Вы здесь
Изготовление деревянных оконных рам своими руками
Деревянные рамы для окон: как изготовить своими руками
Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?
Особенности конструкции
Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.
Самодельный оконный блок из дереваДеревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков.
Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:
- выбор профиля, заготовка материалов;
- изготовление рамы;
- установка и остекление оконного блока.
Выбираем профиль
Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.
Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакетаОдной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.
Существует и специальный гибридный вариант – так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.
Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствамиНаиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более. Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.
Выбор материала
Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну. Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.
Как правило, для изготовления оконного блока используют соснуКакой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.
Изготовление рамы
Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи. Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.
Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерамиПеред началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.
Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.
Типы соединения угловВ качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз. Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.
Монтаж рамы
Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.
Установка короба в оконный проемВ процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.
Остекление
После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям. Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.
Во время остекления необходимо обеспечить герметичность соединения стекла и рамыДля резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик. Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.
Подоконник
Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.
Установка подоконникаУстановка подоконника производится в следующей последовательности:
- Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
- Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
- Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.
Покраска
Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:
- Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
- Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
- Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
- Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.
Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слояНа этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.
Итоги
Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.
Ремонтируем оконную раму своими руками | Своими руками
Деревянные рамы практичны - и при правильном уходе служат долго. Тем не менее наступает момент, когда им требуется серьезный ремонт.
Чаще всего страдает нижняя часть каркаса (фото 1), где проточная вода проникает под шпаклевку в неплотные стыки и трещины. Дерево впитывает влагу - а вода под действием капиллярных сил оказывается под краской, что вызывает гниение древесины.Со временем предел распространения гнили смещается выше, разрушая детали переплета. Но если вовремя обнаружить признаки повреждения древесины, каркас можно спасти, заменив поврежденные детали на новые.
Подготовка рамы к ремонту
Каркас нужно снять и тщательно измерить не только внешние размеры, но и положение петель, замков, вырезов и скосов на стойках. Профиль боковых краев современных рам достаточно сложен, поэтому все замеры следует проводить аккуратно, а размеры записывать или наносить на импровизированный эскиз.
Теперь очищаем поврежденный участок от старой краски, а затем шилом определяем, насколько глубоко прогнило дерево. Определив границу повреждения, отмечаем ее - и по этой отметке отпиливаем стойки рамы (фото 2). Отчистите аккуратно, поддерживая рамку, чтобы стекло не треснуло, а зубья ножовки не поцарапали его.
После разрезания стойки и нижней перекладины с трех сторон на стекло (фото 3) поврежденные гнилью фрагменты аккуратно удаляются легкими ударами молотка.Если прогнила только одна стойка, а вторая гнила, то разберите ее угловой стык с нижней перекладиной. Обычно это черенок с одним или несколькими шипами, скрепленный гвоздем или дюбелем. После очистки краски аккуратно выбейте дюбель и демонтируйте шпильку (фото г).
Не выбрасывайте вырезанные и снятые фрагменты, так как они послужат образцами для изготовления новых деталей. Выпилите их под углом 90 градусов и снимите краску, чтобы проверить профиль и снять размеры (фото 5).
Читайте также: Теплица на участке из старых каркасов своими руками (фото)
Производство новых запчастей
Для каждой новой детали подготовьте заготовку подходящего размера. Все заготовки должны иметь достаточный припуск по длине и поперечному сечению. На фрезерном станке прямым фрезерованием вырежьте основные контуры и выберите фальц для стекла.
Если профиль выбран с внутренней стороны старых деталей, вырежьте его подходящей фрезой на заготовке - обычно овальной или гуськом.Вряд ли он в точности совпадает со старым, но на стыке старых и новых деталей небольшие выступы можно подогнать напильником или скином.
Если стойка не повреждена, прикрепите ее к новой нижней перекладине и отметьте шип пропила (фото 6). Обратите внимание, что выступ нижней перекладины не должен выступать по толщине ни со стороны фальца, выбранной под стеклом, ни со стороны фаски, сделанной для слива проточной воды.
В новой части подставки для соединения ее с нижней перекладиной разметьте и прорежьте паз: сначала на верхнем торце просверлите сквозное отверстие (фото 7), а затем вырежьте боковые стенки ножовкой и добейте стамеской. .
Перед приклеиванием новых угловых стыков соберите их насухо и подогнайте. Шипы должны плотно входить в пазы, но без лишних усилий. В процессе примерки следите за прямыми углами и следите за соблюдением плоскости. Продольный стык старого и нового фрагмента стойки выполнен через пропил под углом Х5 градусов. Чтобы отметить положение разреза, прикрепите новую деталь к старой и отметьте линию разреза под углом 45 градусов одновременно на обеих частях.В этом случае следите за высотой стойки, то есть измеренной ранее высотой каркаса.
Рамы собирают в следующем порядке.
Сначала приклейте стыки шпилек нижней перекладины с новыми фрагментами обеих стоек. Используйте водостойкий клей и закрепите в каждом угловом соединении хотя бы один винт со сквозным отверстием. Во избежание перекосов поместите каркас на любую ровную поверхность и прижмите груз до полного высыхания клея.
Когда клей высохнет, склеиваемые детали загрунтовывают, новую часть переплета прикрепляют к старой и зажимами стягивают обрезанные концы старых стоек и новых деталей.Просверлите направляющие отверстия под углом 90 градусов к лицевым сторонам и закрутите два винта изнутри рамы и один снаружи. Как только грунт высохнет, отшлифуйте стыки старых и новых деталей наждачной бумагой, еще раз залейте весь каркас и покрасьте.
Ремонт окон своими руками - ход работ
- Старое окно с сильно прогнившей нижней перекладиной и большим количеством шпатлевки.
- Поврежденные гнилые детали каркаса аккуратно срезаем, чтобы не разбить и не поцарапать стекло.
- Легкими ударами молотка или киянки снимите нарезанные части деталей.
- Снимите угловые соединения шпилек.
- Старые и новые детали привязки в разделе.
- Фальц для стекла и основные контуры на новых деталях подбираются на фрезерном станке прямым резцом.
- Фаска для слива воды с внешней стороны новых деталей проще всего сделать дисковой пилой, установив диск под нужным углом.
- Профиль рамы повторяется на свежих заготовках.
- Разметка шипа на новой нижней поперечине. Чтобы не ошибиться, снятые части древесины растушевываются.
- Выбирая паз для шипового соединения, сначала просверлите сквозное отверстие в его верхнем конце, затем срежьте боковые стенки ножовкой и доработайте стамеской.
- Проверка правильности посадки резьбового соединения. Обратите внимание: колос следует обрезать.
- Перед покраской выбросить и отшлифовать мелкой наждачной бумагой все новые детали рамы.
Ссылка по теме: Ремонт старых оконных рам своими руками
Ремонтируем оконную раму своими руками - фото
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Теплица из старых каркасов своими руками (фото) | Своими руками
Так совпало, что несколько лет назад мы поменяли в доме старые окна на пластиковые, так что материал частично уже был. Одно дело построить парник или теплицу из готового заводского комплекта, совсем другое - применить силу, фантазию и сделать самому.
Итак, материал у нас был, идея - тоже желание появилось еще раньше. Чтобы потратить меньше усилий, пришлось просмотреть множество журналов, на страницах которых умельцы делятся своим опытом.
По количеству окон было решено построить теплицу размером 3,8 × 6 м, так как длина окон была примерно 1,5 м. Боковые стенки - 4 окна по длине, а торцевые - 2, дверь впереди и окно вставки (80 см) на задней стене. В каждом из окон есть окошки.
Ссылка по теме: Отопление в теплице своими руками
Начато строительство с прочным фундаментом.
По периметру будущей теплицы муж выкопал под фундамент неглубокий ров (20 см).Общая высота фундамента около 50 см. Выкладываю из местного камня - гранита на крепкий раствор.
Фундамент необходим, потому что оконные рамы деревянные и нельзя ставить на землю - они сгниют. К тому же высота каркасов 1,4 м, что нас не устроило, получилась бы очень низкой теплицей.
Между рамами муж вставил железные трубы, чтобы соединить их (диаметр труб учитывался также при закладке фундамента).
Крыша (тоже каркасная) оказалась тяжеловатой, поэтому в центре внутри теплицы нужно было сделать надежную опору.
В теплице сделана бетонная дорожка шириной 80 см, а с двух сторон - грядки. В отличие от других вариантов, предложенных мастерами, которые сами построили подобные конструкции, грядки были подняты до вершины фундамента, усилены плоским шифером и усиленным каркасом. Зачем?
См. Также: Самодельный полив теплицы с подогревом воды
Дело в том, что в конце февраля мы начинаем топить нашу печь, земля сверху медленно оттаивает, а слой над ней достаточно холодный, потому что в это время земля еще промерзла.
Если почва в теплице на одном уровне с дорожкой, прогреть ее будет сложно.
Кроме того, высокие грядки возделывать намного проще.
В первый год высажены холодостойкие культуры: лук на зелень, ранняя капуста, укроп и другие.
Сначала их «грели» днем и ночью, а когда наступали солнечные дни, теплицу топили только на ночь.
Апрель прошлого года был достаточно теплым, поэтому после 15 номера вообще перестали греться.
За сутки оранжерея согревала солнышком и сохраняла тепло до утра. Поливал растения, конечно, регулярно, убирал сорняки, но не удобрял. Объясняю почему.
Когда в теплице подготовили землю, взяли ее не просто с огорода, а добавили песок для рыхлости и перегноя.
Таким образом, вся зелень, выращенная в теплице, была экологически чистой.
И этим мы можем гордиться!
Желаем всем фермерам и садоводам здоровья и терпения, удачи в нелегком, но нужном деле.
Автор: Э.Савета
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Гнутое окно и его установка своими руками: фото и чертежи | Своими руками
Изюминкой проекта дома может стать изогнутое окно, установленное на лоджии, в эркере, на веранде или на балконе. Смонтировать его, в общем, несложно, о чем свидетельствует опыт плотника.
На воду из деревенских домов мне предложили установить выступающее криволинейное окно. Работа эта несложная, но ее можно упростить.
По опыту знаю, что при установке такой конструкции необходимо внести некоторые изменения в каркас дома. Поэтому заказывая оконный блок размером 1 800 * 3 000 мм. внимательно прочтите прилагаемую к нему инструкцию и изучите каркасные чертежи дома.
В инструкции было сказано, что проем должен быть размером 1850 * 3 005 мм.
Сделал, как обычно, балкой-перемычкой, опирающейся на стойки. Для того, чтобы проем был перекрыт, а конструкция выдерживала нагрузку с крыши, я использовал в качестве перемычки три доски вместе сечением 50 * 250 мм каждая.
Для установки выступающего окна требовалось освободить деревянные двутавры генитального лаги за плоскость стены. По инструкции по установке окна рекомендуется 350 мм, но проушины я выпускаю примерно на 600 мм. Длина выпусков и углы смываемых балок определены позже. Изогнутое окно пришлось монтировать на первом этаже дома с занавеской на крыше шириной 500 мм, то есть оно оказалось защищенным свесом.
Хотя заказываемые конструкции обычно идут в собранном виде, я предпочел окно в разобранном виде - я не хотел иметь дело с блоком весом почти 180 кг. Окно состояло из пяти стандартных рам с клиновыми вставками между ними.
Ссылка по теме: Арочное окно своими руками (фото) - установка в фасад
Создание чертежа
Временно собирая окно в комнате, провел на полу две вспомогательные линии - границу внешней плоскости стены на расстоянии 150 мм от крепежной полки на оконной раме и осевой перпендикуляр к ней (рисунок 1) .Затем, по вспомогательным линиям, я возобновил размер существующего проема и проверил, будет ли оконный блок на месте.
На следующем этапе макет был перенесен на лист гипсокартона, на который была нанесена вертикальная проекция криволинейного окна и рамы стены со столбами сечением 50 * 150 мм (рис. 2). Согласно инструкции крайние участки окна должны располагаться под углом 20 градусов к плоскости стены. Поэтому дополнительно нанес на карту положение оконных стоек, клиновых распорок и пятиугольных вкладышей, каждую из которых необходимо установить в прорезь между боковой стойкой проема и стойкой оконной рамы, которые расположены под углом 20 градусов к друг с другом.Затем поставил макет консолей полового лага (рис. 3).
Сокращение сексуального лага
По чертежу я перенес размеры от вспомогательной линии до концов бревна с учетом толщины обшивки и проводил линии пропилов под прямым углом на верхних плоскостях бревна. Затем переместил их в вертикальное положение на стороне лага и сделал надрезы.
Двутавры используются как бревна. Распилить их циркулярной пилой было тяжело.Чтобы облегчить работу рядом с линией реза, я временно прикрутил деревянную доску сечением 25 * 75 мм. Это обеспечивало гладкую поверхность для движения пилы. На обоих концах проема проушины выступали всего на несколько сантиметров, поэтому я отрезал их электрической ножовкой.
Также, согласно чертежу, выпиливалась вставка толщиной 50 мм, которая устанавливалась между бревнами заподлицо с их нижним краем. Вставки выполняют две функции. Во-первых, они увеличивают прочность выступа под окном.Во-вторых, они служат опорой для кожи.
Затем я разложил и выпилил фанерный сегмент - основание черного пола в выступе - и прибил его к лагам. Снизу уступ был облицован толстым ДВП толщиной 12 мм. Затем разметил доски нижней стяжки сечением 50 * 150 мм.
Маскирующие перемычки
Стыки изогнутых оконных рам не попадают на консоль бревна. Поэтому под окном установлена двойная перемычка сечением 50 * 200 мм.Распределяют нагрузку с окна на бревна. Перемычки в пределах толщины стены (140 мм) я разметил таким образом, чтобы каждая опиралась на пару лагов. После того, как перемычки были прибиты на место, он положил на них доски подоконника.
С помощью уровня и отвеса спроецировал разметку каркаса уступа на стропила свеса. Затем сделал каркас верхней стены высотой 350 мм, соответствующий контуру изогнутого окна.Нагрузка от крыши в этом месте воспринимается перемычкой под проемом, поэтому стена не является силовой стеной, и ее достаточно просто приподнять и прибить к стене дома. Завершив работу с проемом, выпилил пятиугольные вкладыши и прибил их на место.
Установка рам
После обшивки нижней и верхней криволинейной стены установил пять каркасов. Вместе с помощником мы отсоединили предварительно собранный блок, пронумеровали каждую раму и соответствующие клиновые вставки так, чтобы отверстия под винты совпадали при сборке блока на место.
Установить изогнутое окно оказалось довольно просто. Сначала была прибита первая рама и к ней шурупами прикреплена клиновидная вставка. Второй блок прикручивал к первому. Таким же образом были соединены все рамки, но держались они только на гвоздях.
Они вытащили его и поставили в нужное положение. Когда он был симметрично установлен в проеме и выровнен по горизонтали и вертикали, он фиксировался оцинкованными гвоздями длиной 50 мм.прибивая их с шагом 200 мм через отверстия в монтажной полке окна. Прибыл оконный блок с пластиковыми защитными крышками, которые я защелкнул, а стыки промазали герметиком.
См. Также: Самостоятельное окно окна
Монтаж полукруглого окна своими руками - чертеж
Рис. 1. Временный монтаж оконного блока.
Рис.2. Проекция окна.
Рис. 3. Измерения на бревнах в проеме.
Гнутое окно своими руками - фото установки
1. Изогнутое окно размером 1 800 * 3 000 мм состоит из пяти стандартных оконных рам, соединенных клиновидными вставками. Блок сконструирован так, что по нему выступает за плоскость стены на 350 мм и опирается на консольные деревянные двутавры генитального лага.
2. Балки перекрытия - деревянные двутавровые балки, установленные с шагом 480 мм. Под отверстием они оставались заведомо длиннее. Позже выпилили контур изгиба.
3. После распиливания бревна между ними нарезаются распорки 25 дюймов 100 мм по контуру окна. Затем бревна приклеиваются и прибиваются к фанерному основанию (черный пол).
4. Рамы рам не падают на бревна, поэтому для распределения нагрузок от окна на лаги установлены двойные перемычки сечением 50 * 200 мм.
5. Выступающее изогнутое окно опирается на подоконник сечением 50 х 150 мм. Каждая деталь подоконника идентична обвязке под ним.
6. Вес крыши довольно большой, поэтому над окном сооружена стена. Его рама состоит из пяти отдельных рам, собранных по контуру окна. Рамы соединяют между собой, собранный каркас прибивают к стропилам и мосту, перекрывая проем окна.
7. Необходимо проверить номера вкладышей. Когда изогнутое окно было впервые собрано, каждая вставка клина была помечена так, чтобы она соответствовала чертежу.
© Автор: К. Хагстром, Канада
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в нашем группы и поделиться.
Давай дружить!
РЕМОНТ СТАРЫХ ОКОН СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Так сложилось, что долгое время на строительство загородного дома за городом уходили почти все деньги и не нужно было содержать квартиру в нормальном виде. В итоге пришло время, когда, открыв окна в одной из комнат, я обнаружил, что стекла вместе могут просто выпасть из рамы. Признаюсь, к такому повороту событий я был не готов и в первый момент даже растерялся.Но что-то нужно было делать.
Сначала мысль - «закрыть, а не открыть» - на какое-то время могло подтолкнуть решение проблемы, но ненадолго. Вторая мысль - заменить старое окно на новомодный пластик - отпала сама собой. Пластиковые окна мне, с одной стороны, не очень нравятся и не вызывают особого доверия, с другой - очень дорогие, если делать по полноценной технологии, а не с шервичем.
Был только один вариант - отремонтировать старую раму своими руками, заменив ее нижнюю планку на новую.Большинство остальных деталей окна, как показал детальный осмотр, за 25 лет пострадали от внешних воздействий в гораздо меньшей степени и не требовали столь радикальных и срочных действий. Забегая вперед, скажу, что мне удалось не только отремонтировать и обновить раму, но и существенно улучшить ее конструкцию своими руками. Теперь окно больше не дует, а от уличного шума защищает намного лучше, чем раньше. Но обо всем по порядку.
Первым делом снял раму с петлями.Аккуратно, чтобы не оставлять зарубок и вмятин на направляющих каркаса, отделите штапики остекления и выньте стекло. Сделать это далеко не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что по углам штапики соединяются «на глазок», поэтому разборку лучше начинать с середины длинного клюва, аккуратно отделяя его от рамки и выгибая до тех пор, пока концы не освободятся и оставить угловые стыки «в лицо». После этого снять короткие штапики и снять стекло станет намного проще.
Желательно разобрать все болты, ограничители открывания дверей и прочую фурнитуру. Однако петли, если на них нет видимых следов износа или повреждений, можно оставить на месте, так как иногда очень сложно открутить туго затянутые винты, которыми они крепятся к каркасу и к коробке.
Затем снимите сливную планку. Обычно это сделать несложно. Держите на месте только пару коротких, подрезанных под углом гвоздик. У меня, например, не осталось даже следа клея, на который он когда-то наклеивался.
С удалением загнившей нижней планки рамы придется повозиться гораздо больше. Прежде всего, вам нужно самостоятельно очистить раму от грязи и слоев старой краски. Затем аккуратно просверлите оба нагеля. И только после этого можно приступать к разборке.
Обычно при сборке рам стыки шпилек склеиваются. Поэтому, чтобы не повредить шипы и глазки, действовать нужно очень осторожно. Сначала, очень легким ударом молотка по деревянной подушке, нужно попытаться ослабить оба соединения шпилек с боковыми распорками и только после этого попытаться снять нижний блок, не прилагая чрезмерных усилий.Как правило, если не с первого раза, то со второй или третьей попытки это удается. Лишь в крайних и очень редких случаях неповрежденные шипы снятого бруса нужно подбирать узким зубилом. В любом случае удаленный стержень или его уцелевшие фрагменты должны быть сохранены, чтобы можно было указать форму и размеры новой детали. Освободившиеся после демонтажа шипы и проушины на нижних концах боковых рам рамы необходимо очистить, стараясь не изменять их размеры.
Если у вас, как и у меня, кадры возрастом 25-30 лет, то у них скорее всего прямые фаски. В период массового промышленного строительства фигурных телят старались не делать. Напротив, технология изготовления столярных изделий была максимально упрощена. Сопряжение деталей в углах рамки также производилось не по профилю, а по прямым шипам с обрезкой «на ус» (рис. 1). Заменить планку на такие рамки в домашних условиях намного проще и у нас только под рукой.
Если рама старше, вполне вероятно, что на всех деталях привязки выбраны фигурные телята. И тут возможны два возможных решения: либо сделать лезвия ножа подходящего профиля для деревообрабатывающей головки и подобрать валки (хотя сомневаюсь, что кто-то это сделает), либо заменить пруток фигурного образца на пруток с прямым скосом. Ни на прочность, ни на долговечность это никак не повлияет.
Итак, сначала измерьте нижнюю планку и приготовьте (с учетом длины) новую.Я сделал это своими руками следующим образом (рисунок 2). Сначала фрезой отрезал полукруглую фаску, а затем дисковой пилой на деревообрабатывающем станке выбрал четверть для установки стекла. В качестве «бонуса» было также остекление очень хорошего качества. Можно, конечно, выбрать и четверть, и ручной подбор, и электрический пистолет, и фрезер, но я считаю, что циркулярная пила позволяет делать это и точнее, и быстрее. (Вторую четверть под герметик, показанный на рисунке 2, лучше выбирать после сборки каркаса, без него будет проще разметить и вырезать шпильку на заготовке.)
Как дисковую пилу удобнее всего снимать и снимать фаски. Для этого необходимо измерить угол наклона пильного полотна (фаски), соответственно отрегулировать угол пильного полотна и положение направляющей, чтобы получить пруток нужного профиля. Точность станка необходимо проверить, сделав пробный надрез на технологической планке.
После завершения подготовительных операций отрежьте заготовку нижней планки на размер длины. В то же время очень важно выпилить оба конца заготовки, чтобы устранить все неточности, которые могут появиться при входе в деревообрабатывающий инструмент и выходе из него.И лучше всего для этого использовать торцовочную пилу. Резка очень чистая и точная. Так что ни ручную пилу, ни электрический лобзик, ни электронный нож не обойтись.
После этого измерьте резьбовое соединение на боковых планках рамы и перенесите отметки на нижнюю планку. Как правило, это двойной шип. Измеряю и размечаю, обычно, штангенциркулем с разметочными губками. Им проще и проводить замеры, и переносить линии разметки на заготовку. И точность намного выше, чем при работе с любым другим измерителем.
Особое внимание хочу обратить на точность и полноту разметки. Это относится и к разметке и четвертины, и фаски или икры, и шипов. Желательно переносить на заготовку не только все линии разметки, но и отмечать удаленные фрагменты. Это еще больше избавит от досадных ошибок и от потери времени на их устранение.
Далее, руководствуясь линиями разметки, вырезаем шипы, разрезаем щеки, вынимаем от стамески фрагменты стамески, регулируем шип шипа, вырезаем внутренний край нижней планки «на ус» и собрать каркас насухо, без клея.Подробно описывать всю технологию выполнения шпилькового соединения не буду. Это уже было сделано много раз и подробно описано в специальной литературе. Надеюсь, что терминология всем читателям также знакома и понятна.
Убедившись, что шип-стык отрегулирован правильно, собираем каркас на клей своими руками, вставляем в коробку и фиксируем клиньями. Когда клей высохнет, нанесите клей нагли. Ручной фрезой подбираем четверть для уплотнителя и паз под сливную планку, приклеиваем эту планку на место, закрепляя гвоздиками а еще лучше саморезами.
Шпаклюем и обязательно загрунтовываем все новые детали, после чего можно переходить к стекольным работам и установке каркаса на прежнее место. Но я рекомендую пойти дальше и с установкой стекла и рамы на место пока подождать.
Наверняка между рамой и оконной коробкой со временем образовались большие щели, через которые в дом проникают пыль, шум и холодный воздух. Одним из возможных вариантов решения этой проблемы может быть следующее.Для начала, чтобы убрать все неровности, нужно отфуговать внешние края каркаса, а затем приклеить их по всему периметру реек. Когда клей высохнет, нарисуйте коробку и отрегулируйте размеры рамы так, чтобы она входила в проем с минимально возможным зазором. Предварительно боковые стенки проема также необходимо очистить от слоев и отложений старой краски.
На первый взгляд эта работа не показалась очень сложной, но на самом деле заняла довольно много времени.Хотя о потраченном времени просто жалею меньше всего. Несмотря на все сложности, после завершения этого этапа ремонта окно стало выглядеть как новое, вернувшись в исходное состояние. Но и на этом я решил не останавливаться. Дело в том, что я давно вынашивал планы по установке и на внешние и внутренние рамки дополнительного второго стекла, только чтобы руки не "доходили". Забегая вперед, хочу сказать, что теперь у меня на всех окнах стеклопакет)!). Эффект потрясающий.Особенно летом, когда дети гуляют во дворе. Шум и грохот стоят как птичий рынок. И он закрыл окно, и как бы выключил все. Тишина! Поэтому рекомендую.
Чтобы поставить в раму дополнительный второй стакан, нужно было с внутренней стороны сделать еще одну четверть. Вы можете сделать это разными способами. Я выбрал вариант, показанный на рис. 3, - с помощью четырех дополнительных брусков толщиной 15 мм, одновременно превратив его гладкую рамку в рамку с «наплавкой».Это позволило помимо стеклопакета установить дополнительный уплотнитель, повышающий защиту окна от обдува.
Поверхность рамы , на которую я нанес дополнительные клеи на клей и саморезы, предварительно прокопчил ее с помощью виброшлифовальной машины. Вместо кожи я использовал абразивную сетку. Он не так быстро изнашивается и не смазывается, как наждачная бумага. Четверти под уплотнениями в плавающих штангах выбрали фрезу.
Для выполнения второго дополнительного контура пломбы по всему периметру рамы одновременно с установкой плавающих планок старые петли карты пришлось заменить новыми отверстиями (рис.4 и фото). В качестве герметика использован силиконовый самоклеящийся П-профиль с небольшим фланцем. Для более надежной фиксации пломбы его можно дополнительно прошить степлером.
В закрытом положении окна герметик должен плотно прилегать к краю оконной рамы по всему периметру и иметь складки примерно на 1/3 высоты профиля. В этом случае он надежно перекроет доступ холодного воздуха или пыли и прослужит долго. Замерить зазор между рамой и коробкой в закрытом положении окна очень просто, если использовать пластилиновую «колбасу», обернутую полиэтиленовой пленкой.Это необходимо сделать перед установкой самоклеящегося П-профиля и, при необходимости, отрегулировать глубину отбора пробы четверти под уплотнитель по всему периметру каркаса с помощью фрезы.
После того, как все зазоры были отрегулированы, я заштукатурил всю обновленную рамку, закопчил, загрунтовал и покрасил, вставил очки, установил фурнитуру, приклеил уплотнитель и вернул рамку на законное место. Стекла, выходящие на улицу, установлены, пропущены по краям силиконовым герметиком, а вторые - закреплены только стеклопакетами.В этом случае возможно обслуживание стекла с двух сторон.
