Вы здесь

Изготовление деревянных окон своими руками


Инструкция +Фото, чертежи и Видео изготовления

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

  • Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
  • Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
  • Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

  1. Электрическая  и ручная стамеска.
  2. Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
  3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
  4. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
  5. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
  6. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
  7. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

  1. Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
  2. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
  3. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
  4. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил
  • Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
  • Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
  • Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
  • Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
  • Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

  • Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
  • Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
  • Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
  • Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
  • Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Как утеплить окна своими руками

Если в вашей квартире остались старые деревянные окна, то зимой вы обязательно промерзнете, потому что через них проникает большое количество холодного воздуха. Окна советского образца, помимо отверждения помещения, отличаются надуванием, что чревато очень серьезными простудными заболеваниями. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Вы можете сделать это разными способами, в том числе с помощью шпатлевки, оконного скотча и т. Д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утеплить окна своими руками. Он комбинированный и будет стоить порядка 400-500 рублей за окно.

Работаем в очках

Стекло на советских окнах не заклеивалось, а фиксировалось только деревянной бусиной изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается зазор, через который безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками необходимо избавиться от этой щели.Для этого:

  • Осторожно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем с окна все штапики.
  • Снимите стекло.
  • Место, где стекло прилегает к дереву, промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.
  • После полного высыхания кладем туда прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
  • Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, застрявшими на стекле и деревянном профиле.

Если штапики сильно изношены, есть смысл заменить их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят они дешево.

Обеспечиваем плотное закрытие листовок

Еще одно место проникновения холодного воздуха - это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпатлевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит затраченных усилий). Намного эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеящейся основе.Наклеивается по всему периметру полотна в месте соприкосновения с рамой. Задача герметика - дать усадку при закрытии створки, тем самым убрав имеющуюся щель и сделав окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать просохнуть и обезжирить место, где будет производиться наклеивание смоченной в спирте ткани. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно также использовать врезной уплотнитель.Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и его намного сложнее установить. Под него нужно фрезеровать паз по периметру каркаса или полотна, что, не имея опыта деревообработки, качественно сделать не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

Удалить другие зазоры

При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах дерево так сильно потрескалось, что появляются щели и в местах стыка оконного профиля.От них также будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо герметизировать. Сделать это можно по-дедовски при помощи шпатлевки или скотча (шпатлевка набивается в прорезь, на прорезь наклеивается скотч). А вот зазоры нужно заделать прозрачным силиконовым герметиком, тем более он останется после приклеивания стаканов и ничего лишнего. Преимущества комбинированного утепления окон Метод утепления окон своими руками, описанный выше, является наиболее эффективным и практичным. Это значительно повысит теплоизоляцию окна и снизит уровень шума с улицы.Не менее важно, чтобы он прослужил 3-4 года, а то и больше, то есть вам не придется каждую осень утеплять окна. Плюс не будет ограничений по открыванию створок, как в случае использования оконной шпатлевки или специального оконного скотча. Так что не используйте устаревшие способы, ведь современные намного проще и лучше!

Комментарии

комментария

.

Реставрация деревянных окон своими руками

Реставрация старых деревянных окон популярна среди людей, не желающих по тем или иным причинам устанавливать ПВХ конструкции (не любит пластик, не хватает денег на замену и т. Д.). Но очень немногие из них знают, что эту работу можно проводить самостоятельно, без привлечения специалистов. Причина в том, что существует миф о невероятной сложности восстановления деревянных окон своими руками, поэтому мало кто принимает его за это.На самом деле это совсем не так. Да, работа кропотливая и требует терпения, но выполнить ее сможет каждый, даже если он немного подружился своими руками. Если вы относите себя к этой категории людей, то наша статья будет вам полезна. В нем мы используем реальный опыт, описанный в блоге Виктора Борисова (кстати, рекомендуем его прочитать - там много интересных отчетов).

Что нужно?

Для реставрации деревянных окон своими руками вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • Фен строительный (не обязательно самый мощный).
  • Станок шлифовальный и набор кругов к нему (60 и 100).
  • Жесткий шпатель с тупым концом (обычный с острым краем при снятии краски порежет дерево, что нам не нужно).
  • 2 кисти.
  • Пятно.
  • Лак.
  • Штапики (можно очень дешево купить в магазинах из столярных мастерских).
  • Герметик.
  • Оконная фурнитура.
  • При необходимости новое стекло.

Фен и болгарку лучше взять на время у знакомых, так как покупать их дорого.Кроме того, вам понадобится дрель, но при желании можно обойтись и без нее.

Процесс реставрации окон своими руками

Сначала мы пытаемся удалить створку окна, а не повреждающие петли, так как найти похожие будет проблематично (но, возможно, мы проверили). Если винты не откручиваются - пробиваем их стержнем и пробуем еще раз. Не работает? Затем просверлите закисшие саморезы небольшим сверлом или удалите другим способом (подключите фантазию). Оклеиваем окошко.Удалили листья, если они крепкие и не шатаются, пропустим этот шаг. Если люфт присутствует, то двери демонтируем, выбив деревянную колотушку стержнем, приклеиваем клеем для дерева и собираем обратно. Дожидаемся полного высыхания (время зависит от используемого клея) и переходим к следующему шагу. Открываем окно. Чтобы было легче удалить краску, рекомендуем сразу удалить всю фурнитуру, штапики и стекла. Штапики выбрасывают, одну оставляют на пробу (сначала гниют, поэтому лучше заменить на новые).Удаление краски При реставрации деревянных окон своими руками мастер советует удалить краску с помощью строительного фена и слегка затупившегося шпателя. Поверхность окна нагревается, краска начинает «плавать» и в это время легко удаляется металлическим шпателем. Для максимальной эффективности шпатель следует держать возле нагретой поверхности, тогда краска снимется еще легче. Важно! Не держите сушилку над одним предметом слишком долго, иначе древесина начнет портиться.Удалить краску с большей части окна можно болгаркой с насадкой 60. Этот способ намного проще и быстрее, но увеличивает стоимость работ, так как круги от краски забиваются достаточно быстро и их нужно много. В труднодоступных местах некоторые мастера используют бор со специальной насадкой, которую заменяет небольшой кусочек наждачной бумаги. № Шлифование поверхности После удаления краски поверхность створок и оконных рам шлифуется сначала грубой насадкой, а затем мелкой.Для чего это:

  • Необходимо полностью удалить все остатки краски, оставив только древесину (шпателем не получится).
  • Перед обработкой требуется идеально выровнять поверхность.

Трудно поддающиеся шлифовке места обрабатывают бормашиной или ручной шлифовкой. Подготовка скоб из купленных заготовок Вырежьте бусинки нужного размера и просверлите в них отверстия с помощью очень маленького сверла для шпилек. Если начать прибивать штапики без предварительного сверления, они могут потрескаться. Обработка морилкой и лаком. Обработка окон, створок и оконных рамы Moril. Цвет подбираем индивидуально (продавец в строительном магазине обязан проконсультировать вас по этому поводу). После высыхания все элементы покрываются лаком в один или лучше в несколько слоев. Далее окна можно собрать и установить на место. Можно покрыть окна лаком и после сборки оклеить стекло строительным скотчем. Но штапики еще необходимо полностью обработать и дать высохнуть перед сборкой, так как установленный штапик не со всех сторон покрыт лаком.

Утепление деревянных окон

Резиновый уплотнитель используется для того, чтобы двери плотно закрывались (не продували), а окнам было теплее. Его можно установить двумя способами. Самый простой - это обычная вставка, как на входных металлических дверях. В этом случае используется тонкий уплотнитель из резины или поролона. № Второй метод - это контурное фрезерование створки канавки, в которую вводится герметик (так называемая шведская технология). Фрезерование требует определенного мастерства и наличия специального оборудования.Сделать правильно без опыта, скорее всего, не получится. Поэтому лучше использовать первый способ, хотя он менее долговечный. Ну или заказать утепление окон в ремонтной мастерской, вместе с выездом мастера одно окно обойдется примерно в 1000 руб.

Поменять лак на краску

Если вы хотите красить окна, а не лакировать, то процесс реставрации будет несколько другим. В частности, после удаления старой краски и предварительной полировки необходимо заделать шпаклевкой все трещины и мелкие дефекты.Затем снова отшлифуйте поверхность, и в идеале. Древесину протереть влажной тканью, дать высохнуть и 2-3 раза загрунтовать. И только после этого можно раскрашивать. Краска наносится в 2-3 слоя. После высыхания его можно обработать мельчайшим абразивом, если покраска сделана с дефектами (для этого есть специальные полировальные насадки).

Редакция журнала

Прежде чем браться за реставрацию деревянных окон своими руками, необходимо подготовиться к тому, что под слоем старой краски может оказаться не твердый и красивый массив, а гниль и гниль.Окна с поврежденным деревом следует выбросить. Но пришлось восстанавливать и такое - гниль убрана, на ее место устанавливается патчбар. Фиксируется клеем, стык маскируется шпаклевкой. При покраске запасная часть окна не просматривается, но под лаком заметно и прочно. Стекло Стекло при реставрации не подлежит замене. Однако во многих советских окнах они довольно кривые и ажурные. Их лучше заменить на толстые и гораздо более теплые, прочные, надежные и красивые.Впрочем, это доплата и не мала. Но если вы купите стекло оптом и сами порежете, то это будет не слишком дорого (многие мастерские по резке стекла делают огромную наценку).

Комментарии

комментария

.

Косяков в деревянном доме своими руками или полностью без них | Своими руками

Традиционно в деревянном домостроении косяки были незаменимым элементом при строительстве сруба. Но их изготовление было очень трудоемкой операцией. Опытный плотник подскажет, как упростить «окно» проемов строителю-любителю.

В традиционной избе все проемы - оконные и дверные - в обязательном порядке выполнялись косяками.В проеме крепился каркас из мощных брусков, который не позволял бревнам или брускам выпадать из пирса.

В косяках имелись специальные «четверти» для навешивания дверей или установки оконных переплетов, что позволяло оставлять конструкции непроданными. Но основная функция косяков - «выровнять» стены.

Летний домик из бруса. Есть косяки в проемах. Горизонтальные доски в проемах используются как ножны для временного закрытия проемов рулонными материалами.


Ссылка по теме: Правильный деревянный дом


Традиционный способ изготовления косяка в деревянном доме

При установке рамы в проем на концах бревен (балок) и нижнем венце проема вырезались шипы, а в вертикальных косяках и пороге - пазы. А ширина канавки - немного больше толщины шпильки, на которой проточка проточка.

Это позволило уложить зазоры ТЭНа.Усадка дома не только не мешает, а наоборот, даже помогает. Усадка происходит строго по вертикали, ровность и жесткость стен не меняются. Шовный шип - паз, заполненный утеплителем, делает стену непродуваемой.

Изготовить набор правильных косяков сможет далеко не каждый плотник. Ведь «окно» (как говорят плотники), проем - это замкнутая конструкция, собранная без гвоздей и шурупов, она держится сама и придает прочности всему дому.

Порог имеет продольный паз, который находится снизу. Этой проточкой надевает выдолбленный в венце дома шип с накладкой утеплителя. В свою очередь, в пороге есть пазы для установки вертикальных косяков.

Вертикальные стеллажи также сложны в изготовлении. Помимо шпильки внизу (для установки в порог) в них есть продольные пазы, которые надеваются на выступающие торцом в проем шипы бревен.Также есть «четверти» для размещения столярных изделий (двери или рамы) и вырез в верхней части.

Поверхность этого выреза наклонена в двух плоскостях. Точно такую ​​же поверхность имеет отделочный турник. Когда он вставлен на место, он сдвигает всю конструкцию, прижимая вертикальные стойки к стенам. К тому же финальная планка входит в «замок», наклонные поверхности не дают ей сдвинуться вверх. Над верхним брусом необходимо оставить зазор для усадки дома, залитый утеплителем.

Как упростить работу над «окном»

Когда нет желания делать «слепые» проемы по таким причинам, как лень, отсутствие навыков или желание быстро строить, этого не делают, а просто вставляют оконный блок (обычно пластиковый) в проем на саморезы и заполните щели монтажной пеной. Если есть понимание его необходимости, но присутствуют и вышеперечисленные причины, то как быть в этом случае?

К счастью, современная промышленность облегчает эту задачу.Итак, в продаже есть неплохие деревянные оконные блоки. Есть даже с отдельными переплетами и довольно массивная коробка. Этот ящик и возьмет на себя некоторые функции «окна» - вам понадобятся всего две вертикальные планки с пазами. Следует отметить, что «классические» и «правильные» косяки существуют с тех времен, когда не было оконных блоков, предназначенных для сельских домов. Остались только простые оконные переплеты, которые вставлялись в «четверть» массивных косяков.

Монтаж оконных и дверных блоков

Оконный блок перед установкой необходимо модифицировать - просуньте крепления и коробку.Главное - очистить шпатлевку, которой производители устраняют дефекты. Затем покройте все деревянные части хорошим лаком на водной основе, залакируйте переплеты силиконом и вставьте необходимые уплотнители.

Места для установки оконных блоков следует подготовить при строительстве. Вертикальные косяки с пазами устанавливаются с помощью проставок. А соединить все это можно гвоздями или шурупами. Резко сократились трудозатраты, но все важные функции косяков остались. Дом ровный, отстой идет нормально.Кстати, проемы между окнами при отсутствии косяков легко вытолкнуты из стены.

Установка готовых блоков в эти упрощенные косяки сложностей не вызовет. Необходимо лишь обернуть блок по периметру межпланетным утеплителем, вставить на место и закрепить четырьмя винтами.


См. Также: Частный совмещенный дом из камня и дерева


В дверном проеме необходимы горизонтальные элементы. Но есть место и творчеству.Итак, соединить стойку и порог можно, используя деревянный нагель, оставшийся от укладки балки. Верхнюю отделочную планку можно закрепить саморезами.

Такие упрощения значительно снизят трудозатраты на окошко. Настоящим мастерам они вряд ли понравятся, но в сравнении с отсутствием косяков это решение все же огромный шаг вперед!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Санузел в доме из бруса - вентиляция и отделка Как обустроить санузел в деревянном ...
  • Кухня в деревянном доме - отделка и материалы Отделка и оборудование кухни в ...
  • Душевая кабина в деревянном доме своими руками Как сделать душевую кабину своими руками ...
  • Мебель из газетных трубочек своими руками - прикроватная тумбочка Прикроватная тумбочка с плетеными дверцами После ремонта...
  • Мини-веранда своими руками (чертеж + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка ...
  • Вешалка со шкафом под лестницу своими руками Обустройство пространства под лестницей -...
  • Установка окон и дверей в деревянном доме своими руками. Как установить двери и окна ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как сделать складную лестницу своими руками: фото и описание работы | Своими руками

    Чтобы снимать посевы, рубить деревья и кустарники, вам обязательно понадобится стремянка.

    Чтобы не покупать готовый товар и не тратить лишние деньги, сделаем свое, тем более что покупные китайские и турецкие лестницы никуда не годятся - разваливаются почти сразу, их сложно заварить в ремонт - китайцы и турки экономичный - банка напоминает сигаретную фольгу.

    Мучила себя китайскими лестницами и меняла их после каждого урожая винограда, решила сделать свою.

    Дерево - материал, которым Россия еще не обеднела, вещь все-таки проверенная.

    Полезная стремянка есть не только на даче - зимой ее можно перевезти в квартиру, чтобы с ее помощью оклеить обоями, либо сделать любой другой ремонт дома и квартиры. Вы можете сделать это сами.

    Для того, чтобы сделать лестницу лестницей, вам понадобятся:

    • доска 600x15x5 см
    • доска 300x15x5 см
    • 2 металлических уголка
    • 2 металлические пластины
    • 2 болта с гайками
    • 12Мамы
    • Пильный диск
    • электрический самолет
    • дрель
    • ножовка
    • киянка
    • долото
    • 4 гвоздя
    • молоток
    • топор
    • нож
    • щетка
    • шило
    • площадь
    • карандаш
    • рулетка
    • Клей ПВА
    • защитный
    • покрытие акриловой краской

    Как сделать самую раскладную лестницу - стремянку - пошаговая инструкция

    Номера ступеней лестницы совпадают с фотографиями в альбоме.

    1. Дисковой пилой разрежьте доски на 2 равные части.Обработайте заготовки рубанком. Распилили их ножовкой по кусочкам для стоек - 3 и 2,77 м. Разрежьте короткие блоки на 8 отрезков (для ступеней) длиной 46,49, 52,54,60,63 и 66 см и 2 перекладины для упора лестницы.
    2. На широкой стороне длинных брусков наметьте сквозные бороздки для ступенек 2,5 × 3,5 см. Середина первого окна находится на расстоянии 20 см от верхнего края, каждое последующее - через 33 см от предыдущего. На подмостках лестниц отступите от верха 83 и 2,5 см, также разметьте бороздки.
    3. Используя стамеску и молоток, выдолбите тщательно размеченные окна. Стены окон должны быть ровными.
    4. На самой короткой и длинной планках для ступенек отметьте шпильки для вставки в окна (длина шпильки 6 см).
    5. Ножовки делают в следующих шагах неглубокие поперечные пропилы, отступая от каждого края на 6 см и точно следуя разметке.
    6. Перед стыковкой с поперечными пропилами распилите пильный диск продольно.Все неровности можно исправить ножом или стамеской.
    7. Вставьте первую и последнюю ступеньки в пазы шпилек и закрепите шпильки не полностью. Пронумеруйте ступеньки на концах и укажите сторону.
    8. Подобно крайним ступеням, проткните шипы на других ступенях. Вставьте 2 фиксирующих ремня в прорези на опоре лестницы. Следите за тем, чтобы шип вошел в паз плотно, без зазора, а ступеньки плотно лежали на брусьях.
    9. Снимите гвоздики с первой и последней ступеней и соберите лестницу.Для более плотной посадки и введения шипов в пазы постучите по планкам кианитом. Для точной подгонки используйте нож.
    10. Разберите лестницу и покрасьте, оставив неокрашенными только концы, пометки на которых помогут аккуратно собрать лестницу. Некоторые детали по окончании работы придется тонировать. Дайте деталям высохнуть.
    11. Просверлите ступеньки лестницы и проденьте отверстия диаметром 0,7 см для крепления ступенек.
    12. Из обрезков доски сделайте деревянные дюбеля.Для этого брусок разрежьте топором на небольшие отрезки 7 × 1-1,2. Ножом вырезать круглые дюбеля диаметром 0,8 см. Забейте дюбеля в отверстия для крепежа, предварительно смазав их клеем ПВА. Дайте клею высохнуть.
    13. Ножовкой вырезаем выступающие части дюбелей. Затем отрежьте выступающие концы ступенек.
    14. Металлические уголки просверлите до верха лестницы (близко к 1-й ступеньке), а металлические пластины - до верха упора. Соедините металлические детали болтами.


    Если делать своими руками лестницу, стремянку для досуга.

    Бывает, и часто, что время, которое вы тратите на самостоятельное изготовление самодельной лестницы, вы с пользой используете по-другому и заработаете на столько же больше, чем стоит сама эта стремянка. В этом случае поговорим о том, как и какую стремянку выбрать.

    Стремянка - вещь в хозяйстве, спорить тут полезно не о чем.Поклеить обои или покрасить потолки, повесить шторы, добраться до антресоли, взять книгу в доме, оборудованном библиотекой - стремянка - надежный помощник в доме, не говоря уже о работе на дачном участке. Главное правильно выбрать «плечо», на которое можно опереться.

    Если лестница требуется вам лишь для эпизодического использования, достаточно найти подходящую простую одностороннюю модель, легкую и компактную.

    В современных домах с небольшой высотой потолка можно обойтись без стремянки от 2-5 ступенек, до 1 м, но в квартирах с высокими потолками потребуется инвентарь от 1,5 м.

    Для дачи и сада подойдет модель высотой 2 м. А если вы планируете масштабные строительные работы, лучше обзавестись стремянкой-трансформером с регулируемой высотой, состоящей из 2, 3 (чаще) или четырех секций, следующих одна за другой. Длина такой лестницы достигает 20 метров. Каждая часть состоит из 6-24 шагов.

    По рисунку

    Стремянки бывают Г-образной, А-образной и Г-образной формы. Более практичная А-образная модель с рабочей площадкой, на которую можно положить и ведро с краской, и корзину для фруктов.

    Г-образную стремянку можно дополнить подвесной рабочей площадкой.

    L-образный дизайн для профессионалов. Короткая сторона «буквы» служит опорой и закрепляется на вертикальной поверхности (стене), выполняя роль рабочей площадки.

    Иногда такая лестница оснащается специальными роликами для передвижения. Универсальные лестницы-трансформеры могут быть собраны в самых разных конструкциях, например, в рабочей площадке («козочки»), в лестнице с консолью, в лестнице с различными опорами (для работы на пролетах или крышах).

    Намного удобнее стремянки с поручнями, которые еще называют «дуги безопасности». Чем выше дуга безопасности, тем лучше вы будете чувствовать себя защищенным, стоя на лестнице, и тем легче будет балансировать.

    Вопрос о массе

    Важный параметр, на который следует обратить особое внимание при выборе лестницы, - это максимальный вес, который она выдержит и не сломается.

    Учитывайте не только свой вес, но и вес самого тяжелого члена семьи.

    Не забудьте добавить к этой массе потенциально возможный груз, поднимаемый вместе с пользователем (например, ведро с краской или ящик с гвоздями).

    • Стремянки из алюминиевых сплавов выдерживают вес до 300 кг.
    • Стремянка - до 150 кг.
    • Деревянная самоделка, как указано выше - не более 100 кг.

    Чтобы обеспечить устойчивость нагруженной лестницы даже на скользкой поверхности и защитить пол от царапин, серьезные производители подковывают ножки лестниц насадки-башмаки.Они сделаны из фактурного пластика, резины или комбинации этих материалов. «Башмаки» крепятся к профилю лестницы саморезами, чтобы при необходимости можно было поменять изношенный башмак на новый.

    Наиболее распространенные материалы для лестниц - сталь, алюминий, дерево и их комбинации.

    Стремянки с металлическими стойками и деревянными ступеньками не отличаются особым изяществом, они тяжелые по весу и занимают слишком много места. Деревянные лестницы не очень практичны: со временем дерево осыпается и начинает трескаться, а значит, расшатывается в тех местах, где ступени крепятся к столбам.Самый современный материал - полиэстер со стекловолокном, он легкий и прочный. Однако наиболее популярными материалами для лестниц являются алюминий (в том числе дюраль) и сталь. Оптимальная по цене и качеству модель - со стальной основой и алюминиевыми ступеньками. При невысокой цене они легче по весу и не уступают по надежности цельнометаллическим или полностью алюминиевым изделиям.

    Ступени лестницы в разложенном виде должны располагаться строго параллельно полу, а ширина должна быть равна не менее трети подножия.Расстояние между ступенями должно быть примерно 22-30, не более.

    Поверхность ступеней должна быть рифленой, чтобы ножки не скользили.

    Будет лучше, если ступени будут закругленными.

    Обратите внимание на то, как ступени крепятся к перекладинам. У качественных профессиональных стремян ступеньки углублены в горизонтальные пазы на основных направляющих и выполнены из прямоугольных труб, продетых через несущие профили и загнутых наружу снаружи.Такие не гнутся ...

    Ступеньки невозможно прикрутить или сварить. В бытовых лестницах в качестве крепежа иногда используются заклепки, но они должны быть прикреплены к несущему профилю как минимум в четырех разных местах.

    Техника безопасности - никогда не бывает лишним, хотя читать иногда смешно ...

    1. Перед каждым использованием лестницы проверяйте ее состояние: подвижность ступеней, крепление к стойкам, устойчивость опор.
    2. Не работайте без страховки на последней ступеньке, если у лестницы нет специальных высоких перил.
    3. Поднимаясь, держите руки на ступеньках или поручнях.
    4. Находясь на лестнице, старайтесь не смещать центр тяжести тела, не делайте резких движений в стороны.
    5. Все движения по лестнице происходят только лицом к ступеням.
    6. Если продукт состоит из нескольких частей, расширенная часть должна быть на стороне использования.
    7. Не выдвигайте секцию за установленный упор.
    8. На лестнице с односторонним движением должен находиться только один человек.

    Принадлежности и аксессуары для лестниц

    Подвесная рабочая площадка.

    Как правило, крепится к лестнице на крючки.

    Используется для создания подставки для ног или в качестве платформы для инструмента. Может с боками и без.

    Подвесной лоток

    Подносы бывают одно- и многосекционные, материалы обычные - дерево и металл. Устанавливается так же, как и вышеупомянутая рабочая платформа, она используется как контейнер для инструментов и инструментов.

    Крючки для подвешивания ведер, шнура или инструментов. Они застегиваются на ступеньку.

    Острые наконечники - дополнительные элементы для ножек лестницы. Они служат для того, чтобы лестница не «выходила» в сад. Иметь это необходимо.

    Кстати:

    Страну производителя можно определить по цвету товара. Стремянки с красными вставками делают синие вставки в Германии, в Италии. Оранжевый цвет - Финляндия или Голландия, зеленый - Беларусь.

    Основная нагрузка при работе со стремянкой ложится на основные стойки.Поэтому, покупая лестницу в магазине или на рынке, не бойтесь издеваться над продавцом, а сжимайте их рукой изо всех сил и трясите в разные стороны - если стеллажи «гуляют» даже на новая лестница - выбирайте другую, и так пусть «поднимется» сам продавец.


    Стремянка с карманами

    При ремонте часто использую стремянку. При этом держать инструменты под рукой и заодно делать что-то неудобное.Облегчает работу простого устройства.

    Понадобилось: кусок пластиковой трубы, многофункциональный инструмент (МФУ) или пила, конусообразный нож и дрель, газовая горелка, саморезный металлический карандаш.

    Отмерил кусок трубы (будущий карман), прикрепив его к стремянке на месте, отрезал лишнее. С помощью МФУ прорежьте канавки в трубе. Он снова попробовал его на лестнице и отрезал лишнее.
    На заготовке карандашом разметили место выреза крышки.В нем коническим сверлом проделывались отверстия разного диаметра. С помощью МФУ
    вырезал крышку и отогнул ее (см. Фото) Саморезами по металлу прикрутили заготовку к трапу. Сбоку я закрепил два винта еще двумя винтами патрубка-держателя для отвертки.

    Советую сделать карман быстро.

    Если он надежно закреплен на стремянке, то перед перемещением по горизонтали на большое расстояние необходимо по одному вынуть инструменты и мелкие детали, чтобы они не выпали, а затем переустановить.

    © Автор: Алексей Вербицкий, Пролетарск, Ростовская область. Фото автора


    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Стремянка своими руками - пошаговое фото и описание Как сделать своими руками степ-стул ПОВОРОТНЫЙ ...
  • Как сделать самодельное кресло-стремянку И стул, и стремянка делают одновременно...
  • Стул с лестницей своими руками. Как сделать стул с лестницей ...
  • Мебель на колесах своими руками - 2 варианта: стремянка и подставка Передвижная стремянка с выдвижным ящиком и мобильная ...
  • «Табурет-стремянка» своими руками - чертежи фото Как сделать своими руками "лестницу" ...
  • Прикроватная тумбочка и табурет - одно целое. Три в одном - как ...
  • Цветочная лестница для цветов в виде лесенки Как сделать своими руками цветочек...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также