Вы здесь

Фронтон бани


Фронтон бани своими руками

Фронтон кровли – верхняя часть на переднем фасаде здания, ограниченная двумя скатами крыши и карнизом. Его неправильная конструкция может иметь самые печальные последствия, от возникновения трещин в стенах и до их обрушения.

На что стоит обратить внимание при проектировании фронтона?

Как правило, главные причины аварий стен фронтона – это ошибки, которые были допущены, когда производился их расчет и составлялся проект. Проектировщики часто не обращают внимания на тот аспект, что конструкции фронтонов требуют дополнительного укрепления. При создании проекта нужно учитывать, что некоторые из них в ходе эксплуатации будут испытывать усиленные нагрузки, вызванные ветрами.

Делая проект фронтона строения, надо принимать во внимание:

  • Его направление относительно сторон света, скорость ветров и тип кровли
  • Высоту, которую имеет дом над уровнем моря
  • Характеристики местности, где нужно производить строительство
  • Сопротивляемость постройки максимальным порывам ветров

Определяя данные параметры, следует учитывать, что в разные периоды эксплуатации геометрия строения может меняться. Вследствие этого, площадь многих конструктивных элементов, в том числе и фронтона, которые подвергаются воздействию ветров, также меняется.

Аэродинамический коэффициент уже готовой постройки, имеющей жилую мансарду, должен быть равен около 0,7. При возведении стены фронтона имеют фрагменты треугольной формы.

Они испытывают те же воздействия, что и паруса на ветру. Поэтому, любой опытный проектировщик, знающий, что такое фронтон на крыше, составляя чертежи, закладывает в них аэродинамический коэффициент 1,4-1,6.

Прочностные характеристики щипцовых стен зависят во многом от их ширины и высоты. Низкие стены более прочны и устойчивы, чем высокие и тонкие.

Поэтому нет необходимости укреплять их дополнительными конструкциями. Высокий щипец неустойчив, поэтому может рухнуть и от слабого удара. Вследствие этого, такие стены укреплять надо.

Вернуться

Важные аспекты строительства

При современном малоэтажном строительстве нередко возникает проблема трещинообразования на щипцовых стенах, а то и их обрушения. Объяснимо данное обстоятельство тем, что для сооружения применяются легкие строительные материалы.

Они пользуются большой популярностью из-за того, что обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Но некоторые из современных строительных конструкций не могут противостоять сильным ветровым нагрузкам. Поэтому фронтоны возводить из них нельзя.

Стены старых жилых домов возводились из кирпича и имели в толщину 38-41 см, иногда 25-27 см. Для их укрепления часто применялись дополнительные конструкции – пилястры, карнизы. Поэтому плотность подобных стен была равна больше 800 кг/м².

При строительстве нынешних зданий часто применяются двухслойные стены, несущая часть которых – это ячеистый бетон либо керамические блоки. Толщина их редко бывает более 25 см. Постройки, имеющие однослойные стены, более прочные, потому как толщина их от 36 до 44 см.

Самые же прочные малоэтажные здания сейчас обладают трехслойными стенами. Они имеют повышенную устойчивость к ветровым нагрузкам, толщина их колеблется от 39 до 54 см.

Перед тем, как сделать фронтоны крыши бани, надо учитывать, что если стена имеет окна либо на втором этаже есть балкон с дверью, то она будет испытывать повышенное воздействие ветров.

Вернуться

Как создать дополнительную жесткость?

Чтобы придать дополнительную прочность щипцовой стене, можете применить нижеописанные приемы.

Старый и проверенный метод укрепления фронтона – это сооружение разделительной стены. Она делается в помещении мансарды и должна идти перпендикулярно щипцовой стене. Толщина разделяющей стены должна быть не меньше 24 см. Стоит отметить, что увеличить жесткость фронтона за счет тонкой либо гипсокартонной перегородки, не получится.

Пилястры либо колонны – прекрасный способ придать дополнительную прочность фронтону. Но, при возведении бань данный метод используется очень редко, так как трудно сопоставим с их дизайном.

При укреплении фронтона железобетонной рамой учтите, что для парной, имеющей небольшие размеры, будет достаточно конструкции сечением в 2,5 м. Она должна быть армирована четырьмя стержнями, имеющими диаметр в 1 см. Стоит понимать, что при возведении бани в регионе, в котором дуют постоянные сильные ветра, подобная рама не даст достаточной прочности фронтону.

Источник: http://www.poparimsya.com/stroitelstvo/krysha/fronton-kryshi-bani.html

Крыша бани — основные рекомендации по подбору типа и инструкция по постройке (90 фото)

Что представляет собой баня, известно каждому. Особые условия, такие как повышенная влажность и высокая температура воздуха, требуют серьезного подхода к вопросу сооружения крыши. Проекты крыши бани создаются с учетом множества нюансов. Каких? Именно об этом и пойдет речь далее.

Какой должна быть крыша для бани?

Мало где можно увидеть баню с крышей замысловатой формы и элементами декора. Обычно при ее строительстве выбирают такие варианты крыш для бани, которые можно с легкостью сделать самостоятельно. При этом нужно обязательно учитывать, из какого материала сделаны стены здания, его размеры, какой фундамент и в какой местности расположена баня.

Наиболее часто встречаются такие крыши, как:

  • двухскатная;
  • односкатная;
  • наклонная;
  • плоская.

Односкатную крышу бани обычно сооружают в том случае, если она примыкает к дому или другой постройке. Такой тип крыши имеет относительно низкую стоимость, ее конструкция проста, так что данный вариант станет отличным решением для тех, кто затеял строительство крыши бани своими руками.

Двухскатная крыша является классическим вариантом для бани, построенной из бревен. Высоту скатов можно регулировать, а при желании можно обустроить на бане чердачное пространство под бытовое помещение. Наклон скатов может быть разным (в пределах 2,5-60 градусов).

При определении угла наклона крыши бани нужно учитывать погодные условия в местности. Если зимы снежные, лучше делать больший угол наклона, чтобы снег не залеживался, а вот если часто дуют сильные ветра, лучше отдать предпочтение плоской крыше.

Сооружение основы для крыши бани

Крыша бани, как и крыша любого другого здания, состоит из таких основных элементов, как:

  • стропила;
  • обрешетка;
  • кровельное покрытие.

Саму конструкцию крыши можно собирать как сразу на срубе, так и на земле с последующим ее подъемом наверх. Первый вариант предпочтительнее, поскольку второй предполагает наличие специальной техники.

Обрешетка может быть как сплошной, так и состоять из брусков или досок, нашитых не вплотную друг к другу. Выбор способа обрешетки напрямую зависит от материала, которым будет покрываться крыша. Под металлочерепицу или рубероид нужен сплошной щит, а вот волновой лист из битума допускает наличие зазоров до 25 см.

Выбираем материал для покрытия бани

Современный ассортимент кровельных материалов дает возможность хорошо подумать над тем, какой выбрать для крыши бани. Рассмотрим наиболее популярные материалы.

Металлическую кровлю можно разделить на 2 вида:

  • оцинкованная сталь (кровельная) имеет доступную стоимость, проста в монтаже, способна выдержать значительные нагрузки;
  • цветные металлы (алюминий, медь и т.д.) обладают великолепными антикоррозийными свойствами.

Мягкие кровельные материалы представлены на рынке в виде полимерных листов либо кровельной мастики. Качество данного вида покрытия очень хорошее и такая крыша может прослужить до 50 лет.

Металлочерепица, а также битумная и керамическая черепица являются достаточно популярными кровельными материалами для бани благодаря своему внешнему виду. Эксплуатационные характеристики данных материалов находится на высоком уровне, но их стоимость также не маленькая.

Ондулин является качественным современным материалом, который прост в работе, имеет невысокую стоимость, при этом эксплуатационные показатели его на высоте.

В последнее время для крыши бани начали использовать сотовый поликарбонат. Этот материал позволяет создать комфортную и уютную атмосферу благодаря мягкому естественному освещению.

Крыша на баню: что за чем?

Первым делом при возведении крыши на баню необходимо соорудить несущую конструкцию, которая состоит из стропил и прогонов. После этого нужно оборудовать кровлю из обрешётки и специального водоизоляционного слоя.

Начинать работу необходимо с укладывания опорных балок на верх стены, которая и будет выступать в качестве опоры. Если в проекте запланировано сооружение чердака, то балки нужно зафиксировать в гнездах. При этом крепление балок должно быть строго горизонтальным.

На опору крепятся стропила, в роли которых чаще всего выступают брусья, бревна или доски. Их крепление осуществляется при помощи специальных деревянных либо металлических накладок. Стропила нужно располагать не слишком далеко друг от друга — оптимальным считается расстояние не более 1 метра.

Дальнейшие действия зависят от того, какой кровельный материал был выбран. Если рулонный, то следует заняться сооружение на каркасе деревянного щита. Если же планируется использование черепицы или шифера, нужно будет делать обрешетку. Для этого параллельно коньку крыши фиксируется доска, к которой на одинаковом расстоянии прибиваются брусья.

Сам конёк закрывается либо оцинкованным железом, либо специальными заготовками. Фронтоны можно закрыть вагонкой, сайдингом или каким угодно другим материалом. Осталось только покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Утепление крыши бани — процесс простой и вместе с тем необходимый. Проще всего уложить теплоизоляционный материал в проемы между стропилами. Толщина его не должна быть меньше 200 мм.

Если существует сомнения по поводу вида крыши и выбора кровельного материала, можно посмотреть различные фото крыши бани в интернете, и выбрать идеальный для себя вариант.

Фото крыши бани

Также рекомендуем посетить:

Источник: http://mojdominfo.ru/krysha-bani/

Двухскатная крыша для бани своими руками

Баня – постройка санитарно-гигиенического назначения, пользующаяся огромной популярностью среди населения России. Она стала обязательной частью досуга и оздоровления, образом жизни русского народа, поэтому без нее не обходится ни один загородный или даже садовый домик.

Если на участке достаточно места для строительства, тогда отдельностоящая баня с двускатной крышей лучшим вариантом. В ней будет легко поддерживать оптимальную температуру, постройка станет отражением древних традиций в зодчестве.

Эта статья расскажет, как своими руками строится двухскатная крыша, сохраняющая тепло.

Конструкция

Двускатная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, которые располагаются под углом друг к другу, называемых скатами. Это одна из наиболее простых для проектирования и монтажа своими руками кровельных конструкций. В фронтальной проекции она имеет форму равнобедренного треугольника, считающуюся традиционной для данного типа построек. Двускатная крыша состоит из следующих частей:

Конструкция двухскатной крыши

  1. Стропильный каркас. Этим термином обозначают совокупность элементов, обеспечивающих поддержку кровельного материала. В него входят: мауэрлат, стропила, затяжка, коньковый прогон, стойки и подкосы. Стропильный каркас изготавливают из высококачественной древесины хвойных деревьев. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, на которую влияет вес кровельного материала и количество выпадающих осадков в зимнее время.

    Стропила, как несущий скелет, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения. Для строительства крыши бани применяют висячие или наслонные стропила.

  2. Кровельный пирог. Этим термином обозначают кровельный материал и гидроизоляционный слой, которые укладывают на обрешетку, опирающуюся на стропила. В качестве гидроизоляции чаще используют рубероид, имеющий больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны.

    Для покрытия скатов бани используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.

  3. Фронтоны. Двухскатная крыша имеет два фронтона треугольной формы, которые являются продолжением торцевых стен. Фронтоны зашивают более легкими пиломатериалами или выполняют из того же материала, что и фасад постройки. Бани, сделанные полностью из бруса или бревна, обладают лучшей способностью сохранять тепло, однако они стоят дороже из-за большего расхода пиломатериалов и затруднений, связанных со сборкой своими руками.

    Чтобы снизить расход топлива для поддержания температуры, фронтоны утепляют внутри или снаружи, заделывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Обратите внимание! Микроклимат, который устанавливается в бане, является агрессивной средой для строительных материалов.

Разница между внутренней и внешней температурой воздуха, жара и влажность губительно сказываются на древесине, поэтому любая инструкция по возведению крыши для бани своими руками предполагает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возгораний объясняет необходимость использования антипиренов, чтобы защитить стропила от огня.

Виды конструкций

Двухскатная крыша – наиболее рациональный и популярный вид кровельных конструкция, используемых для строительства бань своими руками. Она желает постройку похожей на традиционный терем, делая его не только функциональным, но и эстетичным. Опытные мастера говорят о возможности обустройства двух типов двухскатных крыш:

  • Чердачные. Чердачными называют двускатные кровли, в пространстве между скатами и балками перекрытий оборудуют хозяйственной помещение. Особенность этого типа в том, что в конструкции присутствует потолок, отделяющий помещения первого этажа от подкровельного пространства. Он служит дополнительной защитой от холода и делает баню более теплой. Чердак является отличным местом для организации хранения или комнаты отдыха. Очень популярными считаются проекты бани, в которых чердак выносится за периметр сооружения, образуя небольшой навес над входом. Минус чердачных крыш в том, что они требуют больший затрат и сложны для строительства своими руками.Разница между чердачной и бесчердачной двухскатной кровлей
  • Бесчердачные. Бесчердачными называют крыши, в которых подкровельное пространство не отделяется от основных помещений потолком. Высота конька бесчердачной кровли меньше чердачной, поэтому для строительства своими руками требуется меньше материалов. Этот вариант подходит, если баня используется преимущественно в летний период. Зимой протопить и сохранить тепло в бане с бесчердачной крышей практически невозможно.

Важно! Если баня выполняется в качестве пристройки к жилому сооружению, то наиболее рациональным вариантом перекрытия является односкатная крыша. Она выглядит менее презентабельно и обладает меньшей энегороээфективностью, однако, стоит значительно меньше, а строится быстрее.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называют стропильной системой. Она состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание его равно ширине бане, а катеты представляют собой стропила. Треугольник – наиболее стойкая геометрическая фигура, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для сооружения двухскатной крыши используют два типа каркасов:

  • Висячие, стропила которых верхушками упираются друг в друга, а нижними крепятся к мауэрлату. Единственной опорой для них являются внешние несущие стены. Стропильный каркас висячего типа испытывает два типа нагрузок: на распирание и на прогиб. Чтобы снизить распирающее действие, которое оказывают стропила на сруб бани, используют различного рода затяжки. Чтобы ликвидировать прогиб монтируют подкосы. Этот вариант подходит для небольших построек, в которых нет внутренней несущей перегородки. Своими руками перекрыть баню большой площади таким образом достаточно сложно.
  • Наслонные, стропила которых помимо внешний несущих стен имеют опору в виде внутренних. В зависимости от планировки в бане может располагаться 1 или даже 2 капитальных стены, которые могут послужить поддержкой для стропильного каркаса. На них укладывают лежни и устанавливают стойки, подпирающие стропила под коньком или в серединной части ноги. Этот вариант подходит для сооружений большой площади.

Обратите внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, массу чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщину стропил определяют в соответствии с длиной ската, шириной шага между ногами и типом кровельного материала. Чтобы крыша служила дольше, следует оставить небольшой задел прочности, который предотвратит поломки в экстремальные погодные условия.

Монтаж

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса. Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:

  1. В первую очередь стены, на которые укладывают мауэрлат, гидроизолируют рубероидом, сложенным в 2-3 раза. В мауэрлатном брусе продлевают отверстия под крепления. В качестве крепежа используются металлические шпильки или анкерные болты. Если сруб бани выполнен из бревна или бруса, мауэрлат заменяют собой верхние венцы, которые укрепляют между собой металлическими скобами.
  2. Начинают сборку стропильных ферм. Ноги скрепляют между собой с помощью металлической накладки, выверяя угол между ними по уровню, приколачивают затяжку. В первую очередь устанавливают крайние фермы, приколачивая к мауэрлату гвоздями. Между ними натягивают веревку, по которой можно легко проверить правильность расположения остальных ферм. Чтобы конструкция сохраняла вертикальное положение до установки обрешётки, ее подпирают временными укосами.Установка стропильных ферм
  3. Поверх стропил расстилают полосы гидроизоляционного материала, нахлёстывая одну на другую, чтобы защитить швы от проникновения влаги. Фиксируют гидроизоляцию с помощью степлера или гвоздей. Чтобы создать между гидроизоляцией и кровельным материалом вентиляционный зазор, вдоль стропил крепят рейки контр-обрешетки.
  4. Обрешетку из досок 50х150 мм прибивают гвоздями к стропильным ногам с шагом 10-15 см. Если кровельный материал имеет большую массу или не держит форму самостоятельно, обрешетку сооружают из влагостойкой фанеры.
  5. Поверх обрешетки происходит настил кровельного материала. Технология укладки зависит от выбранного типа покрытия. Обязательно листы и полосы укладывают с учетом нахлеста 15-20 см. Чем меньше уклон ската, тем больше должен быть нахлест.Настил кровельного покрытия
  6. В последнюю очередь крыша оборудуется водостоком, софитами зашиваются свесы, фронтоны утепляют и облицовывают.

Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

-инструкция

Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/vidy-krysh/dvuskatnaya/krysha-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Проведение монтажных работ по строительству крыши бани своими руками

На завершающем этапе строительства банного комплекса возводится крыша на баню своими руками. Если делать крышу для бани строим своими руками, то перед проведением всех работ следует подробно изучить технологию и нюансы монтажа кровельных конструкций. После завершения строительства крыши бани своими руками можно приступать к отделке здания как снаружи, так и изнутри.

https://www.youtube.com/watch?v=At07P2B9jso

Для того, чтобы потолок бани не протекал и хорошо удерживал тепло в помещении, процессу монтажа крыши на здании следует уделить особое внимание. При соблюдении всех требований инструкции по возведению крыши бани своими руками она позволит эксплуатировать сооружение длительное время, не прибегая к проведению ремонтных работ.

Для того, чтобы построить правильно крышу бани своими руками, требуется соблюдение всех строительных норм и правил. Такая кровля должна обладать качественной паро-, тепло- и гидроизоляцией.

Перед проведением монтажных работ следует подробно изучить процесс проведения монтажных работ. Это позволит избежать возникновения ошибок и даст возможность удешевить строительство банного комплекса, так как не придется для монтажа кровли привлекать специалиста по строительству.

На сегодняшний день наиболее популярными вариантами строительства бани являются использование бруса, бревен и каркасных конструкций. Каждый из этих типов строений имеет особенности в процессе монтажа кровельной конструкции.

Устройство кровли бани

Для того, чтобы правильно возвести кровлю бани, следует подробно изучить варианты конструкции этого элемента здания. Крыша любого здания, в том числе и здания банного комплекса, состоит, в зависимости от типа, из определенных стандартных конструктивных элементов.

В состав конструкции любой кровли входят следующие конструктивные элементы:

  • стропильная система;
  • обрешетка;
  • системы тепло-, паро- и пароизоляции;
  • кровельное покрытие.

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют следующие типы кровель:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • вальмовые;
  • шатровые;
  • многощипцовые;
  • мансардные.

Помимо этого, любой из типов конструкции кровли может иметь свои особенности, обусловленные предпочтениями и желаниями владельца здания.

Чаще всего при возведении бань используется двускатная кровля. Специалисты рекомендуют при строительстве бань возводить именно этот тип кровли, так как он является наиболее удобным вариантом. Наличие свободного пространства под возводимой кровлей позволяет обустроить небольшой чердак. Чердачное помещение в таком случае можно использовать для хранения банного и другого инвентаря.

Преимуществом двускатной кровли является отсутствие скоплений атмосферных осадков, которые могут скапливаться на других типах кровли в зимний период года. На двускатной крыше снег сползает с поверхности под действием собственного веса.

Односкатный тип кровли применяется очень редко при строительстве  банных комплексов.

Монтаж двускатной крыши банного комплекса

Так как двускатная крыша является наиболее популярной, поэтому следует более подробно рассмотреть, как возводится двускатная крыша для бани своими руками.

На сегодняшний день существует 2 системы монтажа двускатной кровли:

  1. Система висячих стропил. Крепление стропильной системы этого типа осуществляется одной стороной к телу здания, а вторая сторона закрепляется между двумя противоположными секциями стропил.
  2. Наклонные стропила. Этот тип конструкции является более устойчивый, так как элементы конструкции дополнительно удерживаются стойкой, расположенной в центре.

Двускатная крыша является наиболее предпочтительным вариантом создания кровли своими руками для каркасной бани, так как конструкция обеспечивает самоочищение поверхности скатов кровли от скапливающихся осадков, что значительно уменьшает оказываемое на здание давление. Такой эффект достигается за счет того, что двускатная кровля имеет большой угол наклона кровельных плоскостей.

По своей конструкции двускатная кровля представляет несколько одинаковых по размеру и форме равнобедренных треугольников, которые равномерно расположены вдоль всего здания. Вершина конструкции носит название конька. Поперечный брус, к которому осуществляет закрепление вершины стропил, носит название ригеля. Ригель придает прочность конструкции и скрепляет в единую конструкцию отдельные стропила. От величины шага между стропилами зависит прочность всей конструкции.

Крепление стропил наверху стен здания осуществляется после того, как закончен монтаж потолочных балок.

Монтаж несущих конструкций кровли состоит из следующих этапов:

  • крепление мауэрлата к стене здания;
  • сборка стропильной фермы;
  • установка двух ферм на разных концах здания;
  • установка оставшихся стропильных ферм по специально натянутому шнуру.

После окончания монтажных работ по установке несущих конструкций кровли приступают к закреплению обрешетки, монтажу слоев паро-,гидро- и теплоизоляционных материалов. По окончании этих работ проводится монтаж кровельного материала.

Проведение монтажа обрешетки

После завершения монтажных работ по установке кровельных стропил проводится операция монтажа обрешетки.

При установке этого элемента конструкции следует обратить внимание на ряд требований, которые нужно обязательно выполнить в процессе проведения работ. Эти требования заключаются в следующем:

  1. Доски, входящие в состав обрешетки, набиваются, начиная с конька, и постепенно перемещаются в нижнюю часть конструкции.
  2. Обрешетка может быть сплошной или с зазорами. Выбор типа конструкции зависит от применяемого кровельного материала.
  3. Торцы набиваемых досок должны выступать за концы ферм, выполняющих основу фронтонов, приблизительно на 18-20 см. Такой выступ кровли за фронтоны предохраняет фронтон от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов и носит название фронтонного карниза.

Сплошную обрешетку лучше всего использовать при применении кровельных материалов рулонного типа. Сплошную обрешетку также рекомендуется использовать при покрытии крыши металлочерипицей и шифером. Зазоры в такой обрешетке должны не превышать 10 мм.

При использовании в качестве кровельного материала листового железа, асбестоцементного шифера или битумного листа расстояния между досками обрешетки могут составлять 18-25 см.

После закрепления обрешетки на несущей конструкции крыши переходят к монтажу паро-,гидро- и теплоизоляции.

Монтаж  утепления паро- и гидроизоляции

Перед возведением кровли многие владельцы задумываются над вопросами о том, как правильно утеплить крышу бани своими руками, и какие стройматериалы при этом лучше всего использовать. Для монтажа кровельного покрытия в качестве паро- и гидроизолирующего материала могут использоваться рубероид и мембранная пленка. Рубероид монтируется на стропила в 2 слоя, это обеспечивает высокую степень защиты несущих конструкций от воздействия негативных атмосферных факторов.

Если используется мембранная пленка, то она может выполнять функции как гидроизоляционного, так и теплоизоляционного материала, так как обладает низким показателем теплоотдачи.

Для качественного функционирования установленного материала пленку требуется уложить на стропильную конструкцию и зафиксировать строительным скотчем.

Новая полоса должна укладываться на предыдущую полосу с нахлестом. Пленку запрещено натягивать на стропильные конструкции. Натягивание пленки может способствовать возникновению  повреждений при деформировании  пиломатериала, из которого производится сборка стропильных конструкций. Деформация конструкций возможна при нагреве или остывании стропильной системы.

В процессе утепления крыши бани своими руками следует обратить внимание на некоторые важные нюансы процесса.

Такими нюансами являются следующие:

  1. Утепление крыши строения рекомендуется осуществлять при помощи минваты. Этот материал является долговечным, негорючим и отлично удерживает тепло.
  2. При осуществлении утепления кровли не рекомендуется применять пенопласт. Этот стройматериал способен выделять вредные летучие химсоединения.
  3. Толщина используемого утеплителя должна составлять не меньше 100 мм.
  4. Поверх слоя утеплителя укладывается слой гидроизоляции.

Последним слоем, укладываемым на кровельный пирог, является отделочный материал. Выбор стройматериала для проведения отделки чердачного помещения зависит от финансового состояния домовладельца и его предпочтений.

После завершения укладки тепло-, паро- и гидроизоляции проводится монтаж непосредственно кровельного материала.

Для монтажа кровли можно использовать любой кровельный стройматериал. Выбор кровельного материала полностью зависит от финансового состояния владельца бани и наличия того или иного материала в свободной продаже.

Проведение отделки фронтонов

После завершения монтажных работ по установке  кровельного стройматериала можно приступать к проведению отделки фронтонов крыши. Несущим каркасом фронтонов являются крайние стропильные фермы. Для отделки плоскости фронтонов на стропильные фермы осуществляется набивание брусков древесины с размером 50х50 или 40х40 мм. Эти бруски формируют обрешетку фронтона.

Закрытие плоскости фронтона осуществляется при помощи отделочного материала. В качестве стройматериала для проведения отделочных работ может служить вагонка. Обшивка фронтальной плоскости должна осуществляться с запасом, который обеспечивает выступ отделочного материала за плоскость фронтона на расстояние 20-25 мм.

В зависимости от пожелания владельца бани, фронтоны можно отделочным стройматериалом зашивать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Обшивка фронтона вагонкой осуществляется при помощи саморезов или гвоздей.

Использование вагонки, изготовленной из древесины, дает некоторые преимущества домовладельцу. Дело в том, что древесина является экологически чистым материалом, и при ее использовании в окружающее пространство не выделяются ядовитые химсоединения.

Однако следует помнить о том, что прежде чем использовать этот материал, его следует обработать специальными химсоставами, которые предотвращают возгорание и порчу материала под воздействием негативных атмосферных факторов.

Являясь натуральным материалом, вагонка может страдать от переизбытка влаги, поэтому для того, чтобы не происходило разрушение используемого для отделки стройматериала, требуется после монтажа провести обработку фронтона лакокрасочным составом, который имеет водоотталкивающие свойства. Составы, используемые для создания защитного покрытия на поверхности вагонки, являются нестойкими, что требует проведение регулярной обработки поверхности фронтона. Регулярность обработки должна составлять 1 раз в 2 года.

Проведение регулярной обработки удорожает эксплуатацию объекта. Срок эксплуатации фронтона, изготовленного из вагонки, которая не подвергалась обработке, составляет около 5 лет, в отличие от фронтона, обработанного антисептиком, антипиреном и краской, срок нормальной службы которого может составлять 15-20 лет. Помимо вагонки, для проведения отделочных работ можно применить сайдинг.

Источник: http://banyabest.ru/krysha-bani/provedenie-montazhnyx-rabot-po-stroitelstvu-kryshi-bani-svoimi-rukami.html

Крыша для бани своими руками — строительство

Завершающим и наиболее сложным этапом в строительстве бани является сооружение крыши. Здесь важно правильно выбрать угол наклона, длину свеса, продумать конфигурацию стропильной системы. Многое зависит от вида кровли: двускатная конструкция более функциональна, зато односкатную легче смонтировать. Конечно же, для этого можно нанять специалистов, но крыша для бани своими руками обойдется в разы дешевле.

Крыша для бани своими руками

Крыша для бани

Строительство односкатной крыши

Конструкция односкатной кровли

Односкатная крыша монтируется преимущественно на банях небольших размеров. Одну из стен делают выше на 2-3 ряда, что позволяет выполнить укладку балок перекрытия под нужным углом. Чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия, угол наклона должен быть не меньше 20 градусов. В регионах, где выпадает много снега, уклон делают еще круче – до 45 градусов.

Конструктивные схемы деревянных наслонных стропил: а–д – для односкатных крыш; е–з – для двускатных крыш; 1 – стропильная нога; 2 – стойка; 3 – подкос; 4 – подстропильный брус; 5 – ригель; 6 – распорка; 7 – верхний прогон; 8 – лежень

Для строительства односкатной крыши понадобится:

  • прочный брус сечением 60х80мм;
  • балки перекрытия;
  • доски 250х30 мм;
  • гидробарьерная мембрана;
  • утеплитель;
  • кровельное покрытие;
  • гвозди и саморезы;
  • молоток;
  • ножовка;
  • антисептическая грунтовка;
  • строительный уровень.

Схема расчета уклона односкатной крыши

Шаг 1. Крепление мауэрлата

Мауэрлатом называют несущий брус, уложенный поверх стен по периметру бани. Он предназначен для связки стен и стропильной системы. В деревянных банях роль мауэрлата выполняет верхний ряд сруба, а для построек из кирпича или блоков его нужно устанавливать отдельно. Закрепить балки на стене можно с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных шпилек. Третий вариант считается наиболее удобным для односкатных крыш.

Монтаж стропильной системы

Односкатная крыша

В верхние ряды кладки вмуровывают строительные шпильки на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно аккуратно, чтобы не запачкать раствором резьбу. Часть с резьбой должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а низ заглубляется в стену на 45 см. Рубероид нарезают полосами по ширине стены и укладывают сверху, накалывая на шпильки. Затем балку тоже укладывают на острия и бьют молотком, чтобы остались отметины. По отметинам просверливают отверстия, надевают балку на шпильки и закручивают гайки на резьбу.

Шаг 2. Монтаж потолочных балок

Монтаж потолочных балок

Монтаж потолочных балок

В мауэрлате вырезают пазы для балок перекрытия через каждые 60-70 см. После укладки балок их концы должны выступать за внешние стены бани минимум на 30 см. Перекрытия, которые одновременно являются стропилами, крепятся к мауэрлату гвоздями или с помощью проволоки. При монтаже следует внимательно следить за тем, чтобы балки лежали в одной плоскости. По завершению работы деревянные элементы грунтуют антисептическим составом.

Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

Утепление и гидроизоляция кровли

Снизу балки перекрытия подбивают досками, а затем продолжают обустройство кровли. На стропила крепят пароизоляционную пленку, укладывая материал внахлест и соединяя стыки скотчем. Следующий слой – теплоизоляционный. Плитный утеплитель удобнее использовать, но можно взять и рулонный. Между стропил плотно укладывают утепляющий материал, запенивают все зазоры и отверстия, а сверху закрепляют гидробарьер. Его также укладывают внахлест, швы заклеивают скотчем по всей длине.

Пароизоляционная пленка

Шаг 4. Монтаж кровли

Укладка металлочерепицы на однгоскатную кровлю

Брусья и доски для обрешетки обрабатывают антисептиком и просушивают. Далее брусья набивают на стропила прямо через гидроизоляционную пленку, а потом обшивают получившийся каркас досками. В зависимости от вида кровли, зазоры между досками могут быть различной ширины – от 1 до 15 см. Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу финишного покрытия – шифера, профлиста, черепицы или другого. Листовую кровлю закрепляют с помощью саморезов со специальными прокладками, которые не дают влаге проникать сквозь отверстия.

Обустройство кровли

Строительство двускатной крыши

Для просторной бани больше подходит двускатная крыша. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Стропильная система двускатной крыши собирается в несколько приемов, а основные элементы изготавливаются на земле.

В процессе возведения крыши потребуются:

  • балки сечением 100х80 мм;
  • брус сечением 50х100 мм и 50х50 мм;
  • доски;
  • строительный уровень и отвес;
  • гвозди;
  • молоток;
  • ножовка;
  • грунтовочная смесь;
  • шурупы;
  • электродрель.

    Двускатная крыша

Шаг 1. Установка потолочных балок

В мауэрлате или верхнем венце сруба выпиливают пазы под потолочные балки. Расстояние между пазами равняется 1 м, глубина вырезов составляет около 7-9 см. Обработанные антисептиком и просушенные балки вставляют в пазы на ребро и закрепляют гвоздями. Можно сделать потолочные перекрытия с выступом за стены, но тогда потребуется дополнительное уплотнение в местах прилегания к мауэрлату.

Шаг 2. Сборка стропильных ферм

Чертеж двухскатной крыши

Двускатную крышу образуют несколько одинаковых конструкций треугольной формы, которые называются фермами. Каждая ферма состоит из двух брусьев одинаковой длины – стропильных ног, основания и перемычки – ригеля. Между собой элементы фермы крепятся специальными шурупами. Для основы и стропильных ног используется обрезная доска 50х100 мм; при этом длина стропил равняется 280 см, а длина основы на 50-60 см больше.

Края досок обрезают под углом 40-45 градусов, просверливают отверстия под шурупы в местах соединения и прочно скрепляют доски между собой. Отступив от стыка стропил около полуметра, в брусе вырезают паз для ригеля. На концах ригеля также делают прямоугольные срезы, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В местах прилегания ригеля к брусу закручивают шурупы. Точно так же собирают остальные фермы.

Две фермы, которые будут располагаться над боковыми стенами, следует сразу обшить, и сделать это будет удобнее на земле. Брус 50х50 мм прибивают к ферме в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы обрезают под углом. Дополнительно укрепляют конструкцию двумя брусками по диагонали. Теперь обшивают обрешетку досками по вертикали, оставляя припуск с нижнего края 2,5 см. Можно сделать и наоборот: брусья каркаса прибивают по вертикали, а доски обшивки крепят горизонтально. В обшивке второй фермы необходимо сделать дверцу.

Схема устройства стропильной системы двускатной крыши

Шаг 3. Установка ферм

Готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над потолочными балками. Сначала их крепят временными распорками из бруса, выравнивая по вертикали. Крайние фермы устанавливают первыми: в основании просверливают несколько сквозных отверстий и прикручивают стропила к мауэрлату. Чтобы удобнее контролировать расположение фермы по вертикали, к ригелю нужно привязать отвес. После монтажа конструкции ее дополнительно укрепляют укосинами – прочными балками, один конец которых упирается в несущий брус на стене, а второй в стропила на уровне ригеля.

После монтажа и укрепления крайних стропил приступают к остальным фермам. Их выставляют по уровню и фиксируют временными распорками; между соседними стропилами расстояние равняется 1 м. Когда все части стропильной системы установлены, их соединяют козырьком. Для этого используют 2 длинные доски, которые прибивают к балкам по самому верху с обеих сторон крыши.

Шаг 4. Монтаж обрешетки

Схема висячих стропил

Для обрешетки желательно брать доски такой длины, чтобы они полностью перекрывали крышу и выступали за края фермы на 20 см. Если использовать короткие доски и стыковать их на стропилах, прочность кровли будет снижена. Ширина зазоров между досками зависит от типа кровельного покрытия и может составлять от 1 до 50 см.

Доски прибивают к стропилам гвоздями. В месте расположения дымохода делают отверстие соответствующих параметров и вокруг него сплошную обрешетку. Далее настилают гидроизоляционную мембрану: пленку крепят степлером к доскам, укладывая полосы материала с напуском в 5-10 см.

Вокруг отверстия для дымохода края пленки должны немного свисать внутрь.

Виды стропильных систем крыш

Шаг 5. Монтаж кровельного покрытия

Сверху на пленку прибивают брусья 50х50 мм для контробрешетки. Предварительно их пропитывают антисептиком и хорошо высушивают. На контробрешетку производят укладку покрытия, начиная от карниза. Для бани можно использовать любой вид кровли – от мягкой черепицы до профнастила. Кровельный материал крепят согласно инструкции, делая припуски на свесы. Для дымохода вырезают в покрытии отверстия, а после установки наружной трубы герметизируют стыки битумной мастикой или специальным клеем и закрывают фартуком.

Баня

Шаг 6. Теплоизоляция крыши бани

Как утеплить крышу бани

После монтажа кровельного покрытия следует тщательно утеплить крышу изнутри. Поскольку стропила уже были прогрунтованы антисептическим средством, обрабатывать их еще раз не обязательно. Между балками максимально плотно укладывают плиты теплоизоляции, стараясь не слишком сжимать или выгибать края материала. При деформации свойства утеплителя заметно снижаются. Зазоры и швы между плитами и по углам стропил рекомендуется задуть пеной.

Теплоизоляция крыши бани

Пароизоляция потолка

Отдельное внимание нужно уделить утеплению фронтонов. Сначала их обивают изнутри гидроизоляционной пленкой, затем крепят брусья обрешетки. Можно использовать для этих целей и алюминиевые профили. Следующий слой – утеплитель, а затем крепят пароизоляцию. На стыках скатов и фронтонов пароизоляционную пленку укладывают с напуском и проклеивают скотчем. При необходимости внутреннюю поверхность крыши можно обшить вагонкой, обычными досками или фанерой.

Крыша для бани своими руками

– Крыша для бани своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/banya/krysha-dlya-bani-svoimi-rukami.html

srovopros.com

Чем зашить фронтон крыши: виды материалов для зашивки

Фронтон-торцевая стена дома под карнизом крыши

Крыша сделана,можно зашивать фронтоны.

Чем же зашить фронтоны крыши,чтобы служили долго,чтобы не требовалось ежегодного ухода или ремонта,да и чтобы вид был привлекательный?!

Для начала вспомним, чем зашивались фронтоны в прежние времена:

  • необрезной доской
  • обрезной доской
  • вагонкой

Последний вариант был в советские времена наиболее дефицитным и обшивать вагонкой фронтоны позволяли себе люди с хорошей зарплатой и большими связями.

В деревнях же никто не заморачивался красотой и дизайном: обшивали простой необрезной доской или горбылем.Закрыто чердачное пространство от ветра и снега,значит все отлично.

Зашивку досками делали вертикально,горизонтально или наискосок.Неплохо смотрелась елочка: короткие доски наискосок навстречу друг другу.

Понятно,что дерево со временем чернело от влаги,теряло свой естественный цвет,поэтому горожане,которые следили за внешним видом дома или бани,старались красить деревянные поверхности. Но,раньше не было специальных антисептирующих составов,поэтому зачастую это была известковая или масляная краска,которую необходимо было время от времени обновлять.

Сейчас ,с появлением современных деревянных и пластиковых материалов,а также новых всевозможных окрасочных составов для дерева,возможны различные варианты зашивки фронтонов:

  1. обрезной доской
  2. деревянной вагонкой
  3. блок хаусом
  4. пластиковой вагонкой
  5. виниловый сайдингом

Можно зашить фронтон вагонкой из ПВХ материала

Пластмассовые материалы(вагонка или сайдинг) привлекательны тем,что однажды сделал обшивку правильно  и дальше про нее забыл. Зашить фронтон вагонкой из ПВХ-это гарантия отсутствия в дальнейшем каких-то покрасочных работ, которые обычно необходимы древесине через каждые один-два года для поддержания антисептирующих свойств. ПВХ материалы при нормальных условиях эксплуатации не теряют своего привлекательного внешнего вида  много-много лет.

Правильный монтаж ПВХ материалов-это:

  • обязательные зазоры для линейного расширения ПВХ элементов  при жаркой погоде
  • обязательный зазор между обшивкой и основными  деревянными конструкциями для вентиляции

Но, ПВХ вагонка или сайдинг боятся открытого огня. Поэтому нельзя близко ставить мангал или проводить какие-то работы с помощью газовой горелки: сайдинг теряет свою форму,оплавляется и скукоживается.

Это крайний случай,по неосторожности. А при нормальных условиях ПВХ материалы отлично себя зарекомендовали. Особенно популярно их использование при ремонте старых построек: дачных домиков,бань. Старые строения получают вторую молодость.Их внешний вид улучшается на порядок.

Если выбирать между пластиковой вагонкой и сайдингом?

Пластиковая вагонка предназначена для внутренних отделочных работ.Но давно уже применяется в наружной обшивке старых дачных домов и бань, как наиболее приемлемый бюджетный вариант.

Если учесть что она не предназначена для фасадов,для постоянных воздействий на нее атмосферных  осадков и ультрафиолета,то ее «хорошее поведение» уже доказано многолетней практикой.

Действительно,по сравнению с сайдингом финансовые затраты на материалы будут в 2-3 раза меньше.

Просто вагонка более узкая(115 мм) и имеет гладкую поверхность.А сайдинг более широкий (244 мм)и имеет определенный рельеф поверхности.В том числе,есть сайдинг в виде блок хауса. Кстати,издалека не отличишь от натурального дерева.Только вблизи заметно,что пластик.

Зашивка фронтона ПВХ вагонкой в вертикальном направлении

Небольшой недостаток данных материалов заключается в том,что они слишком легкие и тонкие по сравнению с их деревянными аналогами,поэтому для них требуется более частый каркас или сплошное основание.

Ассортимент деревянных изделий для обшивки достаточно обширен,чтобы выбрать подходящий материал для зашивки фронтонов в соответствии с дизайном дома или бани.

Например,если для деревянного сруба из бревен не требуется  какого-то особого шика,то достаточно просто зашить фронтоны крыши и карнизы обрезной доской. Аккуратная и качественная работа и из доски будет смотреться хорошо.Если доски еще покрыть антисептирующим составом с защитой от ультрафиолетовых лучей,то служить они будут долго без потери внешнего привлекательного вида.

Деревянная вагонка предпочтительнее по сравнению с обрезной доской из-за четвертей,которые она имеет. Если вагонка сухая,то зашивка получится более качественной за счет плотного стыкования вагонки друг к другу.Получается плотная бесщелевая стена фронтона ,которая не будет продуваться ветром.

Если вагонка не прошла достаточной сушки,то в дальнейшем,при усыхании, появятся щели.

И все же,при зашивке фронтонов вагонкой вид будет гораздо привлекательнее по сравнению с обрезной доской,потому что вагонка еще имеет рельефность и на фронтоне получается ритмичный рисунок.

Если к внешнему виду деревянного строения предъявляются повышенные требования  типа евростандарта,то естественнее будет обшить фронтоны блок хаусом.

Фронтон из блок хауса  будет смотреться, как продолжение сруба.

Кстати, если финансы позволяют,то самый лучший вариант,сразу сделать фронтоны при сборке сруба из того же материала,что и сам сруб: бревен или бруса.Тогда не придется решать чем зашить фронтон крыши…

Вообще-то,блок-хаус -это разновидность  вагонки,только большей толщины и более объемной формы,имитирующей поверхность оцилиндрованного бревна.И смотрится фронтон из блок хауса очень красиво,в едином стиле со срубом.

Зашивка фронтонов бани блок хаусом

Выбор материала для зашивки фронтонов бани или дома(любого строения) зависит от:

  • внешнего вида сруба
  • предназначения
  • требований застройщика
  • финансовых возможностей

По стоимости затрат на покупку материала можно расставить выше рассмотренные материалы в следующей последовательности(от более низкой цены к более высокой):

  1. пластиковая вагонка(115-140 руб/м2 с комплектующими)
  2. деревянная евровагонка хвоя (150-240 руб/м2 в зависимости от сортности )
  3. виниловый сайдинг (200-300 руб/м2)
  4. обрезная доска хвоя сухая т=20мм (360-450 руб/м2)
  5. деревянный блок хаус(460-550 руб/м2)

Можно просчитать затраты,необходимые для фронтонов и, окончательно выбрать чем зашить фронтон крыши в зависимости от финансовых возможностей.

Любой из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества:

  • пластиковая вагонка -дешевле всех
  • виниловый сайдинг-прост в монтаже и разнообразен
  • блок-хаус -великолепный внешний вид

banjstroi.ru

Баня от UdomlyaShadoW. Часть 3. Крыша и фронтоны. — Сообщество «Строительство (и всё что с ним связано)» на DRIVE2

Всем привет.В промежутках между командировками продолжаю строить баньку, а тут еще и отпуск на недельку подвернулся)В общем покрыл крышу рубероидом, на следующий год покрою или ондулином или металлопрофилем, пока не решил еще, зашил фротоны и подшил свесы крыши.

В общем смотрим фото:

Доделал обрешетку. Вид с крыши на двор

Решил сразу подшить свесы, так удобнее показалось

Ох и запарился я пилить и прибивать эти досточки, а их вышло больше 200 штучек)

Одна сторона готова

Вторая сторона готова. Сразу построили отлив на франтоне

И начали крыть крышу. За первый день не успели, доделывали на следующее утро

Покрыли — УРА, теперь нам дождь не страшен, но нужно срочно зашивать фронтоны, чтоб крышу не сдуло)

Просто фото с другого ракурса

Еще фото покрытой крыши

Далее зашили один фронтон и чуток подшили отлив

И когда крепили рубероид случилась беда! У стремянки одна ножка провалилась в грунт, ребенок ее не удержал и я ооочень смачно и больно упал

Упал на стремянку спиной

Спина и зад синие, но ничего не сломал

А вот стремянка, можно сказать, восстановлению не подлежит. Погнулись даже ступеньки. 115 кг моего веса она не вынесла)))

Вид со второго этажа

После падения неделю я не подходил к стройке, был в отъезде. По приезду достроили второй фронтон

На этом пока стройка встала — опять я в отъезде…

В следующий раз буду ставить окно в фронтон (пока только с одной стороны) и строить фундамент под печку.На этом пока все.

До новых встреч.

P.S.Соблюдайте технику безопасности и берегите себя!

www.drive2.ru

Чем зашить фронтон красиво и недорого?

Домовладельцы уделяют внешнему виду жилища много внимания, стараясь, выделить его среди соседних сооружений. Согласитесь, жить в красивом, гармонично отделанном доме, однако, когда на пороге экономический кризис, по неволе начинаешь искать способы выполнить отделку подешевле. Особенного внимания заслуживает вопрос выбора материала для обшивки фронтонов, так как он является в прямом смысле лицом дома. Однако, важен не только эстетическая привлекательность этого элемента фасада, но также его эксплуатационные качества. Эта статья расскажет, как правильно выбрать способ обшивки и выполнить монтаж.

Обшивка фронтона из кровельной черепицы Отделка фронтона дома сайдингом

Функции фронтона

Фронтоном называют часть фасада дома, заключенную между скатами крыши. Она имеет треугольную, пятиугольную и или трапециевидную форму и выполняется из материала, совпадающего с материалом основной стены или отличаться. Фронтон крыши помимо эстетической функции выполняет следующие задачи:

  1. Защищает от ветра. Конструкция фронтона подвергается воздействию ветровой нагрузки, поэтому должна быть достаточно прочной.
  2. Поддерживает скаты крыши. Надежные фронтоны являются дополнительной мерой поддержки скатов, что особенно актуально для крыш из тяжелых кровельных материалов, к примеру, шифера или черепицы.
  3. Сохраняют тепло. Фронтон является защитным барьером между теплыми помещениями мансарды и холодным атмосферным воздухом. Поэтому, чем толще зашивка, чем меньше в ней щелей, тем теплее в доме.
  4. Защита от атмосферных осадков. Стену между скатами следует зашить, чтобы предохранить отделку подкровельного помещения от попадания влаги.
  5. Улучшает внешний вид фасада. Фасад дома будет выглядеть красиво, если обшить фронтон сайдингом, вагонкой или иными декоративными материалами.
Расчет площади фронтона с учетом оконных проемов Схема обшивка фронтона с помощью обустройства каркаса

Обратите внимание! В вопросе выбора обшивки опытные строители предлагают два пути: обшить фронтон крыши материалом, схожим по цвету и структуре с основной отделкой стены или выделить этот участок при помощи контрастного оттенка. Качественно выполненная зашивка маскирует небольшие огрехи в кладке, неровности или неприглядный внешний вид стены.

Обшивка фронтона вагонкой

Если вы располагаете ограниченными финансовыми возможностями, нет лучше варианта для того, чтобы обшить фронтон, чем вагонка. Этот материал обладает богатой фактурой натурального дерева и приятным цветом. Его закрепляют на деревянный каркас из брусков с помощью саморезов или гвоздей. Отделка фронтона крыши с использованием древесины имеет свои особенности:

Вагонка. Обратите внимание на пазы, находящиеся вдоль торца каждого элемента. Они необходимы для соединения досок между собой
  • Дерево – натуральный материал, который подвержен воздействую микроорганизмов, являющихся причиной возникновения плесени и грибка. Потому обшивка дома из этого материала без дополнительной защиты разрушается.
  • Вагонка страдает от избытка влаги. Отделка дома из вагонки нуждается в обработке лакокрасочным покрытием, отталкивающим воду.
  • Если обшить щипцовую стену дома материалом из дерева, нужно учитывать пожароопасность этого материала. Огонь быстро поглощает вагонку и перекидывается на остальные части крыши.
  • Сложность обслуживания. Защитные покрытия, необходимые для защиты вагонки от огня, влаги и микроорганизмов, требуют повторного нанесения раз в 1-2 сезона.
Фронтон, обшитый вагонкой с лессирующим антисептиком Отделка щипцовой стены с помощью окрашенной вагонки

Монтаж деревянной отделки ускоряет процесс строительства благодаря удобному креплению шип-паз. Такая система соединения элементов значительно облегчает установку и демонтаж отделки фронтонной стены. Вагонку окрашивают в любой цвет или покрывают лессирующим антисептиком, чтобы она гармонично сочеталась с оттенком крыши и фасада.

Обратите внимание! Если вы решили обшить фронтон крыши вагонкой с целью сбережения средств, то учтите, что такая экономия будет сиюминутной. Срок эксплуатации деревянной отделки без обработки защитными составами составляет 5 лет, спустя которые фронтон теряет опрятный вид и разрушается. Если пользоваться антисептиком, красками и антипиреном, можно продлить жизнь вагонки до 15-20 лет. Однако, обработки приходится повторять почти каждый сезон, поэтому итоговая стоимость такого вида обшивки превышает цену более практичных вариант.

Отделка сайдингом

Профессиональные строители называют самым недорогим и практичным материалом, которым можно обшить фронтон – сайдинг. Сайдингом называют декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. По всей длине они снабжаются замками-крючочками. Чтобы установить сайдинг, на фронтон монтируют каркас из металлического профиля. Этот способ отделки имеет следующие преимущества:

  1. Долговечность. Сайдинг сохраняет внешний вид и целостность на протяжении 50 и более лет. Это наиболее долговечный вариант обшивки. Учитывая небольшую стоимость, это наиболее практичный материал.
  2. Разнообразная цветовая палитра. Полимерное покрытие, наносимое на поверхность панелей, дает возможность получить любой цвет и даже фактуру. Поэтому он подойдет к оттенку стен или кровельного материала.

    Цветовые решения недорогого сайдинга из поливинилхлорида

  3. Устойчивость к влаге. Вода никак не влияет на состояние сайдинга, не портит его и не снижает срок службы этого материала.
  4. Защита от биологического разрушения. На поверхности сайдинга не появляется гнили или плесень, благодаря чему она остается привлекательной долгое время.
  5. Простота обслуживания. Сайдинг не нуждается в обработке защитными составами и краской. Чтобы обновить внешний вид обшивки, панели каждый сезон моют с помощью мыльного раствора и шланга.
  6. Доступная цена. Сайдинг – демократичный вариант отделки фронтонной стены. Наиболее дешевые модели выпускают из пластика. От дорогостоящих они отличаются только более скудной палитрой, но вполне удовлетворяют высоким требованиям.
Схема обшивка фронтона сайдингом с помощью металлического профиля Фронтон, отделанный с помощью сайдинга из поливинилхлорида

Важно! Особенность поливинилхлорида в том, что при изменении температуры, размеры панелей слегка изменяются. Из-за температурного расширения они деформируются, лопаются, а между элементами образуются неприятные зазоры.

Выбирая, какой материал использовать для декорирования фронтона, думайте прежде всего о его долговечности и практичности. Ведь обшивка дома, требующая заметы через три сезона, является сомнительной экономией.

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

Обшивка фронтона бани

Фронтон я как говорил ранее решил обшить сосновыми досками толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Доски были предварительно отфугованы с одной стороны с помощью электрорубанка и нужно было приступать к выборку четвертей.

Помня сколько сил и времени отняла выборка четвертей для досок пола и потолка особого желания столько пилить не было и я решил подумать о том, как сократить объем работ. Просматривая ролики в ютубе я наткнулся на интересную технологию обшивки стен досками «елочкой». Она меня заинтересовала и я принял решение применить ее для обшивки фронтона с небольшим усовершенствованием.

То есть технология зашивки осталось прежней – доска с нахлестом с одной стороны укладываются на нижележащую доску и прикручивается с помощью саморезов к деревянному каркасу – у меня его роль играли стойки кровли. Усовершенствование касалось материала. В досках с одной стороны я решил выбрать четверть и укладка досок производилась так, чтобы нижележащая доска ложилась бы в вырезанную четверть следующей доски.

Подобная технология позволила получить очень красивую поверхность стен снизив расход дерева по сравнению с настилом того же потолка. Во вторых доски не подвергались такому искривлению в ходе высыхания и некрасивых щелей не возникало. Ну и наконец для внешней стены данный метод хорош тем, что капли дождя стекая по доске срываются на нижней кромке (углу) и падают вниз а не стекают по всей стенке и точно при любом дожде и ветре не затекают в стыки.

Одну длинную стену зашил целыми досками, как и короткие торцы с планируемой дальнейшей заделкой углов дополнительными вертикальными конструкциями. На углах щели стыков запенил обычной монтажной пеной, как и все большие щели в которые зимой могло надуть снега.

Немного сложности добавила подшивка низа кровли. Во первых я как то не рассчитывал на него материал, во вторых возникали щели из за того, что не было прямого угла между плоскостью обшитой стены и низом кровли, а еще скос шел. Но выход я нашел и получилось на мой взгляд достаточно неплохо.

Наибольшую трудность доставила та стенка, со стороны которой располагалось двухэтажное строение. Расстояние между постройками было очень небольшим (20 см) и закрутить саморезы в обшивку не получалось. С учетом этого пришлось крепление осуществлять с внутренней стороны, где на стойки для этих целей я прикрутил дополнительные бруски.

Но это было не самой большой трудностью. В ходе зашивки выяснилось, что мы с братом в ходе установки стоек не проконтролировали вертикальность нескольких высоких стоек и парочки из них ушла почти на 8 см от нужной плоскости наружу.

Пришлось выкручиваться с помощью грубой силы – посильнее притягивать доски, чтобы саморез достал, а также покупать саморезы подлиннее. С эстетической точки зрения это роли не играло, так как эту стену не видно ни с одной точки, разве что изнутри чердачного помещения.

В процессе обшивки также сделал дверь на чердак. Ее я сделал со стороны высоких стоек, так как там, на двухэтажном строении были сделаны подмости и с них удобно заходить на чердак. После анализа и перебора нескольких проектов дверь на чердак была сделана под стать остальной обшивке – «елочкой» по деревянному каркасу. Каркас выполнял из достаточно тонких брусочков, а чтобы дверь в процессе сборки не перекосило сделал два косых распора, закрепив их саморезами к основному каркасу. В последствие их планировалось снять, но они не мешают и я их оставил. Как дойдет время сделаю дверь изнутри покрасивее.

Из за того, что дверь на чердак выполнялась из досок, несмотря на небольшой размер она получилась достаточно тяжелой и петли я для нее выбирал достаточно большие. Но с петлями все равно пришлось повозиться. Дело в том, что плоскость стены не была вертикальной и в ней под петли пришлось вырубать выемки.

К этому времени приходило время осени, и нужно было подумывать  о подготовке бани к зимовке, а также прокладки электросети перед внутренней отделкой. Для этого нужно было заказать и установить пластиковое окно, купить или сделать, а потом установить входную дверь и проверить и запенить возможные щели на чердаке. Именно данным работам будет посвящена следующая часть моего рассказа.

Часть 0: Вступление

Часть 1: Проектирование бани

Часть 2: Фундамент бани

Часть 3: Возведение стен бани из газосиликатных блоков

Часть 4: Возведение кровли бани

Часть 5: Закупка материалов для отделки бани

Часть 6: Настил кровли бани

Часть 7: Обработка досок

Часть 8: Настил потолка бани со стороны чердака

Часть 9: Настил пола бани

Часть 11: Установка входной двери и окна бани

Часть 12: Печь для бани

stroy-notes.ru

Фронтоны на бане.

Фронтоны на бане были приколочены, чисто для того чтобы ветер не продувал. Работа перешла во внутрь, поэтому нужно было сделать водонепроницаемыми стены. Начал с демонтажа досок.

На фронтон, была использована дюймовка шириной 200 мм. Очень удобно ей обшивать по сравнению с доской шириной 150 мм. Все доски простругал, и выбирал четверть для более плотного прилегания из друг к другу.

Для выборки использовал рубанок с упором.

Также с обратной (лицевой стороны) на нижней грани снимал фаску, для красоты.

В первой доске сделаны вырезы под балки потолка. Все доски покрыли belinka base на земле.

Так как первоначально доски были сделаны не внахлест, то пришлось резать еще одну дополнительную чтобы вставить ее в середину. Иначе длины досок не хватало.

Одна сторона готова. Дальше - покраска belinka Toplasur цвет палисандр. Не спрашивайте почему не покрасил незакрепленные доски :-) Окончательный вариант. Вроде и не трудная работа, а времени ушло 2 дня.
Page 2

Процесса сборки стола стола нет. Есть готовый результат. Ламели для столешницы и укосины изготовлены из фанеры 12 мм. Рамка  из фанеры 22 мм. Для ножек использован круглый срощенный по длине погонаж который продается в готовом виде. Покрытие белинка  топлазурь, цвет палисандр. 

За счет фанерных ламелей получился довольно увесистым, ветром не сдувает. Конструкция получилась крепкая и удобная. Стол проехал весь Крым за 3 недели + несколько выездов на дачу и пикник. 

Ножки  к столешнице крепятся на гайки мебельные потайные.

Чехол сшил сам из ткани оксфорд.

Размеры 70х70х70см.

Долго вынашивал идею изготовить стол для путешествий, в итоге вот что получилось. Процесс раскладывания виден на видео.

2bad4u-diy.blogspot.com

Подшив карнизов бани

Раньше при строительстве  бревенчатой деревянной бани подшив карнизов крыши делали из обрезной строганной доски.

Сейчас есть современный материал для подшива карнизов любых зданий, в том числе деревянных, который прекрасно смотрится ,достаточно быстро монтируется,его не надо красить и он долго служит. Это- софит.

Софит-это виниловый сайдинг,только специально предназначен для подшива карнизных свесов крыши. Конструкции крыши (стропила,обрешетка) на чердаке бани или дома должны быть проветриваемыми,чтобы служили долго и верно. Для устройства вентиляции в чердачном пространстве должен быть устроен забор воздуха снизу-в карнизной части крыши,и выход теплого воздуха сверху-в коньковой части крыши или через слуховые окна,или через окна на фронтонах. Слуховые окна на крыше в свое время были специально придуманы  для устройства вентиляции в чердачном пространстве домов.  Мы же,частные застройщики,например,при строительстве бани, не только не делаем слуховых окон,потому что срубы бань небольших размеров,но не делаем даже окон на фронтонах,не говоря уже о конструкции вентиляционного конька. Баня же маленькая!Чердак ,вообще место неопределенного назначения,в лучшем случае -свалка для ненужных вещей. Задумайтесь: вы купили сруб,заплатили за сборку сруба на фундаменте,потом долго и упорно шлифовали бревна и покрывали их противогрибковым составом-столько усилий,чтобы баня служила вам верой и правдой долгие годы. Крышу,вроде бы, сделали из современных материалов-красивую. А о вентиляции не подумали совсем!

Чтобы понятно стало о чем я пытаюсь предупредить частных застройщиков, рассмотрим вышесказанное на примере.

Вот красивая современная баня на соседней улице. Бревна сруба диаметром более 22см-отлично! Покрыты составом,в котором есть воск,то есть поверхность бревен приобрела гидрофобные свойства. Великолепно! Даже снегозадержание на крыше есть.Но.., фронтоны- глухие и карниз зашит наглухо!  Мало того,что карнизы подшиты сначала досками,так еще и по ним подшив делается не виниловым софитом с перфорацией, а ПВХ вагонкой. То есть,наглухо закрывается карниз: муха не пролетит. При такой конструкции крыши на чардаке не будет даже легкого дуновения ветерка, даже маломальской подвижки воздуха.

Итак,ошибки,сделанные при устройстве крыши данной бани и рекомендации по их исправлению:

1. Нет вентиляции чердачного пространства: нет забора воздуха внизу в подшиве карниза,нет выхода теплого воздуха в верху: во фронтонах или в коньке.

2. Лишние затраты на пиломатериал: ненужный подшив карниза досками.

3. Нет зазора между досками подшива карниза и ПВХ вагонкой,который необходим для того,чтобы доски не «задохлись».

4.Подшив фронтонов сделан ПВХ вагонкой в продольном направлении,без учета   линейного расширения. Они могут деформироваться.Наилучший вариант-это подшив в поперечном направлении,чтобы была  возможность «дышать», то есть расширяться при нагреве и сужаться при остывании.

5. Забор воздуха при подшиве карниза ПВХ вагонкой можно сделать,если поставить в площадь подшива  вентиляционные решетки.

6.Для проветривания чердачного пространства необходимо сделать оконные проемы во фронтонах с жалюзийным заполнением. Можно и обычные окна с остеклением,но открывающиеся.

Я  не против применения ПВХ вагонки при подшиве карнизов,потому что она обойдется в два раза дешевле,чем софит.Смотрится ни сколько не хуже, некоторым заказчикам она нравится больше,чем софит. ПВХ вагонку можно применять, но с умом.

Как же ,все-таки,правильно надо сделать подшив карниза,чтобы через него был забор воздуха ?  Если правильно,то надо подшивать карнизы софитом с перфорацией! В продаже софит идет трех волновой  двух видов: с перфорацией в одной волне посередине или с полной перфорацией во всех трех волнах.  Соответственно,можно  весь подшив карниза делать из софита с центральной перфорацией  или чередовать софит: через каждые две глухих планки софита ставить третью планку полностью перфорированную.

Софит хорош еще и тем,что вентиляцию крыше ,в верхней ее части, возможно обеспечить и без устройства оконных проемов на фронтонах, если фронтоны обшить перфорированным софитом.

Подшив карнизов софитом ,особенно,для теплой крыши -это наилучший вариант: долговечный материал,красить не надо,обеспечивает необходимую вентиляцию конструкциям крыши.

banjstroi.ru


Смотрите также