Вы здесь

Как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками


Спасение старого деревянного дома: ремонт или замена фундамента

Определить, нужен ли фундаменту ремонт, можно, бросив на него лишь один взгляд. На то, что дни основания дома уже сочтены, указывают перекос здания, трещины на стенах и оседание дома. Застраховать постройку от подобных деформаций невозможно, ведь со временем материалы фундамента разрушаются. Поэтому однажды приходит час, когда владельцам деревянного дома приходится решать, какой делать ремонт — частичный или полный.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

  1. По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно. Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
  2. С выкопанного фундамента счищают грунт. Для этого пользуются щёткой по металлу.

    Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы в ней было удобно работать

  3. В старом основании сверлом проделывают отверстия. Важно, чтобы их диаметр превышал толщину приобретённых арматурных прутьев не более, чем на 1 мм. В этом случае металлические элементы будут установлены надёжно и без зазоров.
  4. В высверленные отверстия при помощи молотка вставляются прутья арматуры. Они помогут связать новое основание со старым.

    В просверленные отверстия забиваются арматурные прутья, к которым крепится вертикальная решетка

  5. К забитым прутьям приваривают очередные металлические элементы, формируя армированный пояс. Арматуру лучше спаивать с уже установленными прутьями только в нескольких местах. По большей части разумнее обвязывать элементы из металла проволокой, чтобы избежать деформации арматурного пояса во время заливки и затвердения бетона.

    Арматурный каркас прочно свяжет старый фундамент с усиливающей конструкцией из бетона

  6. Устанавливают опалубку и заполняют её бетоном. Дождавшись затвердения раствора, конструкцию из досок демонтируют. Несколько дней новый фундамент не трогают, чтобы он ещё более упрочнился.

    Вокруг арматурного каркаса устанавливают опалубку и заливают в нее бетон. После затвердевания усиливающего слоя опалубку снимают

  7. Созданное основание покрывают гидроизоляционным материалом. Вокруг фундамента создают асфальтовую полосу под наклоном.

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Видео: как укрепить ленточный фундамент

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

  1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
  2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

    Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

  3. Вокруг дома или только в зонах, где требуется поднять деревянное здание, выкапывают траншею.
  4. Под старый фундамент заводят домкрат. Механизмов для поднятия постройки может быть и несколько. Количество домкратов определяется их грузоподъёмностью и весом дома. Механизмы можно устанавливать только в зоны, где нет повреждений.
  5. С помощью домкрата дом не спеша поднимают на нужный уровень. Важно, чтобы возвышался над поверхностью земли равномерно. Поскольку существует риск неудачной установки домкрата, желательно подстраховаться — завести между строением и подушкой основания деревянные клинья.

    Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

  6. Нижний венец поднятого деревянного строения стягивают стальным обручем или забивают прочными досками. Такой приём защитит от повреждения перегруженные нижние брусья дома.
  7. Дом до самой поверхности земли освобождают от бывшего фундамента. Если вы не готовы сильно тратиться на ремонт основания, то можно разобрать конструкцию частично — удалить лишь разрушенные участки.

    Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

  8. Под реконструируемым основанием дома делают подушку из песчано-цементной смеси. По углам строения расставляют опоры из бетона или кирпичей. Вместо них можно воспользоваться сваями. Благодаря установке опор, размер которых должен соответствовать высоте сооружаемого основания, в будущем основание сможет выдержать увеличенное давление.
  9. Сооружают арматурный пояс, необходимый для усиления основания. Элементы металлической конструкции соединяют не сваркой, а проволокой.
  10. Из досок сколачивают опалубку. Готовое сооружение заполняют бетонным раствором.

    Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

  11. Через 3 дня бетон затвердевает, поэтому опалубку убирают, но дальнейшие работы пока не проводят, дожидаясь упрочнения фундамента.
  12. Спустя несколько дней после демонтажа опалубки новое основание застилают гидроизоляционным полотном, например, рубероидом.

    Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

  13. Дом опускают, действуя так же неспешно, как и во время поднятия постройки. Лицевую сторону основания покрывают гидроизоляционными и облицовочными материалами. Вокруг дома делают отмостку, которая не позволит дождевой воде просочиться в основание.
Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

  1. Дом поднимают над старым основанием на такую высоту, чтобы было удобно проводить демонтаж старых столбов и устанавливать новые. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может провиснуть.

    На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

  2. Испорченные временем столбы убирают, а покосившиеся, но при этом по-прежнему хорошие опоры выравнивают.
  3. В местах, где нужно установить новые столбы, удаляют грунт. На дне полученных ям обустраивают песчано-цементную подушку. На неё ставят столбы, которые закрепляют металлическими прутьями.

    Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

  4. Опоры, установленные в ямы, заливают бетоном вплоть до поверхности земли. Когда залитый раствор затвердеет, на столбы кладут стальные или деревянные балки, которые делают нагрузку равномерной. После этого строение опускают.

При необходимости заменить всего несколько столбов действуют иначе: в зоне их расположения делают подкопы, в них погружают и заливают бетоном трубы. Старые опоры демонтируют после затвердения раствора.

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

  1. Старую кладку из кирпичей или бутовых камней разбирают по частям. Удаляя каждые полметра конструкции, сначала устанавливают домкрат, а позже — металлические опоры, берущие на себя вес постройки.

    Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

  2. Под установку домкрата сооружают опорную плиту. Для этого на площадке выкладывают арматуру и заливают её бетоном. Если грунт под домом твёрдый, то домкрат можно ставить на бетонную тротуарную плиту.
  3. Дом осторожно поднимают посредством домкратов. Под нижний венец постройки ставят временные опоры — металлические изделия, сваренные из уголков.
  4. Монтаж опалубки начинают с установки её внутренней стенки и закладки арматурного каркаса. Далее сооружают внешний контур и наполняют образовавшееся пространство бетонным раствором.

    Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

  5. После затвердевания бетона убирают опалубку и аккуратно опускают дом на новый фундамент.
Видео: ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

  1. При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.

    Угол дома поднимают домкратом, чтобы можно было убрать старый столб

  2. Прогнившие столбы убирают, а покосившиеся, но при этом по-прежнему качественные опоры располагают прямо.
  3. В местах, где нужно установить новые столбы, удаляют грунт. Дно каждого основания под опору засыпают песком слоем в 10 см. На утрамбованной песчаной «подушке» создают бетонную «пяту». Она представляет собой слой цементного раствора толщиной 20 см. В бетон, пока он не затвердел, ставят обёрнутый гидроизоляционным полотном новый деревянный столб.

    Деревянные столбы перед установкой обязательно надо покрыть слоем гидроизоляции

  4. Установленные столбы засыпают землёй и щебнем крупной фракции. После выравнивания на опоры кладут рубероид и ставят деревянные балки. На них опускают строение.

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

Старый дом на новом фундаменте своими руками | Своими руками

Купив участок под дом, мы сразу занялись его реставрацией: даже невооруженным глазом было заметно, что один из углов засолился.

Фундамент подлежал ремонту.

Сруб 5х8 м стоял на 6 опорах, собранных из кусков бетонных плит. Между ними - вагонка из бревен. Решил сделать новую ленту для основы неглубокой.

С помощью гидроуровня я попытался определить, насколько дом погнулся.Результат получился неточным, поскольку форма бревен коническая. Но мне хватило и образцово: перепад высот по углам дома был от 13 до 20 см. Самым проблемным оказался прямой угол фасада, в этом месте уровень земли был ниже, вода часто застаивалась.

Что делать - нанять для ремонта специалистов или проконсультироваться собственными силами? Фирма оценила труд своих рабочих (возведение дома, заливка фундамента и установка плинтуса) в 120 тысяч рублей.Плюс примерно столько же уйдет на материалы. Меня это не устраивало. Решил исправить сам. Задача усложнялась тем, что за лето мне нужно было успеть отремонтировать фундамент, совмещая это с повседневными делами.

Подумав, я принялся за работу. Он работал в основном по выходным, а также в будние дни по часам утром и в три часа вечера.

Прощай, русская печь

В доме прямо на полу на бревнах, толстых, диаметром 40-45 см, бревнах стояли две печи - русская и шведская.Русский - весом около 6 тонн. Поднимать лишний вес не хотелось, и вероятность того, что печь не выдержит подъем дома и треснет, была велика. Вторую - «шведку» - решили не трогать, она поменьше. В общем, на разборку русской печи у меня ушло три дня.

Чтобы в комнате было меньше пыли, духовку отгородил пленкой. Начал разбирать с трубы на чердаке, постепенно, ряд за рядом, спускаясь ниже.Я работал молотком: старался бить по швам, чтобы кирпичи оставались целыми. Потом сделали новую печь, но это уже другая история.


Читайте также: Утепление фундамента своими руками а также


Домик «сел» на скамейку

Пришлось вытащить нижний венец из бревна, потому что он был полусгнивший (фото 1), и удалить старый фундамент из-под дома.

Я пил бензопилу цепной пилой и вытаскивал по частям.Снятые куски заменили на обрезки бруса и толстые доски, чтобы дом не упал (фото 2).

Но чтобы выкопать траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, потребовалось переставить дом на специальных скамейках. Для них приготовили брус 20 × 20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных площадок (колодцев) - 15 штук бронзы толщиной 14 см, длиной 3 м. В корпус пошла и часть деталей нижней короны. И лафет, и резьба распиленная на сегменты по 60-70 см.

Чтобы поднять дом, купил домкрат за 25 тн. Все работы делал он сам, и только при опускании бревна был использован дополнительный домкрат на 12т.

Под домкратом сделана надежная основа из обрезков лафета и толстых досок. А чтобы при подъеме дома не толкать бревна сруба, под головку домкрата подкладывали небольшой лист толстого железа. Поднимали домик постепенно, за один раз не более 5 см. Застраховался временными опорами и перенес вес на скамейки.

При размещении дома уровень проверяли, чтобы пол был горизонтальным.

Копаю, заливаю, ставлю цоколь

Когда дом полностью поднялся на скамейки (фото 3), я приступил к укладке траншеи под фундамент. Ширина траншеи -30 см, а глубина от 20 до 60 см, так как площадка имеет небольшой перепад высот.

Копать обыкновенной лопатой неудобно, купил прочную, полностью металлическую, с изогнутой ручкой.И он не пожалел об этом. Для траншеи это было в самый раз: с ее помощью очень удобно выковыривать битый кирпич - стоит, не ломается. Под домом попадались даже валуны, я их не трогал, не мешали.

Большая часть грунта из траншеи ушла во «влажное место» - под правый передний угол, и яма заметно выровнялась.

Самая важная часть работ - заливка фундамента.

Чтобы конструкция получилась прочной, запивать нужно быстро: единовременно или с перерывом, не более 12 ч.Один я бы залил ленту минимум за 3 дня. Заказать готовый бетон и залить его из миксера намного проще, но вход спецтехники в дом помешала газовая труба. Пришлось купить бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. За два с половиной дня поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелководной полосе около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков с цементом М500 по 40 кг. А также усиление 12 мм для основной горизонтальной прокладки и 8 мм для вертикальной.

Пока фундамент набирал прочность, заказал для цоколя кирпич. Но перед укладкой плинтуса необходимо было выровнять нижнюю часть лаг, получив опорную плоскость. Выравнивание венца производилось цепной пилой с цепным надрезом под продольную пилу (под 10-15 °), что намного удобнее и быстрее. Вот только найти цепь для продольного пиления довольно проблематично, поэтому заново затачиваю ее на цепном шлифовальном станке.

Спилив ложится на уровень, принимая ориентир за плоскость пола.В моем случае нижняя часть венца была почти горизонтальна полу, и разрезать на 2-3 см по всей длине бревна не составило труда.

Основание между скамейками я выкладывал недели две (фото 4). Еще пару недель ждал застывания раствора. И вот настал долгожданный момент.

Новоселье дома на новом фундаменте

Спустить дом намного проще, чем поднять, и через два часа он уже стоял.Между нижним бревном и кирпичом уложена гидроизоляция - остатки наплавленной кровли и два слоя джута.

Уложить технологические отверстия, оставленные кирпичом, кирпичом оказалось сложнее, верхний кирпич упирался в бревно. Но здесь все дырочки залатаны, отделка цоколя остается.

Экструдированный пенополистирол приклеивался к цоколю монтажным пенопластом. Сверху с помощью клеевой штукатурки нанести слой седины. А на нем - гипсовый раствор.Возможно, получилось немного, время покажет. В последнюю очередь затоплена отмостка.

Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Верьте в себя, и у вас все получится!

Итак, что ремонтировали в подвале?

Общая стоимость ремонта фундамента составила около 100 тысяч рублей (в ценах 2015 года):

  • Домкрат 25 тн - 3500 руб .;
  • бетономешалка (пригодится многократно) - 12500 руб .;
  • кирпич, цемент, песок, щебень -30000 руб .;
  • косяк (часть осталась, пойдет на пристройку и веранду) - 5000 руб .;
  • Запуск 3 м - 3000 руб .;
  • армирование - 7000 руб .;
  • материалы для отделки цоколя -10000 руб .;
  • оплата работникам - 22000 руб.

Ссылка по теме: Фундамент своими руками - строительство, тепло- и гидроизоляция


Новый фундамент под старый деревянный дом своими руками

© Автор: С. КРАЙНОВ Нижегородская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Как сделать металлический фундамент для теплицы Фундаменты для теплицы стальные...
  • Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки ...
  • Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КАПИТЕЛЯ В ...
  • лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Бетонное основание - ростверк, на колоннах с расширенным основанием своими руками РОЛИКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОД ...
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужен ли утеплитель для ленточного фундамента My...
  • Как и из чего сделать фундамент для колхоза Фонд своими руками под хозблок Под ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление | Своими руками

    Как утеплить «просеивающий» фундамент деревенского дома? Антон Николаевич ГОДИН, Минск

    Раньше строительство фундаментов было проще - их возводили из подручных материалов. Поэтому вполне понятно, почему эти конструкции стали «сыпаться».

    Но было бы большой ошибкой утеплить такой фундамент, не обеспечивающий необходимой прочности.Поэтому перед тем, как заниматься теплоизоляционными работами, необходимо предварительно укрепить старый фундамент. А для этого необходимо провести его диагностику, определив, сможет ли он в будущем выдержать массу стоящего на нем дома?

    Ремонт фундамента

    Для анализа состояния фундамента снаружи необходимо вырыть траншею шириной около 1 м по всему периметру, чего достаточно для осмотра фундамента, а затем провести восстановительные работы.

    Примечание

    Такой ремонт можно сделать своими силами, единственное условие - отсутствие просадки дома. Если он перекосится из-за деформации фундамента, необходимо будет вызвать ремонтную бригаду с необходимыми подъемными механизмами. ведь для сложного ремонта фундамента дом придется «вывешивать».

    Как правило, фундаменты строили либо из карьерного камня, либо из кирпича сплошной лентой или столбами.


    Ссылка по теме: Как сделать фундамент своими руками - конструкция и гироскопическая изоляция


    Во всех случаях желательно рядом с существующим фундаментом залить еще один, шириной 30-40 см, соединив их армирующими соединениями. Но сначала нужно определить слабые места старого фундамента, например, колотые и упавшие камни, треснувшие кирпичи, образовавшиеся пустоты.

    Все эти элементы подлежат замене. Затем в фундамент через каждые 30-40 см по имеющимся пустотам забейте в два ряда такие же куски арматуры (сечение 14-16 мм), чтобы они вышли в траншею на 25-30 см.Делайте это осторожно, чтобы не разрушить дома старую основу.

    В кирпичной кладке лучше всего предварительно просверлить отверстия по диаметру арматуры. На его выступающие концы желательно поставить два ряда продольных отрезков одной арматуры и связать их проволокой так, чтобы образовался арматурный стержень.

    По внешнему краю траншеи устанавливается опалубка на высоту существующего фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем слой гравия.После этого можно приступать к заливке бетона.

    Делайте это постепенно, чтобы раствор проник во все полости старого фундамента.

    Утепление старого фундамента

    Но вернемся к уже отремонтированному нами фундаменту. Когда бетон схватится, и можно будет снимать опалубку, необходимо заняться утеплением основания дома. Для этой цели лучше всего подходит экструдированный пенополистирол (EPSP), который прочнее пенопласта.По этой причине его не нужно защищать от давления на грунт.


    Ссылка по теме: Основание себя для начинающих от А до Я


    Для Беларуси и регионов России с умеренным климатом толщины плит вполне хватает 50 мм. Они прикрепляются к нагретому стыку из битумной смолы в стыке, не оставляя зазоров. После засыпки траншеи землей необходимо, не дойдя до уровня земли, примерно 20 см насыпать слой песка, утрамбовать его и выровнять с поверхностью, уложить плиты ЭПСН горизонтально, а сверху тротуар.

    © Строитель Владимир СОЧ0Б ответил на вопрос читателя

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи ...
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента My...
  • Дренажный колодец своими руками - чертеж Как сделать дренажную яму для ...
  • Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство ...
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В ...
  • Ремонт плиточного и ленточного фундамента КАК ИСПРАВИТЬ ФУНДАМЕНТ? МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЕМ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Строительная экспертиза деревянного дома | Своими руками

    Человек, далекий от вопросов строительства, наверняка удивится, узнав о количестве мелочей, влияющих на качество возводимого дома, и далеко не все они так безобидны, как может показаться. Строительный эксперт приводит примеры ошибок, которые часто допускаются при возведении деревянного дома.

    Человек, тесно связанный в своей профессиональной деятельности со строительством, просто решает, насколько грамотно команду он собирается пригласить на строительство дачи или коттеджа, или правильно оценить состояние приобретенного дома.

    На любителя неброский шабашник может настолько «разгадать ему мозги», что разработчик просто не увидит ненавязчивых ошибок, которые могут привести к серьезным проблемам при эксплуатации дома. Чтобы не подвергнуть себя такой ошибке, имеет смысл обратиться за помощью к специалистам в области строительства.

    При строительстве дома из дерева ошибки строителей могут проявиться в ближайшие пару лет после возведения. Рассмотрим типичные примеры.


    См. Также: Как и зачем делать строительную экспертизу


    плинтус

    Несмотря на то, что строительные нормы требуют, чтобы высота цоколя дома была не менее 250 мм над уровнем земли, все же стоит сделать цоколь не менее 600 мм над землей. Дело в том, что высота снежного покрова в центральном регионе России составляет в среднем 60 см.

    Если подвал дома находится ниже этого уровня, снег будет касаться деревянных конструкций, его придется периодически чистить по периметру дома.В противном случае при температуре выше + 5 ° С деревянные части конструкции будут контактировать с влагой, а при отсутствии вентиляции на влажной древесине образуется грибок. Кроме того, высокий фундамент по своей сути является элементом пассивной защиты деревянных частей дома от случайных механических воздействий.

    Фундамент и деревянные конструкции дома должны быть разделены гидроизоляционным материалом, например рубероидом, уложенным в два слоя, или слоем гидростекла.Согласно строительным нормам зазоры между цоколем и цоколем дома и перепады высот на поверхности самого фундамента не должны превышать 5 мм, иначе будет скапливаться влага, что приведет к появлению грибка и гниению древесины.

    Стены и полы

    Зазоры при стыковке деревянных конструкций согласно СНиП допускаются не более 1 мм плюс толщина самого утеплителя. Эти блоки включают угловые стыки, горизонтальные и вертикальные стыки стеновых элементов.

    Цилиндрический или профилированный брус не допускается сквозных трещин, а также трещин, превышающих 50% толщины самого пиломатериала. Наружные трещины, выходящие вверх, настоятельно рекомендуется заделать герметиком для дерева, чтобы в них не скапливалась влага. Но в стенах из клееного бруса трещины, как правило, вообще не допускаются, хотя допуск все же существует. Размеры трещин указываются в индивидуальном техническом задании на объект. Раскрытие трещин не должно превышать 1-2 мм, а их длина - не более 15 мм.Если эти значения превышены, значит, не соблюдалась технология сушки древесины, нарушались правила транспортировки или хранения материала на строительной площадке. Допускается наличие влаги в клееном брусе не выше 18%.

    Следует помнить, что по строительным нормам допуски отклонения толщины или высоты бруса или диаметра бревна составляют 2-3 мм. Отклонение стены от вертикали также регулируется СНиП и не должно превышать 3 мм на 1.м.

    Крыша

    Вентиляционный зазор подкровельного пространства регламентируется строительными нормами и правилами и должен быть равен 35 мм. Это касается металлической, ондулиновой и фальцевой кровли.

    Выше приведены наиболее частые строительные дефекты и отклонения от норм. На практике таких ошибок гораздо больше и зачастую они практически незаметны для неподготовленного глаза. Поэтому при покупке дома или квартиры либо при приеме работы у подрядчика помощь независимого эксперта может оказаться просто незаменимой.Идеальных домов не бывает, но если одни погрешности совместимы с жизнью дома, то в других случаях может потребоваться срочное вмешательство инженеров, проектировщиков и самих строителей.

    Экспертная оценка может сократить время, необходимое для работы с подрядчиками относительно качества их работы, сэкономить деньги при оплате контрактных услуг или получить существенную скидку при покупке дома.


    См. Также: Деревянный дом - недоработки и ошибки при строительстве


    Строительная экспертиза и ошибки при строительстве деревянного дома

    1. Высота цокольной части деревянного дома в центральной части России должна быть не менее 60 см.
    2. Между нижним трубопроводом деревянного дома и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция, например один или два слоя рубероида или гидроизоляция.
    3. Зазор между гидроизоляцией и вагонкой не должен превышать 5 мм.
    4. На поверхности цокольной части дома не должно быть возвышений более 5 мм.
    5. Стыки бревен или балок в стенах должны быть утеплены (джут, пакля, мох), а межжелудочный зазор не должен превышать 1 мм толщины утеплителя.
    6. В идеале стыки угловых стыков должны быть покрыты промежуточной изоляцией. На фото - грубое нарушение строительных норм.
    7. Образцы бревен в угловых стыках должны быть гладкими, без сколов. Показанные на фото зазоры выше 1 мм недопустимы помимо толщины самого утеплителя.
    8. Вагонка находится ниже теплового контура дома, поэтому зазоры в стыковках по длине возможны, но нежелательны.Проблема решается разрезанием стыков под углом 45 градусов.
    9. Наличие сквозного просвета при стыковке бревен или бревен запрещено строительными нормами. Просвет в стене - нарушение технологии при установке.
    10. Ширина раскрытия трещин оговаривается в проекте. Если есть верхний проем трещин со стороны улицы, необходимо использовать герметик для древесины для заделки полостей.
    11. В спецификации должны быть указаны видимые и невидимые характеристики материала (бревна, балки), наличие, частота и размер сучков.Естественная влажность материала не должна превышать 18%.
    12. В конструкции должно быть указано сечение или диаметр используемых заготовок. Отклонения от заданного значения не могут превышать 2–3 мм.
    13. Чтобы избежать скопления влаги в подкровельном пространстве, в нем должна быть организована циркуляция воздуха, вентиляционный зазор должен быть равен 35 мм.

    Благодарим компанию ЖилТексЭкспертиза за помощь в подготовке материала.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Правильный деревянный дом Дом из дерева - как ...
  • Накидки в доме: зачем нужны и когда закрывать Как сделать воздух в подвале ...
  • Прокладка и установка дренажных труб на участке своими руками Как произвести монтаж дренажа ...
  • Расположение слоев в каркасных домах Какой должна быть разводка слои...
  • Ошибки и мифы об утеплении фасада УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ДОМА - МИФЫ ...
  • Мазонит - плюсы и минусы материала. Характеристики Строительный материал мазонит - недостатки и ...
  • Как научиться правильно оштукатурить внутренние стены Учимся штукатурить сами, своими руками ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Пристройка к дому своими руками от А до Я (советы + Чертежи) | Сделай сам

    • Как построить без ошибок
    • Как сделать фундамент
    • Почему необходимо оформить продление на законных основаниях

    ПРИЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОСНОВАНИЯ

    Любое строительство начинается с фундамента. Прочность фундамента зависит от того, насколько прочен фундамент.Но всегда ли нужен дорогой и прочный фундамент, или в некоторых случаях его можно сделать проще и экономичнее?

    Основные правила

    Для начала отмечу, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

    • грунт, на котором вы собираетесь построить строение;
    • близость к естественному водоему;
    • расположение вашего участка на земле, то есть в низине, где весной будет течь талая вода, или на холме, где земля быстро сохнет большую часть года;
    • материал, из которого будет возведена пристройка, и вес этого материала на этом основании.

    ЕСЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТ ПРУТА

    Если пристройка сделана из бруса, например 150 х 150 мм, высота стен примерно 3-4 м, то есть она одноэтажная, то основой для такой конструкции может быть следующая конструкция : бетонные колонны на глубину 150 см заливают по углам фундамента, и связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь все зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще приходится устанавливать колонны - скажем, каждые 150 см.В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

    Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту - вопрос экономии на материалах для фундамента.

    В этом случае вы можете себе позволить такую ​​экономию, так как предполагается, что конструкция достаточно простая. Глубина расположения столбов предусмотрена для средней полосы России, где промерзание почвы в суровые зимы достигает 150.

    А для надежности столбы лучше соединяются между собой, иначе весной во время оттепели и после нее могут «ходить» как в сторону, так и в высоту.Эта «прогулка» зависит от промерзания почвы и ее состава.

    Если почва песчаная и слой песка не менее 2 м. Тогда влага будет быстро просачиваться сквозь него. А если в земле много глины или она состоит только из нее вообще, то осенью вокруг фундамента будет скапливаться много влаги, которая зимой превратится в лед и буквально выдавит

    фундамент вверх. В этом случае каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью.Так что соединять столбы между собой - далеко лишнее.

    Приведу яркий пример, когда у друзей на даче у Можайского водохранилища несколько родников подряд упали с забор, состоящий из кирпичных столбов и металлических листов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбы и не связали их между собой. В результате потерялись кирпичи и листы. Но на глинистом и смешанном грунте глубина траншеи под фундамент составляет не более 150 см.Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага еще уходила.

    Я не хочу говорить об использовании железных столбов в качестве основы. Неважно, зарываются они или ввинчиваются в землю. Одно дело, если к своему дому пристроить веранду, летнюю террасу. И еще, если вы собираетесь жить в этой пристройке круглый год.

    Летний вариант пристройки можно устанавливать на столбы без последующей обвязки основанием.Но зима, на мой взгляд, должна включать строительство на ленточном фундаменте цоколя высотой не менее 40 см из бетона, залитого в заранее смонтированную опалубку из досок.

    Важно!

    Если пристройка возводится на пологом склоне, то высота основания 40 см должна быть на самой высокой стороне откоса, а в самой низкой точке - какой будет горизонтальный уровень: 50-100 см и более.

    В подвале с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть пару отверстий, чтобы пространство между землей и будущим полом пристройки хорошо вентилировалось, а пол не был сырым.

    Если пол из досок, то без проветривания они со временем просто сгниют, и до того, как пол рухнет. в помещении несколько лет будет довольно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе форточки, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 мм. Перед заливкой бетона уложите их в опалубку на такой высоте от земли, чтобы во время дождя и таяния снега не попадала вода. На зиму их удобно закрывать пластиковыми заглушками, чтобы холодный воздух не попадал в комнату через пол.Ширины фундамента для возведения на нем пристройки из бруса хватит 30-35 см с учетом возможного утепления и обшивки конструкции, скажем, сайдингом.

    IF FOAM CONSTRUCTION

    Если пристройка из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть более мощным: на глубину не менее 150-180 см и ширину не менее 40 см. При расчете ширины фундамента следует также учитывать, чем вы будете отделывать внешние стены здания, будете ли их утеплять и какими материалами (рис.1).

    Перед заливкой бетона в подготовленную траншею необходимо установить в ней металлический каркас из арматуры.

    Для приставки вполне подойдут фитинги диаметром 10-12 мм. Вокруг подвала целесообразно засыпать бетонную отмостку шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. Следите за тем, чтобы создать подушку из песка и щебня под ней и накрыть ее металлической сеткой для усиления. Отмостка еще больше защитит фундамент от проникновения большого количества воды.Обычно для фундамента используется цемент или бетон из цемента марки МХNUMX.

    ЕСТЬ ОПЦИИ

    Хочу привести два примера создания фундамента под пристройку жилого дома на приусадебном участке.

    Первый пример - мой личный. Я коренной земляк. Второй пример - мой сосед, профессиональный строитель с высшим образованием. Под его руководством было вырыто много земли в ближнем и дальнем пригороде, чтобы засыпать фундамент.Какой из примеров подойдет больше, решать вам. И вы можете учесть и то, и другое и совместить их.

    ОПЦИЯ ПЕРВЫЙ

    Сейчас я расскажу, как я сделал фундамент для своего дома. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить здание из пеноблоков. Соответственно. Размеры фундамента определялись габаритами этого материала. Надо сказать, что пенобетон из Беларуси был довольно легким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

    Сначала они вырыли траншею глубиной 160 см и шириной 50 см. Земля песчаная, но есть и слои глины.

    Застелил дно траншеи небольшим (около 10 см) слоем чистого песка - так. для душевного спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами я вставил на 2 м заранее сделанные из арматуры колонны с учетом того, что после заливки фундамента будет заливаться цоколь. Высоту шапки нужно рассчитать заранее.Тогда лучше срезать лишнюю арматуру, чем накапливать.

    Но нарастить все же пришлось, так как я сделал колонны одинакового размера, забыв, что у меня был участок с уклоном (рис. 2).

    Столбы имеют следующую структуру: четыре двухметровых стержня арматуры соединены между собой снизу, сверху и посередине четырьмя короткими отрезками арматуры длинной 45 см. Каждый имеет форму квадрата - так, чтобы они выступали по 5 с каждой стороны. Таким образом, расстояние между двухметровой арматурой составляло по 35 см с каждой из четырех сторон колонны.

    Все соединения выполняются вязальной проволокой и только. Соединения сваркой, может, красивее и безопаснее выглядят. но во влажных условиях арматура начнет гнить в местах сварки, и со временем коррозия разрушит ее.


    Смотрите также: Пристройка к дому своими руками от А до Я - чертежи и ход строительства


    И сырость, а точнее влажность, всегда будет в фундаменте, закопанном в землю.

    Нижнюю и верхнюю колонны соедините, оставив примерно 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами одной вязальной проволокой снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи 50 см позволила мне легко это сделать. Остальную арматуру я привязал к конструкции в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей разное ненужное, да и железный мусор, который мне подходит, тоже положил в траншею.

    Опция требует больше времени и финансовых затрат. Но, наверное, правильный, так как на тему его творчества была защищена диссертация. Вместо столбов сделан так называемый рычаг-засов с ячейками в виде квадратов 12 х 18 см из арматуры диаметром 18 мм (рис. 4).

    Под фундамент выкапывают траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно укладывается слой гидроизоляции и загибается под углом вверх. Бетонная площадка толщиной не менее 10 см и шириной 1 м.На утеплитель заливается естественно армированный. После застывания покрывается двумя слоями гидроизоляции. Возводится подушка с конструкцией из стальных бусинок, соединенных между собой (рис. 5).

    В углах армобалкса они стыкуются подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм. см длиной 140, согнутой пополам (рис. 6).

    При сборке конструкция обшивается опалубкой из досок на всю высоту, включая высоту основания.Ширина будущего фундамента - 50 см. Это ширина отмостки.

    Бетон заливается постепенно, слоями, в 3-4 этапа с интервалами между этапами не менее 24 часов, чтобы дать каждому слою высохнуть и затвердеть. Если залить весь бетон одновременно, опалубка просто отломится от такой силы тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно застынет, опалубку снимают. Фундамент покрывается битумом и гидроизоляционным слоем.Затем траншею засыпают чистым песком без примесей земли, глины и мусора. Дорого. Сильный. На века. Важный!

    Если дом построен давно, не нужно привязывать фундамент пристройки к фундаменту дома, сверля в нем отверстия и забивая в них арматуру: и то, и другое может быть повреждено при усадке.

    © Автор: Алексей Владимиров

    НАСТРОЙКА СТЕНЫ СВОИМИ РУКАМИ

    На фоне деревянного дома пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубой, и наоборот, кирпичный дом вполне подойдет для конструкции из оцилиндрованного бревна.

    На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см - это лучшее, что можно придумать по всей России. Конструкция из качественного сухого бревна, плотно сложенного и пропонопа подвернутого, не требует дополнительного утепления. Зимой здесь будет комфортно даже в лютые морозы, а в летнюю жару, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно же, с хорошо утепленной крышей.

    Перед возведением стен следует уложить гидроизоляцию на фундамент.Эта мера необходима вне зависимости от материала стен. Если они из бруса или бревен, то самые нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.

    Пристройки не обязательно должны быть из того же материала, из которого построено главное здание. Все зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

    Кирпич и пеноблоки

    Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится практически монолитным.Для крепления к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, кирпич, достаточно через каждые пять рядов кладки монтировать согнутую пополам металлическую штукатурную сетку.

    Одна половина будет в пристройке, а другая будет прикреплена к стене основного дома с помощью дюбелей. Шов между пристройкой и основным домом заделывают в процессе укладки той же цементной смеси, которая используется при кладке кирпича. Таким же способом стыкуются пристройки стен из пеноблока.Сетка в этом случае укладывается через каждые два пеноблока. Аналогичным образом кладка из кирпича или пеноблока крепится к деревянной стене, только шов между стенами заполняется пеной.

    РЕГУЛИРОВКА ДЕРЕВА

    А вот с деревянной пристройкой к стене могут возникнуть определенные трудности. Прежде всего, дерево - это живой материал. Дерево «дышит» и немного «гуляет» при смене времени года. Есть три пристройки. а не четыре, хорошо сложенные и поддерживающие друг друга, поэтому вам нужно надежнее прикрепить их к дому.Каждое бревно можно закрепить отдельно, например, используя металлические уголки с двух сторон.

    Сами бревна нужно протыкать через 1,5-2 и предварительно просверливать сквозные отверстия. Шипы для этого, как правило, делают из березы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

    Приставные уголки загибаются особым образом. Есть два основных пути - в лапе и в миске. Красиво будет смотреться полено, если положить его в таз так, чтобы из углов наружу его концы на 20-30 сантиметров выступали.

    Брюса обычно кладут в лапу. В любом случае стены из бруса 10-15 см необходимо обшить, предварительно утеплить, так как толщины в 15 см не хватит для теплой пристройки.

    Важно!

    Для деревянного строительства нужно покупать лес, срубленный и распиленный зимой. Это дерево подало в землю весь сок, оно почти высохло и будет меньше искажаться.

    Еще лучше срубить мертвую древесину.

    Расчет высоты пристройки (например, может быть.250 см), добавьте еще одно лишнее бревно. Дерево засохнет, а через пару лет стена сядет. Перед тем как обшить деревянные стены, например, вагонкой, необходимо подождать пару лет. чтобы стены обосновались, иначе украшение покоробится. В процессе усадки бревен швы между ними придется периодически заново проталкивать паклей. А снаружи он может утаскивать птиц в гнезда. И не забудьте обработать древесину гнилью и короедом!

    Важно!

    Вставляя окна, оставляйте зазоры на 3 см и 10 см сверху рамы с боков, иначе она сломается и окна вылетят.Просветы не очень густо забиты. Сделайте то же самое с дверью, если вы идете на улицу.

    Пристройка обычно состоит из трех стен. Конечно, если вы построите что-то необычное, то стен может быть больше. В любом случае необходимо, чтобы два из них были прикреплены к основному дому.

    РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ СТЕНЫ

    Утеплитель для стен выбирайте листовой. Рулонный подходит для напольного покрытия: он будет соскальзывать со стены. Да и работать с листовым утеплителем удобнее.Можно использовать минеральную и каменную вату или пенопласт. В частных домах в утеплитель между стеной и облицовкой можно заводить мышку. Если утеплить стены пенопластом, будьте к этому готовы!

    Не забудьте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная пленка устроена так, что воздух проходит только с одной стороны от нее. Поэтому его пришивают к стене лицевой стороной наружу. Обычно на этой стороне есть надписи - например, название бренда. Если это не так, имейте в виду, что пленка наматывается в рулон лицевой стороной наружу.

    Рассмотрим на примере утепление деревянной стены. Стена покрывается пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты из каменной ваты - 5 см. К стене саморезами прикрутите деревянные бруски толщиной также 5 см (если утеплитель уложен в один слой). С помощью крепежных саморезов штанги регулируются по уровню. Расстояние между планками будет равно ширине плиты утеплителя. В получившиеся ниши монтируют утеплитель и покрывают его пароизоляционной пленкой.Затем к брускам пришивается вагонка или пластиковый сайдинг.

    По такому же принципу утепляются стены из других материалов.

    © Автор: Алексей Владимиров


    Смотрите также: Пристройка к дому своими руками - проекты и советы от архитектора


    ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КРЫШИ НА ДОМ

    Надстройки на крышу по своей конструкции практически не отличаются от кровли дома. И все же есть некоторые нюансы, которые важно учитывать.

    Таблица. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

    СРОК
    МАТЕРИАЛ

    ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

    УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ КРЫШИ ВЕС, КГ / М 2
    Металл 10-50 из 15 е 3-5
    Профнастил кровельный 10-50 от 10 ° 5-6
    Ондулин, Аквалин, Еврошифер 15 из 5 е 3-3,5
    Битумная черепица 20-70 От 11 е 5-30
    Плитка керамическая 80-100 25-60 ° 35-65
    Плитка цементно-песчаная 30-100 20-60 ' 35-40

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.

    Изучив рынок этого кровельного материала, кажется, что некоторые производители готовы штамповать металлическую кровлю чуть толще фольги. Теперь лист длиной 3 м нужно оторвать от земли нам вчетвером - по человеку с каждой стороны. В остальном я помню.

    На такой крыше остались следы когтей ворона. Но дешево. Следовательно, экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.

    Профильный

    Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, его качество часто оставляет желать лучшего.Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учетом нанесенных баллончиков, тем самым вводя покупателя в замешательство.

    МЯГКАЯ КРЫША.

    Этот материал отличается разнообразием форм и цветов. но у него большой вес. Укладывать его следует на ровную поверхность, то есть крышу предварительно покрыть либо фанерой, либо прессованным ДСП. А это лишний вес. Следовательно, каркасу крыши придется делать больше. Также учитываем тот факт, что зимой снег плохо соскальзывает с неровной поверхности и добавляет давление.Все это влияет на конечную стоимость.

    ОНДУЛИН стал дороже металла. Для его установки также потребуется твердая ровная поверхность из фанеры или OSB.

    Для крыши своей пристройки выбрал металлическую кровлю. Летний дождик по крыше стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешетке, шум не будет слышен громче, чем при использовании любого другого рубероида. И хорошая теплоизоляция крыши тоже сделает свое дело: она еще и звукоизоляция. Если пристройка имеет небольшую мансарду или что-то подобное, воздушное пространство между крышей и потолком также будет играть роль изоляции.

    Я возвел двухскатную крышу. Для пристройки не нужен полноценный чердак, поэтому я просто сделал пространство воздухоизоляции, рассчитывая, что пристройка будет плоской, а не сломанной. На стены положил 15 бревен. Один - к стене основного дома, а другой - к противоположному краю пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга поставить параллельные бруски одинаковой длины. Расстояние не должно превышать ширину листов утеплителя, которые мы потом будем укладывать.

    С каждой стороны брус должен выступать из пристройки на 30-50, проследить, чтобы вода, текущая с крыши, не попадала на стены, а стекала на землю вдали от фундамента. В идеале можно установить отлив и отлив.

    Я взял высоту кровли от пристройки до верха (конька) 1 м и ширину стены 3 м. Оказалось, что балка на потолке - так называемые бревна - будет длиной 4 м. Обычная длина балки - 6 м.пополам и посередине лага устанавливаем метрические опоры для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые врастут в стену.

    Стропила изготавливали путем распила 6-метровой доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см пополам. Видел их (можно и саморезами закрепить) по бокам лага. Если взять доску толщиной 4 см, то достаточно с одной стороны. Для начала установите стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки.Я выровнял их относительно друг друга с помощью спиртового уровня, натянув между ними веревку. Остальные стропила устанавливают, подгоняя под этот уровень струны. Таким же образом выровняли между собой нижние края стропил.

    Далее сделал обрешетку из досок толщиной 2-2,5 см - толще не надо. Но раньше утеплил потолок. Делать это потом будет неудобно. Лаги обшил дно вагонкой. В качестве альтернативы я бы порекомендовал паркетную доску толщиной 4 см: дополнительная теплоизоляция, и она выглядит ровно, а не фактурно, как вагонка.

    Сделал черновой потолок из простых досок, потом покрыл их ламинатом - с утеплителем работать намного удобнее. На потолке уложен паро- и теплоизоляция. Сверху также уложили пароизоляцию и зашили всю доску. Получился хороший бутерброд. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса - можно утрамбовать и толще. Затем приступил к обрешетке кровли. Потолок получился достаточно прочным, поэтому стропила обшивали не массивом, а через доску.Также обрешеткой уложили пароизоляцию, уложили металлическую кровлю. На дне металлочерепицы может образоваться конденсат. Чтобы этого не произошло, нужно проветривать кровельное пространство. Если потолок достаточно утеплен, это не повлияет на температуру в помещении.

    © Автор: Алексей Владимиров

    Важно!

    Стык между крышей и стеной или фронтоном крыши дома следует закрыть специальным профилем с использованием уплотнителей или кровельного герметика. Если крыша стыкуется с каменной конструкцией, в стене следует пробить углубление глубиной 20 мм.На него монтируется верхний складной профиль.

    НАСТРОЙКА ДОМА: ДОПУСК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

    Сегодня поговорим о дизайне пристройки к дому. В принципе, что такое пристройка с бытовой точки зрения, всем понятно. Делается пристройка к дому, не запланированная предыдущим проектом. Например, к одной из стен дома (а то и к двум) примыкает терраса или веранда, летняя кухня или гостиная. Можно даже пристроить гараж.Пристройка может быть любой высоты, размера и т.д. Естественно, в пределах, установленных законом. Таким образом, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна быть выше 20 м.

    А как расширение определяет закон? В Градостроительном кодексе Российской Федерации (ГПК) понятие «пристройка» отсутствует. Однако в пункте 14 статьи 1 дается определение реконструкции объектов капитального строительства. Под ним понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высота, этажность, площадь, объем), в том числе надстройки, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели элементов таких конструкций и (или) восстановления этих элементов.«

    Как видите, расширение, о котором мы говорили в начале публикации, охватывает понятие «реконструкция». То есть пристройка - это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае жилого или садового дома). От этого и следует исходить, приступая к возведению пристройки.

    О цели нововведения

    Обратите внимание: новые стандарты в равной степени распространяются как на строительство, так и на реконструкцию.Хотя, конечно, новые правила приняты в первую очередь для предотвращения незаконного строительства дома, а не его реконструкции, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и реализация которой гораздо реже нарушает установленные требования.

    Иными словами, следует руководствоваться новыми положениями ГПК, которые вводятся Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340. Из них следует, что теперь при реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, а также жилой дом, садовый домик, разрешение на строительство не требуется.Но это не значит, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, разрешили им проводить любые строительные манипуляции со своими домами на свой вкус и усмотрение. Возможно, наоборот. В Группе компаний введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома или садового домика».

    Из названия статьи 51.1 ясно, что местные власти теперь должны быть уведомлены заранее, даже до реконструкции дома.То есть сначала сделать расширение, а потом задним числом узаконить его не удастся.

    Что необходимо указать в уведомлении о планируемом продлении? Помимо информации о собственнике недвижимости и земельном участке, необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе о удаленности от границ земельного участка.

    Иными словами, местные власти должны знать, как объект изменится после завершения пристройки: в частности, будет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).

    Из ответа местного правительства вы узнаете, как действовать.

    © Автор: Юрий Волохов

    Важно!

    Форма уведомления должна быть согласована в уполномоченном государственном органе, возможно, появятся другие разделы, отражающие специфику планируемой реконструкции, а не строительства дома.


    Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками - пошаговые фото и описание


    КАК Я ПОСТРОИЛ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ДОМУ - ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Пристройка к дому своими руками (фото) Как построить пристройку к дому ....
  • Пристройка к дому своими руками - проекты и советы архитектора Какие пристройки к дому к изготовить ...
  • Замена штанги нижней планки в каркасном доме Как заменить гнилое бревно (бар...
  • Как сохранить деревья при строительстве или расширении дома Мы экономим деревья, когда строим дом ...
  • Пристройка к дому своими руками от А до Я - чертежи и ход строительства Пристройка к своему дачному дому ...
  • Как увеличить дом - варианты пристройки Как построить дачу, которая ...
  • Пристройка-теплица своими руками из стоек (фото) Как сделать пристройку для теплицы Подруга...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также