Вы здесь

Как класть ламинат на деревянный пол своими руками


как класть на неровный пол и можно ли уложить правильно, технология укладки фанеры

В настоящий момент большинство ремонтов не обходится без укладки ламината. Виды ламината в наше время не ограничиваются классическими оттенками дерева. Он бывает глянцевый, матовый, ламинат с имитацией грубой древесины, камня, плитки и других пород. Сегодня поговорим о том, как укладывать ламинат на деревянный пол.

Особенности

Для выбора покрытия необходимо учитывать, в каком помещении оно будет эксплуатироваться. В зависимости от некоторых свойств, ламинированные изделия делят на классы:

  • 21-23 классы самые низкие, обладают невысокой износо- и влагостойкостью. Их можно использовать в помещениях, где малая проходимость. Для дома ламината этого уровня вполне достаточно, если не использовать его на кухне.
  • 31-й класс более прочный и может быть использован в небольшом офисе.
  • 32-й класс может прослужить от 5 лет в помещении типа магазина и более 10 лет в квартире.
  • 33-й класс самый прочный и долговечный. Его можно использовать в любых залах, кухнях, ресторанах.

Специалисты советуют использовать ламинированное покрытие в помещениях с невысокой влажностью и бетонным основанием, но и на деревянном полу возможно применение такого покрытия.

Для того чтобы правильно смонтировать ламинат и избежать дальнейших проблем при эксплуатации, следует знать некоторые особенности деревянного пола:

  1. Со временем он теряет свои первоначальные свойства и поддается воздействию влаги и других внешних факторов.
  2. Он деформируется и склонен к движению. Это все может привести к набуханию, заломам ламинированной поверхности и другим неприятным последствиям. Поэтому необходимо тщательно проанализировать и подготовить поверхность.

Требования к основанию

По стандартам считается, что для ламинированного покрытия необходимо соблюдение следующих условий:

  • ровный пол, перепады высот которого не должны превышать 2 мм на расстоянии 2 кв. м;
  • половицы должны быть надежно закреплены, чтобы при ходьбе они не проминались и не издавали звука;
  • между досками не должно быть никакого расстояния;
  • доски не должны быть поврежденными.

В случае обнаружения дефектов, необходимо их устранить.

Расчет материалов

После оценки всего состояния пола, надо определить, сколько и каких материалов понадобится. Начнем с досок. Если вы решили полностью заменить имеющийся деревянный пол, измерьте ширину и длину комнаты. Далее, ширину комнаты разделите на ширину новых досок и выберите нужную длину материалов.

Теперь считаем, сколько лаг и досок получилось. Для каждой доски понадобится по 1 шурупу. Прикручивают их через каждые 50 см к лаге. Плюс надо взять 20% на запас. Например, если имеется 4 лаги и 12 досок, то потребуется 48 шурупов + 20%.

Чтобы рассчитать количество фанеры, надо знать размеры комнаты и непосредственно самого листа. Например, площадь 1 листа составляет 2.17 м2. Для помещения площадью 8.7 м2 получается: 8.7 / 2.17 = 4,09 шт. Может хватить и 4 листов, но лучше взять 5 штук с учетом подрезки и возможного брака. Толщина листов не должна быть меньше 10 мм.

Фанеру закрепляют с шагом в 15 см. Для расчета количества шурупов для фанеры длину и ширину помещения делят на 0.15 м. Полученные два результата перемножают между собой. Например, имеется комната размером 2.80 м на 3.10 м. 2.80 / 0.15 = 19 шт.; 3.10 / 0.15 = 21 шт. Теперь 19 х 21 = 399 шт. + 20% запаса.

Расчет необходимого количества ламината производим при покупке, так как существуют различные параметры ламинированных досок. Не забываем измерить размер комнаты перед поездкой в магазин. Например, наше помещение имеет площадь 8.7 м2. В среднем, одна пачка покрытия составляет 2.6 м2. Значит, понадобится 4 упаковки (половина одной пачки останется в запасе).

При стандартной укладке запас должен составлять не менее 5%, а при диагональной не менее 10%.

Обратите внимание, чтобы партия и дата изготовления у всех упаковок была одинаковой, чтобы избежать разницы в оттенке продукции.

Технология монтажа

Подготовка пола включает следующие этапы:

  • Для начала осмотрите пол и выявите все его недостатки.
  • Начать следует с анализа состояния лаг и перекрытий. Если у вас высокий подвал, то осмотреть это можно оттуда. Если же таковой возможности нет, то необходимо разобрать пол до основания. Сомнительные и поврежденные участки необходимо заменить на новые. Для этого потребуются толстые брусья.
  • Если все в порядке, определите, не гнилые ли доски и способны ли они выдержать нагрузку. Для этого снимите верхний слой древесины. Если цвет покрытия однороден и близок к естественному цвету дерева, то покрытие в хорошем состоянии.

Можно воспользоваться шилом и попробовать проткнуть сомнительные участки. Если шило не входит, то данный экземпляр цел. Плохие элементы необходимо удалить и положить новые.

  • Если доски в довольно хорошем состоянии, необходимо проверить их на прогибание и скрип. В случае обнаружения таковых, надо прикрутить саморезами старые доски к лагам. Также причиной скрипа может быть трение между соседними экземплярами. Устраняется это монтажной пеной или специальными растворами.
  • Далее, обработайте дерево циклевальной машиной и покройте антисептиком.
  • Если пол «перебирался» не так давно, то эти этапы можно пропустить.
  • Далее, необходимо выровнять пол, если существуют перепады больше чем 2 мм на 2 м2.

Как выровнять?

Сделать это возможно с помощью нескольких способов.

Циклевание

Этот способ применяется, если перепады небольшие. Вам понадобится рубанок или циклеватель. Для начала необходимо проколотить все гвозди. В процессе циклевания надо постоянно проверять правильность проводимых работ, чтобы не снять лишнего.

Укладка на черновой пол фанеры, ОСБ или ГВЛ

Этот способ является малозатратным, но в то же время эффективным. Из всех представленных материалов, наиболее часто используют фанеру. Это экологично, практично, но дороже остальных. Технология монтажа этих видов практически не отличается.

При выравнивании фанерой возможно два варианта: укладка на черновой пол, если перепады меньше 1 см, и установка на дополнительные лаги, если перепады большие.

Настелить фанерные плиты на черновой пол с небольшими перепадами можно с помощью клея и саморезов. Сначала надо очистить поверхность и прогрунтовать. Далее, нанести клей и уложить уже подготовленные листы. После полного высыхания клея прокрутить листы саморезами на расстоянии 15 см.

Положить фанеру на неровный кривой пол с перепадами больше 1 см возможно с использованием обрешетки, которая и послужит выравниванием. Сначала также очищаем поверхность, устанавливаем маяки, по которым закрепляют лаги на дощатый настил. Если где-то образуются пустоты, необходимо подложить дополнительные бруски или отрезы фанеры.

Далее, нарезаем листы на квадраты со стороной 60 см, укладываем их на обрешетку, чтобы стыки попадали на лаги и прикручиваем их с небольшим смещением, чтобы не образовалось крестообразного пересечения швов. Прикручиваем квадраты саморезами, предварительно насверлив отверстия, чтобы шляпки «утонули» в поверхности.

Заливка основы

Этот способ реализуют при помощи наливной стяжки, предназначенной для деревянных поверхностей. В ее состав входит стекловолокно, которое надежно закрепляет поверхность. Для выравнивания стяжкой шлифуем основание пола, заделываем большие пустоты шпатлевкой, грунтуем, закрепляем гидроизоляцию по периметру.

С помощью степлера монтируем армирующую сетку с напуском 5-10 см. Подготовленный раствор выливаем на поверхность и разравниваем поверхность шпателем.

Укладываем подложку

Подложка служит дополнительной звукоизоляцией, она скрывает небольшие неровности и не дает ламинату тереться о деревянное основание.

В настоящий момент существует большой выбор подложек под ламинат:

  • Самыми экологичными могут считаться пробковые варианты. Они хорошо скрывают неровности и являются прекрасной теплоизоляцией. Из минусов можно отметить только высокую цену.
  • Битумно-пробковая подложка тоже считается хорошим вариантом. Технология производства следующая: специальную бумагу обрабатывают битумом и наносят пробковую крошку. К минусам относятся вредные выделения, но они ничтожно малы.
  • Пенополистирол является относительно дешевым материалом, который также хорошо поглощает шум, скрывает неровности, но не настолько долговечен, как предыдущие виды.
  • Вспененный полиэтилен популярен среди потребителей благодаря его невысокой стоимости. Его удобно самостоятельно монтировать, он имеет влагостойкие свойства. Но этот материал достаточно быстро выходит из строя: проседает и теряет форму. На подготовленный и выровненный пол достаточно использовать подложку толщиной 1-3 мм.

После выбора подложки, необходимо ее застелить на пол. Сначала закрепим демпферную ленту по краям помещения. Она компенсирует расширение дерева. Далее, нарезаем подложку на полосы необходимой длины, укладываем их на поверхность и все стыки проклеиваем строительным скотчем.

Укладка ламинированных полотен

Ламинат заносим в помещение, где он будет монтироваться, и ждем 2 дня для его адаптации к климатическим условиям. В это время необходимо определиться с направлением укладки досок: параллельно свету, перпендикулярно или по диагонали.

Если в помещении окна на одной стороне, специалисты рекомендуют укладывать материал вдоль солнечного света, чтобы швы ламината были более скрыты.

Для монтажа своими руками понадобится следующий инструмент:

  • Киянка, чтобы подстукивать место крепления досок.
  • Брусок, по которому непосредственно будем стучать для подгона досок друг к другу. Лучше, если он будет деревянный. Помните, что ни в коем случае нельзя стучать прямо по ламинату, так как можно повредить поверхность или сами замки. В этом случае монтаж следующего уровня будет невозможен.
  • Клинья для установки зазора между стеной и полом.
  • Монтажка потребуется для закрепления последнего слоя.
  • Лобзик для распилки ламината до нужного размера. Если такого не имеется, не расстраивайтесь, можно использовать обычную пилу. Проблемы могут возникнуть только с последним рядом, когда потребуется пилить доску вдоль.
  • Линейка, карандаш, рулетка для замера.

Существует 2 способа крепления ламината: с замком Click, с замком Lock и клеевое соединение.

Установка с замком Click и Lock

Всегда начинаем настил с левого дальнего угла. Сначала выставляем клинья для зазора между будущим покрытием и стеной. Они должны быть не меньше 10 мм для комнаты до 10 м2. Следует учитывать, что при увеличении площади надо увеличить и величину зазора. Если такого расстояния не оставить, то при увеличении влажности или изменении температуры ламинат может выгнуть.

  • Замок Click. Кладем первую доску в левый угол с предварительно спиленным гребнем к стене. К ней под углом в 30 градусов вставляем следующую и прижимаем к полу, чтобы закрепить замок. При этом вы услышите характерный щелчок, который послужит сигналом правильного скрепления слоев между собой. Ламинированные поверхности надо укладывать в шахматном порядке, чтобы давление было распределено, и швы не терлись друг об друга.

Если в последнем ряду панель подрезалась, то остаток от нее надо положить в начало следующего ряда. Если же ширина комнаты позволила уложить панели без остатка, то в начале следующего ряда необходимо распилить доску пополам.

  • Замок Lock. Отличие этого типа заключается в том, что шип последующего элемента вставляется в отверстие предыдущего. Элементы собираются на полу, а потом состукиваются вплотную друг к другу при помощи киянки и бруска. Делается это каждые два слоя.

Как застелить клеевым?

Для этого понадобится специальный клей. Остальная технология походит на монтаж с замком Lock. Отличие в том, что на торцы ламината обильно наносят клей. Первую панель укладываем в левый дальний угол пазом к стене. Для закрепления второй панели наносим в большом количестве клей на кромку первой, вставляем и шпунт этой панели подстукиваем к первой.

Деревянное полотно должно быть собрано «в разбег». Для этого перед тем как класть второй ряд, первую доску разрезаем пополам, наносим клей на всю длину паза первой части второго ряда и закрепляем к первому ряду, состукиваем. Для удобства в последнем ряду можно воспользоваться монтажкой.

По завершению сбора доски склеивают между собой небольшими кусочками специального строительного скотча, которые убираются после высыхания клеевого состава. Когда вы приступите к сбору поверхности в дверном проеме, необходимо сделать равные ширине ламината отверстия в коробке. Ламинированные доски вставляют в эти отверстия, чтобы не было зазора.

Небольшие части под радиаторами, вокруг батарей и у двери можно закрепить с помощью клея. После полного монтажа ламинированных элементов надо удалить клинья, которые оставляли между стеной и полом, закрепить плинтуса. Немаловажно сделать переход между комнатами, стыками с другими поверхностями.

Это можно сделать при помощи порогов. Самые надежные из них – металлические.

Существуют следующие варианты порогов:

  • одноуровневый применяют, если между комнатами высота пола не отличается;
  • разноуровневый необходим при различной высоте покрытий;
  • угловой закрепляют на ступенях;
  • односторонний нужен для стыковки с дверью;
  • изогнутый применяют при волнообразном стыке.

Как правильно класть квадратный ламинат?

Квадратный вид набирает свою популярность. Во-первых, с его помощью можно создавать необычные интерьеры. Во-вторых, такой ламинат бывает с имитацией различных покрытий, что позволяет воплощать в жизнь любые идеи. В-третьих, его укладка несколько проще, чем монтаж ламината прямоугольной формы. Это актуально, когда вы будете производить монтаж своими руками.

При монтаже квадратных пластин соблюдают те же условия, что и для прямоугольных: укладывают кирпичной кладкой, устанавливают распорные клинья по периметру помещения, он также бывает с системой крепежа Click и Lock. Размер таких листов составляет 60х60 см.

Для небольших комнат настил ламината производится сначала вдоль стен, но для большого пространства необходимо собирать его по диагонали. Самому составлять ламинат по диагонали достаточно сложно. Обычно для этого привлекают специалистов.

Укладка ламината по диагонали оправдана в помещениях неправильной или округлой формы. Такой способ позволит визуально расширить пространство небольшого помещения, и выглядеть рисунок будет более необычно. Когда собираете ламинат не параллельно, нужно выдерживать угол 45 градусов относительно стены. Но не всегда получается это сделать, так как стены редко имеют угол 90 градусов. Тогда показатель угла наклона ламината может отклоняться до 30 градусов.

Укладывать элементы можно начинать от угла или от центра. При втором способе натягивают шнур между противоположными углами. Первый ряд панелей укладывают вдоль этого шнура, двигаясь влево.

Далее, полностью собираем второй ряд, закрепляя только торцевые замки. После того как второй ряд готов, пододвигаем и скрепляем его с первым. Это правило действует для всех оставшихся рядов.

При диагональном способе важно выдержать расстояние между торцами не менее 30 см, чтобы покрытие было надежным и долговечным.

Правила покрытия

Если вы намерены стелить ламинат самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя. Обычно там указывают способ крепления и кратко описывают все нормы, которые надо учитывать, чтобы уложить покрытия. При покупке надо обратить внимание на целостность упаковки и самих элементов (пазы, шипы, углы), номер партии и дату изготовления. Иногда в разных партиях оттенок покрытия может отличаться, что повлияет на внешний вид всего пола после монтажа.

Если все нюансы правильно учтены, исправлены неровности и выбрано качественное покрытие, ламинированный пол будет радовать вас не один десяток лет при правильном уходе и эксплуатации.

Производители

Рассмотрим наиболее известные фирмы-изготовители ламинированных элементов:

  • Quick-Step – самый распространенный бренд в России. К плюсам относится европейское качество, прочность изделия (к примеру, у 32 класса выше, чем у других фирм 33 класса), отличный дизайн. Из минусов отмечают высокую цену и сравнительно небольшой выбор расцветок и фактур у 33 класса.
  • Kaindl – ценится европейскими потребителями благодаря экологичности их материалов. Вредный для здоровья формальдегид содержится только в защитном слое, а в самой плите его содержание приравнивается к классу Е0. Фирма дает гарантию на свой продукт более 30 лет.
  • Tarkett – разрекламированный бренд в нашей стране. К минусам относится высокая цена. Иногда ламинат более высокого качества европейского производства можно купить по более низкой цене, чем у этого производителя.

Красивые интерьеры

В частном доме. Здесь представлены различные варианты оформления интерьеров однотонным и принтованным ламинатом разных оттенков.

В стандартной квартире и «хрущевке». Оптимальный способ укладки и правильно подобранная цветовая гамма позволяют визуально увеличить даже очень небольшую площадь комнаты.

В офисе и других общественных помещениях. Стильные и современные варианты для офисных интерьеров.

О том, как положить ламинат на деревянный пол, смотрите в следующем видео.

Укладка теплого пола под ламинат своими руками - фото | Своими руками

Мой офис небольшой (4 на 3 метра), находится в флигеле из силикатного кирпича. В свое время утепление и утепление дома я не мог сделать вовремя из-за нехватки времени, отсутствия необходимых финансов.

В пристройке отопление было радиаторным (14 секций алюминия, однотрубная система), так что было довольно круто.

Стена пристройки - также кирпичная, толщиной 400 мм, высота потолков - 2,7 м, полы - деревянные, уложены на лагах, под которыми гулял ветер.

Я хочу жить с комфортом, поэтому решил своими руками перепроектировать систему отопления в своем офисе, заменив радиаторы на систему теплого пола и проложив между лагами утеплитель. Покрыть пол решил ламинатом.

Задача сформулирована, осталось рассчитать теплопотери помещения (с помощью компьютерной программы) и определить потребность в трубах, их диаметр и шаг укладки. Я потратил на это около часа.

Так как лаги перекрытия укладывались редко, пришлось демонтировать старые доски и положить дополнительные лаги с шагом 600 мм.

Доски, которые я снял, были разной толщины.

Пришлось обработать их на рубанке, сделав толщину равной, потому что для укладки ламината требуется очень ровное основание - перепады полов не должны превышать 2 мм. И это обеспечивается с помощью теплоизоляционной подложки.

В моем случае не было возможности использовать подложку, и мне пришлось выровнять пол по максимуму.

Кроме того, для каждой второй доски я выбрал четверть (20 × 20 мм) для формирования каналов для установки труб теплого пола (фото 1).

После установки своими руками дополнительной лаг для укладки утеплителя сделали фальшпол, вымостив фанеру (можно брать использованные доски и другой строительный мусор).

Затем между бревнами укладывают пластинчатый утеплитель из минеральной ваты плотностью 35-40 кг / м 3 и толщиной 100 мм, защищая ее снизу и сверху гидроизоляционной пленкой. Во избежание образования конденсата не рекомендую использовать для этого обычную полиэтиленовую пленку.

После этого можно переходить к настилу, но так, чтобы доски чередовались с четвертью и без нее.

При этом необходимо проделать в досках полукруглые пазы с четвертью, чтобы труба поворачивалась (фото 2).

В других досках (без четверти) поперечный паз предусмотрен только с одного края, возле теплотрассы.


Читайте также: Монтаж водяного теплого пола своими руками - фото и ход работ


На этом этапе, который длился всего один день (около 9 часов), была завершена подготовка пола к укладке металлопластиковых 16-миллиметровых труб.

В качестве радиатора я взял алюминиевую фольгу толщиной не менее 50 мкм (с ней легче работать) в виде полотна размером 1,2 × 10 м, свернутое в рулон. Можно использовать фольгу других размеров, но это не принципиально.

Нарезав фольгу на ленты шириной 200-250 мм, закатал ее по канавкам напольного покрытия. Заложив в них трубы, прикрепил фольгу степлером к половицам (фото 3).

В результате он занял почти 80% всей площади пола, превратив его в большой радиатор.Чтобы трубы с фольгой не выскакивали из пазов, закрепите их в полу небольшими металлическими пластинами (фото 4).

В свое время вместо фольги взял оцинкованное железо, а за рубежом для этих целей используют специальные алюминиевые пластины с уже проделанными пазами для труб. Но все эти варианты меня не устраивали из-за дороговизны и сложности установки.

Завершающим и, пожалуй, самым главным этапом изготовления теплого пола является подключение труб к системе отопления.

Я взял простое, но не очень удобное решение - использовать нормальный вентиль для регулировки температуры (фото 5).

Но это не значит, что вам нужно это делать. Вы также можете выбрать другой метод регулировки, используя, например, смесительные узлы или коллекторные системы.

После установки теплообменника необходимо сразу же протестировать систему, проверив ее на герметичность и повреждение трубопровода.

В противном случае это впоследствии может обернуться неприятностями в виде вздутого пола.

Убедившись, что все сделано правильно, я сделал ламинатный пол. Результатом доволен.

Следует помнить, что каждый материал пола имеет свой коэффициент теплопроводности. В частности, древесина хуже пропускает тепло, а керамическая плитка - лучше. Поэтому перед выбором напольного покрытия необходимо оценить величину проходящего через него теплового потока в помещение.

Работа, в том числе укладка ламината своими руками, заняла у меня всего два дня, и я не могу говорить о финансовых затратах.


Читайте также: Укладка системы «теплый пол» в ванной.


Прокладка труб теплого пола под ламинат своими руками: фото

  1. Доски пола следует укладывать так, чтобы между ними образовался паз сечением 20 × 20 мм.
  2. На небольшом расстоянии от торцов досок с четвертью необходимо сделать полукруглые пазы для укладки сгиба трубы.
  3. Подготовка световозвращающего слоя.
  4. Нарезать намотанные по пазам вдоль половиц полосы фольги и уложить в них металлопластиковые трубы. Края фольги прикрепляем к доске степлером.
  5. Подключаем трубы к системе отопления, снабжая клапанами ручного регулирования температуры.

Укладка теплого пола под ламинат своими руками - фото

Автор: Известный в Рунете домашний мастер (специально для установки большинства видов отопления своими руками) В.Козин. Фото автора. У автора есть сайт по отоплению: kozinv.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола ...
  • Монтаж водяного теплого пола своими руками из производитель - фото Как произвести монтаж водной системы...
  • Качели подиума своими руками КАК СДЕЛАТЬ НАСОС ДЛЯ САДА ...
  • Тиски для вертикальной распиловки своими руками (фото + чертеж) Комфортные тиски для заготовки дров ...
  • Навесное оборудование для минитрактора со своими собственными руками Самодельные насадки "Универсальный" Стеллаж из ...
  • Как выровнять старый дощатый пол под ламинат Выравнивание пола под укладку ламината ...
  • Крепкий пол своими руками - проверенный способ Как сделать прочный пол из...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как правильно положить ламинат | Своими руками

    Сравнительно недорогой и элегантный ламинат прослужит долго, если его правильно уложить. Кстати, легко, даже если раньше у вас не было такого опыта. Когда передо мной возникла такая проблема, я внимательно изучил вопрос. Современные виды ламината укладываются в виде «плавающего» пола, без механической связи с основанием, соединяя панели с помощью замковых соединений. Для укладки ламината приобрел панели (с запасом 1.На 5 м больше площади помещения), полиэтиленовая пленка, подложка. В хозяйстве нашли инструмент: молоток, лобзик, дрель, брус, клинья, но пришлось сделать скобу, чтобы последние достали у стенки кубика.

    Важно! Перед укладкой ламинат необходимо выдержать в упаковке в помещении в течение 48 часов для достижения комнатной температуры. Если этого не сделать, то после укладки на поперечных швах могут появиться щели.


    Смотрите также: Ремонт ламината своими руками - замена поврежденной половой доски


    Укладка ламината своими руками - пошагово

    Перед укладкой ламината поверхность необходимо выровнять (фото 1).

    Допускается только общий уклон пола (не более 2% и локальные неровности глубины не более 3 мм на 1 погонный метр). Если ламинат предполагается укладывать на деревянную поверхность (фанера, OSB, ДСП), то предварительная гидроизоляция поверхности не требуется. Другое дело, если основание бетонное, легко проводит влагу по капиллярам. Сначала его покрывают пароизоляционной пленкой толщиной не менее 200 мкм (фото 2). или гидроизоляционная основа из бутилкаучука с пробковым порошком.Так как моя комната была шире листа пленки, их уложили внахлест по 20 см.

    Нужна подложка под ламинат. Он скрывает мелкие неровности в основании и предотвращает скрип, обеспечивая скольжение с минимальным трением. Кроме того, он работает и как звукоизоляция, демпфируя ступеньки ударных нагрузок, и как теплоизоляция, отделяя напольное покрытие от основания.

    Есть несколько типов субламинатов. Самый недорогой - из пенополиэтилена.Они тонкие и быстро деформируются под нагрузкой. Для бетонных полов с возможным проникновением влаги рекомендуется использовать основу из прочного бутилкаучука с пробковым порошком. Неплохо рекомендуется и подложка из плит из пенополистирола (фото 3) - она ​​имеет лучшие теплоизоляционные свойства по сравнению с другими видами подложек. А вот пробковая подложка (фото 4) - наиболее экологически чистая и со временем не теряет своих свойств. Однако, как бы то ни было, листы укладывали его поперек направления укладки ламинатных панелей.

    Укладку ламината я проводил по направлению основного источника дневного света (фото 5). Если окон несколько, то панели кладут перпендикулярно входной двери в комнату. В противном случае (если положить их перпендикулярно окну) днем ​​швы на полу будут хорошо видны (фото 6).

    Первый ряд ламината уложен верхней частью замка к стене. Между стеной и панелями ламината установлены клинья толщиной 1 см (их убрали после укладки ламината).Небольшие зазоры для теплового и влажностного расширения плавающего пола оставляют возле любого неподвижного элемента, которым соприкасается ламинат: стен, колонн, труб отопления и т. Д. (Фото 7). Если не оставлять зазоров, то при расширении пол может выгнуться и дуга «захлопнется» под ногами. Именно поэтому неаккуратные укладчики ламината и списывают свой брак при укладке ламината без зазоров на то, что «пол неровный» или он плывет.

    Современный ламинат укладывается без соединения с основанием: его нельзя ни прибивать, ни скреплять, ни клеить.Однако многие производители ламината допускают нанесение клея на замки из бесклеевого ламината при укладке (как правило, у ламината недорогие марки), иначе замки расшатываются под нагрузкой, на швах появляются небольшие щели. Склеивание делает пол монолитной плитой и повышает устойчивость к влаге и грязи.

    Боковые края планок всегда соединяются одинаково: шип вставляется в паз под углом, а планка плавно опускается в горизонтальное положение.Затем при необходимости через распорку (край ламината) панели практически сбивают, уменьшая зазоры (фото 8). Особенно это актуально при подборе размеров замков.

    Торцевые части ламината в ряду соединяются в зависимости от типа замка. Всего существует три варианта торцевых соединений ламинатных панелей. Первый тип замковых замков аналогичен боковым замкам. В этом случае сначала собирают целую серию панелей ламината по всей длине, а затем весь ряд одновременно соединяют с предыдущим рядом.Выполнение такой работы в одиночку зачастую невозможно.

    Для облегчения работы разработаны и другие виды соединения торцов ламината. Соединение шип-паз позволяет работать самостоятельно: здесь панель сначала соединяется с длинной стороной стандартным замковым соединением, а затем обрабатывается до тех пор, пока шип не входит в паз торцевого шва. В этом случае надо пробивать передний замок через проставку и очень осторожно: замок из ДВП очень легко повредить.

    Для предотвращения повреждения концевых замков при отделочных работах был изобретен третий тип замка: два противоположных паза с боковой пластиной, вставленной шипом.

    Основная сложность при укладке ламината с отделкой - стыковка последней в ряду панели. В данном случае для отделки я использовал кронштейн, который позволяет передавать ударную нагрузку на торец ламинатного пола, недоступный для удара. Если вы будете делать это своими руками, обязательно зафиксируйте накладку от подложки: она защитит поверхность панели (фото 9 и 9).

    Сначала я собрал первые два ряда ламината, чтобы избежать перекоса линии укладки. Панели следующего ряда вставлялись со смещением в ряду не менее 40 см. Вышивка крестиком чередуется через ряд - так подкладка из ламината выглядит естественнее. Самая частая ошибка экономичных укладчиков - укладка ламината с елкой (фото 10), когда швы соседних рядов идут последовательно небольшим выступом. Такой макет выглядит некрасиво.Режет ламинат лобзиком, подойдет и ножовка с мелким зубом.

    Если дверная коробка уже установлена, то зазор между ней и ламинатом составляет 1 см - тогда ее легко закрыть наличником или плинтусом (фото II). Но на ламинат их не закрепишь! В труднодоступных для укладки местах панель приходилось распиливать, а затем после упаковки на место приклеивать. Под аккумуляторными батареями и в других сложных местах, где ламинат не укладывается стандартным способом, рубанком пришлось срезать край замка предыдущей ламинатной панели - его можно установить на место под меньшим углом наклона.Последняя панель на противоположной стене была обрезана по ширине так, чтобы оставался зазор у стены не менее 1 см.

    При правильной и бережной эксплуатации ламинат выполнит свое назначение: быстро адаптируется, он достаточно красивый, гигиеничный и не требует грандиозных финансовых вложений. Средний срок службы плавающего пола из ламината от 15 до 25 лет.

    Правда, в зависимости от качества основания, самих панелей, правильной укладки и загрузки при эксплуатации срок службы может сократиться до 10 лет или может длиться до 30 лет.

    Опасны для ламинированных мебельных ножек, не имеющих защитных накладок, всех видов жидкостей, в том числе средств по уходу за паркетом, содержащих воск и глицерин, а также падающих тяжелых предметов. В отличие от полов из натурального дерева, ламинат нельзя растрескивать или шлифовать. Только небольшие повреждения реально замаскировать специальным цветным наполнителем. В другом случае (например, при длительном затоплении помещения или при значительном механическом повреждении поверхности обрешетки) крышку необходимо заменить полностью.


    Ссылка по теме: Укладка теплого пола под ламинат своими руками - фото


    Как самому положить ламинат - фото


    Смотрите также: Паркет или ламинат - что лучше? Укладка паркета и ламината своими руками.


    Как самому положить ламинат - видео

    Износостойкость ламината - классы

    Износостойкость и прочность ламината во многом зависят от толщины и прочности верхнего защитного слоя.В настоящее время ламинат производится четырех основных классов.

    КЛАСС Z1 (ASZ ) - для домашнего использования.

    КЛАСС 32 (AC4) - Подходит для интенсивной работы дома или небольшой нагрузки для коммерческого использования.

    КЛАСС 33 (AC5-АС6) для коммерческого использования с большой нагрузкой. КЛАСС 34 - для коммерческих помещений с очень высокой нагрузкой (спортивные залы, производственные помещения и т. Д.).

    © Автор: А. ДАЧНИК, замечательный специалист

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Какие подложки под ламинат и какие выбрать ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ ... Современные основания под ...
  • Как выровнять старый дощатый пол под ламинат Выравнивание пола под укладку ламината ...
  • Ламинат - лучший пол Какой ламинат лучше подойдет ...
  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом...
  • Массажный ламинатный коврик своими руками Как сделать самодельный массажный коврик ...
  • Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как сделать монтаж теплого пола ...
  • Ковер ламинат или линолеум - что лучше выбрать для пола? Что лучше ремонтировать ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Деревянный пол из строганого шпунта своими руками (фото и видео) | Своими руками

    Здесь представлен полный цикл укладки деревянного пола, утепленного двумя слоями минеральной ваты. При его устройстве не используются сложные технологии, так что с работой справится любой домовладелец. Как и в любом случае, здесь могут быть небольшие хитрости.

    Деревянный пол напоминает детство: босиком ходить приятно, а запах свежескошенной доски - как весть из солнечного лета.В доме с деревянным полом создается благоприятный микроклимат и особая акустика. Что ж, если со временем кажется, что для интерьера вашего дома доски выглядят слишком просто, то в отличие от других материалов они могут выполнять несущую функцию для новых покрытий - ковролина, линолеума или ламината.


    Ссылка по теме: Полы в парилке своими руками


    Деревянный пол своими руками - фото

    1. Расстояние между точками опоры для ног должно исключать их прогиб при работе.Для прутка от 150 до 150 мм безопасное расстояние пролета не более 4 м.

    2. По нижнему краю бревна пришиваем бруски 30 * 30 мм. Они будут служить подставкой для классных досок. Пока метрополитен открыт, определяем расположение вывода коммуникаций для систем отопления и водоснабжения.

    3. Небольшой объем пространства в подполье заставил уложить на засыпку (в нашем случае - на слой керамзита) гидроизоляцию из пергамина. Это уменьшит количество влаги, выделяемой засыпкой.Полосы укладываются внахлест на 1/4 их ширины.

    4. На пришитые планки укладываем черные доски. Доски и бревна обрабатываются антисептиком: обращенные вниз элементы пола будут постоянно подвергаться воздействию повышенной влажности.

    5. Черные доски пола не обязательно должны плотно укладываться друг на друга. Также не следует класть их плотно между лагами. Изменение влажности под землей вызовет механические нагрузки по всей конструкции. Черный пол готов, и теперь необходимо в пространство между лагами положить утеплитель.Но прежде - примите меры по защите от влаги.

    6. Раскладываем и укладываем пароизоляцию внахлест. Заворачиваем поленья, натягивая материал, снимаем степлером.

    7. При установке пароизоляции особое внимание уделяем стыкам пола и стен. Если на участках сложной конфигурации есть незамкнутые зоны, перекрывайте их вторым слоем или загибая первый. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы стыки первого слоя могли перекрываться стыками следующего слоя.Маленьким кусочкам-обрезкам тоже находим применение. Слой кусков перекрывается слоем цельных листов утеплителя.

    8. Пока пол не готов, ходить по бревнам не рекомендуется. Во-первых, утеплитель очень твердый, во-вторых, черные доски не рассчитаны на большие нагрузки. Стоит подвести горостроителя - и значительная часть работы будет испорчена. Обратите внимание на фото: даже лестница не опирается на ответственные места возводимого пола.Обернув лаг пароизоляционным материалом, учитываем еще одну особенность деревянного пола: половые доски, прикрученные к лагам, никогда не скрипят. Скрип часто возникает, когда доска со временем высыхает и деформируется.

    Причем деформированная, она не так плотно прилегает к лагу - и люфт платы вызывает скрип. Слой пароизоляции снижает трение между досками, устраняя скрип.

    9. Чтобы не проделывать много дырок в полу, все коммуникационные трубы выводятся в одном месте.В этом углу планируется смонтировать коробку, в которой будет выполняться соответствующая разводка. Пустоту в отверстии заполнить монтажной пеной.

    10. Выкладываем верхний слой пароизоляции. Ориентируйте ее гладкой стороной к утеплителю. Утилизируем материал с нахлестом на стены. Впоследствии его излишки будут отрезаны. По нему пришиваем доски чистого пола.

    Про свежесть пола

    Дерево - благодарный материал.Его, как и стены, можно перекрашивать.

    Чтобы освежить покрытие и внести разнообразие в интерьер, достаточно оторвать пол петлей и нанести пропитку нового цвета. Затем покройте лаком - и наслаждайтесь свежим видом своего дома.


    Читайте также: Укладка паркетной доски - мастер-класс


    11. Даже самая качественная доска имеет дефекты. Чтобы налет не лопнул и не образовал трещин на стыках, необходимо уделить внимание наиболее проблемным участкам.Сначала строгальный станок должен удалить заусенцы в местах стыков. Во-вторых, несоответствие толщин пазов (свай) досок приводит к усложнению их усадки и растрескивания, поэтому плоскость необходимо немного уменьшить по толщине. Доска в доске пойдет как по маслу.

    12. Прикручиванием досок предварительно просверливаю отверстия под саморезы А / 5 диаметром от их диаметра. Тогда саморез легче входит в корпус лага, не перегружая отвертку.Часто из-за чрезмерного усилия саморез отламывается, оставляя в доске железный пень. К тому же, вкручивая в подготовленное отверстие, саморез самореза не раздавливает древесину, кроме образования заусенца. Самый распространенный способ качественного ралли - использовать рычаг. Рычаги смонтированы только из мягкого материала. Если попробовать стянуть доски ломом, обрезком или гвоздем, можно деформировать край доски. Опорная планка фиксируется на лаге несколькими саморезами (или гвоздями).Длина ручки рычага - не менее 1 метра - позволяет перемещать его, находясь на одном месте. В противном случае, если вы потеряете равновесие, опирайтесь на утеплитель и запомните его. В месте соприкосновения рычага с платой для увеличения площади контакта устанавливаем прокладку. Если вы работаете один - и рычаг некому держать, поместите под него опору необходимого размера. Упор не только фиксирует рычаг, но и создает дополнительную точку давления на стягиваемую доску. Руки отпустили - спокойно прикручиваем шурупы к плате саморезами.

    Бывает, что неровная доска требует одновременного использования нескольких стяжек.

    Когда пол приближается к стене, использование рычага становится затруднительным. Из этой ситуации можно выйти следующим образом: к стене устанавливаем брус (бруски), толщина которого должна быть такой, чтобы упорная доска входила туда со значительным натягом. Ставит край упорной дощечки против доски и нажмите стопу, чтобы нагреть его до конца. Руки снова свободны - прикручиваем доску к лагу.

    15. Половые доски вплотную подошли к стене. Здесь мы используем другой метод. Из доски длиной 50-60 см делаем клин. Вставляем клин в щель между полом и стеной - и натягиваем доску. Заливаем существующие протечки монтажной пеной. После того, как он застынет, ножом обрезаем излишки.


    Читайте также: Варианты укладки паркета (чертежи)


    Деревянный пол из шпунта своими руками - фото

    Настил досок: видео

    © Автор Дмитрий Токарев Фото автора

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками - фото и чертеж Козочки складные для мастерской ...
  • Крепкий пол своими руками - проверенный способ Как сделать прочный пол из ...
  • Стульчик для кормления своими руками Как сделать самодельный детский стульчик Чем ...
  • Как определить, сколько весят живые поросята свиньи Определите живую массу свиньи на...
  • Художественный камень своими руками - фото. Как украсить сад художественным камнем ...
  • Пробковые полы под дерево - укладываем себя Укладываем пробку «под» деревом своими ...
  • Чертежи сарая для строительства своими руками Многоцелевой сарай своими руками -...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Деревянный пол своими руками - чертежи, несколько вариантов изготовления | Своими руками

    Из множества террас на заднем дворе, дачных и загородных домах можно сделать 2 простых, но в то же время очень красивых (что, конечно, не отменяет другие конструкции).

    Первый самодельный настил расположен невысоко, т.е. чуть выше земли, второй этаж выше, оборудован поручнями и ступеньками для входа (спуска) в сад или огород

    Можно сделать настил и вдали от дома, но можно прикрепить его прямо к дому.

    И в любом случае настил все равно придется сделать так, чтобы он вписался в ландшафтный дизайн участка.

    Примите во внимание тот факт, что при изменении количества или длины каких-либо деталей по отношению к предлагаемым конструкциям пролеты между лагами не должны позволять доскам настила сильно прогибаться.

    Но прежде чем приступить к строительству, не забудьте согласовать свой проект со специалистами, чтобы учесть такие параметры, как углубление опор фундамента и расстояние между ними в зависимости от типа грунта.



    Читайте также: Терраса и терраса у бассейна своими руками


    Низкий пол своими руками (рисунок 1)

    Устройство невысокого перекрытия (рис.1) для отдыха или работы не требует больших финансовых или временных затрат.

    Так как пол небольшой (2,4 × 3,6 м), он подходит для многих приусадебных участков и создаст приятный уединенный уголок в саду.

    Для фундамента используйте сборные бетонные блоки с анкерами для стоек.Если платформа расположена горизонтально, стойки можно убрать, а балки уложить прямо на анкеры.

    Если уклон будет заметным, то понадобятся стойки разной высоты, чтобы выдерживать горизонтальный характер настила.

    При этом в верхней части откоса балки можно ставить прямо на бетонные блоки (рисунок 2).

    Для подъема на пол можно сделать ступеньку из предварительно обработанных антисептиком или окрашенных досок (50х150 мм), большого плоского камня или бетонной плиты.

    Для того, чтобы сделать этот пол вам понадобится:

    ПОДРОБНОСТИ

    РАЗМЕР, мм

    ПИЛЫ

    Стеллажи

    100 х 100

    Балки

    100 х 200

    Лаги

    50 х 150

    Доска пола

    50 х 150

    Лицевая панель

    20 х 250

    ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА

    Фонд

    Готовый блок

    Основание

    300 х 300

    КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ

    Гвозди

    Длина 80-90 мм под настил; гвозди для анкеров

    Крепежная фурнитура

    Анкеры, стальные соединители

    Заметка.Для деталей напольного покрытия используйте пиломатериалы, обработанные антисептиком. Используйте устойчивый к коррозии крепеж.

    Высокий пол своими руками (Рисунок 3)

    Угловой настил, пристроенный к дому, очень привлекателен и как бы увеличивает площадь жилища.

    В этом случае настил планируется со стороны сада и может служить входом в дом.

    Установив высоту настила, достаточно подогнать размеры колонн и количество ступеней лестницы (рис.3-7). Можно обойтись без стоек, сделав настил лишь на ступеньку выше уровня сада.

    Вне зависимости от того, какое напольное покрытие вы выберете, не забывайте, что если его высота больше 750 мм, то следует предусмотреть поручень. Последнее можно сделать на низком перекрытии - от этого он только выиграет, станет более привлекательным.

    При этом для удобства скруглите углы перил, а на тыльной стороне перил лестницы, чтобы лучше ухватились пальцами, выберите паз.

    Для изготовления второго этажа вам потребуется:

    ПОДРОБНОСТИ

    РАЗМЕР, мм

    ПИЛЫ

    Стеллажи

    100 х 100

    Балки

    100 х 200

    Лаги

    50 х 150

    Вставки

    50 × 150 мм

    Опорная балка у стены дома

    100 × 200 мм для пола

    Доска пола

    50 х 150

    Лицевая панель

    20 х 200

    Шаги

    50 × 300 мм косовра; Ступени 50 × 150 мм; Подступенки 50 × 100 мм

    Фехтование

    Стеллажи 100 × 100 мм, перила

    и лестничная ручка 50 × 150 мм; доска ограждения 50х200 мм; перемычки 50 × 100 мм; дюбель 038 мм

    ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА

    Фонд

    Готовый блок 300 × 300 мм

    Основание

    Бетонные блоки 450 × 450 мм; подушка для лестницы 450 × 150 глубина 300 мм

    КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ

    Гвозди и шурупы

    Гвозди длиной 80 мм или шурупы по дереву; гвозди для разъемов; винты для перил

    Болты

    Болты М16 для опорной балки на стене дома; болты М12 для остальных вертикальных соединителей к стойкам

    Крепежная фурнитура

    Анкеры стоек; Подголовники стоек; подвесные кронштейны для обуви; стальные уголки 200х200х50 мм в основании косоура; Анкеры для соединения бревна с балками

    Заметка.Для деталей напольного покрытия используйте пиломатериалы, обработанные антисептиком. Используйте устойчивый к коррозии крепеж.

    Напольное покрытие своими руками - фото и чертежи

    Некоторые важные моменты на чертежах - пояснения:

    • Рис. 2. Вид платформы сверху слева. Справа: каркас платформы. Основание перекрытия должно быть заглублено согласно строительным нормам.
    • Рисунок 4. Блочная компоновка фундамента, балок и каркаса лаговой площадки.
    • Рис. 5. План перекрытия.
    • Рис. 6. Опора для пола.
    • Рис. 7. Ограждение (разрез AA на рис. 5).
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Как и с помощью подручных средств, можно отмерить необходимое количество удобрения Мемо для садовода - массу...
  • Скамейка для бани своими руками - фото Магазин для бани - как ...
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады ...
  • Цветочная тара своими руками из дерево - рисунок Как сделать деревянную тару для ...
  • Легенда: пол, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка - условно ...
  • Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вместо лампочек...
  • Укладка доски пола - таблица расчета Как рассчитать толщину доски и ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также