. Поэтому ремонт фундамента в этом случае все же необходим. А для этого понадобятся 2 куба откопки, немного меньше, чем куб бетона и правильное армирование. Лучше всего подобные работы проводить с мая по ноябрь, в теплое время года. На саму работу уйдет 3-4 дня.

Если в ленточном фундаменте несколько трещин

Этапы ремонта ленточного фундамента.

Если же трещина оказалась не одна, значит, ленточный фундамент мог быть:

  1. Поставлен на насыпной грунт, который в итоге просел.
  2. Побран из одного ряда ФБС-блоков с кирпичом, но без заливки армопояса.
  3. Построен с бетонной монолитной лентой без пространственного каркаса из арматуры. Или вместо нормальной арматуры были просто набросаны разные старые ржавые трубы.
  4. Возведен с кирпичным цоколем, но без кладочной арматурной сетки.
  5. Без закрытых вентиляционных отверстий.
  6. Построен без рассчитанной нагрузки, а ширина цоколя была определена «на глаз». Кроме того, если кровля бани – из шифера, ондулина и мягкой черепицы, то на ней будет задерживаться снег, что дополнительно увеличит снеговую нагрузку.
  7. Возведен на бетоне ручного замеса, а не с растворного узла. Такой бетон вольные каменщики легко продают на стороне, а на сам фундамент бани идет его недостаточное количество. Ко всему марка бетона для ленточного фундамента не должна быть ниже двухсотой.
  8. Построен без правильно установленных водосливов для дождевой воды.
  9. Возведен в непосредственной близости к дренажу.

В таком случае на трещины клеятся «маяки» – полоски из бумаги, и проверяется, не расширяются ли трещины. Если нет, их просто заделывают, если да – нужен более серьезный ремонт.

Если ленточный фундамент бани осыпается

Если стенки бетонного цоколя ленточного фундамента бани осыпаются, значит, сам фундамент бани:

  1. Был залит зимой, либо поздней осенью без обязательных в таком случае противоморозных добавок. В итоге бетон не застыл, а просто замерз до весны.
  2. Был залит слишком жидким бетоном из миксера, в котором, скорее всего, не менее куба было слито и заменено водой.
  3. Был построен с использованием глины, в которой было много комков. В таком случае на фундаменте будут видны «лунные кратеры» – особые углубления со светло-коричневыми кусками глины в центре. Именно она набирает осенью влаги, замерзает зимой и, естественно, увеличивается в объеме, чем и «отстреливает» собой ближайший кусочек бетона.

Конечно, осыпающийся фундамент способен простоять несколько лет, но критический момент разрушения пропустить может быть опасно. Косметический ремонт в этом случае быть не может – его можно оштукатурить, но через год он снова отслоится. Поэтому однажды такой фундамент придется попросту вывезти на не асфальтированную дорогу в качестве гравия. А под баню – залить новый.

Если цоколь нового ленточного фундамента похож на пластилин

Если цоколь ленточного фундамента под баню стал похож на холодный пластилин и от него даже легко можно отщипнуть кусок (вообще это случается довольно редко), — в песке и глине, которую выдали за песок, слишком мало было цемента.

В этом случае за 2-3 недели можно провести либо демонтаж, либо вообще построить новый фундамент.

Если фундамент стал расти вверх

Если цоколь под всей баней приподнялся, и сама постройка дала крен в сторону – фундамент строился по принципу «все сваи на глубину промерзания». Но обычная небольшая баня слишком легка для того, чтобы собой осадить сваи после естественного зимнего пучения почвы. Для ремонта такого фундамента необходимо обрубить верх всех свай под ростверком и образовавшуюся пустоту утрамбовать до состояния материкового грунта. Если этого не сделать, ростверк может попросту лопнуть. Все это можно сделать буквально за 10 дней.

Ремонт столбчатого фундамента

В силу различных причин столбчатый фундамент бани может начать оседать. Виновниками этого могут быть как сами гидрологические изменения нижних слоев грунта, которые, таким образом, уменьшают его основную несущую способность, так и серьезные строительные работы, которые ведутся поблизости. Причем фундамент может осесть не только у новой построенной бани, но и у уже устоявшихся строений.

Иногда случается так, что сваи фундамента начинают «расти вверх» и перекашивать всю баню. Это происходит не так уж и редко. В этом случае сваи вместе с верхним слоем мерзлого грунта просто поднимаются вверх, но практически не осаживаются по весне. Даже когда такие сваи пытаются поверху связать бетонным ростверком или швеллерами – они все равно растут. Но способ качественного ремонта в данном случае будет зависеть от того, как много бетона в попытках спасти положение было залито под сваи.

Если столбчатый фундамент начал оседать

Сама просадка начинается обычно у основания так называемого постелистого камня столбчатого фундамента. Первый ее признак – трещины на отместке и лунки вокруг самого столба. Причем трещины со временем могут увеличиваться. Хотя само оседание, конечно, может быть временным – до тех пор, пока лежень основания не найдет для себя более устойчивое положение. Или же оседание продолжится, и разрушения увеличатся: расширятся стыки и швы на бревенчатых банях, станет выпадать конопатка и станут шире трещины на нижних венцах. Поэтому оседание фундамента нужно вовремя остановить.

Для этого на трещины ставятся маяки – гипсовые пластыри-ленты. Если они вскоре разрываются, тогда прямо со столбчатым фундаментом нужно вырыть наклонную под угол 35° яму, глубиной до плоскости основания того самого постелистого камня. В эту яму нужно вставить асбестоцементную трубу 20 см в диаметре и залить в нее цементный раствор до полного его насыщения. Как только налитый раствор перестанет убывать в течении двух часов (впитываться в грунт) – заполнение можно прекращать. Но уже через сутки или двое все нужно повторить – и так три раза. После чего нужно снова поставить маяки на трещины, и укрепить деревянную планку у начала цоколя и кромки верхней части отмостки.

Если оседание будет все-таки продолжаться, планка станет опускаться. Тогда нужно еще раз долить раствор. Но даже в этом случае оседание может продолжаться. Тогда вокруг столба вырывают кольцеобразную канаву 20х35 см, на дно которой укладывают деревянные доски и, как опалубку, по краям. К штырям, которые установлены между камнями и кирпичами, устанавливается металлическая сетка – это делается арматура. Для нее можно смело использовать разные обрезки металлических прутков.

После этого в обустроенную опалубку заливается бетон с достаточно мелкими наполнителями в виде гравия либо щебня. Так получается вокруг столба фундамента железобетонное кольцо, которое должно укрепить его несущую способность, распределить нагрузку осевшего угла бани по горизонтали и, таким образом, остановить начавшееся оседание. Если подобное кольцо пришлось делать еще и под соседним или противоположным углом, то под сами кольца лучше подложить еще железобетонную, металлическую или деревянную балку – она втрое увеличит несущую способность всего столбчатого фундамента бани.

Если начали крениться сами столбы

Действительно, хорошие, качественные бани могут стоять десятки лет на прочном столбчатом фундаменте, и вдруг начать крениться. Это часто происходит на сырых грунтах – какая бы ни была забетонированная широкая плита под столбами, сами они могут начать терять свое стойкое вертикальное положение. Но исправить это можно.

Замена опор столбчатого фундамента.

Для этого придется вывесить баню, подкопать столбы, силой их выровнять, подлить бетона, закопать и повторить процедуру через год – но гарантию на такую работу никто не даст. Поэтому сегодня все чаще опытные строители прибегают к такому варианту:

  1. Баня поднимается и устанавливается на временные опоры. Причем выносить из нее ничего не нужно, ни двери, ни окна в демонтаже не нуждаются. Возможно, только несколько половых досок придется вскрыть на время.
  2. Накренившиеся столбы демонтируются.
  3. Под баней отрывается траншея и трамбуется песчаная подушка.
  4. Заливается хорошо армированная лента толщиной 20 см.
  5. На готовую ленту ставятся столбы.
  6. Чтобы опереть половые лаги, монтируются стальные балки – двутавры.
  7. Баня опускается на новый фундамент и регулируется ее положение – чтобы окна и двери хорошо открывались.

Главное в ремонте фундамента бани – своевременное его начало. Тогда сама баня исправно прослужит не один десяток лет.

vasha-banya.com


Смотрите также