Вы здесь

Как подготовить к покраске деревянную поверхность


Покраска дерева: подготовка, обработка и окрашивание деревянных поверхностей и изделий

Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

Составы для окрашивания дерева

Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

Краски

Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

В работе могут применяться следующие составы:

  • Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.
Из плюсов масляной краски можно отметить хорошую адгезию, высокую кроющую способность
  • Алкидные эмали. Этот вариант, как и предыдущий, стал менее популярен, но востребованность остается на хорошем уровне. Это объясняется тем, что смесь отлично подходит для наружных работ по дереву. После нанесения на поверхности образуется небольшая по толщине пленка, благодаря которой удается подчеркнуть фактуру основания. К тому же эмаль имеет низкую паропроницаемость, что снижает риск деформации дерева при воздействии влаги. Отличаются недолговечностью.
Алкидные составы лучше использовать для наружных работ, поскольку они имеют токсичный запах
  • Водоэмульсионные (водно-дисперсные):
  • Эпоксидные. Такие смеси характеризуются узкой специализацией. Ими можно окрасить покрытия, которые испытывают большие нагрузки: пол, лестницы, уличные дорожки из досок.
Эпоксидные покрытия отличаются высокой прочностью и стойкостью к истиранию, а также воздействию различных химических веществ и растворителей

Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

Лаки

Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.

Цветные лаки позволяют имитировать разнообразные породы древесины

Для работы подходят несколько вариантов состава:

  1. Полиуретановый. Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
  2. Водный. Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
  3. Акриловый. Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
  4. Нитролак. Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.

Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

Другие варианты красителей

Это могут быть следующие вещества:

  1. Морилка. Позволяет придать древесине более богатую фактуру. Например, после обработки дешевой сосны правильно подобранной морилкой создается видимость благородного дуба. Может выступать в качестве защитной пропитки.

    На сегодняшний день большинство производителей выпускают морилку в нескольких оттенках, максимально приближенных к естественному цвету натурального дерева

  2. Марганцовка. Раствор готовится в пропорции 50 г марганца на 1 литр теплой воды. Смесью хорошо обрабатывают основание, при необходимости в несколько слоев. Если покрасить полы таким составом, они станут похожи на темный орех.

Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

Выбор средства для предварительной обработки

Отдельную категорию составляют пропитки, которые необходимы для улучшения структуры и долговечности деревянных элементов.

К таким смесям относят:

  • Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.
Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее
  • Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.
Масло идеально подойдет для обработки древесины в помещении с температурными перепадами и повышенной влажностью
  • Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.
Универсальный глубокопроникающий бесцветный антисептик для дерева Neomid
  • Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.
Огнебиозащитный состав для древесины Фенилакс

Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

Порядок выполнения работ по окрашиванию

Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

  1. Выбор и подготовка инструментов.
  2. Подготовка и обработка основания.
  3. Покраска.
  4. Дополнительная обработка (при необходимости).

Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

Этапы подготовки и окрашивания деревянного изделия: ошкуривание, удаление пыли, обезжиривание, грунтовка и окрашивание

Инструмент

Для покраски может потребоваться:

  • Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
  • Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
  • Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
  • Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
  • Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.
Необходимые инструменты для окрашивания

Все необходимое подготавливается заблаговременно.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску

Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

Схема процесса:

  1. Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
  2. Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
  3. Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
  4. Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
  5. Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
  6. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
  7. Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

Нанесение краски

Внимание! Проводить работы снаружи или изнутри необходимо при оптимальных показателях температуры и влажности, которые зависят от выбранного состава.

Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

  1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
  2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
  3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
  4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.
Правила нанесения краски краскопультом

Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

Технология покраски древесины лаком

Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

Сам процесс лакирования выглядит так:

  1. Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
  2. Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.

    На заметку! Многие мастера советуют выполнять шлифовку после укладки второго слоя. Но это зависит от вязкости лака: при более жидкой консистенции первое покрытие не шлифуется.

  3. Укладывается второй слой. Главное – распределять смесь равномерно, чтобы избежать ее скопления в некоторых местах.
  4. Третий слой завершает работы.

При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

Декоративное окрашивание

Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

  • Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
  • Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
  • Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.

При желании можно получить любой декоративный результат.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как ... ну, выбирая из 1, 2 или 3

  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали - просто используйте ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится вверху и внизу страницы), отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

- Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com - Дэниел Фридман .

Деревянный поддон для масляной живописи: подготовка и уход

Какой живописной палитрой вы пользуетесь? Узнайте все, что вам нужно знать о том, как подготовить, очистить и сохранить деревянную палитру для масляной живописи.

Вы когда-нибудь задумывались, как обработать деревянную палитру перед тем, как рисовать ею? И как лучше всего очистить деревянную палитру после того, как вы закончите рисовать?

Продолжайте читать, я объясню, как сохранить деревянную палитру для рисования в идеальном состоянии для масляной живописи!

Когда я впервые начал рисовать масляными красками, меня проинструктировали использовать палитру одноразовой палитры, на которой я смешиваю масляные краски.Я никогда не подвергал сомнению эту методологию и продолжал использовать палитру почти следующие два десятилетия. Мне показалось, что это удобный способ смешивать краски и то, к чему я только что привык. У меня всегда был маленький столик возле мольберта, и я красил на нем краски.

С увеличением числа художников, делящихся своими методами в Интернете и с помощью различных форм видео, я заметил, что большинство профессиональных художников использовали ручную деревянную палитру. Вы знаете, эта старинная палитра художника, которая стала почти клише, что означает «искусство».

Я подумал, что, возможно, стоит попробовать одну из этих палитр художника по дереву. Во время моей следующей поездки в художественный магазин, когда я собирал несколько подрамников, я купил деревянную палитру примерно за 8 долларов. Это была палитра овальной формы размером около 14 дюймов в самом длинном измерении. Древесина казалась в основном сырой, и, если она была обработана производителем каким-либо образом, она не выглядела прочной. Я прочитал о различных способах приготовления деревянной палитры для смешивания красок и приступил к работе. Подробнее об этом чуть позже.

Проблема с палитрой

Использование одноразовой палитры не только немного расточительно, но и имеет некоторые недостатки, особенно по сравнению с деревянной палитрой. Во-первых, вам неудобно держать блокнот с палитрой. Он должен лежать на столе. Это означает, что вам придется постоянно отворачиваться от рисунка, чтобы смешивать цвета и перезагружать кисти. Это поворотное движение, хотя и кажется коротким по времени, потребует огромного количества времени в течение, скажем, одного года.Вы теряете часы реального времени на рисование, когда нужно повернуться и дотянуться. Палитра художника по дереву переносит все краски прямо в руки. Он движется туда, куда вы идете!

Когда вы привыкаете к деревянной палитре, использование палитры становится действительно раздражающим. Наличие цветов прямо рядом с моими кистями экономит так много времени и стало намного удобнее!

Подготовка деревянной палитры к рисованию

Вы можете использовать для рисования необработанную деревянную палитру, но она вам не очень понравится.Масла из масляных красок просочатся в дерево и высохнут. Также будет труднее зачерпнуть капли краски мастихином. Со временем это станет лучше, так как древесина впитает льняное масло из ваших красок и образует собственный слой псевдолака, похожего на патину.

Я рекомендую подготовить вашу новую необработанную деревянную палитру, прежде чем вы начнете красить ее. Вы можете выбрать 2 основных маршрута:

.
  1. Обработка твердым лаком
  2. Обработка масла

Я пробовал приготовить деревянную палитру, используя оба метода, и, хотя я думаю, что обработка льняным маслом намного лучше, я расскажу об обоих методах.

Обработка деревянной палетки твердым лаком

Подойдет любой тип лака, который не будет конфликтовать с вашими масляными красками. Учтите, что это должен быть лак, который не растворяется в ваших красочных средах или растворителях. Лак для дерева , который можно найти в любом строительном магазине, - это быстрый и недорогой способ запечатать деревянную палитру. Обратите внимание, что лак содержит чрезвычайно ядовитые пары и должен использоваться в очень хорошо вентилируемом помещении.

Нанесите лак на палитру художника по дереву с помощью кисти очень легким слоем. Дайте ему высохнуть в течение нескольких часов и нанесите дополнительный слой. Между слоями вы можете зашлифовать любые неровности, которые могут образоваться или стать очевидными. Два или три слоя дадут вам ультра-гладкую палитру, которую можно использовать для смешивания масляных красок за 24 часа или меньше. Ваша палитра будет выглядеть как свежий каток; моя блестит!

Обратите внимание, что, хотя лак высох, он не изменил свое химическое состояние, как высохшая краска или засохшее масло.Лакированную поверхность можно повторно смочить разбавителем для лака. Не используйте разбавитель для лака для очистки деревянной палитры, если она была обработана лаком; лучше используйте уайт-спирит или обычный растворитель для рисования, чтобы очистить палитру. Разбавитель для лака удалит вашу лакированную поверхность. Ой ... вся эта тяжелая работа напрасно!

Обработка маслом деревянной поддона (предпочтительно)

Я предпочитаю обрабатывать вашу новенькую деревянную палитру маслом.Хотя этот метод требует больше времени, чтобы подготовить палитру вашего художника, я думаю, что ожидание того стоит. Чтобы подготовить необработанную древесину для палитры, вам понадобится кипяченое льняное масло - недорогое масло, которое можно найти в любом хозяйственном магазине в металлических банках на литр или галлон.

Слегка отшлифуйте поверхность палитры, чтобы удалить неровности и открыть текстуру древесины; это заставит его более эффективно впитывать масла. Обмакните тряпку в кипяченое льняное масло и полностью вытрите им поверхность палитры (поверхность, которую вы будете использовать для смешивания масляных красок).Дайте маслу впитаться в древесину на 30-60 минут. Затем используйте чистую тряпку и сотрите с палитры излишки льняного масла.

После того, как деревянная палитра высохнет на ночь, вы можете повторить этот процесс: слегка отшлифовать (не слишком много), повторно нанести кипяченое льняное масло и стереть излишки масла. На три слоя у вас уйдет три дня, но финиш на палитре потрясающий. У вас будет красивая палитра, которая, самое главное, действительно хорошо работает.Высушенное льняное масло предотвратит впитывание масляных красок в необработанную древесину, в отличие от того, когда палитра была новой и необработанной.

Лак против масла

Хотя лаковый метод изготовления деревянной палитры занимает гораздо меньше времени, я считаю, что ее поверхность на мой вкус немного жестковата. Мне нравится мягкость, которую дает палитра, обработанная кипяченым льняным маслом. После высыхания льняное масло устойчиво к большинству растворителей… даже к разбавителю лака.

Как очистить деревянную поддон

Секрет поддержания чистоты любой палитры - не позволять краске на ней сохнуть. К счастью, масляным краскам требуется некоторое время, чтобы по-настоящему затвердеть, поэтому даже если оставить их на ночь, вам не составит большого труда удалить большую часть краски.

Вот как я очищаю деревянную палитру после покраски:

  1. Я соскребаю как можно больше краски боковой стороной мастихина.
  2. Затем я использую одну или две детских салфетки для удаления остатков краски. Удивительно, насколько хорошо детские салфетки собирают масляную краску! Они стали моим секретным оружием очистки!
  3. Наконец, я использую бумажное полотенце или чистую тряпку, чтобы стереть остатки детских салфеток на деревянной поддоне.

Время от времени я использую уайт-спирит для палитры, если чувствую, что есть какая-то недавно высохшая краска, которая становится стойкой.

Уход за деревянной палеткой

Помимо инструкций по очистке, описанных выше, ваша недавно обработанная деревянная палитра должна прослужить много лет.Палитра постепенно приобретет цвет , окрашенный патиной , но, на мой взгляд, это делает работу палитры еще лучше. Вы начнете видеть туманную версию того, куда вы наносите краски каждого цвета. Это на самом деле помогает вам оставаться в соответствии с настройкой вашей палитры. Это также выглядит действительно круто, как будто вы старый мастер рисования!

Не царапайте деревянную поддон острыми предметами . Я не могу подчеркнуть это достаточно. Сторона мастихина должна быть максимально острой.Вы услышите, как многие художники говорят о том, как они используют бритву или скребок для окон, чтобы удалить краску со своих палитр. Этот метод очистки палитры хорошо работает на стеклянной палитре, но губителен для ручной деревянной палитры. Не поддавайтесь соблазну. Вы прорежете поверхность своей палитры, надрежете дерево и создадите на палитре раздражающие срезы и сколы. Теперь у вас есть палитра, которая раньше была гладкой, а теперь нет.

Некоторое время назад я собрал видео, на котором показаны этапы обработки деревянной палитры кипяченым льняным маслом.

Надеюсь, я вдохновил вас хотя бы попробовать ручную деревянную палитру для пары картин. Иногда от старых привычек трудно избавиться, но когда они умирают, иногда нам намного лучше 🙂

Ознакомьтесь с этими статьями по теме.

.

Как подготовить внешние поверхности к покраске

  1. Дом и сад
  2. Покраска
  3. Как подготовить внешние поверхности к покраске

Подготовка экстерьера вашего дома перед покраской обычно является наиболее важным фактором в определении успеха покраски. Подготовка к покраске лепнины отличается от подготовки к покраске сайдинга. Вот несколько советов по решению проблем, связанных с типичными внешними поверхностями:

  • Новый деревянный сайдинг: Обязательно чистите древесину щеткой, работая сверху вниз.После окрашивания или грунтовки зашпакуйте Если вы планируете красить или использовать однотонную морилку, поместите все гвозди, которые не заметили плотники, ниже поверхности и заполните отверстия для гвоздей герметиком.

  • Сайдинг из состаренной древесины: Пятно хорошо сцепляется с неокрашенной, состаренной древесиной. Если вы планируете покрасить, отшлифовать или промыть древесину до гладкости сайдинга, который подвергался воздействию погодных условий более нескольких недель. Возможно, вам придется удалить до 1/8 дюйма серой выветренной поверхности, чтобы добраться до неответренной древесины естественного цвета.Если вы окрашиваете, воспользуйтесь средством для восстановления дерева или промойте дерево в механическом режиме, чтобы вернуть его естественный цвет и получить желаемый цвет при окрашивании.

  • Старый окрашенный сайдинг: Соскоблить отслаивающуюся краску. Затем зашлифуйте твердые края, оставшиеся после соскабливания, загрунтовать голую древесину и заделать все швы. Кроме того, установите гвозди, заполните отверстия герметиком и загрунтуйте сайдинг.

  • Сайдинг из ДВП: Вы можете легко испортить сайдинг из ДВП, пренебрегая уходом или неправильно выполняя работу.Некоторые из руководящих принципов подготовки включают

    • Используйте пароочиститель с температурой 300 градусов (пункт проката) или протрите сайдинг очень горячим раствором моющего средства.

    • Слегка отшлифуйте глянцевые поверхности, чтобы удалить блеск (так называемое шлифование с истиранием), но отшлифуйте, соскоблите или надрежьте поверхность ровно настолько, насколько это необходимо для устранения проблем. Замените или заполните сильно поврежденные участки.

    • Не забивайте гвозди, иначе сломаете заводское защитное покрытие.

  • Новый кедр и красное дерево: Новый кедр и красное дерево с примесью танинов. Вымойте их с помощью универсального моющего средства и водного раствора перед тем, как нанести пятновыводящий алкидный грунт.

  • Бетон и кладка: Необработанный, полностью затвердевший бетон можно покрыть пятнами для бетона или краской после очистки с помощью моющей машины. Хотя вы можете соскоблить или отшлифовать небольшие участки отслаивающейся краски с бетонных или каменных поверхностей, при этом скребки затупятся и наждачная бумага быстро сгрызется.Подумайте о пескоструйной очистке или удалении химическим средством.

.

Способы и процесс покраски на разных поверхностях

Покраска на поверхности не одинакова для всех типов поверхностей. До и после покраски следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Обсуждаются методы и процесс покраски на различных поверхностях.

Способы и процесс окраски различных поверхностей

  • Новые работы по дереву
  • Перекраска старой деревянной поверхности
  • Новые поверхности из железа и стали
  • Перекраска старых стальных и железных поверхностей
  • Поверхность оцинкованная
  • Металлы
  • Оштукатуренные поверхности

Роспись по новой деревянной работе

Ниже приведены этапы покраски новых деревянных поверхностей:

  1. Подготовка поверхности
  2. Узлование
  3. Грунтовка
  4. Остановка
  5. Под покрытием
  6. Чистовая

1. Подготовка поверхности деревянных работ

Поверхность должна быть хорошо очищена, без пыли, пятен, жирных частиц и т. Д. Гвозди, используемые при работе с деревом, следует забивать на глубину до 3 мм ниже поверхности. Древесина в деревянных изделиях должна быть хорошо выдержанной и не должна содержать более 15% влаги. Поверхность должна быть сухой.

2. Узловые

Сучки, присутствующие в древесине, могут выделять смолу из древесины. Таким образом, узелки погибают или покрываются этим процессом завязывания узлов.Завязать узлы можно двумя способами:

1. В этом первом методе на поверхность наносятся два слоя раствора. Первый слой состоит из 15 г красного свинца, 2 л воды и 225 г клея.

После добавления этих трех смесь нагревают, наносят и оставляют на 10 минут. Затем наносится второй слой, состоящий из красного свинца, растертого в кипяченом льняном масле и разбавленного скипидарным маслом.

2. В этом методе на поверхность наносится слой горячей извести и оставляется на 24 часа.После этого слой снимается с поверхности.

3. Грунтовка новой деревянной поверхности

Грунтовка - это не что иное, как нанесение грунтовки или первого слоя на поверхность. В этом случае поверхность выравнивается наждачной бумагой, а затем наносится первый слой краски, чтобы заполнить все поры на поверхности. Ингредиенты, используемые для этого грунтовочного покрытия, такие же, как и для последующих слоев, но количество или соотношение состава могут варьироваться.

4. Остановка

После заполнения всех пор деревянной поверхности грунтовкой пора заделать отверстия от гвоздей, вмятины, трещины и т. Д.В качестве заливочного материала используется шпатлевка. Когда шпатлевка высохнет, то всю поверхность натирают стеклобумагой или пемзой. Этот процесс протирания засеянной деревянной поверхности называется остановкой.

5. Под покрытием новой деревянной поверхности

В целом, для качественных работ наносится 4 слоя красок (грунтовка + под покрытия + финиш). Для низкокачественных работ можно нанести 2-3 слоя. Таким образом, нижнее покрытие - это не что иное, как второй и третий слои качественных работ, которые обеспечивают тот же вид или оттенок, что и отделочное покрытие.Для достижения лучших результатов на нанесение каждого слоя следует выделять достаточно времени.

6. Отделка новой деревянной поверхности

Отделка - это последний слой, наносимый на поверхность, который обычно наносится на нижние покрытия. Наносить нужно равномерно и плавно. Он определяет весь окончательный вид поверхности, поэтому для получения лучших результатов требуются квалифицированные специалисты.

Перекраска старой деревянной поверхности

Старые деревянные изделия можно перекрасить, но предыдущие покрасочные работы следует удалить.Удаление более важно, что может быть выполнено разными способами:

  1. Приготовить раствор 1 кг каустической соды в 5 литрах воды и нанести на старую окрашенную поверхность. Когда этот раствор наносится на поверхность, старая краска растворяется и легко удаляется.
  2. Другой способ - приготовить горячий раствор, состоящий из мягкого мыла, поташа и негашеной извести в соотношении 1: 2: 1. Этот раствор наносят на старую поверхность и промывают горячей водой.
  3. Готовят смесь стиральной соды и негашеной извести 1: 1, наносят на старую краску и затем промывают водой.

После применения любого из трех методов, описанных выше, поверхность готова к свежей окраске. Перед этим поверхность натирают пемзой или стеклобумагой, а затем наносят 2-3 слоя красок.

Покраска новых поверхностей из железа и стали

Окраска железных и стальных поверхностей препятствует образованию ржавчины из-за погодных условий. Перед окраской поверхность необходимо очистить. Если есть ржавчина или окалина, ее следует стереть стальной щеткой и т. Д.пятна на поверхности можно смыть бензолом или известковой водой.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть обработана фосфорной кислотой для улучшения адгезии. Теперь наносится грунтовка, состоящая из 3 кг красного свинца на 1 литр кипяченого льняного масла. Это следует наносить кистью.

После этого наносятся два или более нижних слоя, состоящих из 3 кг красного свинца в 5 литрах кипяченого льняного масла. После высыхания наносится гладкий финишный слой желаемой краски.

Перекраска старых стальных и железных поверхностей

Перекраска стальных и железных поверхностей такая же, как и новых поверхностей, но очистка старой краски является наиболее важной. Кислородно-ацетиленовым пламенем выжигают поверхность краски, а затем ее удаляют кистями.

Покраска поверхности оцинкованного железа

В целом, поверхность оцинкованного железа не имеет клейкости с краской. Так что без специальных действий нанести на него краску сложно.Эта специальная обработка может заключаться в нанесении на поверхность различных растворов.

Растворы представляют собой 40 граммов ацетата меди в одном литре воды или по 13 граммов хлорида меди, нитрата меди, соляной кислоты и хлорида аммония в 1 литре воды. Любой из этих двух растворов смешивают в глиняной посуде и наносят на поверхность. Когда поверхность становится черной, то после высыхания наносится грунтовка, наносится финишный слой.

Окраска оштукатуренных поверхностей

Окраска недавно оштукатуренных поверхностей затруднена из-за содержания влаги в штукатурном материале.Теплота гидратации цемента также вызывает серьезные проблемы с красками, особенно краски на масляной основе, а темперы подвержены щелочному воздействию.

Чтобы решить эту проблему, в грунтовке используется грунтовка, устойчивая к щелочам. Оштукатуренная поверхность содержит поры, и всякий раз, когда краска наносится, жидкость из краски впитывается этими порами, что называется отсосом. Всасывание поверхности зависит от типа краски, состава грунтовочного покрытия и т. Д. Всасывание должно быть равномерным по всей поверхности.

S0, подготовка поверхности зависит от типа краски, нанесенной на поверхность. Для различных красок на поверхности применяются разные типы предварительной обработки, которые описаны в таблице ниже.

Тип краски Подготовка поверхности
Краска масляная Слой тонкой грунтовки или грунтовки
Краска эмульсионная Слой краски, разбавленной водой
Темпа сухая Такая же темпера, разбавленная водой
Темпа ограниченная по размеру Покрытие из прозрачной пленки
Цементная краска и известковая краска Просто смочите поверхность перед нанесением.

Подробнее:

Различные типы красок и их применение в строительстве

Пескоструйная обработка для подготовки поверхности окраски

.

Смотрите также