Вы здесь

Как нарастить деревянную балку перекрытия


Сращивание балок перекрытия: основные требования

Когда основное строительство домов – возведение капитальных стен – практически закончено, нужно подумать и об организации перекрытий, а также внутренней и внешней отделке частного дома. Часто к этому моменту уже основные материальные ресурсы владельцев участков исчерпаны или подходят к концу. А иногда бывает и так, что остается множество строительного материала, который хорошо было бы использовать в строительстве. Тогда настоящим спасением может стать сращивание балок перекрытия.

Балки чаще всего представляют собой деревянные брусья прямоугольного сечения.

Это значит, что для получения одной полноценной балки необходимо соединить несколько кусков одинакового сечения. Конечно, это соединение должно быть крепким, чтобы получившийся элемент мог быть использован для реализации перекрытий частных домов. Конечно, возведение дома – это сложная долгосрочная работа. Некоторые владельцы, которые не могут себе позволить возведение капитальных стен, используют каркасные варианты строения стен. Что это значит? Каркасные стены возводятся из толстых несущих балок, как деревянных, так и металлических. Они крепятся по краям, а также в местах, где будут смонтированы перекрытия. Каркасные стены обязательно нуждаются в заполнении. Для этого, как правило, используются сыпучие материалы или же минеральная вата.

Что такое перекрытия на самом деле

Перекрытия бывают нескольких видов; например, по своему местоположению они делятся на:

‬Прежде чем установить деревянную балку, ее необходимо обработать антисептическим раствором.

  • цокольные – они, как правило, располагаются между первым этажом и подвалом частного дома;
  • межэтажные – эти виды перекрытий располагаются между этажами;
  • чердачные – они отделяют жилые этажи от чердака.

Кроме того, перекрытия могут быть разделены и по виду строительных материалов, из которых они производятся: балочными или плитными. Любые перекрытия, независимо от того, какими они являются и из каких материалов сделаны, должны обеспечивать теплоизоляцию, а также звуко- и гидроизоляцию. Они могут и должны обладать повышенной прочностью, жесткостью и пожаробезопасностью. Кроме того, если перекрытия являются деревянными, нужно обеспечить их от гниения или плесневения. Определиться с видом перекрытий, которые буду сделаны в каркасном доме, нужно еще задолго до строительства, так как конструкции балочных или плитных перекрытий полностью отличаются друг от друга.

Вернуться к оглавлению

Основные требования к перекрытиям

1. Конечно же, на первом месте находится прочность.

Перекрытия не только должны выдерживать свой вес, им необходимо еще и нести определенные нагрузки. А если опорами для перекрытий будут каркасные стены, это имеет большое значение.

Так, по всем правилам, любые междуэтажные перекрытия, организованные в жилых зданиях, обязаны выдерживать общую, но равномерную по всей площади нагрузку в размере около 200 кг/м² на практике обычно строят перекрытия, готовые и к более высоким нагрузкам. Зато чердачные перекрытия менее прочные. Усиливать ли перекрытия или нет – это зависит от того, что именно будет находиться в комнате – рояль, шкаф, тренажеры и т.д.

При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции,‭ ‬величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения.‭

2.Жесткость. Кроме того, что перекрытие должно выдерживать нагрузки, оно не должно прогибаться под ними. Если же перекрытия прогибаются, они рано или поздно могут подвергнуться деформации, что приведет к разрушению.
3.Тепло- и звукоизоляция. Смонтированные перекрытия должны обеспечивать и защиту помещения от проникновения в него как воздушного, так и ударного шума из нижеразмещенных комнат. Для этого при организации перекрытия используется специальный минеральный или любой другой утеплитель, который обеспечивает погашение шума любого вида, а так же сохраняет тепло в помещении. Стандартным размером слоя утепления является 150 мм. При устройстве подобных конструкций применяют и различные инструменты. Это:

  • бензопила;
  • угольник;
  • топор;
  • молоток;
  • электродрель;
  • строительный нож;
  • стамеска.

Вернуться к оглавлению

Балочные перекрытия. Особенности

Деревянное перекрытие‭ ‬выполняется из деревянных балок хвойных и лиственных пород.‭

Используемые балки для перекрытий могут быть из различного материала: дерева, металла, железобетона. Конструкция при использовании любого из вышеперечисленного строительного материала одинакова. Перекрытия из дерева в большей части случаев производятся с помощью несущих балок, самого пола, обязательного межбалочного заполнения и необходимого отделочного слоя потолка. Звуко- и теплоизоляция может быть обеспечена настилом, так называемым накатом. Перекрытие напоминает этакий «бутерброд», где все слои должны присутствовать в необходимом размере для того, чтобы получился нужный результат. В основном балочные перекрытия как междуэтажные, так и цокольные и чердачные очень похожи друг на друга. Они отделяют жилые помещения дома от не жилых. Даже монтаж их проводится одинаково, за исключением некоторых нюансов.

Межэтажные перекрытия должны монтироваться несколько по-другому, так как с двух сторон у них находятся комнаты, а не хозяйственное пространство. Деревянные балки перекрытий должны быть уложены, как правило, параллельно друг другу по короткой стороне пролета. Если балки располагаются не близко друг к другу, расстояние между ними должно быть одинаковым. При устройстве балочных междуэтажных перекрытий в первую очередь нужно закрепить балки. В зависимости от того, какие стены реализованы при строительстве домов – каркасные или капитальные – оставляются специальные зазоры для закрепления балок.

Таблица соотношения ширины пролета и ширины укладки балок.

  1. Если же стены домов капитальные и выполняются из дерева, то заранее готовить «гнезда» для балок необязательно – достаточно будет уже при монтаже балочных перекрытий вырезать подходящие зазоры для укладки перекрытий. Однако каркасные стены нуждаются в специально подготовленных «гнездах».
  2. Если используются деревянные балки для перекрытий, то необходимо предварительно обработать концы балок для предотвращения их гниения или преждевременного разрушения.
  3. Для ширины пролета нужно брать соответственное сечение балок: чем больше ширина, тем толще балка (см. Таблица 21). Если же ширина пролета достаточно велика, а бруса подходящего размера нет, то можно провести сращение имеющихся балок, чтобы достичь нужной толщины. Это, конечно, может привести к общей не прочности конструкции.
  4. Для обеспечения жесткости получившуюся составную балку необходимо надежно фиксировать в местах соединения. Желательно использовать такие строительные элементы вразнобой – то есть чтобы места соединений в этих балках не находились друг напротив друга. Таким образом, давление на места, где сращиваются балки, минимизируется и за счет этого достигается дополнительная прочность.

Чтобы балки под весом перекрытия не прогибались,‭ ‬их необходимо класть на определенном расстоянии‭.

Кроме того, при организации перекрытий можно использовать не только деревянный брус. Для этого подойдут и бревна нужного диаметра. Конечно же, их нужно обтесать со всех сторон. Это, несомненно, будет и дешевле – ведь пиломатериалы на строительном рынке стоят гораздо больше, чем круглый лес. Однако при этом нельзя использовать «свежие» бревна. Для того чтобы применять их при монтаже перекрытия, нужно выдержать круглый лес хотя бы полгода – год в сухом месте, иначе перекрытие «поведет» и это будет являться причиной деформации всего дома.

После укладки деревянного бруса или обтесанных бревен необходимо произвести настил наката. Для этого к балкам с помощью гвоздей крепят специальные черепные бруски с сечением 5х5 см, и уже на них накладывают выбранные доски наката; часто мастера делают так, что нижняя часть балки, используемой для перекрытия, равняется с накатом. Это способствует дальнейшей беспроблемной отделке потолка.

При укладке наката не обязательно использовать полноценные деревянные доски – вполне сгодится и «горбыль». После наката идет теплоутеплитель. Он может быть совершенно разным – от минеральной ваты до опилок. Так же как и с балками, накат должен просохнуть. Кроме того, перед тем, как уложить утеплитель, нужно проложить накат бумагой. Если же принято решение использовать опилки или другие сыпучие материалы, то их количество не должно превышать трех четвертей высоты балки.

После закладывания утеплителя поверх балок укладывают толь или рубероид, а уж потом – лаги. Однако в большинстве случаев лаги не укладывают, если брусья перекрытий находятся рядом друг с другом. Если же балки располагаются далеко друг от друга, то лаги необходимы для создания сплошного перекрытия. При монтаже цокольного и чердачного перекрытий могут не использоваться такие элементы, как утеплитель и накат. Для засыпки логично будет засыпать гравий, и покрыть рубероидом.

Вернуться к оглавлению

Сращивание балок и некоторые характеристики

Итак, от теории – к практике. Если в наличии есть тонкий брус или короткий брус, а денег на покупку нового прочного бруса нет, то нужно рассмотреть всевозможные варианты сращения существующих деревянных брусков для последующего использования их в организации межэтажного, цокольного или чердачного перекрытия. Как правило, соединение деревянных пиломатериалов приходится осуществлять чаще всего по длине (так называемое сращивание), ширине (так называемое сплачивание) или под углом (так называемая вязка). Если есть короткий брус, то при строительстве их чаще всего соединяют по длине. При этом используют специальные металлические скобы, хомуты и крепления. Однако при желании можно обойтись и без этих приспособлений. В этом случае получившийся брус будет непрочным, что категорически не подходит для организации перекрытия любого вида. Основными видами сращивания балок, бревен и брусков являются:

  • сращивание внакладку;
  • сращивание вилкой;
  • сращивание шипом;
  • сращивание в замок.
  1. Первый способ – внакладку – заодно является и самым простым в исполнении. Для него потребуется ножовка или стамеска. При использовании этого способа два конца балки прорезаются ножовкой посередине на некоторое расстояние. Потом делается одинаковый скол с применением стамески – прямой или же диагональный. При таком соединении необходимо использовать скобы или хомуты, чтобы можно было использовать сращенную балку для монтажа перекрытия.
  2. Второй способ – вилкой – является более прочным. Однако он подходит, если в наличии имеются толстые балки. Для этого один из концов балки нужно разделить на три части и аккуратно , с помощью ножовки, выпилить середину. А в торце другой балки нужно оставить только середину, и спилить краевые части. Потом балки соединяются в стык – серединная часть на торце одной из балок должна прочно поместиться между двумя краевыми частями в торце другой балки. Кроме того, балки в местах соединения должны обязательно крепиться с помощью металлических скоб или зажимов.
  3. Третий способ – шипом – тоже считается более прочным, чем первый. При этом виде сращивания шипом используются шипы разной формы: круглые или плоские. В редких случаях используются фигурные шипы. Их можно как непосредственно вырезать из дерева, так и создать специальную «шпильку», которая будет вставлена и закреплена в торце одной из балок. Кроме того, шипов может быть больше, чем один: например, два, три или пять. И, конечно же, в месте соединения балки должны быть надежно скреплены и металлическими скобами.
  4. Четвертый способ – замком – он является наиболее трудоемким. Но и более прочным. Разновидностей замковых соединений много, но основные используемые – это сращивание замком угловое и сращивание замком с использованием шипа.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, которые присутствуют при устройстве

Основными нюансами при сращивании существующих в наличии балок являются:

  1. Площадь стыкуемой части балки. Чем она больше, тем крепче и надежнее будет соединение, а значит, и использовать такую балку можно даже при планируемых огромных нагрузках.
  2. Стыковка может проводиться как специальным столярным клеем, так и металлическими креплениями. Если используется клей, то соединенные торцы необходимо положить под гнет до совершенного высыхания клея. Сочетание столярного клея и металлических креплений усиливает прочность.

Если возведение перекрытий проводится самостоятельно, то владелец сам должен оценить, как именно стоит срастить имеющиеся в наличии балки. Однако если все строительные работы выполняются нанятыми специалистами, то стоит прислушаться к рекомендациям бригадира.

Каркас пола кабины - Конструкция деревянного каркаса самодельного пола

Деревянная конструкция перекрытия

Узнайте больше о этажах в нашем путеводителе ЗДЕСЬ!

Когда вы строите свой небольшой деревянный домик, конструкция каркаса пола является важной частью. Мы уже затрагивали тему пола в статье о различных слоях и элементах каркаса пола или различных типах полов, а сегодня мы рассмотрим каркас пола кабины и способы его сборки.

Конструкция деревянного перекрытия

Стандартная конструкция деревянного перекрытия состоит в основном из балок перекрытия.Помещенные в повторяющийся узор с перпендикулярными элементами распорки между ними, балки могут быть соединены с помощью металлических соединителей, посредством столярных соединений или различных методов крепления. Они могут поддерживаться либо непосредственно фундаментом, либо опорами (балками) перекрытия, лежащими на фундаменте и проходящими в направлении, перпендикулярном балкам.

Типы каркаса пола деревянной кабины
  • А. Каркас пола с опорами и балками
  • г. Винт в увеличенное отверстие
  • г.Застежка металлическая
  • г. Гвозди боковой
  • E. Каркас пола одноуровневый
  • ф. Гвозди или шурупы

В первом случае, когда несущие компоненты находятся на одном уровне, общая высота пола меньше, что также означает уменьшение количества необходимого материала и затрат. С другой стороны, последний вариант с опорами, поддерживающими балки пола, обеспечивает лучшую несущую способность, а также распределение нагрузки, а также имеет более простой метод сборки.Во всех случаях важно убедиться, что вы правильно понимаете чертежи своего небольшого дома и имеете правильные размеры элементов.

Каркасы перекрытия деревянные на разных основаниях
  • А. Каркас перекрытия многоугольный беседки на шурупах
  • г. Доска стыковая
  • C. Каркас перекрытия простой на столбчатом фундаменте
  • г. Застежка металлическая
  • г. Соединение половинок столярных изделий
  • E. Простая рама перекрытия на ручных блоках

Что касается «более простого» подхода к обрамлению пола крошечного дома и одноуровневой раме, он используется, например, в таких конструкциях, как сараи для инструментов, детские игровые домики, садовые декоративные мини-конструкции и другие крошечные конструкции, которые не требуют большой нагрузки. - несущая способность и теплоизоляция.Каркасы пола могут иметь различные размеры и конструкции, и их довольно легко построить. Что касается фундамента, достаточно простых болтов для заземления, фундамента для плит или столбов или ручных блоков, прикрепленных непосредственно к балкам перекрытия.

Хотите узнать больше о конструкции деревянного каркаса пола? Или другая часть дома своими руками и небольшая деревянная конструкция? У нас есть для вас отличная книга - Как построить крошечный дом! Множество полезной информации, иллюстраций, руководств и фотографий проведут вас на каждом этапе процесса строительства.

Распорка пола крошечного дома

Важнейшим моментом в конструкции деревянного каркаса пола является так называемая блокировка - распорка, состоящая из деревянных балок, размещенных перпендикулярно между балками, предотвращающих их наклон, скручивание или перемещение. Есть больше возможностей, как разместить эти распорки. Вокруг лестницы или в других случаях, когда требуется больший проем, его «границы» - балки и опоры на краях проема нужно удвоить по статическим причинам.

Балки деревянные каркаса перекрытия

Установка балок и балок для деревянного перекрытия также предлагает несколько вариантов.Две регулировочные балки можно просто скрепить вместе, чтобы получить одну несущую деталь, так называемую балку с перекрытием . В сращенной балке достаточно длинная струпа (кусок дерева) прикреплена с помощью достаточного количества гвоздей к двум балкам, чтобы удерживать их вместе. Металлические соединители, называемые подвесами для балок , могут скреплять балки и балку в тех случаях, когда высота доски должна быть уменьшена на высоту балок. Точно так же деревянные доски, идущие вдоль балок, называемые ригелями , могут поддерживать и удерживать вместе балки пола.

Балки перекрытия и их соединения
  • A. Притертая балка
  • Б. Строчная балка
  • C. Подвески для балок
  • D. Балки лестницы
  1. Блокировка между балками
  2. Балки
  3. Балка
  4. Струп, прибитый к стороне балки
  5. Подвески для балок
  6. Сборная балка
  7. Главная книга

Балки каркаса пола кабины

Так же, как и в случае с другими частями каркаса пола крошечного дома, существует больше типов перекрытий или балок на выбор.Как и почти в любой части самодельного строительства, вы также можете улучшить экологичность своего небольшого коттеджа или крошечного домика с точки зрения экологичности y и поищите переработанные балки, полученные при сносе старых зданий и т. Д. Начиная с материала, помимо Среди деревянных балок перекрытия также бывают различные композитные, сочетающие в себе такие материалы, как дерево, фанера, ДСП, ламинат, сталь и другие.

Различные типы балок каркаса перекрытия крошечного дома
  • A. Пиломатериал
  • Б.Короб балка
  • C. Балка клееная
  • D. Брус клееный
  • E. Строительная балка
  • F. Брус клееный
  • G. Балка стальная
  • H. Фальш-балка

Балки перекрытия отличаются не только материалом, но и способом их сборки. Самым распространенным, вероятно, является брус простого распила . Если две части деревянных досок скручены или прибиты вместе, это называется монтажной балкой , ширина которой обычно кратна 1 ½ ”/ 90 мм. Коробчатая балка состоит из профилей 2 x 4 дюйма / 50 x 100 мм, склеенных и прибитых между двумя фанерными плитами, в то время как балка из клееного бруса представляет собой балку заводского изготовления, состоящую из нескольких деревянных досок, соединенных вместе. Склеенные между собой деревянные профили с большим количеством вариантов отделки образуют балку , склеенную клеем . Для больших пролетов или требований высокой несущей способности лучшим выбором будет стальная балка . Сталь также используется в балке flitch , где стальная лента закреплена между двумя деревянными профилями, что также увеличивает их прочность и несущую способность.Брус из клееного бруса , полученный путем ламинирования слоев шпона, также является довольно популярным выбором.

Обрамление этажа и как построить крошечный дом

Так вы узнали что-то новое о конструкции пола кабины? Или вы все еще не уверены? У нас есть решение для вас! В нашем иллюстрированном пошаговом руководстве «Как построить крошечный дом» вы найдете все не только о конструкции деревянного перекрытия , но и о других частях строительства своими руками и планах небольших деревянных домов.Когда не требуется разрешение на строительство ? Наше руководство, полное полезной информации, подробных руководств, иллюстраций и фотографий, доступно для заказа в печатной версии или в виде электронной книги прямо здесь.

.

Деревянный каркас пола

Погода не очень повлияла на деревянный пол нашего салон самолета. Почти всю неделю шел дождь, участок под застройку был глиняный мутный беспорядок, и наша временная энергия продолжала отключаться. В конце концов тем не менее, мы проявили настойчивость и смогли завершить деревянный пол. обрамление всего за пару дней.

Накладки на пороги прикручены к верхней части фундамент перед укладкой деревянного пола. Установлены J-образные болты в фундамент, когда его заливали, а затем использовали металлическую пластину с шайбой и гайкой, как показано выше, чтобы прикрепить пластины порога к Фонд.Мы закончили тем, что использовали ударный драйвер, чтобы плотно прижаться орехи.

Мы решили сложить три пластины 2x6 для тарелок, потому что мы хотели подобрать немного дополнительной высоты в подвале / гараже. Обычно вы кладете только первую тарелку. Ты захочешь раскатать синюю пену шириной 6 дюймов между первой пластиной (обработанной пиломатериал) и фундамент. Это исправляет несоответствия в верхней части фундамента и обеспечивает хорошую герметичность.

Следующим этапом было строительство несущей стены. в подвале, поддерживающем балки.Эта стена на верхняя часть опоры, которая проходила по полу, и поддерживает балки, поэтому их пролет составляет всего около 20 футов. Мы внес изменения в планы на лету, чтобы добавить луч, показанный на этом Фото. Это позволило сделать одну из секций гаража двойной. глубокая и всегда может быть превращена в обычную стену в будущем.

Также размещено

балок Microllam или Versa-lam LVL. над каждым из проемов гаражных ворот для поддержки балок пола. В таблицах ниже приведены расчетные значения для Boise Cascade Versa-Lam. балки.

Вы можете встретить экземпляр, где вам нужно просверлить отверстия в балке. Вот спецификации, которые вы для этого следует следовать:

Вот что можно и чего нельзя делать, когда дело доходит до установка балок.

После установки подоконников и несущих стен место, ваш каркас деревянного пола действительно начнет двигаться быстро.

Некоторые из первых балок устанавливаются на место. Это были балки перекрытия BCI 6000 1,7, 11 7/8 ", изготовленные Boise Cascade. Двутавровые балки расположены на расстоянии 16 дюймов по центру «О.С.». однако проверьте свои чертежи на предмет указанного расстояния между балками. Спроектированные двутавровые балки могут быть размещены по центру 12 дюймов, 16 дюймов, 19,2 дюйма, или 24 дюйма в зависимости от требований к нагрузке на ваш пол. В таблицах ниже представлены данные о размерах деревянных балок пола:

На схемах ниже показаны некоторые методы конец подшипника при обрамлении деревянного пола.Используемый нами метод показан немного дальше вниз.

Нажмите на миниатюру ниже, чтобы увидеть, что можно делать и запреты на строительство с балками перекрытий BCI, включая максимальное отверстие размеры, которые вы должны сделать в балке.

Установлен ободок 1 1/8 "по периметру. каркасного пола. Необходимо учитывать толщину обода. для при сдвигании балок на место, чтобы оставить место для ободок.Если все сделано правильно, ободок, фундамент плиты, а снаружи фундамент будет заподлицо. Это будет позволяют позже перекрыть листовое покрытие.

На приведенном выше рисунке показан черновой пол на пол нашей кабины. Для чернового пола мы использовали 3/4 "T&G OSB. Листы 4x8 'должны приземляться на балки и располагаться в шахматном порядке от одна строка в другую ... другими словами, если вы начинаете с полного листа в одном ряду, следующий ряд следует начинать с половинки листа такой что не все стыки находятся на одних и тех же балках.

Строительный клей (полный валик 1/4 дюйма) следует наносить на каждую балка перед листом опущена и прибита. В некоторых случаях помогает использовать кувалду, чтобы сбить листы на место и заставить T&G полностью сесть. Конечно, вы захотите использовать брусок с санями для защиты края языка и паз. Во влажном климате можно оставлять расстояние 1/8 дюйма между листы, чтобы учесть расширение. При обрамлении деревянного пол, типовой гвоздь график обшивки 8д гвоздями 6 дюйм.o.c. по периметру здания и стыков между листами и 12 в o.c. в поле (середина листов). Лучше прибить листов вскоре после их укладки, особенно в жаркую погоду, чтобы предотвратить клей от высыхания до листа, если быстро натянуть на балка. Рекомендуется использовать гвозди с круглым стержнем, чтобы они оставаться надежно закрепленными в балках ... это также уменьшит скрип этажи. Некоторые люди заходят так далеко, что используют винты, чтобы предотвратить пол. скрип.Если в вашем проекте используются балочные вешалки, будьте Обязательно нанесите большое количество строительного клея на вешалку перед установкой балки в вешалку.

Наверх - Деревянный каркас пола

Обрамление наружных стен

Обрамление внутренних стен

Обрамление крыши

Обрамление второго этажа (грубые балки / перекрытие)

Таблица размеров гвоздей

.

Как построить колоду на уровне земли

Вы мечтали развлекать гостей на природе? Или наслаждайтесь тишиной, потягивая кофе на своей террасе. Тогда, возможно, пришло время подумать о создании террасы на уровне земли.

Палубы уровня земли (также называемые плавающей палубой или платформой) - это колоды, расположенные близко к земле. Когда колода ниже уровня на 30 дюймов, их обычно легче собрать по трем причинам.

  1. Они не требуют лестниц или перил (меньше риск травм)
  2. Обычно для безопасности не требуются лестницы или перила (хотя вы можете добавить одну или обе для удобства использования и / или украшения.)
  3. Они могут не требовать разрешения. Как правило, палубы площадью менее 200 квадратных футов и / или менее 30 дюймов высотой, не прикрепленные к собственности, не требуют разрешения. (Однако на всякий случай обратитесь в офис местного строителя, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо нормы в вашем районе или районе.)

Более простая сборка также может означать меньшие затраты, чем приподнятая колода. В зависимости от размера и используемых материалов палуба на уровне земли может стоить более 4000 долларов.Одними из самых дорогих компонентов для настила являются перила и лестницы. Поскольку для доступа к настилу на уровне земли не требуются перила или лестницы, затраты на их строительство сравнительно ниже, чем при строительстве надземной палубы, как с точки зрения материалов, так и с точки зрения труда.

Палубы на уровне земли выделяют жилые пространства на открытом воздухе и дают вам красивую зону для размещения стульев, горшечных растений и даже гриля для развлечения. Он предоставляет вам достаточно места, чтобы наслаждаться своей собственностью и проводить время на свежем воздухе.

Однако есть несколько вещей, которые нужно знать, прежде чем вы начнете создавать свою собственную колоду на уровне земли. Как и во всех проектах DIY, успех заключается в планировании. Существует много различных типов настилов на уровне земли, включая палубы, требующие опор, и те, которые крепятся к вашему дому. Однако на всякий случай, если это ваш первый домашний проект, сделанный своими руками, мы постараемся упростить его.

Мы расскажем вам пошаговые инструкции, как построить платформу, которая не прикреплена к дому и использует простой фундамент.Следуйте этому руководству, и вы получите удовольствие от собственной колоды на уровне земли еще до того, как узнаете об этом!

Построение уровня земли, шаг за шагом

Красота палубы, расположенной на уровне земли, заключается в ее простоте. Вы можете выбрать красивую часть своего двора, чтобы построить свою колоду и полюбоваться видом. Или вы также можете украсить его брусчаткой прямо у себя дома, если хотите более изысканный и элегантный вид. Выбор за вами и вашей личной эстетикой заднего двора.

Шаг 1. Планирование и проектирование

Подумайте, где вы хотите разместить платформу, представив, как вы ее будете использовать, и оцените местность.Поскольку вы не прикрепляете настил к своему дому, вам не нужно беспокоиться о дверном проеме. Однако вам нужно будет рассмотреть возможность дренажа под вашей палубой. Имеет ли земля уклон для стока воды? Если палуба хорошо вентилируется, она прослужит дольше.

Шаг 2: Какой материал вы будете использовать?

Палуба на уровне земли должна быть низкой, а это значит, что вам нужно учитывать тип дерева или композит, который вы будете использовать для обрамления. Если нижняя часть рамы палубы находится на высоте менее 6 дюймов над землей или частично заглублена, вам следует использовать обработанную под давлением древесину, рассчитанную на контакт с землей.Этот сорт древесины имеет более высокий уровень защиты от гниения и разложения.

Хотите ступеньку или две на платформу? Если да, подумайте, как вы будете прикреплять ступеньки, потому что, если вы прикрепите их стрингерами, вы не захотите закапывать металл в землю, так как он может подвергнуться коррозии.

Шаг 3. Рассмотрите возможность вентиляции палубы с уровня земли

Земля под настилом платформы намокнет. Постоянная сырость - враг палубы, расположенной на уровне земли, поскольку она приводит к плесени, гниению и разложению.Убедитесь, что ваша колода достаточно высока для вентиляции, чтобы земля могла высохнуть. Так ваша колода прослужит дольше. Как правило, если платформа находится на высоте менее 12 дюймов над землей, периметр палубы должен быть открытым для свободного прохождения воздуха под палубой.

Шаг 4: Планирование фундамента и выравнивание

Вы можете создать простой фундамент, положив бетонные блоки по углам настила. Вы также можете положить конструкцию на гравий для лучшего дренажа. Затем вы поместите колья в землю и натянете периметр, используя колья, и повесьте линейный уровень.Как только вы узнаете, что схема вашей колоды ровная, вы готовы перейти к следующему шагу.

Шаг 5: Укладка балок

Положите балки настила поверх бетонных блоков, убедившись, что они достаточно высоки для вентиляции, как упоминалось ранее. Эти балки послужат каркасом вашей террасы на уровне земли. Затем измерьте диагональ и коснитесь балок, чтобы выровнять их. Рекомендуется использовать временные носилки (временный деревянный каркас, который подпирает балки), чтобы удерживать балки на месте.При необходимости вы можете использовать прокладки, обработанные давлением, под балками, чтобы они оставались ровными. Вы можете добавить дополнительный гравий, чтобы выровнять землю.

Шаг 6: Присоедините анкеры / балки

Как только ваши балки выровнены, прикрепите угловые кронштейны по углам настила в местах пересечения балок и балок. Это добавит дополнительную опору по углам террасы на уровне земли. Еще раз, используйте уровень струны, чтобы оценить ровность ландшафта и колоды.

Шаг 7: Присоедините внутренние балки

Используя подвесы для балок, прикрепите балки к поверхностям балки через равные промежутки времени.Убедитесь, что расстояние между ними рекомендовано производителем террасной доски. Это обеспечивает устойчивость и дает хорошее представление о том, как будет лежать настил. Если вы планируете добавить ступеньки, подумайте о размещении лестницы.

Шаг 8: Укладка террасной доски

Наконец, ваш настил начинает принимать форму и напоминать структуру, которую вы себе представляли. Возьмите первый кусок настила и выровняйте его по внешнему краю, чтобы он был ровным. Затем установите настил перпендикулярно балке, убедившись, что они надежно закреплены.Убедитесь, что зазоры между платами установлены правильно для вентиляции, и проверьте рекомендации производителя по зазорам.

Шаг 9: Обрежьте края

После того, как настил будет установлен, с помощью циркулярной пилы обрежьте любой выступ, сделав настил аккуратным и ровным. Уберите выброшенные концы дерева. Теперь вы можете полюбоваться своей новой колодой на уровне земли.

Шаг 10: Добавьте ступеньки или лестницы

Если вам нужны ступеньки для колоды на уровне земли, вам нужно будет решить, сколько и как вы их построите.Некоторые производители настилов добавляют дополнительные опоры на землю или вы можете повесить стрингеры на палубу. Вы можете прикрепить стрингеры к балкам настила платформы с помощью металлических угловых кронштейнов или 2 х 4.

Шаг 11. Наслаждайтесь своей колодой

Когда ваша тяжелая работа закончена, самое время расслабиться и насладиться новой колодой. Добавьте места для сидения, друзей, гриль и закуски для заслуженного перерыва.

Композитная палуба пристроена к дому

Теперь, когда вы знаете, как построить колоду на уровне земли, вы можете увидеть здесь больше изображений колоды и идей для ее планирования.Вы также можете найти строительные материалы для настила на уровне земли в местном магазине или в Интернете.

.

Как выбрать конструкцию перекрытия

На заре нового тысячелетия многие новые дома все еще строились по формуле, мало изменившейся с викторианской эпохи, с массивными бетонными плитами внизу и деревянными балками 8x2 дюйма «наверху». Но оба типа страдали существенными недостатками.

Деревянные полы были ограничены низкими пролетами и были склонны к образованию сквозняков и раздражающих скрипов; их непереносимость сырости также делала их уязвимыми для поражения грибами и жуками.Бетонные плиты жили немного лучше, со временем они имели тенденцию проседать и трескаться, а также были склонны проводить холод в дом.

К счастью, за прошедшие годы технологии сделали рывок вперед, изменив возможности, доступные для жилых домов. На следующих страницах мы рассмотрим варианты, доступные как для первого, так и для второго этажей.

  • Балочные и блочные перекрытия - наиболее популярное решение при строительстве первого этажа на самозастроенных участках. Бетонные плиты - хорошая альтернатива для небольших пристроек (где балочные и блочные перекрытия неэкономичны)
  • Балочные и блочные системы, в которых используются изолированные блоки, могут обеспечить еще более быстрый монтаж
  • Решения для первых этажей включают традиционные балки из мягкой древесины, деревянные двутавровые балки или открытые балки из металлического полотна; последние варианты более дороги, но дают значительные преимущества.В отличие от балок из хвойных пород, деревянные двутавровые балки не деформируются со временем, обеспечивая «тихий пол», в то время как открытые балки из металлической перемычки могут обеспечить простой способ установки услуг.

Балка и блочные перекрытия - самый популярный вариант Системы бетонных полов изначально разрабатывались как средство преодоления таких проблем с грунтом, как неустойчивые наклонные участки, где имело смысл заполнять глубокие щели, а не заполнять их. Сегодня почти во всех новых домах цокольные этажи строятся из балок и блоков.Хотя стоимость материалов относительно высока, подготовка грунта минимальна, а перекрытие из балок и блоков выполняется быстро, что значительно снижает трудозатраты.

Стандартные бетонные балки обычно имеют длину до 6 м, хотя некоторые из них могут выдвигаться на 8 м без поддержки дорогих стен с черным полом. Специализированные поставщики могут проектировать балки по индивидуальному заказу, если они поставляются с набором утвержденных чертежей, или их можно заказать у продавцов строителей.

  • Сборные железобетонные балки укладываются рядами аналогично традиционным деревянным балкам, при этом их концы опираются на внутренний лист капитальных стен над гидроизоляционным слоем (DPC).
  • Их перевернутый Т-образный профиль разработан для размещения стандартных бетонных блоков глубиной 100 мм (которые обычно имеют ширину 440 мм), что делает заполнение между рядами чрезвычайно быстрым и недорогим.
  • Стандартные балки имеют глубину 150 мм, хотя для более длинных пролетов доступны размеры более глубоких 225 мм.
  • Для большей прочности ряды можно укладывать ближе друг к другу с блоками, а не сбоку. Затем поверхность пола стабилизируется путем заполнения швов слабой цементно-песчаной смесью.

Важно, чтобы пустота под полом (которая должна быть не менее 150 мм глубиной) была вентилирована через кирпичи в нижних стенах, чтобы защитить здание от любого скопления ядовитых газов, таких как радон или метан . (В связи с этим вам может потребоваться установка радонового барьера и отстойника со стороны службы управления зданием.) Пустота также может стать удобным местом для прокладки коммуникационных труб.

Одна немного странная особенность этих полов - их небольшой изгиб вверх (более 10 мм на длине 4 м).Это не проблема с обычной стяжкой, но с сухими полами (такими как «плавающие» теплоизолированные панели из ДСП), возможно, сначала потребуется нанести самовыравнивающийся состав.

1. Бетонный блок; 2. Наружная стена; 3. Бетонный блок / внутренняя стена; 4. Спальная стенка; 5. Бетонная балка (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Главный недостаток балочных и блочных перекрытий заключается в том, что они неэкономичны при площади ниже 50 м2, поэтому они не подходят для небольших пристроек.Также важно отметить, что большой вес длиннопролетных балок требует использования небольшого крана, чтобы поднять их на место. Следовательно, они лучше всего подходят для более крупных проектов, таких как новые постройки .

Положительный момент: в отличие от деревянных полов подвесной бетон не дает усадки, скрипов и отскоков. Это делает систему хорошо подходящей для верхних этажей , которые должны быть исключительно прочными.

Подходит для:

  • Более крупные проекты, такие как новостройки
  • Верхние и цокольные этажи, требующие большей прочности

Важно, чтобы подвесные бетонные полы были должным образом изолированы от струй холодного воздуха, дующего через на черновом полу пустота под ногами.Целевое значение U «упора» согласно Строительным нормам и правилам для первого этажа составляет 0,25 Вт / м2 · К, что должно быть легко достижимо с использованием жестких изоляционных панелей толщиной 75 или 100 мм, уложенных на поверхность.

Полиуретан (PUR) - более эффективный изолятор, чем пенополистирол (EPS), что означает, что для достижения тех же результатов можно уложить более тонкую плиту. Затем изоляцию можно покрыть обычной влажной песчано-цементной стяжкой толщиной примерно 65 мм или сухим плавающим настилом из ДСП. В качестве альтернативы можно нанести высокоизолированный композитный «плавающий пол» с использованием специальных панелей, изготовленных из изоляционного материала, приклеенных к основе из фанеры или ДСП, уложенной поверх полиэтиленового пароизолятора.

Однако наиболее эффективное решение объединяет два слоя в одном - минимизирует глубину пола за счет использования пустого пространства внизу. Вместо того, чтобы добавлять дополнительный слой изоляции по сравнению со стандартной блочной кладкой, изоляция встроена в структуру. В таких системах, как Jetfloor, Litecast XT и TETRiS, используются специальные изолированные панели из полистирола между балками перекрытия и под ними, что помогает устранить образование мостиков холода.

Первый этаж с пустотелым сердечником - еще более быстрое решение

Самый быстрый способ построить целый пол - использовать огромные готовые пустотелые бетонные полы.Они имеют выдолбленную внутреннюю часть для уменьшения веса.

Цена, которую вы платите за сверхбыструю сборку, неизбежно связана с относительно высокими первоначальными затратами, но система также предлагает потенциальную экономию с точки зрения гибкости в расположении внутренних стен, которые могут быть построены сверху без необходимости в дополнительной поддержке. Пустотные перекрытия используются в основном для верхних этажей в квартирах , но идеальны для консольных балконов , хотя мостик холода может быть потенциальной проблемой дизайна.

  • Быстрая установка
  • Места, где требуется гибкость для размещения внутренних стен сверху

Бетонные полы - хороший вариант для пристройки

Первые этажи, построенные из твердого бетона, остаются популярными среди мелких строителей и часто могут быть экономичное решение для пристройки дома. Хотя этот метод очень трудоемок, стоимость материалов относительно невысока (), что делает его привлекательным для домашних мастеров с доступом к бесплатной рабочей силе.

Но есть риск с цельнолитыми плитами. В то время как фундамент обычно выкапывается минимум на метр, чтобы закрепить здание в твердой земле, плиты перекрытия располагаются на расчищенном участке глубиной менее полуметра. Таким образом, не идеален для почв, подверженных сезонным колебаниям. , например, усадочная глина с деревьями поблизости.

1. Бетонный блок / внутренняя стена; 2. Наружная стена; 3. Хардкорное заполнение; 4. Гидроизоляционная мембрана; 5. Шлифовка песком; 6. Бетон мин. 100 мм (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Плиты основаны на тщательной подготовке грунта и хорошо уплотненном твердом основании.К сожалению, на стройплощадке этого часто не уделяют должного внимания, в результате чего плиты могут начать проседать спустя годы, оставляя потрескавшуюся полую поверхность. Таким образом, в качестве меры предосторожности бетон можно укрепить, включив в него листы стальной сетки, аналогичные плотным фундаментам, предназначенным для перекрытия участков слабого грунта.

Также важно, чтобы хардкор был определен как «чистый» - старый обломок сноса, содержащий комки штукатурки и дерева, может удерживать влагу или начать гнить. Что еще хуже, химические реакции в некачественной твердой сердцевине могут привести к расширению, вздутию и растрескиванию твердых полов.Однако, несмотря на такие риски, при правильной укладке этот метод может быть экономически эффективным решением .

  • Пристройки
  • Устойчивый грунт
  • Строения своими руками
  • Бюджетные постройки

Установка бетонной плиты

Полы из твердого бетона обычно строятся в шесть слоев (плюс еще два, если вы включаете теплый пол и напольные покрытия). Ключевые этапы:

  1. Прилегающая территория лишена растительности и верхнего слоя почвы.Затем укладывается основание из чистого хардкора толщиной не менее 100мм. Идеальным материалом для этой цели является сыпучая гранулированная основа, такая как MOT Type 1, которую можно доставить на площадку. Поскольку он в значительной степени самоуплотняется, требуется только быстро перебрать его с помощью арендованной плиты Wacker перед выравниванием слоем песка.
  2. Чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь, пластиковую гидроизоляционную мембрану (DPM) толщиной 1200 помещают поверх песчаной заслонки или, в качестве альтернативы, укладывают выше поверх бетонной плиты.В любом случае края должны быть соединены с DPC (гидроизоляционным слоем) в стенах. На этом этапе поверх DPM обычно кладут жесткие изоляционные плиты для пола (например, полиуретан) толщиной от 50 до 100 мм.
  3. DPM необходимо притереть по краям плиты и стяжки для защиты от образования мостиков холода, а также вокруг входящих водопроводных труб, грунтовых штабелей и т. Д. В качестве альтернативы, изоляция может быть позже помещена поверх бетонной плиты перед выполнением стяжки. .
  4. Плита обычно имеет толщину не менее 100 мм, отлита из товарного бетона (относительно прочная смесь). Свежий бетон необходимо «утрамбовать» во время заливки, чтобы удалить пузырьки воздуха и лишнюю воду. В зависимости от грунтовых условий плита может нуждаться в усилении стальной сеткой или специальной тканевой арматурой.
  5. Для застывания бетона требуется два-три дня, а в холодную погоду его необходимо защитить подходящей мешковиной или старым ковром. В жаркую погоду бетон также может быть подвержен высыханию и растрескиванию, что требует периодического легкого опрыскивания водой.Бетон нельзя заливать при температуре ниже 5 ° C.
  6. Вместо отделки плиты обычной стяжкой, вполне возможно выровнять поверхность плиты с помощью механического поплавка, что приведет к износостойкой отделке пола. В этом случае необходимо будет добавить изоляцию ниже плиты.

Варианты конструкции полов для первых этажей

Деревянные полы внизу могут в значительной степени уйти в прошлое, но наверху они по-прежнему имеют виртуальную монополию.Сушеные в печи балки из мягкой древесины обычно простираются на расстояние до 4,5 м между несущими стенами или стальными балками. Концы балок должны поддерживаться с помощью подвесов балок из оцинкованной стали, а не просто встраиваться в стены.

Балки из хвойных пород доступны в стандартных размерах, таких как 38x225 мм, а их расстояние определяется опубликованными таблицами пролета, обычно с шагом 400 мм, 450 мм или 600 мм. Например, чтобы поддержать перегородки и приспособить проемы для лестниц, эмпирическое правило состоит в том, что балки «удваиваются», хотя строительный надзор захочет увидеть расчеты инженера-строителя, чтобы подтвердить соответствие.

Подвес: 1. Подвеска для балок металлическая; 2. Стойка "елочка"; 3. Наружная стена; 4. Внутренняя стена из бетонного блока; 5. Бетонная площадка; 6. Деревянная балка (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Чтобы балки не прогибались и не раскачивались, между балками необходимо вставить распорки в форме елочки, обычно состоящие из специально изготовленных стальных распорок X и обрезков деревянных башмаков. Стальные ремни также помогают предотвратить движение, привязывая пол к основным стенам.Неизменная популярность деревянных полов, вероятно, объясняется тем, что это относительно недорогой вариант , а также простота сборки и адаптации на месте.

Традиционные сосновые доски стоят примерно вдвое дороже ДСП (которые должны быть влагостойкого типа), но их трудно превзойти по естественной привлекательности. Древесина также является наиболее экологичным вариантом , но имеет тенденцию страдать от усадки , что приводит к тому, что полы со временем становятся скрипучими, и всегда потенциально уязвимы для последующего ослабления из-за небрежного надрезания и сверления для прокладки труб и кабелей.

Деревянные двутавровые балки - создание тихого пола

Сегодня верхние этажи в большинстве новых домов строятся с использованием деревянных двутавровых балок заводского изготовления (также известных как двутавровые балки). В основном это деревянные RSJ (прокатные стальные балки) с I-образным поперечным сечением, состоящие из верхних и нижних полок из мягкой древесины или LVT (клееная древесина), приклеенных к высокой вертикальной полосе OSB (ориентированно-стружечная плита) или аналогичной. инженерная доска. Их главная привлекательность заключается в том, что, будучи прочными и легкими, они могут иметь ширину 6 м и более без поддержки внутренних стен или балок.

Хотя они стоят примерно в два раза дороже, чем стандартные балки из хвойных пород , их установка вдвое меньше, чем . Их превосходная жесткость и отношение прочности к весу упрощают обращение с ними, и они, как правило, имеют предварительно сформированные выталкиваемые панели, предназначенные для прокладки труб и кабелей. Их можно обрезать до нужной длины и просверлить перемычки, но нельзя разрезать верхний и нижний фланцы. Для обеспечения боковой поддержки между концами балок заклиниваются «блокирующие панели», сделанные из полос искусственной древесины или запасных обрезков двутавровых балок.

Есть еще одна причина, по которой двутавровые балки одинаково захватили сердца девелоперов, строителей и реставраторов - в отличие от стандартных балок из мягкой древесины двутавровые балки не склонны к усадке и деформации , что делает их идеальными для «тихих полов». Утверждается даже, что некоторые продукты не требуют звукоизоляции при установке с шагом 400 мм или ближе.

  • Скорость укладки
  • Тихие полы, поскольку они не склонны к усадке или деформации, вызывающей скрип
  • Пролет 6 м или более без поддержки внутренних стен или балок

The Metsä Wood Finnjoist (Изображение предоставлено: Metsä)

Двутавровые балки: хорошая альтернатива балкам из хвойных пород

Двутавровые балки из древесины являются популярной альтернативой балкам из мягкой древесины из-за их устойчивости (они не склонны к короблению, поэтому floor ') и возможность перекрытия большей ширины.В перемычках можно просверлить отверстия для обслуживания, но для этих целей также могут быть предусмотрены заранее сформированные выбивные отверстия.

Инженерные балки с волнистой металлической перемычкой в ​​центре - еще одно недавно принятое решение для напольных покрытий с множеством различных торговых марок, таких как как Ecojoists, Posi-Joists, балки easy-балки (балки easy-балки Fforest Timber Engineering показаны выше) и SpaceJoists. Обычно стоит примерно на 10 процентов дороже, чем деревянные двутавровые балки , они чрезвычайно прочны, способны обеспечивать неограниченные пролеты до 7.5м, и легкий хватит, чтобы без труда нести лестницу одной рукой!

Компания по производству пакетов для самостоятельной сборки Potton указала MiTek Posi-Joists при строительстве первого этажа своего последнего выставочного дома, соответствующего стандарту Passivhaus (Изображение предоставлено: Potton)

Как и двутавровые балки, у них есть верхний и нижний фланец (хорда), но скрепляются каркасом из оцинкованной стали. Они бывают разной глубины от 195 до 304 мм и могут быть подвешены на верхнем или нижнем поясе. Заявленное время установки примерно вдвое меньше, чем для традиционной разновидности древесины хвойных пород, плюс нет необходимости в распорках, что помогает снизить трудозатраты.Как и двутавровые балки, они не подвержены проблемам, связанным с усадкой.

Поскольку вся система открыта, они могут обслуживать громоздкие участки обслуживания , такие как каналы механической вентиляции и полнопроходные 100-миллиметровые сточные трубы, хотя там, где разной длины проложены рядом друг с другом, вам необходимо проверить линии всех перемычек. Главный недостаток - помимо стоимости - заключается в том, что они должны быть изготовлены на заказ в соответствии с размерами вашей сборки и не могут быть разрезаны на месте, хотя некоторые поставщики включают регулируемые концы для незначительной обрезки.

  • Простота в обращении, поэтому они не требуют дополнительного найма оборудования
  • Услуги по размещению и прокладка кабелей
  • Покрытие до 7,5 м

Звукоизоляция первых этажей

Теплоизоляция необходима только в тех редких случаях, когда помещения наверху расположены над холодными помещениями, такими как гаражи или переходы. Но Часть E Строительных норм требует, чтобы полы были звукоизолированы. Самый простой способ заглушить ударный звук (например, шум от людей, поднимающихся по лестнице) - это укладывать толстые ковры и подкладку.Пространства между балками также можно заполнить звукопоглощающей минеральной ватой (до 80% глубины).

В качестве альтернативы можно использовать специальные акустические полы, такие как предварительно изолированные панели из ДСП, для создания звукоизоляционного плавающего пола. Другие методы включают крепление «упругих стержней» к нижней стороне балок перед нанесением гипсокартона; Одним из таких продуктов является эластичный стержень Gypframe RB1 компании British Gypsum.

Там, где сопротивление прохождению звука является особым расчетным фактором, подвесной бетонный пол обычно является лучшим решением.Существуют системы, такие как система балок и горшков от Litecast, которые могут обеспечить исключительно высокую производительность с помощью специально разработанных «прочных плиток для поддонов» между бетонными балками. Независимо от вашего выбора напольного покрытия, очевидно, что лучше избегать прорезания в потолке отверстий для встроенного освещения; Лучше всего соорудить под ним подвесной потолок для прокладки воздуховодов и освещения.

Другие факторы, которые следует учитывать при выборе конструкции пола

Из распространенных вариантов (бетон, балка, блочная и подвесная древесина) бетон является самым дешевым, а балка и блок - самыми дорогими.Базовая подвесная древесина доступна по цене, но двутавровые балки и открытые металлические балки чаще выбирают из-за их универсальности, которая требует дополнительных затрат.

Средние затраты (включая изоляцию и рабочую силу):

  • Подвесная древесина = 58 фунтов стерлингов / м²
  • Бетон = 56 фунтов стерлингов / м²
  • Блоки и балки = 81 фунт стерлингов / м²

Большинство самозастроителей теперь используют полы с подогревом в их дома. Насколько хорошо это работает, во многом зависит от конструкции пола. Бетонные полы обладают «большой массой» и будут действовать как гигантский накопительный обогреватель, сохраняя тепло в течение многих часов без каких-либо источников тепла.

Напротив, деревянный пол имеет относительно «небольшую массу»: поэтому пол с подогревом в деревянном полу имеет тенденцию нагреваться (и охлаждаться) довольно быстро, больше как обычная радиаторная система. Таким образом, чтобы получить выгоду от медленного, пассивного обогрева бетонных полов, вы должны быть на рабочем месте, желательно круглосуточно; Если вы проводите там всего несколько часов в день, вам лучше выбрать систему отопления с быстрым откликом.

Подумайте, как вы планируете прокладывать кабели и трубы через пространство в полу.С сборным полом у вас мало выбора, кроме как повесить подвесной потолок под полом. Деревянные балки можно высверлить или отрезать (с осторожностью), но это не так просто. Сделайте шаг вперед по деревянной двутавровой балке и ее кузену, позиционной балке. Они более дорогие, чем традиционные деревянные балки, но их гораздо быстрее ремонтировать, и, что особенно важно, с ними намного проще проводить обслуживание.

Решение о том, какой этаж вы будете строить, должно быть принято на ранней стадии процесса проектирования.Это связано с тем, что есть одна важная часть дизайна - уровни готового пола - которую необходимо решить как можно раньше, потому что от нее зависит очень много других факторов, то есть лестницы задаются ею; так же высота комнаты и дверные пороги.

В соответствии с требованиями Строительных норм утеплить цокольные этажи. Стандартный метод - уложить листы пенополистирола или аналогичного материала над первым полом, а затем наложить стяжку или деревянный пол. Но некоторые системы включают изоляцию внутри самого пола, например Heatsave Plus от Tarmac.

.

Смотрите также