Вы здесь

Гниет ли лиственница в земле


Деревянные грядки / Почему лиственница ? - ЭкоДеко - премиум декор для дачи

http://www.lesshop.ru/blog/70/

Основная характеристика лиственницы: ее высочайшая твердость и прочность. Она обладает низкой гигроскопичностью и практически не впитывает влагу, благодаря чему не подвержена ее разрушительному воздействию, как другие породы дерева. Срок ее службы очень долог и исчисляется десятками и сотнями лет за счет того, что со временем лиственница «закаляется» и становится лишь прочнее. Этот материал также достаточно огнестоек: устойчивость лиственницы к горению в два раза выше, чем у сосны и ели.

Конечно, данный материал имеет и недостатки. Основной из них: сложность в обработке. Из-за высокой плотности древесине лиственницы сложно придать нужную форму и для этого требуется специальное оборудование. Также ее стоимость выше, чем у других пород дерева, однако это вполне оправданно отличными характеристиками и долговечностью.

chudoogorod.ru/s/kak-zashhitit-poverxnost-dosok-iz-sibirskoj-listvennicy.html

Тем не менее, стройматериалы из любой древесины необходимо обрабатывать специальными химикатами. Не является исключением и сибирская лиственница. Перемены погоды, микроорганизмы и влага ей не страшны в плане разрушения, но могут несколько подпортить внешний вид. Большинство пиломатериалов требуют последовательной обработки различными типами химикатов. Для древесины сибирской лиственницы достаточно специального масла. Это важно для внутренней отделки помещений или мебели и имеет смысл, если стройматериалы из лиственницы используются снаружи. А вот в случае установки террасной доски — обработка маслом категорически необходима….

http://www.hnh.ru/nature/2010-05-27-7

В Сибири из досок этого «вечного» дерева делают кровати — в них не заводятся клопы. А еще из лиственничного шпона делают бочки и хранят в них квас, которому передается легкий лимонный запах лиственничной смолы. Строевые качества древесины лиственницы выше, чем у сосны, особенно в «сырых» условиях. Чем дольше находится лиственница под водой, тем большую прочность приобретает ее древесина. В бревно этого дерева, находившееся много лет под водой, невозможно вбить гвоздь, а у пилы при обработке лиственницы обламываются зубья. Распиленная на доски древесина не коробится, не трескается и за эти превосходные качества ценится в столярном и плотничьем деле. В Санкт-Петербурге в Зимнем дворце все оконные рамы и переплеты сделаны из лиственницы. Главное достоинство древесины лиственницы — необычайная прочность, не уступающая в прочности дубу и превосходящая все другие древесные породы. Пропитанная смолой древесина лиственницы не подвергается нападению древоточцев.

https://eva.ru/beauty/messages-2401059.htm

Нужно помнить, что из-за того, что дерево гниет, ваши грядки отнюдь не вечны. При хорошей обработке — 5-7 лет, может 9. Потом все с начала. (Если сразу делаете грядки из лиственницы — лет 15-20 протянет точно, при хорошей обработке — практически вечно). Из достоинств: реально уражай был обалденный, свекла с два кулака моих, морковь см 30 длиной….

http://ogorodsadovod.com/entry/2567-kak-sdelat-gryadki-iz-dosok-svoimi-rukami-razbiraemsya-vmeste

При изготовлении конструкции для грядок лучше использовать доски из хвойных деревьев. Кедр или лиственница будут наилучшим материалом. Смола способна защитить от внешнего воздействия.

http://stroimdacha.ru/1248-teplye-gryadki.html

Теплые грядки в среде садоводов называются по-разному: компостные, высокие, приподнятые и т.д. Сегодня мы поговорим о том, как построить теплые грядки.

Для строительства теплых грядок лучше всего использоваться обрезную доску из лиственницы. Она стоит недорого. длина досок должна составлять три метра. Кто-то скажет, что лиственница обходится дороже других хвойных пород и будет прав. Но мы выбираем доску из лиственницы не только из-за стоимости, но и из-за качеств данного материала.

Лиственница обладает более твердой древесиной. Она не гниет ни при каких условиях. Ее даже не нужно обрабатывать химическими средствами. Она очень плотная и смолистая. Благодаря этому ее не поражают грибки и не точат насекомые. Лиственница не меняет свой цвет.

http://rubankom.com/sooruzheniya/prochee/455-derevyannye-gryadki-svoimi-rukami

Все породы деревьев отличаются друг от друга своими качествами: Название — Плюсы/Минусы Дуб и ясень — Высокая стойкость к механическим воздействиям; Слабая склонность к процессам гниения / Очень высокая стоимость Сосна — Низкая цена; Доступность / Короткий срок службы Кедр и лиственница — Хорошая влагостойкость за счёт большого количества смол;

Доступная стоимость; Приемлемые прочностные характеристики / Для применения в данной области отрицательные черты отсутствуют

Акация — Высокая твёрдость / Достаточно высокая цена

Таким образом, можно прийти к выводу, что наиболее рациональным станет приобретение досок из древесины кедра или лиственницы для сооружения деревянных грядок.

http://hw4.ru/garden-bed

Самое важное: Приподнятые грядки удобны.

Делать бордюры для них лучше всего из лиственницы.

Выращивать овощи, цветы или другие растения на участке удобно в приподнятых грядках или клумбах. Это улучшает дренаж, упрощает обработку земли и отделяет грядки от проходов между ними.

Бордюр таких грядок можно сделать из разных материалов и разными способами. Можно залить бордюр бетоном, но это трудоемко и дорого, к тому же такой бордюр невозможно передвинуть на другое место. Можно установить специальный пластиковый бордюр, но он дорогой и непрочный. Я делаю такие грядки из досок. Сначала я применял обычные хвойные доски (сосна, ель) и пропитывал их антисептиками, а потом красил. Но, находясь в агрессивной влажной среде, они очень быстро сгнивают даже после такой обработки. Их хватает максимум на три года.

Материал бордюра грядки или клумбы

Однажды мы с друзьями ломали старые постройки на одном участке. Там была выгребная яма, которую надо было зарыть, предварительно убрав ее стенки на высоте до метра, чтобы они не мешали посадкам. Эта выгребная яма была сделана еще в 19 веке. Понятно, тогда бетонных колец не было. Ее стенки были сделаны в виде сруба из лиственницы. Они пролежали в земле и фекалии более ста лет, но оставались в прекрасном состоянии.

Теперь грядки и клумбы делаю из досок лиственницы. Их не нужно красить и пропитывать. Они и так совершенно не гниют.

http://vamzabor.net/dekorativnye/gryadki-iz-dosok.html

Доски – это достаточно удобный материал, они не прогреваются, плотно прилегают к почве и позволяют исключить щели между оградой и почвой, что сохраняет влажный микроклимат внутри грядки, благотворно сказывающийся на растениях. Для досок пригодны абсолютно любые виды материалов – от горбыля до вагонки, от штакетника до бруса. Весь вопрос лишь в стоимости, которую вы можете себе позволить: Из древесных пород для грядки лучше всего использовать прочное дерево, мало подверженное гниению, например, дубовые либо доски из ясеня, хотя данный материал отличается высокой стоимостью. Доски из сосны – дешевы, но и недолговечны. Можно продлить их срок, покрыв специальным защитным покрытием, предотвращающим влагу и гниение. Идеальным материалом является дерево из хвойных пород – кедра или лиственницы. Кедр предполагает оптимальное соотношение цены и качества, а смола лиственницы сама по себе защищает от внешних воздействий, что положительным образом сказывается на сроке службы. Акация – это достаточно твердый материал, поэтому его также можно задействовать в устройстве грядки.

https://iplants.ru/garden/podnyatuyu-gryadku/

Материалы для высоких грядок

Древесина: доски из любого доступного материала обработанные экологичным средством от гниения. Самый лучший древесный материал — это не гниющие сорта, например, лиственница. Доски лиственницы толщиной 5 см пролежат на земле десятки лет без признаков порчи, но они очень дороги. Самый дешевый материал – сосна, он же самый недолговечный. Оптимальный вариант доски из дуба или ясеня.

Размеры досок 5×20 см, длины любой по размеру грядок.

Категорически недопустимо строить ограждение грядок из прессованной древесины – она может содержать мышьяк, который неизбежно попадет в почву.

Также можно использовать бетонные блоки или кирпичи. Но нужно знать, что бетон постепенно повышает уровень pH в почве. Это легко проверить и устранить.

http://lubimaidacha.mirtesen.ru/blog/43778299885/Sobirayem-tepluyu-gryadku.-Master-klass-s-foto.

Данный вид грядок садоводы называют по-разному: компостные грядки, высокие грядки, приподнятые грядки, теплые грядки. О преимуществах такого способа выращивания овощей мы писали ранее, а сейчас поговорим о строительстве такой грядки. Материал, который мы используем для теплых грядок — это обрезная доска из лиственницы, сечением 30 х 100 мм и длиной 3 метра. Хотя, лиственница дороже на 30 — 50% по сравнению с пиломатериалом других хвойных пород, но она имеет ряд преимуществ, которые компенсируют высокую стоимость. У лиственницы более твердая древесина, по этому показателю она уступает немного дубу. По стойкости к гниению у нее вообще нет равных, что позволяет использовать ее без какой-либо химической обработки. Сочетание высокой плотности и смолистости, а так же специфический состав смолы делает ее практически недоступной для поражения гнилостными грибками и насекомыми, древесина не синеет. Самое удобное время для строительства теплых грядок, это конец огородного сезона, когда после уборки урожая и проведения работ по подготовке растений к зиме, остается большое количество органических отходов.

http://600sovetov.ru/?p=3363

Возводить кирпичные короба для высоких грядок можно, но это дорого и не очень полезно для растений, ведь вода будет заставаться в них, и корни растений плохо дышат в такой изоляции. Поэтому лучше сколотить бортики для грядки из любых подручных, но влага и воздуха проницаемых материалов. Можно использовать даже пустые деревянные ящики, поставив их один на один и у одного из них выбить некоторые доски или совсем удалить дно.

Самый экономичный вариант устройства высоких грядок это из горбыля или не обрезных досок. Для этого надо взять не обрезные сосновые доски, короба для грядок из такой древесины прослужат минимум 6-7 лет, если сделать их из лиственницы, то получатся практически вечные высокие грядки. Такие бортики прослужат более 10 лет. Кроме досок нужны деревянные бруски 5х5, уголки и шурупы. Можно конечно сбивать доски гвоздями, но на шурупах крепление будет надежнее.

http://tsvetochky.narod.ru/news/kak_sdelat_tepluju_grjadku_svoimi_rukami/2015-03-29-15

Лучше всего для короба взять обрезные доски из лиственницы, сечением 3 х 10 см и длиной 3 м. Хотя стоимость таких досок на 30 — 50% выше, чем сосновых, но зато у лиственницы древесина почти такая же твердая, как и у дуба, а по стойкости к гниению она вообще вне конкуренции, так что доски можно не обрабатывать антисептиком. Высокоплотная и смолистая, со специфическим составом смолы, лиственница практически недоступна для гнилостных грибков и насекомых.

http://1landscapedesign.ru/ograzhdenie/gryadka-klumba.html

Идеальным вариантом древесного материала будет сруб из лиственницы. Ограждения для клумбы или грядки, сделанные из досок лиственницы, будут очень долговечными. Причем пропитывать и красить их совершенно не нужно, так как они совершенно не гниют.

eco-d-eco.ru

Как сохранить лиственницу от гниения

Лиственница является одним из самых сбалансированных по своим техническим и эксплуатационным характеристикам видов древесины. Она менее других подвержена гниению, поэтому с успехом используется в судостроении, возведении пирсов и причалов.

Однако срок службы лиственницы будет намного выше, если подвергнуть древесину специальной обработке. Способы существуют разные, давайте в них разберемся.

Почему гниет древесина

Необработанные пиломатериалы подвержены гниению. Гниль образовывается в местах повышенного скопления влаги. В процессе длительной эксплуатации она может образовываться в деревянных стройматериалах, половых покрытиях, настилах и оконных рамах. Расширяясь, гниль разрушает изделие, которое размягчается и буквально рассыпается на глазах.

Потенциально материал, выполненный из любой породы, подвержен гниению, поскольку содержит в себе влагу. Однако, если содержание воды не превышает 16-20%, гниение, как правило не происходит. В противном случае древесина становится более благоприятной для различных микроорганизмов, которые начинают ее разрушать.

Однако влага – лишь один из факторов, вызывающих гниение. Обилие кислорода и благоприятные температурные условия также способствуют распространению гнили. Таким образом, борьба с этим разрушающим пиломатериалы явлением должна заключаться в уменьшении влажности и сведения к минимуму доступа кислорода. Для этого древесина обрабатывается специальными химическими составами.

Ценные рекомендации о том, как защитить от гниения сибирскую лиственницу можно найти на сайте lesinter.ru. Производитель пиломатериалов из этой породы рекомендует использовать специальные масла, которые не только превосходно защищают изделия, но и делают их более эстетически привлекательными.

Виды обработки

Первый этап защиты лиственницы от гниения должен быть выполнен еще на этапе изготовления пиломатериала и заключается он в сушке сырья. Естественная сушка осуществляется в хорошо проветриваемых помещениях и занимает около года, однако такой процесс является слишком длительным и для серийного производства не используется. При производстве пиломатериалов чаще всего выполняется сушка в камере под воздействием горячего воздуха или парафинирование, когда изделие погружают в жидкий парафин, после чего помещают на несколько часов в печь.

Непосредственно перед внедрением изделия из лиственницы в ту или иную конструкцию его необходимо обработать. Существуют так называемые народные и современные способы обработки. К первым относятся:

  • обмазка древесины силикатным клеем;
  • обработка уксусно-содовым раствором;
  • покрытие поверхностей однопроцентным раствором медного купороса;
  • пропитка горячей смолой (отлично себя зарекомендовала для изделий, контактирующих с почвой: заборов, бревен, скамеек);
  • применение борной кислоты с содой (в пропорциях на один литр воды – 1 кг соды и 50 грамм кислоты).

Из современных методов защиты лиственницы от гниения следует выделить консервацию и антисептирование. При первом способе древесина вымачивается в специальных ваннах, либо консервант в нее внедряется с помощью специальных методов пропитки. Такая процедура возможна исключительно в заводских условиях.

Антисептирование легко осуществимо в домашних условиях и выполняется при помощи щетки, валика или пульверизатора. Антисептические средства выбираются, исходя из условий эксплуатаций деревянного материала.

Когда и как выполнять обработку

Перед эксплуатацией деревянные изделия покрываются специальными химическими средствами, чтобы не допустить гниение и защитить материал от насекомых-вредителей. Если плоскости доски или бруса слишком гладкие, их лучше обработать грубым наждаком или металлической щеткой для улучшения впитывания раствора.

Более производительным является способ нанесения антисептических препаратов при помощи садового опрыскивателя. Помимо того, что это удобный метод, он к тому же более экономичный. Экономия при этом составляет порядка 5-10% на один квадратный метр площади. Кроме того, при помощи опрыскивания не составляет труда обработать недоступные для кисточки места. Если приходится обрабатывать грубую нестроганую доску из лиственницы, распылитель является единственно эффективным способом.

Насколько хватает 1 обработки

Обычно пиломатериалы из сибирской лиственницы проходят транспортную обработку от гниения. Ее хватает на 7-8 месяцев – максимальный период реализации изделий.

После приобретения материала и непосредственно перед внедрением в конструкцию его необходимо обработать снова. Обработка должна состоять минимум из двух этапов. На первом наносится основательный слой антисептика, после чего изделию дают высохнуть. Второй этап по сути заключается в нанесении раствора на места, которые могли быть пропущены при первичной обработке. После высыхания материал из лиственницы готов к использованию.

uvao.ru

Характеристики и особенности сибирской лиственницы

Дерево всегда было и остается по сей день наиболее востребованным строительным материалом. В этом нет ничего удивительного, ведь дерево экологически чистое, прочное и долговечное. Наиболее часто в строительстве и отделке используется такая порода дерева, как лиственница. Из этого материала изготавливают буквально все:

  • Бревна и брус;
  • Материалы для отделки помещений и обшивки фасадов — прямой и косой планкен;
  • Конструктивные элементы, например, кровлю;
  • Лестницы;
  • Дополнительные элементы дома, например, крыльцо для дома;
  • Декоративные элементы, например, пилястры.

Помимо этого, из лиственницы очень часто изготавливают садовые беседки, домашнюю мебель и многое другое.

Мы назовем вам как минимум 7 причин, по которым вам стоит выбрать для отделки и строительства именно лиственницу.

1. Прочность

О прочности сибирской лиственницы можно написать отдельную статью. В этом отношении она уступает разве что дубу. Об удивительных качествах этой породы дерева знали еще наши предки. Археологи неоднократно находили изделия из лиственницы, относящиеся еще к бронзовому веку. При этом, на найденных экземплярах практически не было разрушений. Хотя зачем далеко ходить, великая Северная столица строилась на сваях, сделанных именно из лиственницы. Это же дерево использовалось и при строительстве храма Василия Блаженного.

2. Устойчивость к различным воздействиям

Достаточно вспомнить, в каких условиях произрастает лиственница, чтобы понять, почему она такая стойкая. В далекой Сибири среди снега, холода и шквальных ветров выстоит далеко не каждая древесная порода.  Именно поэтому лиственница спокойно переносит температурные перепады, чрезмерную влажность и многие другие негативные воздействия. Помимо всего прочего, эта древесина огнестойка.

3. Стойкость лиственницы к деформациям

Как уже говорилось выше, лиственница отлично переносит условия повышенной влажности. Древесина плохо поглощает влагу, что позволяет ей не деформироваться и не разбухать. Именно поэтому эта древесина отлично подходит для строительства в экстремальных и неблагоприятных условиях. Стоит отметить, что после долгого пребывания в условиях повышенной влажности, лиственница сильно затвердевает. Обработать потом этот материал можно только с помощью камнерезного оборудования.

4. Теплоизоляция лиственницы

По сравнению с сосной, лиственница в 3 раза лучше сохраняет тепло. Фактически она препятствует его испарению. Поэтому сруб из лиственницы активно используется в строительстве домов. В холодное время года в таких домах тепло равномерно распространяется по помещению. Тогда как летом в таком доме царит приятная прохлада.

5. Почему лиственница не гниет?

Одна из самых распространённых проблем, которая может возникнуть с деревом,— его гниение. С лиственницей таких проблем не возникнет, так как она не подвержена гниению. В том дереве также не появится плесень и различные грибки. Это связано с особыми свойствами лиственницы. Дубильные вещества и фитонциды, содержащиеся, в этой древесине отпугивают паразитов и защищают дерево от порчи. По сравнению с другими деревьями, лиственница значительно реже подвергается нападению насекомых. Ее природная смола отпугивает вредителей значительно лучше, чем любая химическая обработка.

6. Исключительная экологичность, польза для здоровья человека

В принципе любое дерево можно назвать экологически чистым материалом. Однако лиственница не просто безвредный для человеческого организма материал, а очень полезный. Древесина лиственницы выделяет в атмосферу смолы и фитонциды, которые благоприятно воздействуют на организм человека. Доказано, что люди, которые регулярно находятся вблизи лиственницы, имеют хороший иммунитет и гораздо реже подвергаются влиянию инфекций, микробов и бактерий.

7. Эстетичный внешний вид

Лиственница может использоваться в отделке интерьера и после обработки маслом. Это дерево бывает разных оттенков, а природный рисунок лиственницы красив сам по себе. Из этого материала можно создать, действительно, красивые, предметы интерьера. А дом, построенные из срубе этого дерева, будет выглядеть дорого и изысканно.

8. Универсальность

Благодаря тому, что лиственница отлично переносит любые погодные условия и не поддается гниению, использовать ее можно в строительстве любых домов, коттеджей, беседок, террас и много другого. Она прекрасно подойдет для сооружения межкомнатных перегородок. Досками из лиственницы можно выстелить паркет, придомовую дорожку, участок возле бассейна или барбекю. Этот материал с одинаковым успехом можно использовать как для внешних, так и для внутренних работ.

Лиственница – уникальный природный материал с бесподобными физико-техническими данными. Сфера применения этого дерева очень широка, что делает этот материал буквально универсальным. Стоимость лиственницы достаточно умеренная. Разумеется, древесина этого дерева дороже, чем сосна, однако значительно дешевле, чем дуб и ясень.

les-sib.ru

Kazanweek (Kweek, Квик, КВИК)

При выборе изделий из натурального дерева важно обращать внимание на существенный фактор. А именно — на степень биологической стойкости конкретной древесины, от которой зависят методы защиты от процесса гниения.

Согласно европейскому стандарту, все биологические факторы, поражающие пиломатериалы, могут действовать в одной из пяти ситуаций:

  • под крышей, с полной защитой от влаги и атмосферных явлений;
  • под крышей, с защитой от атмосферных явлений, но при высокой влажности и кратковременном периодическом намокании;
  • на открытом воздухе, но не в контакте с землёй;
  • в постоянном контакте с пресной водой или землёй;
  • в постоянном контакте с морской водой.

Все вышеперечисленные ситуации моделируются при изучении реакции древесины на разрушающие воздействия.

Биологическая стойкость древесины лиственницы

Сибирская лиственница обладает повышенной биологической стойкостью к гниению, которая в два раза выше, чем у сосны. В соответствии с европейским стандартом ЕН 350-2:1994 эту древесину относят к разряду очень стойких. Что обусловлено специфическим сочетанием присущих ей свойств, как то:

  • высокая плотность;
  • повышенная смолистость;
  • особый состав камеди.

Перечисленное обеспечивает древесине лиственницы долговечность даже при эксплуатации в особенно сложных условиях. В частности, в результате постоянного воздействия пресной и морской воды пиломатериалы из неё не только не начинают гнить, а становятся ещё твёрже. Наглядный пример: сваи, на которых стоят некоторые дома Венеции в течение уже многих сотен лет.

Именно стойкость сибирской лиственницы к гниению, а также иным негативным биологическим факторам (жукам-древоточцам, грибкам), позволяет использовать пиломатериалы из этой породы дерева при отделке зон около бассейнов и водоёмов, для внешней отделки зданий и создания напольных покрытий под открытым небом (террас, дорожек).

Предрасположенность к гниению: сравнение лиственницы и дуба

Сопротивляемость к гниению любой породы дерева оценивается отношением к биостойкости липы, которая была принята за единицу. Так, ядро сибирской лиственницы обладает показателем биостойкости 9,1 — высшим среди пород деревьев, произрастающих на территории России. А сразу за ней с существенным отрывом идёт древесина дуба — её биостойкость равна 5,2.

При сравнении лиственницы с дубом также важно знать показатели твёрдости, механической прочности и огнеупорности этих пород. В частности, твёрдость сибирской лиственницы по шкале Бринелля доходит до 3,2 единицы, дуба — 3,7. Но при этом лиственница превосходит дуб по механической прочности и обладает более высокой огнеупорностью.

Способы защиты древесины от гниения

Несмотря на то что пиломатериалы из сибирской лиственницы сами по себе обладают высокой стойкостью к атмосферным явлениям, некоторые негативные внешние факторы (резкие перепады температуры, высокая влажность, прямое воздействие ультрафиолета) могут привести к преждевременному разрушению древесины.

Соответственно, сибирская лиственница (а особенно пиломатериалы, которые используются на открытом воздухе, например террасная доска) также нуждается в специальной обработке от гниения при помощи специальных антисептических составов. Такие составы могут быть следующих видов:

  • Масляные. К ним относятся антраценовое, каменноугольное, креозотовое и сланцевое масла, которые устойчивы к вымыванию водой.
  • Водорастворимые. Вымываемые — фторид натрия, кремнефторид натрия, кремнефторид аммония; трудновымываемые — пентахлорфенолят натрия, смесь хлорида цинка и бихромата натрия.
  • Органикорастворимые. Это преимущественно составы на основе пентахлорфенола и нафтената меди. Они легко проникают в деревянные поверхности, но обладают существенной токсичностью.

Выбор вещества зависит от области использования изделий (для внутренней или наружной отделки) и степени воздействия на них негативных факторов среды.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, то выделите часть текста и нажмите Ctrl+Enter

kazanweek.ru

Гниет ли лиственница. От чего нужно защищать лиственницу? Антисептики для лиственницы

Дата публикации: 11.02.2016 17:40

Отделочные материалы из лиственницы - оптимально подходящий продукт для строительства на открытом воздухе, в местах повышенной влажности и для наружной отделки зданий. Причина успеха в том, что древесина лиственницы устойчива к условиям повышенной влажности, грибковым поражениям и не поддается поражению жучкам. Казалось бы все в порядке, но все ли мы учли?

Выбирая лиственницу для строительства, отделки или в декоративных целях, мы задаемся вопросом: раз она такая устойчивая к воздействию неблагоприятных факторов, то достаточно ли ее просто приколотить и забыть? Стоит ли защищать ее антисептиками и антипиренами? Будет ли планкен, террасная доска, имитация бруса или другой материал из лиственницы успешно противостоять ультрафиолету? Материал не из самых дешевых, и дополнительные расходы волнуют всех.

Неблагоприятные факторы для древесины

Пожалуй, основным неблагоприятным фактором для любой древесины в нашем климате служит его сезонность. За год на материалы из дерева ложиться тяжелая нагрузка, состоящая из:

Прямых солнечных лучей, за счет воздействия ультрафиолета древесина теряет свой цвет, становится серой, неприглядной, разрушается защитный слой смолы;

Перепадов влажности, при высокой влажности дерево впитывает влагу, а при низкой ее отдает, если этот процесс происходит неравномерно, это приводит к короблению доски;

Резкого перепада температуры, самый опасный фактор, особенно если ему сопутствует высокая влажность, или температуры близкие к нулю, рассмотрим его более подробно ниже;

Высокая влажность, как и при перепаде влажности опасна тем, что приводит к короблению доски, но также сопутствует ускорению загниванию;

Высокого нагрева, под воздействием солнечных лучей в жаркую и сухую погоду, влага испаряется с доски, опять же это происходит неравномерно, верхние слои усыхают, а нижние остаются сырыми, в результате древесина трескается, чем интенсивнее жара, тем больше трещин. Размер трещин зависит от плотности дерева: у более плотной структуры они меньше, на рыхлой шире и длиннее.

Осенью и весной, когда ночью заморозки, а днем может подниматься до 15-20 градусов, при этом высокий уровень влаги, дерево подвергается самым тяжелым испытаниям. При высокой влажности, неокрашенная древесина впитывает в себя влагу и если температуры спадает ниже нуля, то эта влага начинает кристаллизироваться прямо в волокнах древесины, как известно из уроков физики, вода при замерзание расширяется. Так как это процесс происходит в деревянном материале, то вода образует увеличенные полости в структуре, которые раз от раза будут становиться все больше, что приведет к разрушению продукта. Днем поверхность доски нагревается, нагретая влага с наружного слоя начинает испаряться. В итоге создается напряжение в доске, что помимо растрескивания ведет к короблению материала, при слабом крепление досок, возможно, их вырывание от лаг (случаи известны)

Защита лиственницы

Лиственница, наиболее устойчивая к гниению древесины и жучкам, как и любое другое дерево подвержена нагревании, охлаждению, влажности, значит она может разрушаться под их воздействием, хоть и в меньшей степени. Наиболее интенсивному воздействию неблагоприятных факторов подвергается террасный и палубный настил, доска на заборе и в строительных конструкциях (беседки, перголы).

Выбор отделочных материалов, как правило, обусловлен их эксплуатационными и эстетическими качествами, а также - ценой. Что ещё важно учесть?

Почему термососна практичнее обычной лиственницы?

После термообработки из сосны выходит до 95% всех смол и кислот. В результате воздействия высокой температурой сосна практически не впитывает и не отдает влагу, за счёт чего, готовое изделие не разбухает и не подвергается усыханию. Влажность термососны всегда остаётся на уровне 5-6 %. Влажность обычной сухой лиственницы - от 11-16 %. В этом диапазоне доска постоянно меняет свою влажность, а значит меняет геометрию и размеры. Технологические зазоры между смонтированными досками уменьшаются или увеличиваются. Продольные и поперечные деформации осложняют процесс отделки.

Почему лиственницу нельзя подвергать термообработке?

В Европе ни один производитель термодревесины не работает с лиственницей. Смоляные карманы после термообработки полностью не открываются, и длительное время смола может выделяться из уже готового изделия. При внешней отделке термообработанная лиственница меняет геометрию и расслаивается: верхние слои материала отходят под действием солнца и влажности.

Лучший выбор для отделки - термодерево!

Компания «Thermowood-MGN» работает только с высококачественными материалами, зная, как много значит высокий эксплуатационный срок отделки. Мы предлагаем термодерево - современный отделочный материал, отличающийся красивым природным рисунком, лёгкостью обработки и доступной ценой.

На фотографиях представлен фасад из обычной сухой лиственницы сорта Экстра. Через несколько месяцев после монтажа доски набрали влагу из атмосферы, в результате чего их геометрия значительно изменилась. Фасад коттеджа потребовал полной замены.

Лиственница является уникальным природным материалом, обладающим массой полезных характеристик и положительных черт, благодаря чему древесину этой породы часто используют в строительстве домов.

Однако лестницы из лиственницы – это все же достаточно редкое явление, специалисты считают этот материал не самым удачным для отделки. Но признаемся честно, профессиональным мастерам просто жалко пускать такую отменную породу дерева на лестницы, а зря, ведь конструкции из этого сорта дерева не только хорошо смотрятся, но и обладают необычайной выносливостью.

Лиственница – материал, который не боится воды

Надо признать, что лиственница действительно не боится воды, однако это не единственное ее уникальное свойство. Она обладает красивой плотной текстурой и насыщенным цветом, благодаря чему хорошо сочетается с разной мебелью и неплохо смотрится в интерьерах премиум-класса.

Лестницы для дачи, выполненные из этой породы дерева, могут быть окрашены в разные оттенки, начиная с желтого и заканчивая темно-бурым. Последний цвет сигнализирует о том, что конструкция построена из старого дерева, что, впрочем, не является недостатком.

Цены на лестницы из лиственницы радуют своей доступностью. Благодаря широкому распространению в Сибири и на Дальнем Востоке это сырье в изобилии поставляется производителям всех мастей. Средняя стоимость равна $2500-3000 в зависимости от качества материала и сложности конструкции.

Преимущества и недостатки

Лестницы для дачи, изготовленные из лиственницы, помимо красоты и прочности, обладают целым рядом преимуществ, основными из которых являются:

  • стойкость к влажной среде: дачные лестницы не просто не боятся воды, но, наоборот, при попадании влаги на волокна древесины становятся еще крепче и выносливее;
  • стойкость к гниению, особенно после дополнительной обработки антисептическими средствами;
  • доступность по цене.

Из недостатков, которыми обладают лестницы эконом , можно выделить:

  • неподатливость в обработке;
  • подверженность растрескиванию.

Последний недостаток встречается у лиственничных конструкций довольно часто, однако он не должен останавливать вас при покупке. В отличие от деревянных лестниц из бука или дуба образцы из лиственницы не теряют своих положительных свойств после появления трещин и не портятся внешне.

Особенности ухода

Учитывая то, что лиственница не боится воды, лестницу из этого материала можно и даже нужно мыть влажной тряпкой, хотя перебарщивать все же не стоит. Устанавливать рядом с отопительными приборами, как и лестницы из сосны , лиственничные конструкции не рекомендуется во избежание растрескивания. Периодически все глянцевые детали требуют обработки специальными ухаживающими составами на основе воска и тщательной полировки.

Многие индивидуальные дома хозяева проектируют без летних открытых веранд из практических соображений. Отдыхать на веранде хочется с комфортом: ходить по полу босиком, облокачиваться на перила комфортной температуры, и желательно, чтобы конструкция была легкой – ветерок чтобы продувал.

Конечно, веранду хочется из дерева. Но как подумаешь, что с ней будет после зимы, начинают активничать сомнения. Снегом и листьями занесет, от воды размокнет и сгниет, жучки и паучки успешно в деревяшечках перезимуют, погрызут, да и потомство оставят. Что уж говорить о беседках, которые еще менее защищены от влияния внешней среды – открыты всем ветрам. А еще отличная и желанная для многих вещь в саду – и вовсе открытая терраса, по которой можно пройтись босиком и не наколоть ноги, на которую можно вынести летнюю мебель, шезлонги, устроить на ней танцы, выступления детей, да даже парковочную площадку сделать – почему нет? Все экологичнее бетона. Несмотря на сомнения, и веранде, и беседке, и террасе быть! Надо просто выбрать дерево, которое не боится ничего. Оно должно быть нескользким даже при намокании, морозо- и влагоустойчивым, прочным, а значит, стойким к истиранию.

Тропический экзот Все породы деревьев делят на классы в зависимости от стойкости к влиянию внешней среды. Чем ниже класс, тем прочнее и долговечнее дерево. К первому и второму классам относятся тропические породы – деревья растут в условиях высокой влажности, а значит, устойчивы к ней. Тик, красное дерево, бангкирай и гарапу, ипе и ятоба (по-русски, бразильский орех и вишня) – множество непривычных и экзотичных для нас наименований. Но будьте готовы к тому, что экзотика – это всегда дорого. Цена за квадратный метр террасной доски из тропических пород дерева стартует от 3–3,5 тыс. рублей.

Тюнингованная сосна Сосна – традиционный бюджетный вариант. Учитывая, что дерево относится к категории мягких пород, оно сильно подвержено механическим повреждениям, истиранию и гниению, кроме того, со временем сереет и растрескивается. Чтобы приблизить сосну или ель к породам высоких классов устойчивости к внешней среде, древесину усовершенствуют. Варианта два: термообработка или обработка химическими составами. Обработанная химическим составом с консервантами сосна становится непривлекательна для насекомых, срок эксплуатации возрастает, дерево в связи с этим более устойчиво к образованию плесени и более защищено от влаги. Тем не менее мягкое дерево – и есть мягкое. Специальная пропитка не исключает склонности сосны к истиранию, растрескиванию и механическим повреждениям, способность впитывать влагу консервантами полностью также не исключишь. Примерно раз в год химическую пропитку нужно обновлять. Термическая обработка сосны происходит в вакууме при высоких температурах. Дерево после такого процесса приобретает прочность, но, к сожалению, одновременно и хрупкость. А это значит, что могут возникнуть сложности при монтаже. Если на термодревесину что-то неудачно уронить, от нее может просто отколоться кусок. В целом термообработка продлевает срок службы дерева, защищает от насекомых и делает его менее подверженным гниению. И конечно, значительно повышает цену.

По-сибирски закаленное Достойными по прочности альтернативами тропическим породам являются сибирская лиственница и дуб. Лиственница растет очень долго, поэтому годичные кольца расположены очень близко друг к другу, за счет этого дерево обладает высокой плотностью и прочностью, древесина стойкая к механическим повреждениям. Есть еще две важные особенности. Во-первых, со временем изделия из лиственницы становятся прочнее, а не наоборот. И во‑вторых, при контакте с сыростью и водой лиственница не гниет, как любая другая древесина, она каменеет – огромное количество смолы и камеди, содержащееся в этой породе, превращается в камень, как смола превращается в янтарь. А еще лиственницу не едят насекомые (разного рода жуки-короеды и древоточцы) из-за особенностей смолы. Приятный факт, что террасу или пол из лиственницы не надо обрабатывать химическими защитными составами. Максимум можно покрыть дерево простым натуральным льняным маслом, чтобы проявить цветовую фактуру и обеспечить дополнительной защитой. Показатели дуба по прочности сопоставимы с лиственницей. Дерево также не требует обязательного защитного покрытия. Единственный минус – высокая цена, которая связана со сложностями при обработке.

Альтернатива под дерево В качестве альтернативы дереву в последнее время применяют доску из древесно-полимерного композита (ДПК), если просто, то это опилки, смешанные с пластиком. Выглядит как дерево, но занозу уж точно не посадишь. ДПК не боится влаги, насекомых, устойчив к атмосферным явлениям, но, увы, уже ненатурален. Качественный стоит дороже дерева, подешевле – тот, в котором больше опилок и меньше пластика, а это грозит разрушением при перепадах температур, хотя производители и убеждают в обратном. Особенность доски из ДПК в том, что для монтажа требуется много специальной фурнитуры, в том числе закрывающих торцы элементов – они выглядят не очень эстетично, так как композитные доски полые внутри. Дополнительная фурнитура удорожает стоимость террасы из ДПК.

Монтаж Имейте в виду, что монтаж террасы или пола в беседке или веранде – затратная процедура, требующая фурнитуры и рабочей силы. Поэтому выбор крепежа – тоже вопрос. На рынке есть специальные болты и скрытые крепления. Если остановитесь на скрытых, то постарайтесь выбрать те, которые требуют меньшего количества дополнительных болтов – это тоже расходы. Скрытые крепления обойдутся в 300–400 рублей на 1 кв.м. Специальные болты подешевле рублей на 100 за кв.м, но их будет видно. Работа по монтажу террас стоит в среднем 400–500 рублей за кв.м.

Владимир Беспалов Генеральный директор ООО «Первая лесопильная компания»

«Самым оптимальным вариантом по соотношению цена и качество, по моему мнению, является оборудование открытых веранд и террас доской из лиственницы. Дерево уникальное. Не зря до конца XIX века его запрещали продавать частным лицам, а использовали исключительно в государственном кораблестроении. Уникальность – в устойчивости лиственницы к воде, в том числе морской. Венеция выстроена на сваях из этой породы, причем с годами они стали крепче – таковы результаты исследований. Вообще известно много строений из лиственницы, возраст которых более тысячи лет, например, Большой Шигирский Идол – самая старинная в мире деревянная скульптура, ей более 10 тысяч лет. Древесина очень прочная и крайне мало подвержена гниению. Лиственница – природный антисептик. В течение всего срока эксплуатации изделия из нее испаряют микроскопические вещества – природные фитонциды, предотвращающие простудные и вирусные заболевания. В доме, в котором есть, например, пол из лиственницы, снижается вероятность появления мигрени, неврозов, раздражительности, связанных со спазмами сосудов. И наконец, у лиственницы лучшие цены в своем классе материалов. Почему? Потому, что эта порода широко распространена в Сибири, и потому, что каждое здоровое дерево дает много пиломатериала благодаря своей структуре – прямого ровного высокого ствола.

ООО «Первая Лесопильная Компания» 8–800–250–70–33 (бесплатный звонок из любого региона России) 8 (8412) 64–55–15, 8 (8412) 64–56–14 pIkom.com

При выборе изделий из натурального дерева важно обращать внимание на существенный фактор. А именно — на степень биологической стойкости конкретной древесины, от которой зависят методы защиты от процесса гниения.

Согласно европейскому стандарту, все биологические факторы, поражающие пиломатериалы, могут действовать в одной из пяти ситуаций:

  • под крышей, с полной защитой от влаги и атмосферных явлений;
  • под крышей, с защитой от атмосферных явлений, но при высокой влажности и кратковременном периодическом намокании;
  • на открытом воздухе, но не в контакте с землёй;
  • в постоянном контакте с пресной водой или землёй;
  • в постоянном контакте с морской водой.

Все вышеперечисленные ситуации моделируются при изучении реакции древесины на разрушающие воздействия.

Биологическая стойкость древесины лиственницы

Сибирская лиственница обладает повышенной биологической стойкостью к гниению, которая в два раза выше, чем у сосны. В соответствии с европейским стандартом ЕН 350-2:1994 эту древесину относят к разряду очень стойких. Что обусловлено специфическим сочетанием присущих ей свойств, как то:

  • высокая плотность;
  • повышенная смолистость;
  • особый состав камеди.

Перечисленное обеспечивает древесине лиственницы долговечность даже при эксплуатации в особенно сложных условиях. В частности, в результате постоянного воздействия пресной и морской воды пиломатериалы из неё не только не начинают гнить, а становятся ещё твёрже. Наглядный пример: сваи, на которых стоят некоторые дома Венеции в течение уже многих сотен лет.

Именно стойкость сибирской лиственницы к гниению, а также иным негативным биологическим факторам (жукам-древоточцам, грибкам), позволяет использовать пиломатериалы из этой породы дерева при отделке зон около бассейнов и водоёмов, для внешней отделки зданий и создания напольных покрытий под открытым небом (террас, дорожек).

Предрасположенность к гниению: сравнение лиственницы и дуба

Сопротивляемость к гниению любой породы дерева оценивается отношением к биостойкости липы, которая была принята за единицу. Так, ядро сибирской лиственницы обладает показателем биостойкости 9,1 — высшим среди пород деревьев, произрастающих на территории России. А сразу за ней с существенным отрывом идёт древесина дуба — её биостойкость равна 5,2.

При сравнении лиственницы с дубом также важно знать показатели твёрдости, механической прочности и огнеупорности этих пород. В частности, твёрдость сибирской лиственницы по шкале Бринелля доходит до 3,2 единицы, дуба — 3,7. Но при этом лиственница превосходит дуб по механической прочности и обладает более высокой огнеупорностью.

Способы защиты древесины от гниения

Несмотря на то что пиломатериалы из сибирской лиственницы сами по себе обладают высокой стойкостью к атмосферным явлениям, некоторые негативные внешние факторы (резкие перепады температуры, высокая влажность, прямое воздействие ультрафиолета) могут привести к преждевременному разрушению древесины.

Соответственно, сибирская лиственница (а особенно пиломатериалы, которые используются на открытом воздухе, например террасная доска) также нуждается в специальной обработке от гниения при помощи специальных антисептических составов. Такие составы могут быть следующих видов:

  • Масляные. К ним относятся антраценовое, каменноугольное, креозотовое и сланцевое масла, которые устойчивы к вымыванию водой.
  • Водорастворимые. Вымываемые — фторид натрия, кремнефторид натрия, кремнефторид аммония; трудновымываемые — пентахлорфенолят натрия, смесь хлорида цинка и бихромата натрия.
  • Органикорастворимые. Это преимущественно составы на основе пентахлорфенола и нафтената меди. Они легко проникают в деревянные поверхности, но обладают существенной токсичностью.

Выбор вещества зависит от области использования изделий (для внутренней или наружной отделки) и степени воздействия на них негативных факторов среды.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, то выделите часть текста и нажмите Ctrl+Enter

sroyte.ru

Гниет ли дерево в бетоне

Лиственница, хоть это и хвойное дерево, называется так потому, что иглы свои сбрасывает на зиму. Но кроме этого, у нее масса других положительных свойств, которые давно и широко используются в строительстве и не только.

Например, из стволов лиственницы делали некогда пушки – было это тогда, когда сталелитейное производство способно было дать металл слабее, нежели древесина лиственницы. Дерево растет по всей Сибири от южной ее части до полярной тундры. Достигает весьма внушительного возраста в 500–600 и даже 800 лет, причем с возрастом качества древесины лиственницы только улучшаются.

Качества древесины лиственницы как строительного материала известны с очень древних времен. Еще около тысячи лет назад этот материал, доставляемый с большими сложностями из Сибири, использовался при строительстве в Европе. А что обрабатывать и транспортировать лиственницу тяжело и сегодня – это факт.

Она на 30% плотнее, а значит, и тяжелее, чем ангарская сосна, из-за этого сплав лиственницы невозможен —  дерево быстро тонет. Плотностью лиственница обязана также и высокой смолистости древесины, из-за которой ее довольно тяжело обрабатывать. Вязкое дерево быстро выводит из строя дисковые и цепные пилы, попросту забивая их смолой.

Однако, несмотря на это, выгоды от использования древесины лиственницы перевешивают трудности ее добычи. Так что сегодня вполне возможно заказать постройку дома из этого чудо-дерева, при этом возводимый из лиственницы дом не потребует предварительной закладки ленточного железобетонного фундамента, как это обычно делается при постройке деревянных домов из сосны.

Дело все в замечательной способности лиственницы противостоять гниению, разрушению грибком, воздействию влаги и вредных насекомых, опять же из за высокой смолистости древесины. Недаром ведь Венеция стоит на сваях из лиственницы – в воде это дерево становится только крепче, не гниет во влажных болотистых почвах наших низменностей, в отличие от даже самых прочных пород

Ее устойчивость к гниению по 10-ти бальной шкале на 4 единицы выше, нежели аналогичный показатель у занимающего второе место дуба! Все это, конечно, обусловлено высокой плотностью древесины лиственницы и повышенной смолистостью этого материала.

То есть, те факторы, которые являются негативными при транспортировке и обработке древесины, становятся просто-таки неоценимыми при строительстве.

Здания, возведенные на лиственничном фундаменте, стоят до двухсот лет даже в заболоченной местности, которая подвергается периодическим паводкам. При том что лиственница не требует дополнительной антибактериальной обработки, как любое другое дерево.

В качестве приятного бонуса к этим качествам, древесная текстура лиственницы довольно красивая, с ярко выраженными годовыми кольцами, немного более темная, нежели ее родственница ангарская сосна, хотя это зависит от цвета лака. К слову, так сопротивляющаяся распилу, лиственница легко поддается шлифовке, также на нее хорошо и ровно ложится лак. 

Из лиственницы можно делать практически любые изделия для строительства. Наиболее часто из нее делают профилированный брус – здесь лиственница создает конкуренцию сосне, поскольку последняя, хотя и легче, но далеко не столь долговечна и более капризна в уходе и обработке.

Также, несмотря на свой повышенный по сравнению с другими видами древесины вес, идет лиственница и на производство стропил для крыши, балок и так далее. Из нее же делают и погонажные изделия, и столярку для внутренней отделки, и паркетную доску, и даже мебель, которая будет служить многим поколениям.

Фундамент из лиственницы – стойкость и выдержка

Но есть одна область, в которой никакое дерево с лиственницей не сравнится. Это производство свай для фундамента. Как известно, фундамент – основа дома, поэтому подход к его обустройству должен быть взвешенным. Расчеты зависят не только от того, что будет над фундаментом, но и под – то есть, от типа почв, на которых стоит дом.

Например, тундровые глеевые почвы —  это равнинные почвы без влияния растительности. В тундре почти ничего не растет, тем более не растут деревья, поскольку здесь существует вечная мерзлота. На таких почвах фундаменту не будет грозить серьезная опасность гниения или образования грибка, но при этом на них тяжело обустроить столбчатый фундамент.

Тем не менее, здесь деревянный фундамент вполне уместен. Любой деревянный фундамент может быть отнесен к свайному типу, а на тундровых землях глубоко сваи не забьешь, что компенсируют их количеством – создают частокол из коротких свай, на которые укладывают бревна или брус при дальнейшем строительстве. Можно создать такой фундамент из сосны, но лиственница будет уместнее опять-таки из-за своей плотности – она выдержит большую нагрузку.

Для бурых лесных почв, покрывающих значительные территории страны – даже там, где леса уже сотни лет как нет – деревянный фундамент подходит меньше. Дело в том, что слой собственно грунта составляет на этих почвах до 30 см, а ниже начинается обычно слой глины. Глина же в качестве характеризуется своей особенностью не пропускать воду, выпадающую с осадками, вглубь.

Таким образом, образуется как бы водяная подушка, на которой свайный деревянный фундамент может подплыть. Здесь, если все-таки хотите именно деревянный фундамент, необходимо забивать столбы на значительную глубину – минуя слой глины.

И учитывая высокую влажность таких почв, особенно в весенний период, подойти в качестве столбов может только лиственница с ее высокой устойчивостью к грибку и влаге. Остальное дерево сгниет в этих почвах за 15–20 лет.   

Вообще, возможность обустройства деревянного фундамента сильно ограничивается режимом грунтовых вод в вашей местности. Рассчитать уровень подъема и промерзания грунтовых вод в вашей местности можно, воспользовавшись специальным справочником, но неспециалистам делать это не рекомендуется. Обычно глубина промерзания грунта в средней полосе около полутора метров, а при оттаивании на особо неудачных почвах фундамент может «поплыть».

Таким образом, для домов из тяжелых материалов типа камня и бетона необходим ленточный фундамент, однако для деревянного дома на относительно устойчивых почвах (а насколько они устойчивы, вам даст ответ гидрогеологогоразведка) вполне можно закладывать фундамент из древесины лиственницы.

Читайте также  Напильник по дереву как называется

Особенно выиграют владельцы участков в низменных районах. Дело в том, что лиственница противостоит влаге еще лучше, чем железобетон – в нем могут образовывать микротрещины, затекая в которые, вода будет разрушать арматуру железобетона. Продукты ржавления арматуры по объему больше, чем железо, и будут постепенно разрывать плиты фундамента.

Лиственница же, отличающаяся повышенной плотностью и бактериальной стойкостью, вполне однородна, и ей подобные проблемы не грозят. Другое дело, что строить на деревянном фундаменте можно будет дом только бревенчатый либо из клееного бруса.

Но вряд ли вы захотите дом из чего-то другого, нежели сибирской лиственницы, после всего вышеописанного. Тем более что и по стоимости древесина вполне доступна. 

Источник: http://les-sib.ru/90-novosti/227-primenenie-listvennitsy-v-stroitelstve

Как установить деревянный столб: пошаговая инструкция

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят.

Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Деревянные столбы

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

Важно! Так как часть столба находится в земле, для его обработки используют два разных состава – антигрибковую смесь и битумную мастику. Антигрибковой грунтовкой покрывают надземную часть опоры; делать это рекомендуется в два слоя, или же покрывать сверху лаком для дерева. Нижнюю часть опоры очень тщательно покрывают битумной смесью, дают просохнуть первому слою, и следом наносят второй. Чем плотнее слой мастики, тем надежнее защита столба.

Установка столбов из дерева

Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

Для работы необходимо взять:

  • бур или лопату;
  • рулетку и уровень;
  • распорки;
  • лом для трамбовки;
  • щебень;
  • бетонный раствор.

Разметка и бурение отверстий

Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

Несущие столбы для забора

Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

Технология установки

Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

Закрепление деревянных столбов

Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.

А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет.

Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба.

На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

Столбы из дерева для террасы

по установке столбов из дерева

Запомнить:

(2 в среднем: 5,00 из 5)

Источник: http://rusograda.ru/stolby/kak-ustanovit-derevyannyj-stolb

Как защитить дерево от гниения: способы защиты. Особенности пропиток. Применение народных средств и устранение последствий гниения древесины

Все фото из статьи

Дерево – один из старейших и любимых строительных материалов, из которого строят дома, настилают полы, возводят изгороди. Привлекательны в этом плане его природная чистота и красота, прочность и легкость обработки. К сожалению, без дополнительной обработки дерево очень быстро придет в негодность, так что заранее следует озаботиться его надежной защитой.

Читайте также  Можно ли паять выжигателем по дереву

Обработанная антисептиком древесина

И все-таки дерево

Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.

Пример не самого лучшего ухода за древесиной

Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.

Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:

  • сосна-смолка, сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
  • лиственница, особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;

Лиственница отлично сопротивляется гниению

  • дуб, который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
  • осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
  • секвойя, которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.

Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы. Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.

На фото – настоящий арсенал для защиты древесины

В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.

В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.

Способы защиты

Гораздо легче предотвратить появление гнили, чем потом бороться с ее проявлениями.

Для того, чтобы гарантировать отсутствие процессов гниения в процессе эксплуатации придерживаются нескольких простых правил:

  • выбирают оптимальное время заготовки сырья;
  • используются исключительно здоровые деревья;

Обратите внимание!Болезнь дерева помимо внешнего вида влияет и на концентрацию различных веществ в древесине.

Так что лучше использовать ее только на дрова.

  • естественная сушка в проветриваемых штабелях на складе – занимает длительное время и во многом зависит от условий внешней среды. Потом все равно придется задуматься, чем покрыть дерево от гниения, но условия сушки очень важны;

Перед дальнейшей обработкой стволы деревьев высушиваются

  • камерная сушка или газопаровая проводится в специальных помещениях и позволяет задавать необходимые параметры влажности.

Чем пропитать дерево

Конструкция готового здания должна предусматривать проветривание всех деревянных элементов и исключать возможность образования конденсата. Именно эти участки в последствии станут отправными точками распространения заразы. Соблюдение упомянутых условий не отменяет обязательное обеззараживание готовых деревянных элементов.

В таких условиях ни одна древесина долго не прослужит

Обратите внимание!Если готовая и обработанная препаратом деталь подверглась дополнительному сверлению/пилению, на этот участок следует повторно нанести защитное вещество.

Ассортимент промышленных препаратов всегда позволяет выбрать, чем пропитать дерево от гниения и включают в себя вещества:

  • на масляной основе;
  • водорастворимые.

Обратите внимание!Некоторые антисептики из группы водооталкивающих лаков имеют резкий запах и токсичны, поэтому используются только для внешних элементов.

Пропитка дерева от гниения подобными веществами внутри дома категорически запрещена.

Что касается конкретных средств, то отметить можно, например, Pinotex Impra, эта жидкость гарантирует надежную защиту от появления плесени и грибка на поверхности дерева. Сама по себе она древесину не окрашивает, а только проявляет текстуру древесины, так что если окрашивание не планируется, то это неплохой выбор.

Профессионал в области защиты древесины

Если же поверхность будет окрашиваться, а чем пропитать дерево чтобы не гнило еще не решили, то внимание обратить можно на антисептики, которые могут выступать и в роли грунтовки под краску. Как пример можно привести Сенеж Экобио. При обработке древесины в 2-3 слоя защита от гниения будет обеспечена лет на 20.

Обратите внимание!При обработке древесины своими руками она не пропитывается насквозь, но хватает и 5-6 мм, на которые проникает антисептик.

Особенно тщательно стоит обрабатывать торцы, именно эти места наиболее уязвимы для насекомых – любителей древесины.

Торцы – самое уязвимое место, при обработке им нужно уделить особое внимание

Также встречаются растворы, которые выполняются сразу 2 функции – помимо защиты от насекомых и влаги они дают еще и защиту от огня, то есть являются антипиретиками. Помимо растворов антипиретики могут выпускаться и в виде специальных обмазок, штукатурных растворов (они могут применяться в случае, когда не нужно сохранить внешний вид древесины).

Народные средства защиты дерева

Иногда складываются ситуации, когда покупные средства для защиты дерева применить нет возможности. Например, работы выполняются на даче и под рукой просто нет антисептика, а ехать в магазин слишком долго.

В таких ситуациях на помощь придет несколько способов защиты дерева с помощью подручных средств, правда, не все они одинаково полезны:

  • иногда можно встретить совета бетонировать деревянные столбы, у многих даже сомнений не возникает дерево в бетоне гниет или нет. На самом деле этот вариант даже хуже, чем просто столб, вкопанный в землю, дело в том, что земля может просохнуть сравнительно быстро, а вот бетон в земле будет сырым всегда, так что таким образом срок жизни деревянного столба только сократится;

Бетонирование дерева уместно только при условии обеспечения хорошей гидроизоляции

  • для защиты подземной части столба можно использовать самодельную наплавляемую гидроизоляцию. Инструкция в таком случае заключается в том, что нижняя часть бруса оборачивается листом рубероида и затем строительным феном разогревается, пока не появится специфический запах;

Нижняя часть столба обмотана рубероидом

  • строители и сейчас используют самодельные растворы на основе муки, железного купороса, гашеной извести, поваренной соли (пропорции по массе 0,8:1,5:1,6:0,4) всю эту смесь нужно растворить в 10 литрах воды до консистенции клейстера. Защита в течение 10-15 лет гарантирована;
  • подземные части можно защитить с помощью отработанного трансформаторного масла (или автомобильного). Цена такого масла будет копеечная, а договориться о приобретении можно на любой СТО;

На фото – отработанное трансформаторное масло

  • также может применяться еловая живица или деготь;

Обратите внимание!Даже умеренный обжиг паяльной лампой позволит немного усилить естественную устойчивость древесины к воздействию влаги.

Как устранить последствия гниения древесины

Несмотря на все советы и рекомендации часто о защите дерева люди задумываются только после того, как часть деревянной конструкции уже прогнила. В отдельных случаях ситуацию еще можно исправить:

  • часто встречаются ситуации, когда угол сруба подгнил, проблема, что делать если сгнил угол деревянного дома может поставить в тупик. В этом случае, скорее всего, пострадал кусок фундамента, его придется менять, а основная сложность состоит в том, что дом придется приподнимать, это довольно трудоемкая задача;
Читайте также  Как сделать фрезу по дереву самому

Для замены прогнивших участков дом придется приподнять

Обратите внимание! При подъеме дома он немного перекашивается, это пагубно скажется на печи (если она есть, конечно). Поэтому перед подъемом придется разобрать пол и перекрытие у печи и трубы соответственно.

  • если на собственном опыте пришлось проверить, гниет ли дерево в бетоне, то обойтись без замены бетонной и деревянной части не обойтись. Вообще, не самая лучшая идея комбинировать настолько разные материалы. Рекомендуется подземную часть целиком изготовить из бетона, а наземную из дерева, это будет оптимальным вариантом;
  • что касается подгнивших досок на стенах дома, то все зависит от степени повреждения. Если процесс локализован на ранней стадии, то можно просто просушить проблемное место, а затем хорошенько пропитать его раствором, восстанавливающим текстуру древесины;
  • если конструкция является несущей (например, подгнила стропильная система), то может понадобиться и замена ее части. Все-таки, гнилой участок становится намного менее прочным.

Пример подгнивших стропил

В целом, подгнивший участок древесины – источник постоянного головной боли. Несмотря на все мероприятия по его восстановлению и защиты, он все равно останется «в зоне риска». Поэтому лучше на защите не экономить, тем более, что вопрос, чем покрасить дерево чтобы не гнило, не так и сложен, подойдет комбинация грунтовка (антисептик) + несколько слоев краски.

Подведение итогов

Единственным недостатком дерева как строительного материала можно считать его сравнительно невысокую долговечность. Влага и насекомые – 2 главных врага любой древесины, к счастью, достижения химической промышленности позволяют без особых усилий защитить дерево не только от насекомых-вредителей, но и от гниения.

На видео в этой статье показаны несколько эффективных и недорогих средств для защиты древесины от влаги и насекомых.

Источник: https://rubankom.com/sostavy/antiseptik/720-kak-zashhitit-derevo-ot-gnieniya

Крепление деревянного столба в бетон

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

  • универсальное бетонирование основы;
  • использование бетонного пасынка;
  • монтаж на бетон;
  • использование каркаса;
  • особое соединение;
  • площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика.  Последовательность процедуры следующая:

  • перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
  • на дно ямки насыпают щебень;
  • вертикальная фиксация опоры распорками;
  • обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
  • за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

  • Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
  • Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
  • Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Источник: http://KlademBeton.ru/tehnologija/inye/derevyannye-stolby-v-beton.html

ooo-asteko.ru


Смотрите также