Вы здесь

Финишные гвозди для вагонки


Сложный выбор — кляймеры или гвозди для вагонки

Главная / Крепеж, Установка / Сложный выбор — кляймеры или гвозди для вагонки Отделка вагонкой второго этажа

Отделка жилых помещений при помощи вагонки приобретает значительную популярность, несмотря на то, что цена на панели в данном случае будет существенно выше, чем если бы для этих целей использовались ПВХ или МДФ. Но и результат в виде отличного оформления интерьера и аромата натуральной древесины вас порадует.

Монтаж деревянной вагонки

Чтобы осуществить установку вагонки, причем сделать это можно своими руками, необходимо установить первоначально обрешетку – деревянную или металлическую.

Кроме того, на данном этапе следует продумать такой момент, как утепление, которое выполняется несколькими способами.  Помимо этого, монтаж самой вагонки также должен устанавливаться либо на гвозди (саморезы), либо посредством кляймеров.

Два варианта обрешетки

Деревянный брус как материал обрешетки
  • Обычным делом является изготовление деревянной обрешетки для деревянной вагонки. Выполняется она из брусьев, при этом вариант расположения обрешетки зависит от того, как будут устанавливаться панели. Если планируется горизонтальная установка вагонки, то элементы обрешетки должны иметь вертикальное расположение.
  •  Идеальный вариант – ровное основание, тогда монтаж обрешетки возможен непосредственно на него. В противном случае необходима установка пластин из дерева, чтобы добиться идеальной гладкости. В случае, если ситуация критичная, используют специальные подвесы формой П, как показано на фото.
  • Для достижения ровной плоскости обрешетки, сначала прикручивают профили снизу и сверху, после чего с использованием отвеса устанавливаются остальные по их уровню. Шаг между брусьями составляет от 50 до 60 см, шаг фиксации консолей или саморезов должен быть аналогичным.
  • В случае использования металлической обрешетки применяются оцинкованные профили CD, монтаж их осуществляется при помощи консолей. Главные преимущества металлических профилей – отсутствие процессов гниения и ржавления, соответственно, вырастает и срок эксплуатации, поскольку перепады температур и влажностей для них не критичны.
Установка утеплителя осуществляется на обрешетку
  • В том случае, если стенка является холодной, необходимо установить утеплитель, причем двумя способами. При первом способе материал накладывается непосредственно на консоли. При втором – пенопласт или минеральная вата устанавливается между элементами обрешетки, тогда материал можно подкладывать под рейки.
  • Утепленная поверхность обязательно укрывается пленкой, которая отличается непроницаемостью, также можно использовать гидробарьер, если помещение предусматривает большие влажности. Крепить конструкцию можно при помощи дюбелей, саморезов или пресс-шайб.

Если же установка профилей осуществляется непосредственно между профилями, для крепления пленки можно использовать строительный степлер или обычные гвозди.

Полезный совет! Развод электрических проводов необходимо продумать заранее, особенно если имеет место быть наличие сигнализации или каких-либо средств связи. Провода упаковываются в гофрированные рукава, а разведение их происходит до установки панелей вагонки.

Установка панелей

Нержавеющие гвозди подходят для монтажа вагонки из дерева
  • Крепление вагонки осуществляется посредством саморезов или более практичных кляймеров. Также возможно использование гвоздей из нержавейки, что очень подойдет для монтажа наружного. Не стоит использовать при наружном монтаже кляймер, поскольку они не могут эксплуатироваться при изменчивых условиях.

В зависимости от того, какие гвозди будут использоваться, будет зависеть не только срок службы вагонки, но и внешний вид. Использование обычных гвоздей грозит появлению в дальнейшем ржавых подтеков на стенах.

Кляймеры для монтажа вагонки
  • Внутри помещение монтаж вагонки обычно производится на кляймеры, которые крепиться могут на саморезы или гвозди. В целом, инструкция советует установку кляймеров непосредственно на гвозди в 20 мм, выполненные из нержавейки. Однако саморезы более удобны в использовании и надежны..
Бить молотком по замку вагонки запрещено
  • Не секрет, что нередко установить панели обычным нажатием не получается, необходимо применение определенной силы при помощи молотка. Однако не следует бить им непосредственно по замку, поскольку это может привести к излому. Выход из положения – бить по куску вагонки, вставленному предварительно в паз. После окончания работы, этот кусок вагонки можно удалить.
  • В качестве таких материалов, как угловые или финишные профили, которые обычно не предусмотрены сборкой, принято использовать простые планки. Резная или строганная планка прикрепляется в угол, в результате чего композиция выход достаточно естественная, под стать общей отделке деревом. Вариант декорации – деревянный плинтус.
  • Чтобы узнать, как осуществить монтаж вагонки, можно посмотреть видео ролик, на котором подробно передана вся простота процесса. Самое главное- внимательность и аккуратность, чтобы не довести панель до трещины при ударах.

О прочих технических моментах отделки вагонкой читайте в статьях других разделов сайта.

Важно! Перед установкой  необходимо провести адаптацию вагонки к комнатным условиям. Для этого необходимо принести материал за день до установки, просушить его, при условии излишней влажности.

Итог

Стоит учесть, что в жилых помещениях вагонку из дерева иногда покрывается лаком, который, тем не менее, приобретает со временем темный оттенок. Если такой момент является нежелательным, можно использовать вагонку из хвойных пород. Для сохранения структуры дерева перед лакированием можно покрыть обшивку морилкой. Для краски целесообразно применение краски, а для помещения – акриловые составы.

beaver-news.ru

Финишные гвозди для вагонки

На любую поверхность  — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.

Как крепить вагонку. Первый шаг — сделать обрешетку

Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Содержание статьи

  • 1 Способы крепежа вагонки
  • 2 Монтаж вагонки финишными гвоздями
  • 3 Как крепить вагонку кляймерами
    • 3.1 Как выбрать кляймер для вагонки
  • 4 Крепление вагонки кляммерами
  • 5 Крепление вагонки к потолку

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.

При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.

При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).

Кляймеры для деревянной вагонки

Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.

Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:

  • При помощи гвоздей/шурупов (какие виды гвоздей могут использоваться для бани, смотрите тут)
  • С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку,  можно использовать добойник.  Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

Монтаж вагонки финишными гвоздями. Варианты

Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.  

Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Финишные гвозди для вагонки

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность  и не разрушатся раньше времени.

Как крепить вагонку кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Кляймеры для вагонки

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:

  • Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
  • Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймер для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.

В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляммерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы,  лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.

Крепление вагонки кляммерами

Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.

Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.

Крепление вагонки к потолку

Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями  — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди.  Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.

Вывод: Крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

highlogistic.ru

Крепление гвоздями

Гвозди для вагонки подбираются особые, с антикоррозионным покрытием, и их применение рекомендуется лишь тем домашним мастерам, которые имеют опыт в применении этого вида крепежа. Нюансы заключаются в следующем:

  1. Гвозди вбиваются не перпендикулярно поверхности материала, а под некоторым углом (до 8-10°) к ней. Так достигается большая точность входа гвоздя в вагонку и обрешетку.
  2. Ни в коем случае не следует вгонять гвоздь в тело панели полностью. Когда предварительная фиксация достигнута, проверяют правильность взаимного расположения смежных панелей, и только после этого, используя притупленный керн, добивают гвоздь до шляпки.
  3. При наличии декоративных гвоздей с красивой или незаметной по фактуре шляпкой все можно так и оставить, но в большинстве случаев шляпку надо срезать, причем так, чтобы не повредить панель. Чаще всего срез шляпки производят до окончательного добивания гвоздя.

При выборе типоразмера гвоздей необходимо учитывать влажность вагонки, вид древесины и толщину панелей. В частности, некоторые сорта древесины недостаточно пластичны и трескаются при забивании в них гвоздей. В таких случаях предварительно сверлят в панели отверстие диаметром, составляющим примерно 2/3 от диаметра гвоздя, в которое уже вставляют предназначенный для забивания крепеж.

Гвоздь примерно на половине свободной длины плотно фиксируют пассатижами, и лишь затем начинают вбивать в вагонку. Диаметр гвоздя выбирают таким, чтобы расстояние от отверстия до краев обрешетки было не менее двух диаметров. Соответственно, длина гвоздя должна быть достаточной для полного вхождения в рейку обрешетки плюс рассчитана возможное удаление вместе со шляпкой части стержня.

Крупный недостаток гвоздей для крепления вагонки в том, что придется декоративно обрабатывать места их вбивания в материал.

Жидкие гвозди

Жидкими гвоздями не рекомендуется прикреплять деревянную вагонку, поскольку в некоторых случаях состав жидких гвоздей не справляется с твердой и прочной древесиной. Ближе всего к такой возможности стоит сосновая вагонка, но и ее необходимо устанавливать при строго определенной последовательности подготовки:

  1. Тыльную поверхность деревянной вагонки необходимо тщательно обезжирить: малейшие жировые пятна существенно снизят надежность крепления.
  2. Тыльную поверхность, наоборот, не стоит прошлифовывать. При этом площадь поверхности увеличивается и возрастает сила сцепления клеющего состава с поверхностью материала.
  3. Стену (или обрешетку) перед использованием жидких гвоздей необходимо очистить и так же тщательно обезжирить.

Жидкие гвозди работают только по однородной поверхности стены. Если на ней имеются участки, выполненные из других материалов (в частности, когда часть бетонной стены закладывалась кирпичом либо отделывалась гипсокартонными плитами), то от идеи крепления жидкими гвоздями стоит отказаться.

В остальном же метод прост: работая резиновыми рукавицами, подготовленную к установке панель с тыльной стороны обрабатывают жидкими гвоздями (линия должна быть зигзагообразной) и плотно прижимают к стене отделываемого помещения. Поскольку клей некоторое время еще полимеризуется, то 0,5-1 минуты вполне достаточно для коррекции относительного месторасположения панели.

Кляммеры

Кляймеры (иногда встречается вариант написания «кляммеры») представляют собой крепежные элементы в виде Z-образной стальной или алюминиевой скобы, имеющей крепежные отверстия для монтажа на обрешетку. Используются для деревянной вагонки. Профиль кляймера сконструирован под определенные параметры панелей вагонки, и не является универсальным.

Обычно в строительных супермаркетах кляймеры продаются одновременно с приобретаемым видом вагонки. Кляймеры монтируются только на уже установленную обрешетку с использованием шурупов или саморезов с потайной головкой. Именно по этой причине гвозди при установке кляйморов не применяются.

На каждую панель материала потребуется два кляймера. На прикрепленные к обрешетке кляймеры заводится каждая очередная панель вагонки, после чего вручную прижимается к рейкам обрешетки или просто к самой скобе.

При некотором увеличении финансовых затрат (алюминиевые кляймеры стоят дороже, зато нечувствительны к изменениям относительной влажности воздуха), сам процесс монтажа вагонки происходит быстро и просто. Правда, все замеры и монтаж самого кляймера должны быть выполнены очень точно.

Строительные скобы

Своим принципом использования строительные скобы весьма напоминают кляймеры, только применяются они при монтаже пластиковой вагонки. Дело в том, что установочные рейки, используемые для последующего крепления вагонки из пластика, имеют Т-образный паз, куда и вставляется строительная скоба. Естественно, что после этого ее можно перемещать в Т-образном пазу, как в направляющих, а саморезы и шурупы не потребуются.

Далее крепление пластиковой вагонки производится так же, как при варианте с кляймерами – прижимом верхней полки строительной скобы к панели материала. Здесь выбор материала скобы – сталь или алюминий – не имеет особого значения.

Шурупы, саморезы

Резьбовый крепеж имеет перед гвоздями то преимущество, что его применение не зависит от квалификации исполнителя. Используя шуруповерт и метизы с крестообразным шлицем на головке, можно легко и быстро прикрепить вагонку к стене или обрешетке. Но и тут многое зависит от материала панелей.

Эксперты советуют предварительно просверлить дрелью отверстие меньшего диаметра (до половины резьбы крепежа), примерно до половины толщины панели. Далее вставляют крепеж в отверстие и доворачивают до шляпки. Шляпки шурупов или саморезов должны быть с потайными головками – их легче потом декорировать и замазывать. Впрочем, при наличии декоративного крепежа можно оставить все как есть – все зависит от вкуса хозяев.

Как и гвозди, шурупы и саморезы необходимо приобретать только с антикоррозионным покрытием. Во многих случаях можно применять и метизы из алюминиевых сплавов.

Нагели

Незаслуженно забытый способ соединения деревянных деталей – это крепление нагелями. Используя нагельное крепление, можно получить следующие преимущества:

  1. Максимальное родство материалов не вызовет деформаций соединения даже при перепадах влажности.
  2. Нагели легко соединяются в отверстиях любым клеем для древесины.
  3. Стержень нагеля не будет выходить на лицевую плоскость панели вагонки.
  4. Суммарный вес облицовки будет намного меньше.

Ограничение нагельного способа крепления в том, что его нельзя применять для помещений с постоянно высокой влажностью (например, в ванных).

Все эти способы крепления вагонки к стене имеют право на существование. Но в каждом конкретном случае нужно выбирать самый подходящий метод.

povagonke.ru

Обрешетка

Чаще всего для деревянной вагонки используют обрешетку из деревянных брусьев. Расположение обрешетки будет зависеть от расположения самой вагонки. Если вагонка монтироваться будет горизонтально, то и обрешетка будет горизонтальной, если же вертикально монтируют вагонку, то и обрешетка делается вертикально. Когда стена ровная, обрешетка крепиться прямо на нее, лишь иногда подкладывается деревянная или пластиковая пластинка. В случае неровности стены устанавливают П-образные перфорированные подвесы (фото сверху).

При деревянной обрешетки из брусьев, расстояние устанавливается в 55 см. На таком же расстоянии крепятся и сами брусья (на гвозди, саморезы или консоли). Чтобы обрешетка была ровной, сначала крепят верхний профиль, затем нижний, а потом уже остальные, с помощью отвеса.

При всем при этом, существует еще и металлическая обрешетка, можно из оцинкованного профиля СD. Одно обязательное условие – крепятся, исключительно, на консоли. Плюсы металлической обрешетки в том, что они, в отличие от деревянной, никогда не гниют. При этом еще и не поддаются коррозии, не зависят от перепада влажности и в добавок ко всему, срок эксплуатации, значительно выше.

Утеплитель

Если существует необходимость в дополнительном утеплении, то на поверхность стены, предварительно, устанавливают утеплитель. Делается это 2 способами:

  1. Пенопласт или минеральная вата располагаются между профилями обрешетки, при существующей возможности можно попробовать подсунуть и под рейки.
  2. Крепление утеплителя на консоли.

Сверху утеплитель накрывают паропроницаемой пленкой или гидробарьером. Для закрепления используют грибки-дюбеля, саморезы с самодельными пресс-шайбами, затем уже закрывают профилями. Когда утеплитель кладут между профилями, пленку можно прикрепить с помощью простого степлера, гвоздей, саморезов с широкой шляпкой.

Обязательно, перед установкой панелей нужно подумать, о проведенных электрических проводах, различных коммуникационных систем, систем сигнализации, а также системы связи. До окончательной установки панелей, все провода необходимо развести, упаковав в гофрированный кабель-канал.

Установка панелей из дерева

Для крепления вагонки используют гвозди, саморезы или кляймеры. При внешней установке, обычно крепеж выполняют с помощью гвоздей из нержавеющей стали или саморезов. Связано это с тем, что кляймеры не выдерживают перепадов влажности воздуха или перепадов температуры. Обязательное условие, использование материалов, только из нержавеющей стали, так как обычный металл ржавеет и плохо скажется на внешнем виде панелей из-за коричневых потеков на дереве.

Если вагонка устанавливается в помещении, значит есть возможность крепежа на кляймеры (кляймеры же в свою очередь также крепятся на саморезы или гвозди). По инструкции кляймеры следует крепить на 20 мл гвозди из нержавеющей стали, которые идут в наборе. Но, чаще всего, их использование затрудненно из-за их неудобности, поэтому многие пользуются саморезами, этот способ является наиболее надежным.

Иногда панели могут не заходить в замок, если было простое нажатие рукой, в этом случае многие начинают постукивать молотком. Нельзя бить по замку жестким предметом. Чтобы не повредить паз лучше всего вставить обрезок вагонки и бить по нему. При таком способе панели останутся целыми, а этот кусочек с легкостью уберется. Нужно всегда помнить, что вагонку всегда рассоединить легче, чем потом соединить.

Чтобы скрыть различные несовершенства, угловые зазоры используют обычные деревянные рейки, так как другого не предусмотрено. Для различного рода декорации можно использовать также и плинтус.

Установка вагонки из дерева не требует особых временных затрат, так как очень проста в монтаже. Чтобы установить деревянную вагонку не обязательно быть профи, надо лишь быть внимательнее, аккуратнее, почитать нужную информацию, посмотреть видео-инструкции.

Нельзя забывать, что панель может треснуть. К тому же, вагонке необходимо подстроиться под комнатную температуру и влажность, поэтому лучше, если перед монтажом она просто постоит там хотя бы сутки. Если панели влажные, нужно дать просохнуть некоторое время или после монтажа они начнут деформироваться.

Вывод

При установки деревянных панелей в помещении ее покрывают бесцветным лаком, после чего, пройдя несколько лет она потемнеет и получит налет патины. В случае использования вагонки из хвойных пород, ее цвет останется прежним на несколько десятилетий.

Если будет проводиться лакировка нужно покрыть первоначально морилкой, которая тоже очень долго сохранит цвет и структуру дерева. При использовании краски необходимо помнить, что акрил подходит для помещений, а масляные краски для улицы.

Пользуясь такими простыми пошаговыми способами, любой человек сможет провести ремонт, при мощи своих рук и ума. Не следует игнорировать то, что уже проверено временем и классифицированными специалистами.

Рекомендуйте друзьям:

Оцените статью:

www.ovagonke.com

Как монтировать деревянную вагонку

Для монтажа деревянной вагонки своими руками используются два вида обрешётки – деревянная и металлическая. Также установка таких панелей может происходить с предварительным утеплением, которое тоже делается несколькими способами. И, наконец, сама вагонка может устанавливаться либо на кляймеры, либо на гвозди или саморезы.

Виды обрешётки

  • Для деревянной вагонки чаще всего делается горизонтальная обрешётка из деревянных брусьев, хотя, если панели будут монтироваться горизонтально, то и обрешётка, естественно, будет вертикальной. Если стена ровная, то рейки прикручиваются прямо на неё и лишь в некоторых местах подставляются тонкие пластинки из дерева или пластика для нивелирования общей плоскости. В том случае, когда каркас будет нести неровная стена, то для его монтажа применяют для консолей П-образные перфорированные подвесы, как это сделано на фото сверху.
  • Расстояние между брусьями на обрешётке для деревянной вагонки должно быть 50-60 см и не более. И с таким же шагом фиксируются сами брусья на гвозди, саморезы или консоли. Для того чтобы плоскость обрешётки была ровной, в первую очередь прикручиваются верхний и нижний профили, а все остальные устанавливаются по ним при помощи отвеса, правила или длинного уровня.
  • Точно такую же обрешётку можно сделать из оцинкованных профилей CD, только их обязательно монтировать на консоли. У металла есть свои преимущества перед деревом – такой профиль не гниёт и не ржавеет, его никогда не поведёт при перепадах влажности и к тому же срок эксплуатации у него неизмеримо больше.

Металлическая вагонка на потолке — монтаж своими руками. Читайте здесь.

  • Если стена холодная, то на неё предварительно устанавливают утеплитель и сделать это можно двумя способами. Первый – это когда минеральная вата или пенопласт монтируют между профилями обрешётки, по возможности подсовывая материал под рейки, а второй способ подразумевает накалывание утеплителя прямо на консоли.
  • Сверху утеплённую поверхность закрывают паропроницаемой плёнкой или гидробарьером (в зависимости от назначения помещения). Всё это закрепляют дополнительно либо саморезами с самодельной пресс-шайбой, либо грибками-дюбелями, а потом устанавливают профили. Когда утеплитель укладывается между профилей, то плёнка крепится прямо к ним степлером, гвоздями или саморезами с широкой шляпкой.

Совет. Скорее всего, на стене у вас будут розетки или выключатели, поэтому вам следует заранее позаботиться о разводке электрических проводов, и  возможных коммуникаций сигнализации и связи. Все провода следует запаковать в гофрированный кабель-канал и развести до монтажа панелей.

Монтаж панелей вагонки

  • Крепить вагонку к обрешётке можно на кляймеры, на саморезы и на гвозди. Если вы производите наружный монтаж, то вам лучше использовать нержавеющие гвозди или такие же саморезы, потому что при перепадах температуры и влажности кляймеры малоэффективны. Имейте в виду, то какие гвозди вы используете, повлияет на внешний вид отделки, ведь обычный металл ржавеет и это вызовет жёлто-коричневые потёки на дереве.

Вагонка Штиль – стильное решение для любой отделки. Читайте здесь.

  • В помещении деревянную вагонку устанавливают при помощи кляймеров, которые тоже крепятся или на гвозди, или на саморезы. Вообще-то инструкция предусматривает фиксацию кляймеров на нержавеющие 20-милиметровые гвоздики, так как они поставляются в одном комплекте, но пользоваться ними крайне неудобно, да и монтаж на саморезы более надёжен.
  • Панели зачастую не заходят в замок при обычном нажатии или ударе рукой и их приходится забивать молотком. Но при ударе по замку жёстким предметом его полки разломаются, поэтому, чтобы не повредить паз, вставьте в него отрезанный кусок вагонки и бейте по нему. Этот обрезок вы потом с лёгкостью сможете вытащить (входит панель хуже, чем выходит).
  • Для сокрытия зазоров в углах для деревянной вагонки не предусмотрены какие-либо финишные или угловые профили, поэтому используют обычные планки. Резной или строганный багет прибивается или прикручивается в угол с одной или с двух сторон – получается грубоватая, но очень красивая естественная композиция. Так же для такой декорации вполне подходит деревянный плинтус – его монтируют и вверху, и внизу, и по углам.
  • Деревянная вагонка монтируется достаточно легко, и вы убедитесь в этом сами, посмотрев видео ролик с её установкой. Для самостоятельной установки вам потребуется просто быть внимательным и аккуратным – панель при ударе может треснуть.

Совет. Для монтажа деревянной вагонки в помещении она должна адаптироваться к комнатным условиям (температура и влажность), поэтому её следует туда внести за сутки до установки. Если дерево слишком влажное, то его лучше просушить, чтобы панели не рассохлись после крепления.

Заключение

В жилых и служебных помещениях деревянную вагонку часто покрывают бесцветным лаком, и через несколько лет она темнеет, приобретая налёт патины, но это не касается хвойных пород, сохраняющих цвет в течение десятилетий. Также перед лакировкой деревянные панели покрывают морилкой, которая полностью сохраняет структуру дерева. Некоторые используют краску, но при этом для улицы хорошо подходят масляные, а для помещения – акриловые покрытия.

Алюминиевая вагонка: характеристика и особенности данного материала. Читайте здесь.

izvagonki.ru

remontkvartiri.me

Чем крепить вагонку (крепеж для вагонки) - Строительство саун и бань

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.   Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Первый шаг при монтаже вагонки - сделать обрешетку

      

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.   При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.

  Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).   Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.     Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:

• При помощи гвоздей/шурупов

• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

  

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.   При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

    Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

                   

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.   Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

 Монтаж вагонки кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.

• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймеры для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.    В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляймерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

   

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.  Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.

    Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.   Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.

   Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

www.proremont.ru

Финишные гвозди для вагонки — PMSR

Финишные гвозди или столярные предназначены специально для отделочных работ. При обшивке вагонкой или фанерой, монтаже наличников или оконных рам, всегда сталкиваются с одной эстетической проблемой: заметность крепежных шляпок на фоне отделочного материала, что значительно снижает декоративный эффект.

Финишные гвозди похожи на обычные – цилиндрический стержень, стандартное острие, но имеют и особенность – маленькую головку. Диаметр ее очень незначительно превышает диаметр стержня, а высота головки равна этой величине. Длина гвоздей небольшая – до 100 мм, как правило, поскольку отделочные материалы большей толщины встречаются крайне редко.

При монтаже гвоздь легко входит в дерево, практически его не повреждая – благодаря малой величине сечения, а маленькая головка под ударом молотка расплющивается и становится незаметной. Добойником финишный гвоздь легко утопить в материале с тем, чтобы шляпка оказалась на одном уровне с поверхностью.

Другой особенностью финишного гвоздя является небольшая нагрузка, которую он способен выдержать. Крепеж рассчитан на отделку небольшого веса и на участках, где материал не подвергается нагрузке на изгиб или на «вырывание». Обычные строительные гвозди обеспечивают скрепление куда более прочное.

Применяются финишные гвозди довольно широко:

  • при укладке паркета, когда требуется закреплять планки;
  • при монтаже плинтуса;
  • при креплении штапиков, тонких реек и прочего;
  • при монтаже дверных и оконных наличников;
  • при креплении декоративных элементов небольшого веса;
  • при изготовлении мебели.

Данное видео научит вас правильно забивать финишные гвозди:

Разновидности изделий

Применение финишных гвоздей зависит не только от конструкции, но и от материала изготовления, а, вернее говоря, дополнительного покрытия.

  • Черный финишный гвоздь – так называют любой крепеж без защитного покрытия. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали и стойкостью к коррозии не обладает. Крепеж используется в сухих жилых помещениях.
  • Оцинкованный – самый популярный вариант, поскольку довольно дешев в производстве. Слой цинка на финишном гвозде – не менее 6 мкм, предупреждает появление коррозии. Гвоздь имеет неяркий серебристый цвет, применяется при отделке помещений со средней влажностью – кухни, например.
  • Омедненный – слой меди сообщает изделию красный оттенок и превосходную стойкость к воде. Крепеж используется при обшивке предбанников, бань, балконов и применяется даже на внешних отделочных работах.
  • Латунированный – покрытие из латуни придает изделию красивый золотистый оттенок. При этом слой латуни абсолютно защищает крепеж, так что латунированные финишные гвозди используют в самых влажных помещениях, но, как правило, лишь на таких участках, где высоки требования к эстетичности: изделие сравнительно дорогое.
  • Хромированный финишный гвоздь имеет серебристый блестящий цвет и более высокую коррозийную стойкость, чем оцинкованный. Хромированные изделия, как и латунированные охотно используют при изготовлении мебели.
  • Покрытие финишных гвоздей бронзой встречается еще реже, чем латунью, хотя защиту от воды и коррозии обеспечивает не менее надежную. Дело в стоимости изделия и в заметном утяжелении самого гвоздя.

Финишные гвозди для наличников (фото)

Вес и размеры

Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.

В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.

Изделие Диаметр стержня, мм Длина гвоздя, мм Вес 1000 шт, кг
1.6*20 1,6 20 0,35
1,6*30 1,6 30 0,45
1,8*40 1,8 40 0,82
1,8*45 1,8 45 0,94
1,8*55 1,8 55 1,09
2,0*60 2 60 1,37
2,0*70 2 70 1,56
3,0*80 3 80 4,6
3,0*90 3 90 4,87

Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.

Про установку наличников с использованием финишных гвоздей расскажет данное видео:

Технические характеристики

Характеристики финишного гвоздя регламентируются ГОСТ 7811-7035. Вернее говоря, производится изделие по чертежу с таким наименованием, в то время как остальные его параметры регламентируют ТУ.

По ГОСТу изготавливают финишные гвозди из стальной проволоки, не прошедшей термической обработки – незакаленной. Требования к точности размеров вполне стандартные:

  • максимально возможные погрешности по длине и диаметру изделия регламентируют ГОСТ 3282-74;
  • отклонения по соосности определяются размером сечения, например: 0,2 мм при диаметре стержня гвоздя в 1,3 мм;
  • высота шляпки должна быть равна диаметру стержня, величина отклонения зависит от величины сечения;
  • угол заострения – острие, не должен превышать 40 градусов;
  • прогиб стержня определяется длиной изделия, например: 0,7 мм при общей длине в 60 мм.

Для проверки качества образцы отбираются случайным образом и подвергаются лабораторным испытаниям. Партия продукции признается годной в том случае, если объем гвоздей, не соответствующих стандартным размерам, не превышает 0,5%.

Про монтаж и цены на черные, оцинкованные, медные, латунные и другие финишные гвозди для крепления вагонки, имитации бруса и иных материалов читайте ниже.

stroyres.net

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

  1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
  2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
  3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
  4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
  5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
  6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

  • крепление вагонки;
  • закрепление наличников;
  • укладка паркета;
  • закрепление тонких реек;
  • крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

  1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
  2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
  3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
  4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

  1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
  2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
  3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

bouw.ru

Общее

Работа по установке деревянных панелей обычно не обходится без обрешетки, которая позволяет ровно и точно крепить к стене доски.

Для обрешетки используются бруски из дерева и профили из металла.

Если стенам требуется дополнительная теплоизоляция, то утеплитель крепят к стенам до того, как обрешетка установлена, но можно это делать и после.

Для утепления помещения используются разные способы. Панели фиксируются на обрешетку при помощи саморезов, кляймеров или гвоздей. Если выбраны гвозди, то их нужно вбивать в нижнюю полочку паза сбоку – под углом, составляющим 45 С.

Наиболее приемлемым для работ считается поздняя весна или лето. Но если рабочий процесс начат зимой – ничего страшного, нужно только подобрать теплое и сухое помещение. Брусья для обрешетки не должны иметь толщину более 20-30 мм.

Расстояние между ними на стене должно составлять от 50 до 80 см. Между прибитой вагонкой и стеной образуется воздушная подушка, которая позволяет древесине не отсыревать и сохранять свои первоначальные свойства.

Гвозди

Чаще всех остальных покупаются финишные гвозди для вагонки.

Они выполнены из прочной нержавеющей стали, имеют размеры 2Х40 мм.

Преимуществами этих строительных деталей являются:

  • Высокая прочность;
  • Долгий срок службы;
  • Устойчивость к коррозии;
  • Маленькая шляпка овальной формы, которая позволяет оставаться гвоздям незаметными на фоне дерева.

Виды обрешетки

Брусья могут устанавливаться и в вертикальном положении, и в горизонтальном – это зависит от того, в каком направлении будут происходить фиксация панелей.

Если стена выполнена из дерева качественно и на ней отсутствуют неровности, то возможно крепление вагонки и без сооружения конструкции каркаса.

Для нивелирования рабочей поверхности в этом случае можно использовать кусочки твердых материалов, подкладывая их под доски. При стенах с большими неровностями будет рациональным использование специальных П-подвесов.

Расстояние, соблюденное между закрепленными брусьями, должно равняться 60 см. Этот же «шаг» будет оптимальным и для вбивания мелких деталей: гвоздей или дюбелей.

Для того, чтобы выбранная плоскость, в которой крепятся рейки каркаса, была идеально ровной, нужно сначала устанавливать верхние брусья и у пола. В дальнейшем процессе для этих целей используются уровень, а также отвес.

Профили CD также являются неплохим материалом для работы, только их нужно устанавливать на специальные консоли. Исходя из разницы между качеством дерева и металла, легко понять, что такой каркас прослужит долгую и верную службу.

Металл не гниет от влаги, не деформируется от времени, не меняет свою структуру в связи с переменой уровня влажности в помещении.

Тонкие холодные стены требуют обязательного утепления. Можно минеральную вату, либо пенопласт распределять по стене, подсовывая под рейки, если под ними имеется воздушное пространство. Либо наложение и крепление утеплителя осуществляется прямо на консоли.

Покрытые утеплителем стены нужно покрыть водонепроницаемыми материалами во избежание намокания. Кроме того, благодаря этому покрытию эффективность теплоизолирующих материалов становится выше. Гидробарьер закрепляют на утеплителе с помощью дюбелей с шляпкой в форме гриба, или саморезами, на которые одеты пресс-шайбы.

Утеплители, прокладываемые между установленных брусков, крепятся непосредственно к брусьям гвоздиками, строительным степлером или небольшими саморезами.

Монтаж вагонки

Какими гвоздями прибить вагонку с наружной стороны? Для монтажа с улицы разумнее будет использование гвоздей или саморезов, выполненных из нержавейки.

Неблагоприятные погодные условия не смогут испортить их в процессе службы. Коррозийные процессы, возникающие на поверхности гвоздей, образуют желтые потеки, поэтому к выбору этих строительных материалов нужно подойти со всей серьезностью.

Внутри помещения в качестве креплений широко используются кляймеры, которые можно установить на саморезы или гвозди для вагонки, размеры которых обычно не превышают 20 мм. Но более надежным все же будет монтаж, осуществляемый на саморезы, так как он создает более прочное сцепление.

Для работы в углах, когда сложно вставить туда панель и приходится ее обрезать, чтобы подогнать под нужный размер – рационально использовать обычные планки.

Багет вкручивается и с одной стороны стены от угла, и с другой. Для декоративной обшивки подойдет плинтус из дерева – его крепят так, чтобы закрыть зазоры и щели, при этом при стороннем взгляде не возникает ощущения дисгармонии.

В процессе работы вагонку порой требуется подбивать молотком, но, чтобы не разрушить паз, лучше использовать длинный отрезок вагонки, вставленный в углубление.

Видео — как правильно прибивать гвоздями:

kubvagonki.ru

Внутренние поверхности стен, обшитые деревянной вагонкой, не только создают комфортную, уютную атмосферу в помещении, но и служат надежной теплоизоляцией. Благодаря этому свойству материал широко применяют в частных домах и на дачах, в коммерческих помещениях, в банях и саунах.

Крепежным работам обычно предшествует установка обрешетки из деревянного бруса. Размер ячейки должен обеспечивать надежную фиксацию каждой дощечки минимум в двух точках. Каркасная конструкция крепится к стене саморезами или парами дюбель-шуруп, в зависимости от особенностей строительного материала. А вот для крепления досок вагонки целесообразнее использовать гвозди. Позже их можно будет скрыть под декоративными накладками, хотя в большинстве случаев лучше прибивать вагонку в местах стыковки (так называемый скрытый монтаж). В бытовых помещениях применяются обычные стальные гвозди. В банях, саунах и других помещениях с высоким уровнем влажности лучше отдать предпочтение изделиям из нержавейки.

Важно позаботиться о разметке каждой дощечки прежде, чем начать прибивать вагонку к обрешетке. Ведь в дальнейшем будет намного сложнее подогнать обшивку под фактические размеры и форму помещения.

Наружные работы предъявляют более высокие требования к качеству материалов и их соединений, ведь важным условием становится стойкость вагонки к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Для прочного и долговечного монтажа на внешних поверхностях используют гвозди из нержавеющей стали, которые забивают с помощью пневмопистолета. Если не хочется портить вид множеством шляпок, можно использовать специальные скрытые крепления – кляймеры.

Длина гвоздя должна минимум втрое превышать толщину дощечек вагонки. Для наружных работ лучше всего подходит финишная разновидность длиной около 60 мм. Иногда используются декоративные шурупы, которые обеспечивают более высокую прочность монтажа. Однако это влечет дополнительные затраты времени и денег. Точность обшивки рекомендуют контролировать отвесом через каждые 8-12 досок.

Внутренняя фиксация порой осуществляется гвоздями без шляпок (металлическими стержнями). Для наружных работ такой вариант не подойдет – если дощечки ссохнутся или, напротив, расширятся под воздействием внешних факторов, надежность креплений существенно ослабнет.

Фактически дощечки ламината повторяют конструкцию вагонки, поэтому монтируются схожим образом – прибиваются к обрешетке скрытым способом. При этом роль обрешетки играют длинные лаги, между которыми в случае необходимости устанавливают поперечные балки. Сверху на балки укладывают ламинат, предварительно заполнив все промежутки пористыми шумоизоляционными материалами. У стен устанавливают специальные распорные клинья, которые должны обеспечить технологический зазор для неизбежного в будущем теплового расширения.

Классическим способом считается укладка ламината «в полдоски», т.е. таким образом, чтобы каждая следующая дощечка перекрывала две предыдущих. В таком случае поверхность пола будет напоминать кирпичную кладку. Это не только эстетично выглядит, но и обеспечивает равномерное распределение нагрузки, предотвращая трещины и поломки ламината. Иногда в крайних дощечках нужно предусмотреть отверстия и пазы для труб отопления, электрических коробов и других элементов.

Если планируется крепить вагонку на потолок, стоит обратить особое внимание на качество монтажа несущей обрешетки. Ее изготавливают из бруса сечением не менее 30 мм, при этом на каждый метр должно приходиться минимум два резьбовых крепления. Продольные балки обрешетки обычно не используют, но расстояние между поперечными элементами должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем расстояние между аналогичными участками в вертикальной обрешетке.

Доски вагонки фиксируют скрытыми саморезами, что удобнее делать при помощи электрического инструмента – шуруповерта или дрели со специальными битами. Для большей надежности все соединения можно продублировать «жидкими гвоздями». Как и в случае с ламинатом, важно помнить про боковые технологические зазоры, без которых на вагонке со временем могут появиться волнообразные деформации.

Вагонка может применяться не только для внешней облицовки стен, но и для самостоятельных работ. Она широко используется в оформлении балконов и лестниц, платформ и садовых беседок, а также свесов крыш зданий. Главной отличительной чертой в подобных случаях является открытая обрешетка, которая должна быть более прочной и иметь при этом достаточно эстетичный вид.

Надежную фиксацию «свободной» вагонки обеспечивают финишные гвозди из нержавейки, а также специализированные клеевые составы. В случае применения клеевых составов можно ускорить дублирующий монтаж, воспользовавшись специальными приспособлениями: пневматическим пислотетом или даже промышленным степлером, оснащенным достаточно длинными скобами.

В большинстве случаев установка вагонки невозможна без надежных и прочных гвоздей. Процедура их использования не является чрезвычайно сложной. Однако, если имеются сомнения в своих силах, лучше сразу обратиться к опытным мастерам и не портить отделочный материал.

www.kakprosto.ru

Крепление гвоздями

Гвозди для вагонки подбираются особые, с антикоррозионным покрытием, и их применение рекомендуется лишь тем домашним мастерам, которые имеют опыт в применении этого вида крепежа. Нюансы заключаются в следующем:

  1. Гвозди вбиваются не перпендикулярно поверхности материала, а под некоторым углом (до 8-10°) к ней. Так достигается большая точность входа гвоздя в вагонку и обрешетку.
  2. Ни в коем случае не следует вгонять гвоздь в тело панели полностью. Когда предварительная фиксация достигнута, проверяют правильность взаимного расположения смежных панелей, и только после этого, используя притупленный керн, добивают гвоздь до шляпки.
  3. При наличии декоративных гвоздей с красивой или незаметной по фактуре шляпкой все можно так и оставить, но в большинстве случаев шляпку надо срезать, причем так, чтобы не повредить панель. Чаще всего срез шляпки производят до окончательного добивания гвоздя.

При выборе типоразмера гвоздей необходимо учитывать влажность вагонки, вид древесины и толщину панелей. В частности, некоторые сорта древесины недостаточно пластичны и трескаются при забивании в них гвоздей. В таких случаях предварительно сверлят в панели отверстие диаметром, составляющим примерно 2/3 от диаметра гвоздя, в которое уже вставляют предназначенный для забивания крепеж.

Гвоздь примерно на половине свободной длины плотно фиксируют пассатижами, и лишь затем начинают вбивать в вагонку. Диаметр гвоздя выбирают таким, чтобы расстояние от отверстия до краев обрешетки было не менее двух диаметров. Соответственно, длина гвоздя должна быть достаточной для полного вхождения в рейку обрешетки плюс рассчитана возможное удаление вместе со шляпкой части стержня.

Крупный недостаток гвоздей для крепления вагонки в том, что придется декоративно обрабатывать места их вбивания в материал.

Жидкие гвозди

Жидкими гвоздями не рекомендуется прикреплять деревянную вагонку, поскольку в некоторых случаях состав жидких гвоздей не справляется с твердой и прочной древесиной. Ближе всего к такой возможности стоит сосновая вагонка, но и ее необходимо устанавливать при строго определенной последовательности подготовки:

  1. Тыльную поверхность деревянной вагонки необходимо тщательно обезжирить: малейшие жировые пятна существенно снизят надежность крепления.
  2. Тыльную поверхность, наоборот, не стоит прошлифовывать. При этом площадь поверхности увеличивается и возрастает сила сцепления клеющего состава с поверхностью материала.
  3. Стену (или обрешетку) перед использованием жидких гвоздей необходимо очистить и так же тщательно обезжирить.

Жидкие гвозди работают только по однородной поверхности стены. Если на ней имеются участки, выполненные из других материалов (в частности, когда часть бетонной стены закладывалась кирпичом либо отделывалась гипсокартонными плитами), то от идеи крепления жидкими гвоздями стоит отказаться.

В остальном же метод прост: работая резиновыми рукавицами, подготовленную к установке панель с тыльной стороны обрабатывают жидкими гвоздями (линия должна быть зигзагообразной) и плотно прижимают к стене отделываемого помещения. Поскольку клей некоторое время еще полимеризуется, то 0,5-1 минуты вполне достаточно для коррекции относительного месторасположения панели.

Кляммеры

Кляймеры (иногда встречается вариант написания «кляммеры») представляют собой крепежные элементы в виде Z-образной стальной или алюминиевой скобы, имеющей крепежные отверстия для монтажа на обрешетку. Используются для деревянной вагонки. Профиль кляймера сконструирован под определенные параметры панелей вагонки, и не является универсальным.

Обычно в строительных супермаркетах кляймеры продаются одновременно с приобретаемым видом вагонки. Кляймеры монтируются только на уже установленную обрешетку с использованием шурупов или саморезов с потайной головкой. Именно по этой причине гвозди при установке кляйморов не применяются.

На каждую панель материала потребуется два кляймера. На прикрепленные к обрешетке кляймеры заводится каждая очередная панель вагонки, после чего вручную прижимается к рейкам обрешетки или просто к самой скобе.

При некотором увеличении финансовых затрат (алюминиевые кляймеры стоят дороже, зато нечувствительны к изменениям относительной влажности воздуха), сам процесс монтажа вагонки происходит быстро и просто. Правда, все замеры и монтаж самого кляймера должны быть выполнены очень точно.

Строительные скобы

Своим принципом использования строительные скобы весьма напоминают кляймеры, только применяются они при монтаже пластиковой вагонки. Дело в том, что установочные рейки, используемые для последующего крепления вагонки из пластика, имеют Т-образный паз, куда и вставляется строительная скоба. Естественно, что после этого ее можно перемещать в Т-образном пазу, как в направляющих, а саморезы и шурупы не потребуются.

Далее крепление пластиковой вагонки производится так же, как при варианте с кляймерами – прижимом верхней полки строительной скобы к панели материала. Здесь выбор материала скобы – сталь или алюминий – не имеет особого значения.

Шурупы, саморезы

Резьбовый крепеж имеет перед гвоздями то преимущество, что его применение не зависит от квалификации исполнителя. Используя шуруповерт и метизы с крестообразным шлицем на головке, можно легко и быстро прикрепить вагонку к стене или обрешетке. Но и тут многое зависит от материала панелей.

Эксперты советуют предварительно просверлить дрелью отверстие меньшего диаметра (до половины резьбы крепежа), примерно до половины толщины панели. Далее вставляют крепеж в отверстие и доворачивают до шляпки. Шляпки шурупов или саморезов должны быть с потайными головками – их легче потом декорировать и замазывать. Впрочем, при наличии декоративного крепежа можно оставить все как есть – все зависит от вкуса хозяев.

Как и гвозди, шурупы и саморезы необходимо приобретать только с антикоррозионным покрытием. Во многих случаях можно применять и метизы из алюминиевых сплавов.

Нагели

Незаслуженно забытый способ соединения деревянных деталей – это крепление нагелями. Используя нагельное крепление, можно получить следующие преимущества:

  1. Максимальное родство материалов не вызовет деформаций соединения даже при перепадах влажности.
  2. Нагели легко соединяются в отверстиях любым клеем для древесины.
  3. Стержень нагеля не будет выходить на лицевую плоскость панели вагонки.
  4. Суммарный вес облицовки будет намного меньше.

Ограничение нагельного способа крепления в том, что его нельзя применять для помещений с постоянно высокой влажностью (например, в ванных).

Все эти способы крепления вагонки к стене имеют право на существование. Но в каждом конкретном случае нужно выбирать самый подходящий метод.

povagonke.ru

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер. Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.

Типы

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

  1. Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.
  2. Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
  3. Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
  4. Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
  5. Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
  6. Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.
Бронзированный финишный гвоздь

Преимущества и недостатки

Ключевым преимуществом финишных гостей является их незаметность. Это значит, что прибитые наличники, вагонка и другие отделочные материалы будут выглядеть отлично. Кроме того, стержень легко входит в дерево и при этом не повреждает материал.

Есть у таких крепежей и свои недостатки:

  • Извлечь их практически невозможно, потому что у шляпки особое строение, которое не дает возможности их подцепить.
  • Прочность соединения ниже, чем у обычных гвоздей. Это тоже объясняется их особой конструкцией.

Еще одна особенность, которую недостатком считать не стоит с оглядкой на функциональность крепежей – это невозможность выдерживать большие нагрузки. Такой гвоздь рассчитан на отделку в тех участках, где нет нагрузки на изгиб.

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Параметры отделочных крепежей

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

  1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
  2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
  3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
  4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)

Вес и размеры гвоздей

Размеры этого вида метизов небольшие, а значит и их вес также меньше, чем стандартных. Типоразмеры финишных гвоздей не так разнообразны, как обычных, но этого вполне достаточно для их целевого использования.

Диаметр (мм)/длина гвоздя (мм)/вес 1000 шт. (кг) для черновых изделий:

  • 1,6/20/0,35;
  • 1,6/30/0,45;
  • 1,8/40/0,82;
  • 1,8/45/0,94;
  • 1,8/55/1,09;
  • 2/60/1,37;
  • 2/70/1,56;
  • 3/80/4,6;
  • 3/90/4,87.

Латунные, медные и цинковые крепежные изделия будут немного тяжелее.

Как можно использовать?

При ремонте, создании мебели и других работах с деревом есть ряд операций, когда необходим незаметный крепеж. Самыми распространенными сферами использования финишных гвоздей являются:

Наличник, смонтированный при помощи финишных гвоздей
  1. Монтаж наличников на окнах и дверях.
  2. Крепление вагонки.
  3. При креплении плинтусов.
  4. Укладка паркета.
  5. В случае монтажа декоративных деревянных элементов небольшого веса.
  6. Для крепежа штапиков, других тонких реек.
  7. В сборке мебели, при этом финишные гвозди эффективны, если мебель из дерева. Не так удобны они для мебели из ДСП и МДФ.

Обратите внимание! Метизы без покрытия нельзя использовать не только на улице, но и в помещениях с повышенной влажностью. Они быстро покроются ржавчиной, а учитывая, что их демонтировать невозможно, это станет большей проблемой. Только латунные, омедненные и хромированые изделия можно смело использовать, независимо от влажности.

Как выбрать?

Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет использоваться финишный гвоздь. Хотя надежность их и невысока, но правильному подбору длины стоит уделить особое внимание. Некоторые правила:

  • Короткий стержень не выдержит веса отделочного материала.
  • Слишком длинный может в процессе забивания согнуться.
  • Длина крепежного элемента по общему правилу должна быть в 2 раза больше, чем ширина материала, который нужно смонтировать.
  • Для сборки мебели вполне достаточно длины в 3 см.

Некоторые секреты монтажа

  1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
  2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
  3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
  4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
  5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
  6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.
Пневмопистолет для монтажа гвоздей

mezhdveri.ru

www.pmsr.ru

Какими гвоздями крепить вагонку (деревянную)? Какой расход гвоздей на кв.м. вагонки?

Вагонка может крепиться только гвоздями, или гвоздями и кляймерами, шаг обрешётки может быть разный, толщина и длина вагонки разная.

Вагонка может крепиться как вертикально так и горизонтально.

И плюс вагонка это погонажное изделие, то есть расход гвоздей считается на погонный метр вагонки, а не на квадратный.

В принципе можно и в кв.м посчитать.

Допустим ширина вагонки 100 мм, переводим в см, это 10 см.

Вагонка крепится гвоздями с шагом в 50 см (это для примера, надо учитывать и толщину и вес вагонки) на погонный метр 2 гвоздя.

Кв. м это метр на метр, в метре 10 ламелей, значит гвоздей понадобится 20 штук на кв. м.

Но это абсолютно ориентировочная цифра.

Гвозди нужны вот такие, это финишный гвоздь.

Головка (шляпка) гвоздя чуть больше в диаметре чем стержень этого же гвоздя.

Советую брать с защитным покрытием если вагонка монтируется во влажных помещениях, или на улице.

Чаще это оцинкованные гвозди, или хромированные есть в продаже даже медные финишные гвозди (правда они значительно дороже).

Длина гвоздя (ориентировочно) 5-6 см.

К гвоздям обязательно советую купить вот такой добойник для гвоздей, иначе повредите вагонку при добивании гвоздя в дерево.

www.remotvet.ru

Выбираем гвозди для вагонки: чем прибивать?

Дерево как отделка не выходит из моды. Это красивый природный материал, который способен долго сохранять тепло. Вагонка является популярным материалом, у которого все время появляются новые поклонники. С такой отделкой помещение всегда только выигрывает: в нем уютно и комфортно. Но для этого потребуется прочное крепление вагонки гвозядми.

Виды гвоздей

Делаем обрешетку

Вагонка не крепится сразу к стенам. Данное крепление обладает сомнительной прочностью. Невозможно, чтобы облицовка была сделана ровно, так как подобных стен практически не бывает. В результате эстетический вид может серьезно пострадать.

Чтобы сделать стены максимально ровными, для них сооружается обрешетка, которая позволит дополнительно утеплить помещение. Для этого материал для утепления укладывают между брусками. Посмотреть, как утепляются стены, можно на фото. Обрешетка под вагонку выполняется из реек или брусков из дерева. Несколько важных моментов:

  • Обратите внимание на расстояние между отдельными рейками: оптимальным считают 40-50 см.
  • Не забудьте проверить с помощью строительного уровня, являются ли рейки ровными. От качественного выполнения обрешетки зависит и заключительная отделка помещения.
  • Бруски прибивают к стенам дюбелями.

Обшивка при помощи степлера

Какой бывает укладка вагонки

Чтобы визуально помещение казалось шире, применяется горизонтальная укладка вагонки. Этот дизайнерский прием используют в узких или длинных комнатах. Зрительно выше помещение сделает вертикальная укладка.

Процесс обшивки

При этом нужно учитывать и предназначение комнат. Для банного помещения понадобится выбрать способ крепления досок вертикальный, чтобы исключить появление застойных водяных капель.

Как только обрешетка закончена, начинается укладка самой вагонки:

  • Процесс лучше начинать из угла (посмотрите, как показано на фото).
  • Не следует торопиться: укладывайте аккуратно рейки, не забывая проверять их уровнем. Такая последовательность работы позволит вам предпринять нужные меры вовремя, если вдруг появятся отклонения от нормы.
  • Необходимо, чтобы между досками оставался зазор в 1-2 мм, который требуется, чтобы дерево не набухло при перепадах во влажности и температуре.

Какими гвоздями прибивать вагонку

Лучше использовать гвозди, у которых совсем маленькие шляпки. В качестве альтернативного варианта также покупают на строительных рынках или в магазинах специальные скобы. Работая с гвоздями, можно слегка надсверлить места, где они будут располагаться, и их шляпки будут заподлицо. Идеально, если прибивать рейки таким образом, чтобы в последующем спрятать следы декоративными плинтусами или уголками. Правильно при этом виде работ использовать деревянный молоток: он нанесет минимальный вред рейкам.

Делаем выбор

По сравнению с обычными гвоздями лучше отдать предпочтение специальным. Тогда не придется перед забиванием откусывать шляпки. Прекрасный выбор – гвоздь финишный. Небольшая овальная шляпка делает его практически невидимым. Финишные гвозди предназначаются для крепления вагонки, тонких реечек или других таких же деталей. Монтаж рекомендуется проводить, когда помещение отапливается или когда на улице тепло.

Финишные

Финишные гвозди забивают под углом в 45 градусов. Сегодня в строительных магазинах есть специальные предложения. Реализуются оцинкованные, хромированные, латунированные, никелевые, омедненные финишные гвозди для вагонки. Их применение зависит от антикоррозийного покрытия. Например, оцинкованный гвоздь больше подойдет для обшивки комнат, где влажность минимальная. А вот для веранды, бани, предбанника и балкона лучше выбрать омедненный, латунированный или хромированный.

Жидкие

Еще один вариант – когда прибивается вагонка на жидкие гвозди. Такой монтаж является не только простым, но и достаточно прочным. Кроме этого, он позволяет сэкономить время. Жидкие гвозди обеспечивают плотное прилегание вагонки к обрешетке. Это обеспечивает водонепроницаемость. Жидкие гвозди наносятся на предварительно подготовленную поверхность. Она должна быть чистой и сухой. Использование жидких гвоздей гарантирует неизменно красивый внешний вид. Профессионалы дают свои ценные советы по поводу того, как добиться повышенной прочности и максимальной защиты от коррозии для вагонки.

Так, применяйте в качестве крепежного материала как жидкие, так и металлические гвозди. Доски не будут расшатываться и выпадать из предназначенных для них мест. Такой крепеж позволяет спасти гвозди из металла от разрушительного для них воздействия влаги. Это позволяет надолго сохранить презентабельный вид. Два вида гвоздей сразу – для большей эффективности.

Окончательная обработка вагонки:

  • Теперь стены помещения предстоит просушить и ошкурить.
  • Использование морилки позволит подкорректировать цвет. Можно сделать его светлее или темнее, на ваше усмотрение. Для этого требуется нанести несколько слоев.
  • Нужно выполнить грунтование поверхности.
  • Покрыть вагонку специальным защитным составом. Это сохранит ее привлекательную красоту и увеличит срок службы, так как теперь не заведутся жучки, не появятся плесень или синева.

  • Последний этап – это покраска вагонки лаком. Применение того или иного вида зависит от предназначения помещения. К самым универсальным из них относятся полиуретановые лаки: они подходят для работ и внутренних, и наружных. Они могут быть глянцевыми и матовыми. Алкидные лаки дороже, потому что могут лучше защитить дерево от разбухания и выцветания. Прозрачная пленка, образующаяся на их поверхности, прекрасно отталкивает влагу. Акриловый лак может использоваться исключительно для внутренней отделки. Он является быстросохнущим, что важно для работы в помещениях.

Фото дает возможность оценить конечный результат. Это очень стильно и красиво. Использование дерева в современных интерьерах не теряет своей актуальности.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

  1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
  2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
  3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
  4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
  5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
  6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

  • крепление вагонки;
  • закрепление наличников;
  • укладка паркета;
  • закрепление тонких реек;
  • крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

  1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
  2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
  3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
  4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

  1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
  2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
  3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

bouw.ru


Смотрите также