Вы здесь

Гвозди для


Гвозди для шифера - размеры, как забивать и делать своими руками

Традиционный и привычный многим шифер, несмотря на обилие новых кровельных материалов, пользуется спросом. Это объясняется дешевизной покрытия, а также длительным сроком его службы. В монтаже он тоже не сложен – для крепления достаточно использовать гвозди для шифера или саморезы. Но опытные специалисты настоятельно рекомендуют остановиться на первом варианте.

Гвозди для шифера

Чем крепить шифер?

Шифер бывает разного типа, но в целом под этим названием подразумевается обычный асбестоцементный вариант. Этот кровельный материал представляет собой волнистые листы, довольно плотные и жесткие на ощупь, но хрупкие – они могут сломаться при неаккуратном обращении с ними. Но так как стоит такой шифер недорого, он часто используется для кровельных работ при обустройстве гаражей, подсобных помещений, сараев. Иногда им отделывают и крыши жилых домов.

Асбестовый (асбестоцементный) шифер

Шифер имеет ряд достоинств. Это его плотность и твердость (он способен выдержать на себе взрослого человека и не сломаться), отсутствие склонности к коррозии, доступная цена. Также этот тип покрытия почти не нагревается, не горит, легко режется подручными инструментами типа болгарки. Да и в монтаже он прост.

Даже старая шиферная кровля служит достаточно эффективно

Именно все эти плюсы и перечеркивают общие недостатки материала, такие как склонность к зарастанию мхом со временем, хрупкость, большой вес по сравнению с другими материалами, используемыми для отделки крыш. Также шифер в составе содержит асбест, который может оказать негативное воздействие на здоровье человека.

На заметку! В зависимости от того, какой шифер используется – металлический, на основе битума или асбестоцементный, – при его монтаже применяются различные фиксирующие элементы. Последний вариант можно закрепить специальными гвоздями для асбестоцементного шифера или при помощи саморезов.

Битумный шифер (ондулин)

Важно помнить, что в случае неправильного крепления материала при малейшем ветре или сильном дожде крыша может быть разрушена или начнет протекать. И очень многое будет зависеть как раз от использования правильного крепежного материала.

Фото шиферной кровли

Характеристика шиферных гвоздей

Фиксацию шифера из асбестоцемента рекомендуется осуществлять при помощи специальных шиферных гвоздей. Изготавливаются они с учетом определенных особенностей этого кровельного покрытия и регламентируются ГОСТ 9870-61, ТУ 208-81 и РСТ 1822-83. Этот тип крепежа представляет собой изделия из плотного металла, имеющие заостренный кончик. При этом сам гвоздь может иметь различную форму – конусовидную, пирамидальную, цилиндрическую и т. д.

ГОСТ 9870-61. Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 9870-61

Шиферный гвоздь

Устройство гвоздя простое. Он состоит из нескольких элементов. Длинная его часть называется ножкой, именно на ней находится шляпка и острие. Изготавливается ножка из низкоуглеродистой стали, за счет чего способна выдерживать высокие механические нагрузки. Длина этой части гвоздя составляет около 9-12 см.

Острие – нижняя часть гвоздя, которая при забивании крепежа пробивает шифер и детали обрешетки, чтобы гвоздь мог проникнуть внутрь нее. Заточка острия может быть разной, но в целом ее угол не может быть более 40 градусов.

Острие гвоздя

Шляпка у шиферного гвоздя сложная, она имеет колпачок и шайбу. Благодаря наличию этих элементов можно снизить риск деформации шифера во время крепления, а за счет того, что шляпка у такого гвоздя больше, чем у обычного, вода и влажный воздух не могут проникать в подкровельное пространство через образованные стержнем гвоздя и его острием отверстия. Диаметр шляпки составляет 12-16 мм.

На заметку! Для крепления шифера лучше всего покупать гвозди оцинкованные – они меньше всего подвержены коррозии, так как имеют защитное покрытие.

Как крепить шифер на крышу

Размеры шиферных гвоздей

Гвозди для шифера могут иметь различные размеры, которые указаны в их стандарте. То есть других вариантов, кроме как приведенных в таблице ниже, не будет возможности найти в магазинах. Фасовка производится по 5, 10, 15 кг в коробки либо по 25 или 30 кг – в деревянные ящики.

Для укладки штучных кровельных материалов до сегодняшнего момента не придумали лучшего крепежа, чем шиферные гвозди

На заметку! Тысяча гвоздей для шифера размером 5х120 мм будет иметь массу почти 14 кг.

Таблица. Параметры шиферных гвоздей.

Длина, мм Диаметр ножки, мм Диаметр шляпки, мм Высота головки, мм Масса 1000 шт, кг
90 416411
100416411,9
120416413,9
120516413,9

Выбирать размеры шиферных гвоздей нужно, ориентируясь на высоту волны шифера. Тут все логично – чем выше этот показатель, тем большего размера гвозди придется покупать. Также важно помнить, что высота листа и толщина брусков-опор кровли в сумме должны быть на 1 см меньше, чем длина используемого крепежного материала.

Размеры шиферных гвоздей

Внимание! Ранее было традицией загибать излишки гвоздей внутри в сторону доски обрешетки. Однако так делать не стоит – при сильном ветре, даже если стихия не сорвет шифер вместе с гвоздями, она его просто переломает.

Ремонт поврежденной шиферной кровли

Чем гвозди лучше саморезов?

Почему же мастера советуют использовать именно кровельные гвозди, а не саморезы при монтаже шиферного покрытия? Последние, напротив, советуют применять при укладке мягкого шифера типа ондулина. Да, саморезы прочнее, чем гвозди, размеры у них разнообразнее, да и вариаций цвета множество. Но всему виной, опять же, погодные и климатические условия – если строение зашивается шифером в ветреном регионе, то предпочтение лучше отдать гвоздям. Дело в том, что саморезы очень прочно сидят в обрешетке и плохо работают на сдвиг. При сильном ветре гвоздь может вытащиться, потянувшись за листом, и, может быть, даже не повредит кровельный материал. Саморез же, скорее всего, останется в дереве, а шифер в месте крепления сломается.

Заменен поврежденный элемент

Как делают гвозди для шифера

Изготовление шиферных гвоздей не особо отличается по технологии от производства обычных. Материал для крепежа изначально представляет собой проволоку, смотанную в бухту. Последняя помещается в специальный аппарат, так называемый гвоздильный, кончик проволоки отправляется в узел, который разматывает ее. Далее проволока идет в специальный роликовый механизм, где выпрямляется, а затем разрезается на нужной длины отрезки.

Производство гвоздей

Шляпки производятся методом штамповки, так называемым холодным. Далее гвозди идут в специальный лоток, где производится их заточка. Последний этап – оцинковка, то есть почти готовые изделия покрываются слоем цинка, что предотвратит в будущем развитие ржавчины.

Шиферные гвозди

На заметку! Кровельные гвозди могут быть ершенными – то есть они будут иметь насечки, нанесенные под определенным углом. За счет этих насечек крепеж будет лучше держаться в деревянном основании.

Как правильно работать с шиферными гвоздями

Для работы с шиферными гвоздями не потребуется большого числа инструментов. Для того чтобы приколотить шифер, потребуется только молоток, иногда – дрель. Самая главная сложность в этой работе заключается в том, чтобы не сломать кровельный материал, так как он достаточно хрупок и может легко расколоться от ударов.

Схема крепления шифера

Чтобы снизить риск повреждений, рекомендуется использовать дрель. С ее помощью в шифере проделываются отверстия, через которые и будут забиваться гвозди. Диаметр их (отверстий) должен быть на 1-2 мм больше, чем диаметр ножки гвоздя. Вбивать крепежные элементы нужно в гребень волны, загибать их остатки, которые будут торчать изнутри крыши на обрешетке, нельзя, так как шифер не может быть зафиксирован очень жестко.

Как прибивать шифер

Относительно элементов обрешетки гвозди забиваются под углом 90 градусов. Между их шляпкой и поверхностью шифера должно остаться свободное пространство в 1-2 мм. Чтобы через эти отверстия не проникала влага во время дождя или таяния снега, можно использовать прокладки, изготовленные из резины или неопрена.

Гвоздь шиферный накатной

Фиксация листов шифера начинается с края листа, только потом производится крепление его серединной части. Чтобы лист держался надежно, важно использовать не менее 10 гвоздей для одной штуки. Однако слишком много забивать их тоже не нужно – это может нарушить герметичность кровли и приведет к появлению протечек.

Крепление шифера

На заметку! При фиксации мягких видов шифера гвозди забиваются не в гребень волны, а в желоб. Если в качестве подкладки используется рубероид, то зазоры в шифере можно дополнительно загерметизировать битумной замазкой.

Расчет количества

Рассчитать нужное количество крепежного элемента можно, исходя из размеров кровли, то есть расчет производится еще на этапе проектирования. Для этого вычисляется площадь скатов крыши и суммируются показатели, если скатов больше одного. Далее выявляется нужное для обшивки число листов кровельного материала. При этом важно помнить о необходимости создания нахлестов, то есть брать в расчет только полезную площадь листа. Далее полученное число умножается на 10 – так вычисляется нужное число крепежей.

Упаковка гвоздей для шифера

Исходя из этого, можно выяснить, сколько гвоздей потребуется купить. Так как продаются они на вес, то требуется исходить из примерной массы 1000 штук.

На заметку! Стоимость крепежных элементов во многом будет зависеть от того, какого качества приобретается материал, его свойств и особенностей. Гвозди, имеющие составные шляпки, стоят дороже обычных. Элементы с оцинковкой также будут стоить больше, чем обычные. Но в среднем, за 1 кг гвоздей придется отдать примерно 150 рублей.

Фиксация шифера гвоздями

Делаем шиферные гвозди сами

Сделать гвозди для этого типа кровельного покрытия можно и самостоятельно. Для этого потребуются гвозди обычные, ножницы по металлу и тонкий металлический лист.

Шаг 1. Из листа металла при помощи ножниц вырезаются небольшие квадратики. Их размеры будут примерно 2х2 см.

Из листа металла нужно нарезать небольшие квадратики

Для резки используются ножницы по металлу

Шаг 2. Далее каждый квадратик укладывается на деревянный брусок.

Квадратик уложен на деревянный брусок

Шаг 3. Берется обычный гвоздь и острием ставится на металлический квадратик. Молотком по шляпке гвоздя наносится пара несильных ударов – достаточных, чтобы пробить металл.

Отверстие нужно пробить обычным гвоздем

Шаг 4. Затем пальцами металлический квадратик сдвигается к самой шляпке гвоздя. Получается такое изделие, как на картинке.

Готовый самодельный гвоздь для шифера

Шаг 5. Таким образом изготавливается альтернатива заводским шиферным гвоздям в нужном количестве.

Самодельные шиферные гвозди

Видео – Как сделать шиферные гвозди?

Как прибить шифер?

Теперь рассмотрим, как происходит фиксация шифера при помощи гвоздей на примере строительства крыши гаража.

Шаг 1. Первым делом создается стропильная система. Она обустраивается согласно проекту из крепких досок, предварительно покрытых защитными средствами.

Вначале создается стропильная система

Шаг 2. Далее создается обрешетка – она будет служить основанием для гидроизоляции кровли и непосредственно самого шифера.

Монтаж обрешетки

Шаг 3. Производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае используется обычный рубероид, отдельные полосы которого будут укладываться внахлест друг на друга. Материал фиксируется на поверхности обрешетки при помощи небольших гвоздей. Стыки можно дополнительно промазать битумной мастикой.

Укладка рубероида

Шаг 4. Вдоль карниза кровли натягивается нитка от одного торца крыши до другого. Именно по ней будет выравниваться шифер. Первый лист укладывается по краю торца крыши с небольшим нависанием над ним. Край шифера равняется по нитке.

Укладка первого листа шифера

Шаг 5. Шифер прихватывается при помощи шиферных гвоздей, которые забиваются в гребень волны молотком и, проходя материал насквозь, входят в обрешетку.

Шифер прихватывается гвоздями

Шаг 6. Далее укладываются остальные листы шифера.

Укладка листов шифера

Шаг 7. Каждый лист фиксируется не менее чем на 10 гвоздей. Предварительно в кровельном материале могут быть просверлены отверстия для гвоздей при помощи дрели.

Сверлятся отверстия для гвоздей

На заметку! При забивании гвоздей можно ориентироваться на бечевку, натянутую от одного края крыши до другого от крайних кровельных гвоздей. В этом случае крепежные элементы можно забивать четко по одной линии.

При забивании гвоздей можно ориентироваться на натянутую бечевку

Опытные кровельщики советуют промазывать гвозди под шляпкой силиконовым герметиком, а потом уже забивать их. Это позволит снизить риск протечки в разы, так как свободного пространства между гвоздем и шифером не будет – его полностью закроет герметик.

Нанесение силиконового герметика под шляпку гвоздя

Гвоздь забивается

Видео — Как плотно подогнать шифер

Видео – Накрываем кровлю шифером

Выбирая крепеж для шифера, нужно оценить свои финансовые возможности, а также пожелания, относящиеся к работе. Например, саморезами работать легче – они не требуют предварительного просверливания отверстий в кровельном материале, но о минусах их использования написано выше. Что касается гвоздей, то стоят они, конечно, намного дешевле, но работать с ними несколько сложнее, да и риск расколоть шифер выше. Но, как ни крути, все-таки шиферные гвозди – вариант оптимальный для фиксации такого кровельного покрытия на строении любого типа.

krysha-expert.ru

Гвозди для вагонки: разновидности, пошаговая инструкция по монтажу панелей

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

  • изготовление мебели;
  • монтаж мелкого декора в интерьерах;
  • оформление оконных и дверных проемов наличниками;
  • крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздейОписаниеПрименение

Черные

Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозииИспользуются исключительно при отделке сухих помещений

Оцинкованные

Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозииПодходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой

Омедненные

Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенкомИспользуются при отделке помещений с высокой влажностью - ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас

Латунированные

Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценойМогут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий

Хромированные

Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блескПрименяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели

Бронзовые

Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценойИспользуются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

  • с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
  • с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

  • сокращает время монтажа;
  • мало весит и удобно сидит в руке;
  • гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
  • крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
  • не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Видео — Гвозди для вагонки

fasad-exp.ru

Гвозди — обзор основных видов и материалов для их изготовления. 110 фото применения гвоздей

Гвозди – один из самых простых, доступных и надежных средств крепежа, применение которых не требует особых навыков и специального оборудования. Их современное разнообразие может показаться излишним и избыточным, однако оно обусловлено тем, что для различных задач существуют свои, специально используемые виды гвоздей.

Технологическая простота объединяет их, а принципиальное единство заключается в том, что независимо от области назначения, материала и размеров, это – острый с одного конца стержень, имеющий на другом конце плоскую широкую «шляпку».

Виды гвоздей

В соответствии с областью применения, их можно сгруппировать по следующим видам:

Строительные гвозди – наиболее распространенные и знакомые всем. Предназначаются для соединения деревянных материалов и деталей, создания конструкций из них. На стержне, ближе к шляпке могут иметься поперечные надсечки, которые препятствуют ослаблению, разбалтыванию конструкции.

Используются, в том числе, когда прочность и надежность более важна, чем внешний вид (для сбора лесов, опалубки и т.п.). Для крепления твердых пород древесины применяются особо прочные, несгибаемые стальные гвозди.

Винтовые – их стержень или имеет насечки, закрученные в виде спирали, или имея квадратное сечение закручен таким образом, что из ребер образуется спираль вдоль стержня. При вбивании винтовой гвоздь не нарушает целостность материала, а как бы вкручивается в него.

Крепления, выполненные с его помощью, обеспечивают прочность и долговечность конструкции. Часто применяются при сборке досок деревянных полов, для их соединения с балками, поскольку они не ослабевают при ежедневной нагрузке, и полы не скрипят.

Кровельные, шиферные и толевые – используются при проведении работ по созданию кровель зданий, сооружений. Всех их объединяет увеличенный диаметр шляпки, которая служит как для качественной фиксации кровельных материалов (кровельных листов, шифера, рубероида соответственно), так и для предотвращения проникновения влаги через отверстие, проделанное самим гвоздем.

Из них:

  • кровельные – имеют самый толстый стержень, поскольку они должны обеспечивать надежное крепление металлических (а также, цинковых, дюралевых и др.) листов, иногда имеющих значительный вес;
  • толевые – отличается самой широкой шляпкой, которая помимо водонепроницаемости места контакта также не позволяет рваться мягким кровельным материалам – рубероиду и толи;
  • шиферные гвозди – самые длинные, так как должны надежно фиксировать листы шифера даже с большой высотой волны.

Также, как правило, все вышеперечисленные – это влагоустойчивые, оцинкованные гвозди, не подверженные коррозии, или имеющие оцинкованные шляпки (насадки на них). При проведении работ под их шляпку часто подкладывают широкие резиновые шайбы (уплотнители), обеспечивающие не только дополнительную влагозащиту, но и прочность крепления.

Гребенчатые – имеют на стержне кольцевые зубья конусного, «ершеного» профиля, которые обеспечивают наилучшую фиксацию материалов и делают невозможным не только ослабление, но и извлечение забитого гвоздя. Используются при изготовлении конструкций, требующих особой прочности (поддонов, стеллажей и т.п.).

Финишные (отделочные), плинтусные, – их особенность – уменьшенный размер шляпки, которая входит в материал так, что её практически не заметно. При использовании в производстве мебели, могут дополнительно утапливаться с помощью добойника.

На стержне плинтусных гвоздей имеется поперечная насечка для более крепкой фиксации. Применение этих гвоздей предпочтительнее, чем обычных, – с откусанными шляпками, поскольку прочность крепления обеспечивается, в том числе удерживающей опорной силой шляпки.

Декоративные – применяются в изготовлении мебели, дизайне предметов. На поверхность шляпок могут наноситься орнаменты и узоры.

Дюбели – используются при необходимости произвести крепление в кирпичной или бетонной стене; отличаются особой прочностью. Для создания угловых конструкций в кирпичных стенах применяют гвозди-гарпуны. Существуют также особые гвозди с широкой шляпкой, не позволяющие разрушаться гипсокартону.

Материал изготовления, водозащитные свойства

В зависимости от наличия защитного антикоррозийного покрытия, делятся на предназначенные для внутренних, либо наружных работ.

Даже на фото гвоздей можно легко определить водостойкость: изделия без антикоррозийной защиты изготавливаются из черной стали. При попадании влаги, или при нахождении в сыром помещении на них быстро проявляются признаки коррозии.

Защитная же обработка заключается в покрытии поверхности алюминиевым, медным, латунным или цинковым слоем (напылением), после чего им не вредят влажность и попадание воды, поэтому они используются для внешних работ.

Советы по использованию

При забивании любого гвоздя его нужно вначале «наживить»: придерживая двумя пальцами и несильно постукивая по шляпке, закрепить заостренную часть. Только после этого можно наносить удары уже в полную силу, до полного входа в конструкцию. Также можно «наживить» гвоздь, вставив его в предварительно высверленное небольшое углубление.

Чтобы гвоздь не сгибался, можно придерживать его за среднюю часть стержня пассатижами; если это не помогает, необходимо выбрать более крепкий, или использовать дюбель.

Для увеличения прочности соединения гвозди следует забивать под небольшим углом к поверхности. Прибивать следует тонкую деталь к толстой, при этом, только 1/3 длины стержня должна находиться в прибиваемой детали, а остальное – в той, к которой прибивают. Лишнюю часть стержня не рекомендуется срезать, а лучше загнуть, или развернуть и затем вбить в материал.

Извлекают гвозди с помощью гвоздодеров или плоскогубцев. Под пятку гвоздодера нужно подложить брусок, чтобы не оставить след на поверхности основного материала. Плоскогубцами также можно извлечь гвоздь, крепко обхватив его и извлекать, вращая попеременно в разные стороны вокруг оси стержня.

Просматривая каталог лучших гвоздей следует помнить, что необходимо заранее предусмотреть их соответствующие виды для всех предстоящих типов работ и тогда ремонт или стройка будут проведены легко, качественно и быстро!

Фото гвоздей

Также рекомендуем посетить:

materialyinfo.ru

Гвозди. Виды и работа. Применение и особенности. Характеристики

Гвоздь является одним из самых первых и популярных разновидностей крепежных изделий. Он представляет собой металлический прут с острым концом и головкой, выполненной в форме шляпки. Форма стержня может быть цилиндрической или прямоугольной. Гвозди применяются для соединения различных материалов, но чаще всего сочетаются с древесиной. Изделия забиваются в заготовку с помощью молотка ударами по шляпке. В результате механического воздействия гвоздь плотно вгоняется в материал, и удерживается в нем силой трения.

Как делаются гвозди

Изначально гвозди изготовлялись вручную кузнецом. Он ковал сталь, зачастую без сложной закалки, поскольку слишком твердый металл при механическом воздействии может лопнуть. Также в старину гвоздики изготовлялись путем литья. В основном так делались бронзовые изделия, а также медные. Сейчас технология изготовления существенно проще. Для этого применяются специализированные станки. Сначала изготовляется длинная стальная проволока, разрезаемая станком на небольшие стержни, на которых прессом формируется шляпка. Острие также делается путем штамповки. Кроме стали, для изготовления гвоздей применяют и другие материалы, такие как медь, латунь и бронза.

Отличия гвоздей для нейлеров и обычных

С появлением гвоздезабивных пистолетов все существующие разновидности гвоздей начали делить на две категории – обычные и для нейлеров. Для работы с обычными применяется молоток, с помощью которого гвоздь заколачивает в материал. Изделия для нейлеров забиваются специальным пистолетом, поэтому они имеют специфическую форму. В первую очередь их можно узнать по кассете, которая представляет собой ленту из соединенных параллельно друг к другу нескольких десятков гвоздиков. Для их фиксации между собой применяется бумага или пластик. Такие крепежи имеют срезанные шляпки, что вызвано технической особенностью пистолетов и кассет.

Стоимость таких гвоздиков на порядок выше, чем покупка аналогичного количества крепежей предназначенных для забивания молотком. Это связано с затратами на изготовление кассет. Они делаются на специальных станках, поэтому собрать своими руками несколько обычных гвоздиков в кассету невозможно, поскольку те имеют шляпки, а также прочие конструктивные отличия.

Основные характеристики обычных гвоздей

В отличие от гвоздей для пистолетов, обычные крепежные элементы продаются не кассетами, а на развес. В большинстве случаев их можно приобрести в магазине просто отсыпав нужное количество и взвесив его. Во многих строительных гипермаркетах гвоздики предлагают уже расфасованными в небольшие емкости и пакеты, а также посчитанными по количеству.

Главные отличия обычных гвоздей заключается в их длине. Чем длиннее стержень, тем надежней фиксация. Обычно гвозди классифицируют на категории по длине в миллиметрах. Так называемая «сотка» представляет собой гвоздь длиной 100 мм, «пятидесятка» –50 мм и так далее.

Кроме этого немаловажным отличием гвоздей, которые находятся в одной категории длины, является толщина стержня, а также диаметр шляпки. Чем они выше, тем на большую нагрузку рассчитан крепеж. Также шляпка большого диаметра позволяет приколачивать к жесткой поверхности мягкие и хрупкие материалы, которые могут оторваться, если площадь их прижима к поверхности будет минимальной. Что касается толщины стержня, то нужно учитывать, что гвоздики большого диаметра при забивании в такой материал как древесина могут ее расколоть. Выбирая излишне тонкие крепежи, существует риск недостаточной силы удержания сколачиваемых поверхностей, а также возможность загибания стержня в связи с низкой механической прочностью и высокой жесткостью заготовок.

Форма самого стержня различных конструкций может отличаться. На нем могут быть насечки, а также сформированная спираль. Это тоже обеспечивает различные свойства крепежа, которые нужны при работе с определенными материалами.

Разновидности гвоздей

Фактически для каждой цели, когда применяются гвозди, придуманы особенные их конструкции, которые позволяют добиться максимально надежного соединения поверхностей. Существует несколько десятков разновидностей гвоздей, но в связи с появлением более современных крепежных материалов, таких как шурупы и анкеры, большинство конструкций отошли в прошлое. По-прежнему актуальными можно назвать около трети всех придуманных когда-либо разновидностей гвоздиков.

Строительный

Представляет собой самую распространенную группу крепежных материалов. Их делают различных размеров, но не длиннее 310 мм. Они применяются для сколачивания досок, а также прибивания различных материалов к ним. Такой крепеж делается из низкоуглеродистой стали. На его шляпке имеется специальная насечка, которая препятствует скольжению молотка при ударах. Обычно такой крепеж делают с цинковым покрытием, что повышает стойкость к коррозии. Так же изготовляются специальные гвозди с кислотоупорной стали, которые предназначены исключительно для мест с повышенной влажностью.

Медный

Имеет практически идентичную конструкцию с обычным строительным, только делается из медных сплавов. Такой крепеж существенно мягче, поэтому не может заколачиваться в столь твердые породы древесины, как это возможно применяя строительный крепеж. Медь не поддается коррозии, поэтому обеспечивает надежное удержание поверхностей десятки и даже сотни лет. Поскольку такая конструкция чрезмерно эластичная, сфера ее применения довольно узкая. Медные, а также латунные гвоздики, обычно применяются для сколачивания деревянных яхт и лодок.

Винтовой

Имеет стержень, закрученный в винт по всей длине. Он делается из проволоки квадратного сечения. Обычно его используют для соединения деревянных конструкций, которые могут иметь большой диапазон расширения в результате изменения влажности. Такими гвоздями прибивают деревянный пол, а также сколачивают поддоны. Благодаря винтовой форме крепление надежно фиксируется в древесине и имеет повышенную стойкость к вытягиванию.

Ершеный

Имеет по всей длине применяемой на классических шурупах. Такая форма дает очень надежное соединение. Оно практически в 5 раз сильнее, чем обычная гладкая поверхность стержня. Подобные гвозди делают из закаленной стали. Их применяют для сколачивания тары. Зачастую перед их забиванием сверлится отверстие меньшего диаметра, чем толщина стержня. Далее гвоздь заколачивается в него.

Кровельный

Имеет короткий стержень с непропорционально большой шляпкой. Он предназначен для удержания мягкого рулонного или листового материала, такого как рубероид или профнастил. Поверхность таких крепежей покрыта толстым слоем оцинковки для обеспечения максимальной защиты от коррозии

Шиферный

Также предназначен для использования при монтаже кровли, но он работает только с шифером. Он имеет длинный стержень с большой шляпой, которая может иметь накладку в виде шайбы. Благодаря ее наличию при забивании обеспечивается герметизация пробитого отверстия. Это исключает попадание влаги под крышу. Такие гвозди забиваются только в гребень волны, и никогда во впадины.

Обойный

Представляет серию коротких крепежных изделий длиною 12 до 20 мм, которые применяются для фиксации обивки на мягкой мебели. Зачастую он имеет большую декоративную шляпку, которая просматривается поверх тканей обивки, поэтому ее делают из меди, бронзы или латуни. Нередко и сам стержень так же сделан из этих материалов. Шляпка таких гвоздей может быть декорированной и иметь тисненый орнамент.

Финишный

Существенно отличается от классической конструкции. Дело в том, что его шляпка имеет практически такой же диаметр, как и сам стержень. Головка утапливается в поверхность древесины, при этом становится практически незаметной. Предназначение этих гвоздей заключается в прибивании наличников на двери, деревянных плинтусов, вагонки и прочих деревянных элементов, на которые не оказывается серьезная механическая нагрузка. Благодаря их применению удается добиться максимальной эстетичности поверхности конструкции без видимых крепежей.

С овальной головкой

Используется для работы с нежной древесиной, которая склонна к растрескиванию. Овальная форма шляпки позволяет при забивании гвоздя направить ее по направлению размещения волокон. Благодаря этому заглубление шляпки не создает механического влияния в тех точках, которые могут повлечь появление трещины.

Сапожный

Является специализированным крепежом, который применяется для фиксации каблука к подошве. Его стержень может быть сделан из латуни или стали. При этом головка гвоздика коническая. Для фиксации набоек применяются крепежи четырехгранной формы.

Рекомендации по использованию гвоздей

При использовании гвоздей для фиксации различных заготовок лучше всего прибивать тонкую деталь к толстой. Также выбирая длину гвоздя нужно учитывать, что минимальное вхождение его кончика в заготовку должно составлять хотя бы треть. В том случае если древесина, в которую вколачивается крепеж, склонна к растрескиванию, ее можно предварительно просверлить. Диаметр получаемого отверстия должен быть намного меньше, чем толщина стержня. Также высокую вероятность предотвращения трещины дает предварительное затупление острого конца гвоздя. Никогда нельзя забивать гвозди в сучок, поскольку структура его волокон совершенно несовместима с подобным крепежом.

Похожие темы:

tehpribory.ru

Гвозди для ондулина: виды, правила использования, самодельные модификации

Ондулин становится день ото дня все более популярным среди кровельных материалов. Легкий, бесшумный, податливый для формовки и резки, в свое время он завоевал строительный рынок в рекордное время. Что совсем неудивительно, ведь о чем еще можно мечтать, когда крыть дом или баню приходится своими руками?

Особенно, когда речь идет о креплении, ведь любому мастеру хочется достичь качества даже в мелочах. Вот на этом этапе и  возникает вопрос: достаточно ли надежны профессиональные гвозди для ондулина или стоит поэкспериментировать с саморезами или другим аналогом крепежа? Тем более, что иногда на практике действительно бывают ситуации, когда приходится импровизировать.

На самом деле есть смысл задумываться о подобном, если вы хотите получить в результате максимально надежную фиксацию листов ондулина. А порой стоит ограничиться только применением лишь фирменных гвоздей. А в каких случаях и когда – мы сейчас расскажем.

Обзор профессиональных видов гвоздей

В инструкции к монтажу кровли ондулина всегда говорится, что листы должны фиксироваться только фирменными гвоздями с пластиковыми шляпками. Только так, по словам производителя, получится достичь качественного и герметичного крепления, и только на такую кровлю дается официальная гарантия.

В выборе материала и формы таких гвоздей учитываются сразу несколько факторов: климатические условия, свойства битумных листов и то, что по шляпкам гвоздей будет стучать молоток. 

Ведь что такое ондулин? Это целлюлоза, пропитанная битумом и минеральными наполнителями. У такого материала – высокий уровень прочности и влагостойкости, а форма напоминает обычный волнистый шифер. Листы ондулина достаточно мягкие, иногда даже слишком в период жары, и хрупкие при морозе. Ввиду всего этого обычные кровельные саморезы или гвозди с короткими шляпками попросту не подходят для устройства такой кровли.

У профессиональных гвоздей для ондулина всегда широкие поля шляпки, и неспроста. Она хорошо удерживает собой листы при сильных порывах ветра. Дополнительно собой шляпка защищает металлический стержень от контакта с влагой. Изготавливаются сегодня шляпки таких гвоздей стандартных расцветок: черные, зеленые, красные и коричневые, чтобы “теряться” на фоне типичной ондулиновой кровли.

Шляпки для таких гвоздей делают либо из поливинилхлорида (ПВХ), либо из полипропилена (ПП) – смотря, кто производитель. Оба вида материала представляют собой качественную твердую пластмассу, и почти не отличаются по свойствам.

На практике они хорошо показывают себя в плане защиты от ультрафиолета и не теряют своих прочностных характеристик со временем. Поэтому, если применять именно профессиональные гвозди ондулин, то герметичность кровли не будет нарушена даже при достаточно сильных порывах ветра.

Вот точные параметры таких гвоздей:

Далее, у профессиональных гвоздей для ондулина резиновая прокладка имеет специальную изогнутую форму, чтобы хорошо прилегать к волнам еврошифера. А металлическую часть гвоздя производят из углеродистой стали. Ее в заводских условиях покрывают пассивированным раствором цинка, чтобы придать гвоздю устойчивость к коррозии. 

Плюс на самом гвозде прямо на стержень наносят специальную резьбу. Это помогает стержню быть забитым в обрешетку намертво, и вытащить его назад – та еще проблема. Снова-таки, это хорошо против порывов ветра.

Всего производитель рекомендует применять от 18 до 20 таких гвоздей на каждый лист (более точно всегда указано в прилагаемой к кровле инструкции).

Гвозди с открывающимися колпачками

Активно продавались и прилагались к кровле гвозди с защелкивающимися шляпками более 15 лет, а вот сегодня их популярность почти сошла на нет. В свое время они, как и сам ондулин, были импортными.

А вот когда наладилось производство ондулина в самой России, крышки-защелки успешно заменили на монолитные, учитывая, как много жалоб на них было. Хотя до сих пор такие гвозди продаются (и востребованы!) в строительных супермаркетах, под маркой «Стройбат».

А выглядят они вот как:

Процесс работы с такими гвоздями заключается вот в чем. Открываете крышку, забиваете гвоздь в лист ондулина, и защелкиваете крышу вручную:

В своей инструкции производитель всегда уточнял, что правильно надевать пластмассовый колпачок на гвоздь нужно так, чтобы под его центром оказалось пустота. Далее просто применить небольшое усилие и закрыть крышку.

Если все получилось, вы услышите легкий щелчок:

Вот здесь-то и подвох. А крышки далеко не всегда «хотели» закрываться! Особенно, если были некачественными и приобретенными где-нибудь на рынке у безымянного продавца.

Тогда после многих попыток и случайно сломанных крышек покупатели в сердцах желали изобретателю этого ноу-хау хоть раз попробовать вручную закрыть до 1000 таких гвоздей. А ведь именно такое количество идет на среднюю по величине крышу жилого дома.

Чтобы справиться с этой проблемой, умудренные опытом строители специально опускали пластиковую крышку в горячую воду. Это был самый простой способ. В общей сложности такая возня испытывала терпение кровельщика.

Ведь иногда доходило до того, что с первого раза защелкнуть получалось только одну из десяти шляпок. И тогда неудачные крыши просто приходилось обрывать, а шляпки гвоздей заливать герметиком в цвет кровли.

Новые гвозди с монолитными шляпками

Теперь в России ондулин рекомендуют крепить гвоздями с монолитными шляпками. Здесь уже процесс на порядок проще: стучите молотком по шляпке, пока она не соединиться с волной листа. Никакие защелкивающихся крышек, проблемных гвоздей, сомнительного качества и жалоб.

Посмотрите полный обзор таких элементов:

Главная задача в монтаже ондулина на такие гвозди состоит в том, чтобы забивать их прямо в обрешетку:

А, чтобы гвоздь попал именно в обрешетку, размечать листы под крепление необходимо еще на земле, а не на глаз прямо в процессе. Также будет хорошо, если вы заранее проведете в нужных местах линию или натяните веревочку.

Чтобы гвоздь заходил в волну правильно, само крепление должно быть качественным, не кустарного производства. Поэтому профессиональные ондулиновые гвозди лучше приобретать там же, где и покрытие – только у проверенных продавцов. Да, такое крепежные элементы обойдутся немного дороже, чем обычные кровельные гвозди, но и требования к ним совсем другие.

А теперь – о самом процессе. В ходе забивания гвоздя с монолитной шляпкой держать его нужно за стержень, строго вертикально, без перекосов. Крайне важно также не забить гвоздь слишком глубоко.

На практике делайте это так: как только опустите при помощи молотка гвозди до степени соприкосновения с поверхностью листа, руками слегка прижмите лист к обрешетке в этом месте, и слегка добейте шляпку. Получается, что вам не нужно будет утапливать крепление прямо в ондулине. По всем правилам, низ шляпки должен плотно облегать изгиб волны.

Вот здесь все это хорошо видно:

Казалось бы, ничего сложного! Какие гвозди брать для крепления ондулина понятно, как с ними работать – тоже, только тогда почему в зарубежных видео-инструкциях видно, что там используются саморезы, а не гвозди? И есть ли такая практика в России? Это интересно!

Саморезы для ондулина: западный опыт

В нашей стране фиксировать ондулин принято гвоздями, хотя за рубежом более практикуют саморезы. Вы тоже можете попробовать такой метод, ведь главная задача состоит в том, чтобы крепежный элемент для ондулина надежно держался в обрешетке и его параметров было для этого достаточно. Поэтому, если вы хотите использовать именно саморезы, подбирайте их такой же длины, как и гвозди от производителя.

Конечно же, ни один продавец ондулина не посоветует вам применять альтернативное решение, кроме профессиональных гвоздей, выпущенных конкретно для этого материала. Но за рубежом, в работе именно с таким же ондулином саморезы применяются так же часто и на том же уровне, что и гвозди:

В чем, собственно, преимущества саморезов перед гвоздями? Так, если вы случайно перетяните крепление, то саморез получится вручную слегка отвернуть, тогда шляпка закроется без проблем.

Кроме того, если вы работаете в летнюю жару, когда ондулин слегка размягчается ввиду своего состава, то с шуруповертом работать намного легче, чем стучать молотком. Можете себе представить, что для того, чтобы покрыть крышу скатами 3х6, вам понадобиться поэтапно забить около тысячи гвоздей. После такой работы вам молоток еще долго не захочется брать в руки!

К слову, на российском рынке саморезы под ондулин все-таки есть, хотя и пользуются куда меньшей популярностью. Также для этой цели подходят обычные кровельные (например, «Стелфикс»), со специальной каучуковой прокладкой.

Второй момент: у таких саморезов обязательно должно быть антикоррозийное покрытие, чтобы потом не возникло проблем и не приходилось делать ремонт крыши.

И, наконец, без саморезов не обойтись, если вы решили крепить листы к металлической обрешетке. Гвоздь ведь туда уже не забить! А применять металлическое основание производители ондулина разрешают и порой даже рекомендуют.

Что касается расчета количества саморезов для ондулина, отталкивайтесь от того, что в соответствии со стандартами такая кровля должна выдерживать ветровую нагрузку до 175 км/час. Поэтому точек крепления должно быть достаточно, а именно от 18 до 20 на один лист. Также стоит побеспокоиться про запас.

Повреждение шляпки: почему такое происходит?

Если вы все-таки нарветесь на подделку, то это грозит вам, в первую очередь, такой неприятностью, как трещины на колпачке. Это плохо, ведь теперь гвоздь придется выдирать и менять на новый.

Но повреждения случаются и с профессиональными гвоздями, если крепить их неосторожно:

Причин повреждения гвоздей для ондулина бывает сразу несколько:

  • Причина №1. Гвоздь вбили не полностью, и теперь колпачок не защелкивается. Чтобы исправить это, строитель просто бьет по нему молотком.
  • Причина №2. Шляпка монолитная, но по ней ударили слишком сильно. Даже у качественного пластика есть свой предел.
  • Причина №3. Все крепление – подделка. Поясним подробнее. В гвоздях кустарного производства даже шляпка – из другого материала. У фирменного крепежа колпачок сделан из полиэтилена высокой плотности, благодаря чему тот обладает хорошей устойчивостью к ударному воздействию и перепадам температур. У поддельного всех этих свойств нет, а потому их шляпки разрушаются при любой усиленной нагрузке.
  • Причина №4. Вы забили гвоздь недостаточно глубоко. Юбка шляпки при этом не изменилась в геометрии, а потому колпачок не закрывается и по нему снова слишком сильно бьют.
  • Причина №5. Гвоздь вбивали не перпендикулярно к обрешетке. Одним словом – криво. В таком случае юбка шляпки не прижалась к гребню волны полностью, и гвоздь теперь приходится вбивать куда глубже, чем нужно.

Чтобы всего этого не произошло в процессе монтажа, и ваша работа не превратилась в адский процесс по выдергиванию гвоздей назад, старайтесь следовать таким правилам:

  • Правило №1. Всегда вбивайте гвозди только строго перпендикулярно плоскости брусков обрешетки.
  • Правило №2. Никогда не бейте слишком сильно, помните о пределе прочности шляпок.
  • Правило №3. Не сжимайте и не растягивайте сильно ондулин, когда будете его укладывать. В противном случае профиль листа окажется искажен, и шляпка попросту ляжет на гребень волны не всей свой плоскостью. Это чревато нарушением гидроизоляции.

И, конечно же, внимательно следите за тем, чтобы сами гвозди не были поддельными. У фирменного гвоздя всегда есть кольцевая конусообразная накатка, благодаря наличию которой вы легко отличите его от подделок. Сама юбка шляпки изготовлена в виде зонтика, с выпуклой надписью «Onduline».

Народная модификация гвоздей

Как говорится, у хорошего мастера все в руках спорится. Что делать, если хочется использовать красивые профессиональные гвозди для ондулина, но их длина оказалась недостаточной для конкретной обрешетки?

Вот как ухищряются в народе:

Такие гвозди, конечно, переделывать – целая морока. Ведь можно было изначально взять с открывающимися шляпками, и просто заменить стержень. Правда, в том случае шляпка гвоздя могла не сойтись с пластиковой шляпкой, и та не стала бы закрываться. А в этом варианте получается все тот же гвоздь для ондулина, только нового формата.

К слову, некоторые умельцы и вовсе переделывают гвозди в саморезы, просто переставляя им шляпки. Хитро, не правда ли?

Выводы

Подводя итог, скажем, что идеально подобранные и примененные гвозди не только невидимы на кровле из ондулина и не нарушают ее общей гармонии, но и позволяют ей служить верой и правдой все свои гарантийные 15 лет плюс еще 5-10.

Надеемся, что наша статья оказалась для вас ценной в практическом плане, и теперь вы точно знаете, чем именно будете крепить ондулин. Остались ли у вас еще вопросы? Задавайте!

krovgid.com

Выбираем гвозди для кровельных работ

Кровельные работы – это сложное профессиональное занятие, над которым нужно хорошо потрудиться, чтобы получить желаемый результат. Недопустимо относиться к обустройству кровли несерьезно, ведь даже от выбранных гвоздей зависит прочность и надежность конструкции, так как они фиксируют облицовку и соединяют между собой разные материалы.

Строительный рынок богат разными моделями кровельных гвоздей. Они отличаются свойствами и параметрами, что влияет на сферу их применения и назначение.

  • Ершеные гвозди. Незаменимы во время монтажа кровли мягкого типа, отличаются наличием конусного подголовника. После забивания подголовник надежно фиксируется в предварительно выполненном отверстии, благодаря чему получается очень плотная посадка крепежного метиза в перфорированном перекрытии.
  • Винтовые гвозди (саморезы). Популярный вид крепежных изделий со шляпкой, используемый в строительных работах. В качестве базового материала выступает проволока из стали. Главная особенность винтовых гвоздей кроется в их внешнем виде: ножка метиза подкручена по всей длине, за счет чего фиксирующая деталь не выпадает из основания конструкции и надежно в ней фиксируется.

Ершеные гвозди

Винтовые гвозди (саморезы)

  • Оцинкованные гвозди. Применяются для крепежа разных типов кровельных материалов на конструкциях из дерева.
  • Метизы со шляпкой – это особый вид гальванизированных гвоздей с длиной от 2,5 до 3,5 см и широкой шляпкой, используются для крепления битумной черепицы. Длина гвоздей позволяет им без труда внедряться в конструкцию кровли через настил, а широкая шляпка не дает провалиться сквозь поверхность рабочего материала.
  • Барабанные гвозди. Они узнаваемы за счет кольцевой накатки и разработаны специально для использования в пневматических пистолетах. Длина изделий составляет 1,9-4,5 см, что позволяет им легко крепить различные кровельные материалы. Продаются в рулонах. Как правило, в одном таком рулоне находится 100 шт. метизов.

Оцинкованные гвозди

Метизы со шляпкой

Барабанные гвозди

В список мягких покрытий для кровли входят рубероид и толь. Особенностью метизов для таких настилов является их внешний вид – шляпка большого диаметра. Благодаря такой конструктивной особенности крепежные детали препятствуют разрывам мягкого покрытия под воздействием порывистого ветра и других негативных влияний механического характера. Рубероид максимально близко прижимается шляпкой к обрешетке и на протяжении долгих лет остается в таком же положении.

Для крепления толя используются короткие гвозди, внешне похожие на канцелярские кнопки. Диаметр шляпок таких метизов может колебаться в пределах от 3 до 7 мм.

Гвозди для крепления толя

Гвозди для крепления толя

Поскольку толь и рубероид принадлежат к числу мягких настилов, для их установки не нужно прикладывать повышенные физические усилия. Крепежные изделия в этом случае используются из сплавов металлов и высокой прочностью они не отличаются, так как предназначены для фиксации мягких материалов. Однако, для того чтобы в процессе эксплуатации метиз не разрушила коррозия, что негативным образом скажется и на состоянии всего кровельного покрытия, следует покупать только оцинкованные или медные гвозди, которые не ржавеют даже в условиях повышенной влажности.

Еще одним мягким покрытием для кровли является гибкая черепица. И хотя она по своему строению очень похожа на рубероид, гвозди для ее фиксации отличаются от указанных выше вариантов – разница касается размера. Для укладки черепицы из битума используются крепежные метизы длиной не меньше 2,5 см и шириной шляпки 8 мм.

Крепежные изделия для гибкой черепицы могут быть произведены из любого металла, однако, чтобы гвозди долгое время не поддавались воздействию влаги, их в обязательном порядке гальванизируют цинком. Такие метизы отличаются отменными антикоррозийными свойствами.

Ондулин – кровельный материал, который сочетает в себе одновременно характеристики мягкого рубероида и твердого шифера. По строительным нормам и правилам крепление ондулина к обрешетке должно быть максимально прочным, но при этом волна, которая присуща этому изделию, не должна быть повреждена. Метизы для ондулина также имеют свои особенности. В первую очередь, они отличаются от других гвоздей своим внешним видом, а точнее, возможностью быть окрашенными. По этой причине такие изделия могут быть красными, зелеными, также есть и коричневые экземпляры.

В процессе укладки ондулина могут использоваться как обычные гвозди, так и саморезы с прокладкой из пластика под шляпкой-крышкой. После того как метиз вкручивается или вбивается, крышка наглухо закрывается, препятствуя проникновению жидкости под шляпку. Мастера с большим опытом работы, чтобы облегчить процесс монтажа, защелкивают крышки задолго до того, как крепежный элемент будет зафиксирован на нужном месте.

Гвозди для ондулина

Крепление ондулина

Крепление ондулина

Благодаря неправильной форме прокладки под шляпкой крепежный элемент надежно и очень плотно прижимается к ондулину. В результате покрытие защищается от негативного воздействия факторов окружающей среды.

Часто крепежи для ондулина производители изготавливают из легированной стали и делают на стержне зазубрины, которые препятствуют выпадению гвоздя из деревянной обрешетки.

Как правило, гвозди в кровельное покрытие забивают вручную, но намного проще и быстрее делать это специальным оборудованием, а точнее, пневматическим пистолетом. Крепежные изделия для пневмоагрегата должны быть короткими – не больше 4 см, но при этом иметь широкую шляпу. Качественные элементы этого вида крепежа выполняют из нержавеющей стали или оцинковки. Стальные кровельные метизы должны быть произведены согласно ГОСТ 4030-63.

Крепежные элементы в пистолете находятся в патроннике. Одновременно в пистолет можно зарядить несколько десятков гвоздей, закрепленных между собой проволокой. С виду они напоминают пулеметную ленту. При касании «курка» сквозь патронник проходит большой поток воздуха, под воздействием которого метиз прибивает кровельное покрытие к обрешетке.

Ершеный крепежный гвоздь получил такое название благодаря насечкам, равномерно нанесенным на стержень и напоминающим иголки бытового ершика для чистки бутылок. При установке «ершики» внедряются в древесину и «намертво» фиксируются в ней. Таким образом, обеспечивается качественный монтаж кровельного материала – все элементы кровли не будут двигаться или выпадать.

Ершеные гвозди производят для крепления мягких и жестких покрытий (например, шифера). Крепежи асбестоцементной поверхности отличаются от обычных гвоздей своими размерами и внешним видом, поскольку имеют прорезиненую шляпку, не допускающую попадание влаги в монтажное углубление.

Использовать ершеные гвозди в установке кровельных материалов нужно в полной уверенности в своих силах либо мастерстве кровельщиков, ведь если придется демонтировать конструкцию, то крепежный элемент может повредиться сам, а также прибить облицовку.

О том, какие гвозди нужны для кровельных работ, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Гвозди для вагонки: 6 видов метизов и тонкости монтажа

Диана Воробьева

3624 0 0

Вагонка в качестве отделочного материала для фасадов и внутренних работ используется уже достаточно давно. В нашей стране пик ее популярности пришелся на 90-е годы, а сейчас на материал снова повысился спрос. Повысился и спрос на расходники: в частности, гвозди для вагонки необходимы для ее монтажа. Какие именно метизы используются в данном случае, сейчас и расскажу.

Крепежи для вагонки не должны нарушать декоративность материала

Особенности креплений

Чтобы не нарушать декоративные качества отделочного материала, используют скрытые крепления, которые бывают следующих видов:

  • кляймеры;
  • скобы;
  • саморезы;
  • гвозди.

Принцип работы кляймеров наглядно

Выбор того или иного вида крепления зависит от множества факторов:

Фото Описание
Вариант 1: кляймеры

Чудо инженерной мысли выглядит как небольшая металлическая плоская деталь с выступающим вверх язычком и тремя отверстиями для крепления.

Такая конструкция позволяет не только произвести скрытый монтаж, но и не повредить вагонку вообще.

Особенности:

  • возможность разъемного крепления, что позволяет демонтировать материал без повреждений и при необходимости использовать повторно;
  • для наружных работ кляймеры не пригодны, из-за неустойчивости к изменчивой внешней среде;
  • наиболее оптимальный вид крепежей для монтажа евровагонки.
Вариант 2: скобы

Специальные металлические скобы используются для крепления вагонки к каркасу с помощью строительного степлера. Процесс монтажа достаточно прост:

В пневмостеплер заправляются скобы, резким движением нажимается курок, одновременно прижимая инструмент плотно к доске.

Если все сделано верно, то скоба плотно войдет в древесину.

Вариант 3: саморезы

Саморезы используют для сквозного и скрытого крепления вагонки.

Последний способ позволяет надежно закрепить отделочный материал, однако считается менее эстетичным, поскольку тело метиза проходит не через шип или паз, а в середине панели.

Вариант 4: гвозди

Оптимальный вариант, используемый наиболее часто.

Особенности таковы:

  • гвозди используют при внутренних и наружных отделочных работах;
  • подходят для монтажа со скрытыми креплениями;
  • имеют небольшие размеры и практически незаметную шляпку;
  • при неаккуратных работах есть риск расколоть вагонку, что увеличивает расход материала и вероятность отбраковки.

Вагонка обычно крепится на каркас, который может быть как из бруса, так и из специализированного металлического профиля. В случае с деревянными панелями желательно использовать именно брус: из-за естественных свойств древесины вероятность перекоса и деформации покрытия меньше.

Выбор метизов для вагонки: 6 видов

Для работ с деревянной вагонкой используют финишные гвозди различного размера и типа в зависимости от вида работ и особенностей помещения (фасадные работы, внутренняя отделка, отделка нежилых помещений или парной).

Небольшая шляпка позволяет забивать метиз в древесное полотно без выпячиваний

Особенности гвоздей такого типа:

  • небольшие размеры (диаметр стержня варьируется от 1,6 мм до 3, а сама длина гвоздя – от 2 до 9 см). Крепление вагонки советуют производить на изделия с длиной стержня около 5-6 см;
  • маленькая шляпка, диаметр которой немногим больше такового у стержня, что позволяет делать гвоздь практически незаметным, а сама шляпка находится на одном уровне с поверхностью отделки;
  • используются только для крепления маловесных декоративных конструкций и материалов, не подверженных постоянной механической нагрузке;
  • большой расход материала, поскольку расстояние между шляпками не должно превышать 30 см;
  • невозможность демонтировать материал, прикрепленный таким способом из-за плоской утопленной головки.

Можно производить монтаж со скрытыми крепежными элементами

Для обрешетки подобные крепления не годятся, поскольку не в состоянии выдержать значительный вес и нагрузки. В этом случае крепления выбираются исходя из материала стен. Как правило, для монтажа каркаса используют строительные гвозди или саморезы.

Что необходимо учитывать:

  • длина стержня должна быть в 2–3 раза длиннее толщины прикрепляемого материала, что особенно актуально при монтаже обрешетки из бруса;
  • помещения с высокой влажностью требуют использования оцинкованных крепежей;
  • если несущая стена, на которую крепится каркас, выполнена из бетона или кирпича, то в этом случае необходимо запастись подходящими дюбелями.

Виды финишных гвоздей:

Фото Описание
Вариант 1: черные гвозди
  • крепежи из стали без покрытия;
  • подвержены коррозии;
  • используются для любых монтажных работ в сухих отапливаемых помещениях;
  • наиболее доступны по цене.
Вариант 2: оцинкованные
  • популярны за счет своей дешевизны и стойкости к коррозии;
  • могут использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Вариант 3: хромированные
  • серебристый цвет с отблеском;
  • отличные антикоррозийные качества, позволяющие использовать данные крепления даже в сырых помещениях и для уличных работ;
  • используются в мебельном производстве и в качестве крепежей декоративных элементов, например, отлично подходят для наличников.
Вариант 4: омедненные
  • характерный красноватый отлив;
  • устойчивы к ржавчине;
  • используются для отделки бань, парных, открытых террас и т. д.
Вариант 5: с латунным напылением
  • золотистый оттенок металла;
  • отличные антикоррозийные показатели;
  • декоративность, что позволяет использовать такие гвозди для крепления дорогостоящих материалов или вагонки из элитных сортов древесины;
  • считаются самыми дорогостоящими.
Вариант 6: бронзовые
  • характерный бронзовый отлив с зеленцой;
  • не всегда есть в наличии в строительных магазинах;
  • дорогие;
  • не боятся коррозии;
  • имеют самый большой вес среди прочих;
  • прекрасные декоративные показатели.

Выполняя каркасные работы, соблюдайте расстояние между элементами обрешетки. За стандартный «шаг» принято считать расстояние в 60 см.

Процесс монтажа вагонки

С помощью гвоздей осуществлять отделочные работы несложно и гораздо быстрее, чем при использовании тех же кляймеров. Значительно сокращает время работ специальный инструмент — нейлер.

Это автоматический пистолет для гвоздей, работающий от сети и позволяющий забивать крепления без использования прочих инструментов.

Основные правила крепления деревянных панелей:

  • гвозди забиваются в направляющие обрешетки в области пазов вагонки;
  • перед тем как вогнать метиз в древесину, его надо приложить к панели под наклоном (45°), однако допускается и монтаж перпендикулярно поверхности доски;
  • если крепежи забиваются с помощью молотка, то для того, чтобы «утопить» шляпку в древесине, необходимо использовать добойник.

Крепление с помощью саморезов под углом

В качестве альтернативного метода используют гвозди без шляпок, которые заранее прибиваются к каркасу, после чего шляпки откусываются, а сама вагонная планка аккуратно насаживается на крепежи.

Важно учесть, что часть стержня, выступающая над поверхностью каркаса обрешетки, не должна быть больше толщины вагонки. Если все сделано правильно, панели можно установить без видимых крепежных элементов.

Крепление вагонки на каркас должно основываться на принципе перпендикулярности: если необходимо вертикальное расположение вагонки, то каркас должен быть горизонтальным.

Вывод

Среди множества типов крепежей для данного материала наиболее часто используются именно небольшие гвозди по причине простоты монтажа и относительной его быстроте. Однако необходимо учитывать, что расход метизов достаточно высок, а при выборе необходимо учитывать как тип отделочного материала (древесина, ПВХ и т. д.), так и внешние факторы и особенности помещения (влажность, температурный режим).

Если у вас есть вопросы – отвечу на них в комментариях. Рекомендую посмотреть видео в этой статье.

26 февраля 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com


Смотрите также