Вы здесь

Элементы дымохода


Элементы сэндвич-дымохода - назначение, описание, установка - Строительство саун и бань

Современные сэндвич дымоходы из нержавеющей стали получили большое распространение у владельцев печей и каминов. Но чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации. Требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнение деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения (Установка и монтаж дымоходов в Московской области).

   Описываемый дымоход представляет собой конструкцию из двустенных труб, между которыми проложен слой теплоизолирующего материала. Материал труб — нержавеющая или оцинкованная сталь, а в качестве теплоизолятора чаще всего используют базальтовую минеральную вату или вспученный перлитовый песок.

Схематично устройство металлического дымохода из нержавейки можно описать  следующим образом:

            

Собственно сам дымоходный канал образован трубой (поз 1.), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии TIG-в защищенной аргоновой газовой среде.    Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант. Когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие различных цветов и оттенков.    Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз 4). Чаще всего для этого применяются базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м3). Толщина этой прослойки может быть разная – от 25 до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой механизм соединения, например, с использованием фланцев.

Такое устройство надежно защищает дымоотвод от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов:

  •  Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
  • За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивости тяги.
  • Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
  • Подобная схема вполне может размещаться снаружи здания, что облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.

При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

Конечно, такой дымоход будет стоить дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это с лихвой окупается другими его достоинствами.

Детали для монтажа сэндвич-дымохода

При покупке дымохода, после того как выбрана схема, необходимо для составления проекта определиться с необходимой деталировкой для проведения монтажа. В принципе, здесь должен прийти на помощь специалист-теплотехник или консультант по печам и дымоходам, но необходимо разобраться я в основах этого вопроса и самому.

Практически все ведущие производители сэндвич-дымоходов выпускают все необходимые детали и узлы для сборки полноценной системы. Возможно, есть некоторые технологические отличия между моделями различных брендов, но в целом деталировка сходна и выглядит следующим образом:

◊ 1 - переходной элемент для подключения патрубка котла или печи;  ◊ 2 – отвод колено на 900;  ◊ 3 – тройник для перехода от горизонтального на вертикальный участок. Учитывая то, что горизонтальному участку рекомендовано придавать небольшой уклон в сторону от отопительного прибора для стекания конденсата. Этот тройник у многих производителей имеет угол 870;  ◊ 4 – элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой для проведения ревизии и чистки дымохода;  ◊ 5 и 6 – опорные площадки под ревизионный узел с кранами для выпуска скопившегося конденсата. Могут быть в двух вариантах – при настенном креплении вывод сделан снизу (5), при нижнем размещении – с боковым краном (6);  ◊ 7 – тройник под углом 450 (7) применяется в случае, если к одному вертикальному участку дымохода есть возможность подключить два отопительных прибора. Например. Котел и газовую колонку;  ◊ 8 – отводы под углом 450 применяются для изменения направления дымохода, например, чтобы обойти скат кровли;  ◊ 9 – в тех местах, где осуществляется переход от сэндвич-конструкции на одностенную трубу, слой термоизоляции прикрывается специальной заглушкой – она не даст возможности проникновения в него влаги;  ◊ 10 – все соединения труб между собой и с отводами дополнительно усиливаются хомутами, которые имеют стяжку на болтах и на специальном замке;  ◊ 11 – кронштейны, которые фиксируют трубы на определенном расстоянии. Они в разных моделях могут быть цельными или регулируемыми по длине;  ◊ 12, 15 и 19 – магистальные элементы сэндвич-дымохода, которые представляют собой трубы длиной 0,5м (12 и 15) или 1м (19);  ◊ 13 – стеновые крнштейны для размещения опорной площадки с ревизией в нижней части дымохода, и разгрузочной платформы с проходным патрубком (14), которая устанавливается ближе к крыше и служит для оптимального распределения общей массы конструкции;  ◊ 16 и 17 – консульная крыза, для прохода трубы через кровельное покрытие. Она может исполняться под разными углами и подбирается в зависимости от крутизны ската кровли (00÷150; 150÷300; 300÷450). Сверху, чтобы не допустить протекания, она закрывается по краю окапником – металлическим фартуком (18);

  ◊ 20 – конус, окончание дымохода, на который в зависимости от конструкции, может устанавливаться обычный грибок (21), термогрибок (23), флюгерка (22), дефлектор (24). В случае, если кровля изготовлена из горючего материала, а в качестве обогревательной установки используется котел на твердом топливе, то обязательно предусматривается установка искрогасителя (25).

Что еще нужно учесть при проектировании системы сэндвич-дымохода?!
  • Общая высота дымохода в любом из вариантов исполнения не может быть меньше 5 м.
  • Длина горизонтального участка не должна превышать 1 м. При этом, как уже отмечалось, он выполняется с уклоном в 30, чтобы обеспечить сток конденсата в направлении от отопительного прибора.
  • Расстояние внутренней поверхности трубы до наружной стены здания определяется производителем системы – кронштейны выполнены с соблюдением необходимого просвета. В случае регулируемых кронштейнов ориентируются на расстояние не менее 250 мм.
  • Расстояние между соединительными кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных – не более 1 м.
Особое внимание уделяется высоте дымохода над кровлей:

҉ Так при удаленности трубы от конька на расстоянии до 1,5 м она должна возвышаться над ним минимум на 0,5 м. При удаленности в диапазоне от 1,5 до 3 м верхний срез дымохода совпадает с высотой конька. При больших расстояниях оголовок должен размещаться на условной линии, проведенной от вершины конька под углом 100 к горизонту. ҉ Если крыша плоская, то высота трубы над ней – не менее 0,5 м, а если кровля изготовлена из пожароопасных материалов – 1,2 м. ҉ В случае, когда на крыше есть какие-либо вертикальные пристройки. Или она примыкает к какому-либо зданию, уровень трубы должен быть всегда выше этих конструкций. ҉ Если высота над уровнем крыши более 1,2 м , вне зависимости от крутизны крыши и удаленности трубы от конька, обязательна установка специальных хомутов, к которым крепятся металлические растяжки. ҉ Следует минимизировать число изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество – не более трех.

Функции и назначение деталей сэндвич-дымохода

Итак, из сказанного выше можно сделать вывод, что современный рынок сэндвич-дымоходов довольно большой и предлагает массу вариантов комплектующих для дымоходов. А уж из каких именно деталей собирать вашу дымоходную систему и какого производителя выбирать, решать только Вам. Оптимальным вариантом конечно же будет проконсультироваться у специалистов, чтобы дымоходная система была не только рационально продумана с учетом температурного режима работы Вашего отопительного прибора (печь, котел и т.д.), но и правильно и безопасно спроектирована и установлена. Перечислим основные функции и назначение элементов дымоходной системы из сэндвич-труб:

1

 

Наименование: ТрубаНазначение: Труба является основным элементом модульной системы дымоходов. Используется на прямых участках для достижения необходимой высоты.Типоразмеры: Труба имеет стандартные типоразмеры по длине: 250мм, 500мм, 1000мм.Виды: Труба может быть как одностенная, так и изолированная (двухконтурная; сэндвич)
2   Наименование: Отвод (колено)Назначение: Отвод используется при необходимости горизонтального смещения оси дымохода для обхода препятствия, либо для изменения направления дымохода. Необходимо учесть, что в зависимости от типа отопительного прибора максимальная длина горизонтального участка может составлять до 1 метра. В данном случае обязательно устройство специальных прочистных отверстий (по одному с каждой стороны горизонтального участка). Общее количество отводов и протяженность наклонных и горизонтальных участков дымохода рассчитывается исходя из величины оптимальной тяги.Типоразмеры: Отводы имеют стандартные углы наклона: 30, 45 и 90 градусов.Виды: Отвод может быть как одностенным, так и изолированным (двухконтурный; сэндвич)
3   Наименование: ТройникНазначение: Тройник - многоцелевой элемент дымохода. Тройник используется для соединения горизонтального и вертикального участков, а также наклонных участков дымохода (чаще всего это подключение второго отопительного прибора к основному дымоходу). Тройник с заглушкой выполняет роль ревизии на горизонтальных или наклонных участках . Тройник с конденсатоотводом устанавливается в начале вертикального участка дымохода и выполняет роль конденсатосборника.Типоразмеры: Тройники имеют стандартные углы наклона в 45 и 90 градусов.Виды: Тройник может быть как одностенным, так и изолированным (двухконтурный; сэндвич;)
4   Наименование: Старт-сэндвичНазначение: используется как переходник с одноконтурного элемента дымохода или печи на двухконтурный
5   Наименование: Шибер (задвижка или заслонка)Назначение: Шибер - это элемент дымоходной системы, используемый для регулировки тяги. В некоторых случаях он препятствует оттоку теплого воздуха из дымового канала. Выпускается в двух вариациях - задвижной и поворотный. В варианте для двухконтурного дымохода, шиберная заслонка только поворотная.Виды: Шибер может быть как одностенным, так и изолированным (двухконтурный; сэндвич;)
6   Наименование: ФланецНазначение: Фланец - является элементом прохода через перекрытия и покрытия. Изготовляется как для прямых проходов, так и для угловых. Используется как совместно с коробом для прохода через перекрытие, так и раздельно.Типоразмеры: Имеет стандартные размеры от 280х280 мм до 980х980 мм.
7   Наименование: ДефлекторНазначение: Дефлектор - является окончанием дымоходной трубы, и служит для защиты дымового канала от осадков и сильного ветра. Помогает избежать ветровое запирание устья дымохода возникающего по различным причинам.Виды: В варианте для двухконтурного дымохода, дефлектор поставляется с конической заглушкой.
8   Наименование: ОголовокНазначение: Оголовок - является окончанием дымоходной трубы, и служит для естественного увеличения тяги в дымовом канале. Данный вид элемента не защищает дымоходный канал от осадков.Виды: В варианте для двухконтурного дымохода, оголовок поставляется с конической заглушкой.
9   Наименование: Зонт (грибок, термогрибок)Назначение: Зонт - является окончанием дымоходной трубы, и служит для защиты дымового канала от осадков.Виды: В варианте для двухконтурного дымохода, зонт поставляется с конической заглушкой.
10  

Наименование: Проход через крышу (проходка), который в свою очередь состоит из конусной крызы (очень часто представлен так называемым Master Flash), окапником и ППУ (проходное потолочное устройство).Назначение: Проход через крышу используется для прохода дымоходной трубы через кровлю здания. Служит для обеспечения пожарной безопасности, а так же для гидроизоляции кровли.

11   Наименование: Конденсатосборник (конденсатоотвод)Назначение: Конденсатосборник устанавливается в нижней части тройника для сбора сажи, конденсата и других фрагментов, попадающих в дымовой канал.
12   Наименование: РевизияНазначение: Ревизия (заглушка) устанавливается в нижней или средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал.
13   Наименование: Стартовая заглушкаНазначение: Стартовая заглушка, как правило, данный элемент дымохода монтируется в частях перехода с одноконтурного дымохода на двухконтурный и наоборот.
14   Наименование: Хомут обжимнойНазначение: Широкий хомут служит для обжима дымоходных труб в месте их соединения, тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
15   Наименование: Переход на сэндвич-дымоходНазначение: элемент, обеспечивающий смену диаметра на диаметр
16   Наименование: ИскрогасительНазначение: Добавочный элемент для зонтов и зонтов - дефлекторов, обеспечивающих дополнительную пожаробезопасность кровли, если та сделана из горючих материалов
17   Наименование: Окапник (фартук)Назначение: элемент, имеющий форму юбки и закрывающий пространство между трубой и гильзой на выходе сэндвич-трубы из кровли.
18   Наименование: РозеттаНазначение: Розетта для дымохода - выполнена из нержавеющей стали, и предназначена для предания красивого вида дымоходу в местах где дымоход проходит через вертикальное перекрытие или где есть соединение «труба в трубу». Также розетта предотвращает проход атмосферных осадков через зазоры, образованы между трубой дымохода и перекрытием.
19

 

Наименование: КронштейнНазначение: Кронштейнами крепятся сэндвич-трубы к неподвижным элементам конструкции строения (стены, крыша, колонны и т.д.).
20   Наименование: ФлюгерНазначение: Флюгер — это элемент, который устанавливается сверху дымохода. Вопреки распространенному мнению, флюгер не является исключительно декоративной деталью. Действительно, качественный красивый флюгер является прекрасным украшением и служит завершающим штрихом при устройстве кровли здания.Но все же основное назначение флюгера на дымоходе — это защита от возникновения обратной тяги.

www.proremont.ru

Элементы дымохода

Безопасность, надежность и экономичность печи или отопительного котла во многом зависят от дымохода. Традиционно дымоход считается сложным и дорогостоящим узлом, выполнять который должен весьма опытный добросовестный специалист. Устройство дымохода современного типа позволяет собрать его неподготовленному работнику, а самый дымоход много проще и дешевле при лучших в целом эксплуатационных качествах. Однако сооружение дымохода остается весьма ответственной задачей. Требования к мерам обеспечения безопасности, характеру, качеству и порядку производства работ на дымоходе следует выполнять неукоснительно.

Примечание: наряду с термином «дымоход» в популярных источниках употребляется «дымоотвод», при этом дымоходом считается дымовой канал. На самом деле дымоотвод – часть дымового тракта от выхода печи/котла (ворота) до дымохода для приборов с боковым выходом. Дымовой канал – просвет в дымоходе, по которому идут дымовые газы.

Настоящая статья предназначена в помощь желающим соорудить дымоход своими руками или же со знанием дела выбрать проект дымохода, материалы, комплектующие для него и оценить квалификацию мастеров, предложивших свои услуги по постройке. Материал излагается в след. порядке:

  • Требования СНиП и ТБ к устройству дымохода.
  • Типы дымоходов для бытовых теплогенерирующих приборов (БТГП).
  • Материалы и конструкции дымоходов БТГП: сравнительные характеристики, выбор для конкретных приборов (печи, котла) и условий использования.
  • Расчет дымохода.
  • Порядок и правила производства работ по монтажу/постройке дымохода.
  • Ветровые колпаки дымоходов (дымники).
  • Ключевые моменты постройки кирпичного дымохода, т.к. кирпич как материал для дымохода далеко еще не изжил себя.

Примечание: как монтируется современный дымоход неспециалистами, можете посмотреть видео ниже:

Видео: пример монтажа сэндвич-дымохода

СНиП и ПТБ

Полную сводку указаний по постройке дымоходов дает СНиП 41-01-2003; рекомендуется изучить: это не для инспектора из пожарки, это для вас и вашей семьи! Чтобы сделать дымоход БТГП без грубых нарушений, влекущих за собой непосредственную опасность, достаточно руководствоваться след. правилами:

  1. Выводить в один дымовой канал выходы более чем одного бытового теплогенерирующего прибора недопустимо. Это касается приборов не только топливных, но и дающих чистый выброс, напр. электрических с принудительным обдувом;
  2. Внутренняя поверхность канала дымохода должна быть гладкой, без шероховатостей и/или выступов, вызывающих завихрения потока газов, и химически стойкой. Это важно даже более с точки зрения безопасности, чем экономики;
  3. Пересечения проектируемого дымохода с еще не созданными инженерными коммуникациями недопустимы;
  4. При постройке дымохода в существующем строении допустимо сближение с исправными действующими коммуникациями до 1,2 м, при условии, что на этом промежутке отсутствуют горючие материалы не менее чем на 1,2 м в стороны от прямой, соединяющей продольные оси дымохода и коммуникации;
  5. На участке сближения дымохода с коммуникациями последние не должны иметь устройств подключения потребителей, любых соединений, разветвлений, устройств переключения, ревизионных люков;
  6. Сближение дымохода со строительными конструкциями из горючих материалов, в т.ч. из дерева, пропитанного антипиренами, допустимо до 380 мм;
  7. Любой проход дымохода сквозь строительные конструкции, в т.ч. негорючие, должен иметь противопожарную разделку не менее чем на 250 мм в стороны из печного кирпича и не менее чем на 380 мм в стороны из прочих материалов;
  8. Отклонение продольных осей участков дымохода более чем 90 градусов от вертикали недопустимо, т.е. ниспадающих (провисающих) участков дымового канала быть не должно. СНиП 41-01-2003 рекомендует придерживаться отклонений оси дымохода от вертикали до 30 градусов с относом до 1 м;
  9. Отклонения дымохода от вертикали более чем на 30 градусов недопустимо выполнять с изломом, необходимо делать плавный изгиб при помощи 1-4 и более промежуточных колен;
  10. Все наклонные и горизонтальные участки дымохода должны быть механически жестко связаны с достаточно прочными строительными конструкциями;
  11. Кронштейны и др. крепежные элементы дымохода должны располагаться с шагом согласно проекта дымохода, но не реже, чем через 1,2 м;
  12. Устанавливать крепежные элементы дымохода на строительные конструкции из горючих или термопластичных материалов недопустимо;
  13. В конструкции дымохода должен быть предусмотрено не менее одного прочистного люка с дверцей на расстоянии 250 мм от днища вертикального канала дымохода или ворота подсоединенного к нему прибора (выхода печи/котла в дымоход);
  14. Настоятельно рекомендуется, если это не противоречит остальным пп. данного списка, на изгибах участков дымохода, отклоняющихся от вертикали более чем на 60 градусов, устраивать дополнительные прочистные люки с герметичными дверцами;
  15. Установка прочистных люков на участках дымохода на чердаке, в нежилой мансарде и в др. необитаемых неотапливаемых помещениях недопустима;
  16. Дымовая труба (наружная часть дымохода до выхода в атмосферу) должна быть вертикальной и снабженной дымовым колпаком (дымником) с искроулавливателем;
  17. Возвышение дымовой трубы над кровлей должно соответствовать нормативным требованиям (см. далее, о порядке производства работ), но в любом случае быть от 0,6 м над плоской крышей из негорючих материалов и не менее 1,2 м над любой другой;
  18. По соображениям безопасности и экономичности печи/котла весьма желательно дымовую трубу на скатной крыше располагать с подветра относительно направления господствующих ветров в отопительный сезон, т.е. обдуваться она должна преимущественно ветровым потоком, скошенным вниз относительно горизонтали;
  19. Монтаж сборного дымохода из элементов заводской готовности ведется от ворота прибора до выхода в атмосферу и никак иначе;
  20. Секции сэндвичевых дымоходов заводской готовности соединяются по полной фиксации штатным соединителем и герметичности стыка. Оставлять люфт в соединениях секций сборных дымоходов заводской готовности недопустимо!

Примечание: горизонтальных участков дымохода следует избегать. Если не получается, делать их не длинее 1,7 м и ни в коем случае не лежащими на строительных конструкциях.

Пояснения

Правильная установка участка дымохода показана на рис. справа. С точки зрения безопасности особенно важны пп. 5, 6 и 10-13. П. 5 – проход чего угодно сквозь стену или перекрытие создает в этом месте очаг сосредоточения механических напряжений. Тепловое воздействие вследствие загорания в дымоходе или чрезмерной топки прибора способно вызвать их разрядку, катастрофический сброс, сопровождающийся внезапным разрушением строительных конструкций. Это много опаснее локального возгорания.

Пп. 6, 10 – дымоход с провисами не разовьет расчетную тягу, пока полностью не прогреется. Если провис более 0,5 просвета трубы по вертикали, тяги может вообще не быть из-за образования паровой/воздушной пробки в дымовом канале. Чтобы «прокачать» дымоход, нужно долго «разгонять» прибор малыми загрузками топлива, что вызывает большой его перерасход. Кроме того, при этом возможно поступление угарного газа в помещение. П. 10 особенно существен для сборных дымоходов с горизонтальными участками (боровами), т.к. провис канала уже на 0,1 его сечения ухудшает начальную (холодную) тягу до необходимости разгона прибора.

Примечание: многие современные отопительные котлы и печи с автоматикой на разгон вовсе не запускаются. Или полная стартовая загрузка, или – не горю.

Пп. 11-13 – в любом холодном дымоходе возможно выпадение кислотного конденсата. Правда, в кирпичных дымоходах это случается как исключение. Кислотный конденсат – едкая, вонючая и токсичная жидкость. Попадание ее паров в атмосферу дома или пролив (вытекание) на строительные конструкции недопустимы.

Далее, п. 1: если, к примеру, дымоход в мастерской, и там есть, скажем, муфельная электрическая печь с принудительным воздушным охлаждением, то пускать ее выброс в дымоход ни в коем случае нельзя, нужна отдельная вытяжка. П. 18 – если труба с подветра, тяга дымохода стабильнее и точнее регулируется, что особенно важно для КПД приборов на твердом топливе. Искры из трубы, расположенной с подветра, сразу отнесет от дома и прижмет к земле. Если труба с наветра, вихрь может поднять искры из нее над коньком и тут же опустить на крышу.

Типы дымоходов

Дымоходы для БТГП бывают 2-х типов: прямые или приставные (поз. 1 на рис.) и боковые или пристяжные, поз. 2. Первые выполняются преимущественно внутренними; последние – наружными. Бесспорных преимуществ того или иного типа над другим нет, оптимальный выбор определяется типом прибора и условиями его эксплуатации.

Прямой

Приставной – чаще всего оптимальный дымоход для печи. Температура дымовых газов на вороте печи, как правило, до 400 градусов и более; в печах длительного горения – 150-250 градусов. В таких условиях выпадение кислотного конденсата маловероятно, но тепловая эффективность (КПД) печей на 5-15 процентных пунктов ниже, чем у котлов той же мощности с тем же типом горения. Как следствие – определяющее значение приобретает низкое сопротивление канала прямого дымохода току дымовых газов, оно существенно влияет на эффективность приборов с КПД до 70-75%. Другие достоинства прямого дымохода – меньшая пожароопасность вследствие меньшего осаждения сажи и меньшие эксплуатационные расходы на ревизию и прочистку специалистами. Последние могут быть сведены к нулю – осматривать и чистить прямой дымоход возможно самому без специальной подготовки. Достоинство эстетического характера – прямой дымоход мало заметен на здании.

Главный недостаток прямого дымохода – необходимость проходить перекрытия. Это много сложнее и требует большей строительной квалификации, чем проход сквозь несущую стену. Считается, что и противопожарная разделка прямого дымохода сложнее, но это фикция. Кто так думает, пусть сами в таких домах живут. Скрытая опасность от упрощенной разделки в негорючей стене может проявиться совсем не в возгорании, см. далее.

На самом деле разделка в перекрытии менее требовательна в качеству исполнения и примененных материалов (в пределах нормативных требований), чем вертикальная стеновая, т.к. располагается горизонтально и дальше от ворота прибора, т.е. пропускает более остывшую часть дымохода. Весовые нагрузки от него горизонтальная разделка если и воспринимает, то рассредоточенные и симметрично, так что может быть рассчитана на них конструктивно.

Другой существенный недостаток прямого дымохода – нестабильность тяги в зависимости от наружной температуры и ветра. Скачки тяги прямой дымоход гасит минимально, а к задуванию порывами ветра наиболее склонен. У прямого дымохода высотой до 10 м с простым дымником-флюгаркой (см. в конце) от порывов ветра возможно возникновение обратной тяги, а рассчитанного упрощенным способом с тем же дымником – переход на пульсирующую тягу, поэтому для современных котлов импульсного цикла с автоматикой аварийного останова прямой дымоход с простым дымником полностью непригоден.

Примечание: прямой дымоход высотой от 10 м с кольцевым дефлектором (см. в конце), а высотой от 6 м с дефлектором ЦАГИ (см. там же) для прибора тепловой мощности до 16 кВт включительно может эксплуатироваться без регулятора тяги (шибера), что еще более упрощает его конструкцию.

Пристяжной

Основным достоинством присяжного дымохода считается возможность установки снаружи всего с одним проходом через стену, слева на рис; как следствие – простота сборки и доступность для неквалифицированной самосборки. Это верно лишь отчасти, для дымохода в бане, даче, гараже, и т.п. подсобных помещениях, отапливаемых нерегулярно и/или допускающих останов системы отопления в холода.

Во-первых, пристяжной дымоход принципиально рассчитан на выпадение кислотного конденсата. Это его несомненное достоинство (см. ниже), но зимой конденсат может замерзнуть в сборнике и в достаточно теплых краях. Наледь может порвать трубу или дорасти до устья борова и перекрыть тягу. Поэтому пристяжной дымоход для регулярно используемого прибора в доме нужно строить внутренний, и тогда он оказывается сложнее прямого кирпичного, справа на рис.

Во-вторых, проходной узел в наружной стене в перерывах между топками неизбежно будет подтягивать в себя влагу из воздуха. Если утеплитель выбран неправильно, он станет слеживаться по вертикали, т.е. несимметрично относительно оси дымохода. Тепловые нагрузки сосредоточатся в верхней части проходного узла, и оттуда в капитальной стене может поползти сквозная трещина. Это похуже и обойдется подороже мелкого локального загорания и может оказаться равносильно настоящему пожару.

В-третьих, боров дымохода не пронзает проходной узел, а лежит в нем. Если крепления дымохода выполнены халтурно или остались в пренебрежении, это усугубляет предыдущий недостаток.

Еще серьезный недостаток пристяжного дымохода – сложность эксплуатации. Сделать прочистки на каждом изгибе далеко не всегда возможно, а как их встроить в дымоход-сэндвич (см. далее), пока еще никто не придумал. Хотя периодичность ревизии и чистки пристяжного дымохода те же, что и для прямого (перед началом отопительного сезона и по его окончании), ревизовать пристяжной дымоход должен грамотный специалист; возможно – с использованием специальных техсредств. Чистка пристяжного дымохода производится также с использованием специальных приспособлений. Закупать все это сразу часто оказывается накладнее, чем перечислять абонплату трубочистам.

Преимущества

Однако и достоинства пристяжного дымохода весомы. Первое – сборник конденсата в нем устраивается естественным образом; возможно встраивание автослива конденсата на ходу печи/котла. Температура отходящих газов высокоэффективных теплотехнических приборов может быть ниже 150 градусов. В таком случае выпадение кислого конденсата становится систематическим. Пристяжной дымоход исключает его попадание в котел или печь.

Второе – высокая степень демпфирования газового потока. Пристяжной дымоход с простейшей ветровой нахлобучкой удовлетворительно работает при ветре до штормового, а если установлен любой дефлектор, загнать его в режим пульсирующей тяги не проще, чем выстрелить из пушки с кривым стволом.

Третье – следствие из второго: малая чувствительность к погрешностям расчета, стабильность тяги и, в сочетании с малой тепловой инерцией сэндвичевых дымоходов (см. далее), возможность очень точной ее регулировки. Для этого расчетное значение площади сечения дымохода увеличивают на 20-50%, ставят шибер и выставляют им нужную тягу. Потом – пусть буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Котел не только не уйдет в аварийный останов, но и будет держать заявленный расход топлива.

В целом, тут маркетологи правы, идеальный дымоход для котла с автоматикой или пиролизной печи именно сэндвичевый пристяжной. Что касается последних, то их КПД на бросовом древесном топливе может превышать 90%. Но вполне безопасная эксплуатация пиролизных печей возможна только с пристяжным дымоходом, снабженным дефлектором кольцевым или ЦАГИ.

Кирпич или трубы?

Недостатки кирпичных дымоходов общеизвестны – сложность постройки, дороговизна, необходимость сопутствующих строительных работ, низкая ремонтопригодность. Главные достоинства кирпичных дымоходов, первое, долговечность. Есть действующие исправные кирпичные дымоходы, которым перевалило за 1000 лет. Второе – большая теплоемкость в сочетании с низкой теплопроводностью, т.е. огромная тепловая инерция. Холодный кирпичный дымоход на морозе дает оптимальную для печи стартовую тягу, а по мере ее разгона, прогреваясь сам, без всякой автоматики настраивается под ход печи. Это крайне важно для кирпичной печи, тоже инерционной. Отрегулировать тягу под нее на минимальный расход топлива шибером очень трудно, т.к. после каждой перестановки задвижки отклика печи нужно ждать долго, а топливо тем временем сгорает зря. Переменились ветер или наружная температура – регулировать надо заново. Поэтому шибер в системе кирпичная печь – кирпичный дымоход редкость. Довести прогревшийся кирпичный дымоход до пульсации или обратной тяги невозможно, а задуть в трубу способен разве что тропический ураган, так что сложный дымник на кирпичную трубу не нужен.

Однако для котлов импульсного действия большая тепловая инерция оборачивается неустранимым пороком. Любой теплоприбор показывает максимальный КПД на определенном режиме горения, как ДВС – на определенных экономичных оборотах. В импульсных котлах горелка периодически включается без разгона, сразу на оптимум расхода топлива при заданной мощности; при этом используется тепловая инерция теплоносителя в системе отопления с принудительной циркуляцией. Таким образом, среднее значение КПД котла поддерживается близким к максимальному. Соответственно, гистерезиса дымохода тут быть не должно, т.е. разница между его стартовой (начальной) тягой и расчетной должна быть нулевой. Гистерезис дымохода прямо зависит от его тепловой инерции и является ее следствием. Если импульсный котел подключить к инерционному дымоходу, то либо в холодном, либо в прогретом его состоянии весьма вероятен срыв пламени при включении горелки и уход котла в останов по аварии.

В меньшей степени, но все-таки существенно, инертность кирпичного дымохода сказывается для любых теплогенерирующих приборов повышенной эффективности: котлов и печей длительного (поверхностного) горения, пеллетных, жидкостных с горелками-капельницами, печей-калориферов и т.п. Симптомы возможны разнообразные: распространение горения в массу топлива, его недожог в топке и закоксовывание прибора, тот же срыв пламени, но в любом случае это большой перерасход топлива и высокая вероятность аварии.

Трубы

Сборные дымоходы монтируют из труб шамотных, стеклянных или стальных из нержавейки. Рекламные проспекты утверждают, что керамические и стеклянные дымоходы сочетают в себе достоинства кирпичных и стальных. Правда здесь только о долговечности и абсолютной химической стойкости стеклянных дымоходов; остальное – ложь. Шамотный дымоход раз в 10 дороже стального при том же сроке службы (5-25 лет), а стеклянный еще раз 5-10 дороже. Постройка керамических и стеклянных дымоходов дороже и сложнее, чем кирпичных, т.к. по ТУ их трубы укладываются обязательно в кирпичном футляре, материалы-то хрупкие. Обслуживание шамотных и стеклянных дымоходов тоже сложнее и дороже, чем стальных пристяжных – нужны особые предосторожности при работе и специнструмент. Для ремонта керамические/стеклянные дымоходы пригодны еще меньше кирпичных.

Стальные трубы

Трубчатые стальные дымоходы делаются преимущественно 3-х типов конструкции:

  • Одностенными.
  • Коаксиальными (соосными) вентилируемыми.
  • Двухстенными с утеплением (сэндвич-дымоход).

Одностенный дымоход это жесткая прямая труба или гибкий металлогофр из спецстали, вставляемые (протягиваемые) для ремонта кирпичного дымохода, еще прочного механически, но изношенного по теплотехнике – щербатого внутри, в микротрещинах, пропитавшегося копотью (закоксованного в массе). Отсекаемые углы засыпаются мелким керамзитом или др. гранулированным утеплителем. Такая методика ремонта возможна потому, что сопротивление току газов круглой трубы меньше, чем равной ей в поперечнике квадратной, см. далее о расчете дымоходов.

Коаксиальный дымоход представляет собой перфорированную дымовую трубу, окруженную строго соосно герметичным кожухом. Тяга обязательно принудительная, от дымососа; воздуходувка нагнетает в кожух воздух. Коаксиальные дымоходы строят для мощных промышленных котлов на мазуте, нефтешламе и др. тяжелом жидком топливе. Эксплуатация их совместно с коаксиальными дымоходами позволяет добиться высокого КПД и выброса удовлетворительной чистоты.

Сэндвичи

Двухстенный дымоход состоит также из 2-х вставленных одна в другую труб, но, во-первых, внутренняя герметична. Во-вторых, точная соосность труб в данном случае не обязательна, что намного упрощает изготовление и снижает стоимость дымохода-сэндвича. Сэндвичевый дымоход для газового котла импульсного действия идеален: при правильном выборе материалов его тепловая инерция и гистерезис практически нулевые. Единственный теплоприбор, для которого дымоход-сэндвич непригоден это кирпичная печь: с ним она будет пыхать дымом в комнату при каждом порыве ветра, а перерасход топлива в мороз окажется непомерным. Поскольку при теперешних ценах на энергоносители вопрос экономии топлива более чем актуален, потребители повсеместно переходят на современные экономичные теплоприборы, а сэндвичевые дымоходы прочно доминируют в бытовом сегменте рынка.

Примечание: утепляется дымоход-сэндвич для уменьшения тепловой инерции, а не по соображениям пожарной безопасности, поэтому противопожарная разделка ему нужна полная, см. далее.

Элементы, из которых состоит утепленный дымоход, показаны на рис.:

На рынке полно низкокачественной продукции «альтернативных» изготовителей, поэтому, если будете покупать нужные вам секции под самосборку, нужно обратить самое пристальное внимание на:

  1. Указаны ли в сертификате производителя марки стали, из которой изготовлены элементы, и толщины стенок труб.
  2. Соответствуют ли им обозначения непосредственно на деталях; если их нет – не брать ни в какую.
  3. Соответствуют ли условиям эксплуатации толщины стенок.

Примечание: достаточно надежно проверенный утеплитель для дымохода – базальтовое волокно, т.е. базальтовая вата с ориентированными волокнами, слоем 30-40 мм. Укладывается волокнами вдоль трубы. Обычная минвата для утепления дымохода абсолютно непригодна.

Сталь для дымохода

Внешняя и внутренняя труба сэндвичевого дымохода выполняются из разных сталей, т.к. работают они в различных условиях. От внутренней трубы требуется жаро- и химическая стойкость, минимальный коэффициент термического расширения (ТКР), возможно меньшая теплопроводность. Внешняя труба должна быть химически стойкой достаточно для устойчивости к коррозии, но прочной, жесткой (для противодействия порывам ветра) и быть согласованной по ТКР со строительными материалами. Ее теплопроводность желательна как можно большая для уменьшения сосредоточенных тепловых нагрузок и локального нагрева на проходах сквозь конструкции.

Спецстали для дымоходов обозначаются 3-мя цифрами (возможно, с буквенным индексом). Первая цифра 3 обычно значит, что материал предназначен для внутренней трубы или одностенного дымохода; 4 – для внешней трубы. Остальные 2 цифры обозначают содержание и виды легирующих присадок. Наиболее употребительны для дымоходов стали след. марок:

  • 316 – общего назначения, в т.ч. для печей и котлов длительного горения.
  • 304 – заменитель 316 подешевле для газовых котлов и каминов.
  • 310S – термостойкая для приборов с температурой отходящих газов до 1000 градусов (316 – до 800 градусов).
  • 321 – прочная высокопластичная для одностенных дымоходов и металлогофров. Дорога, но заменяет любую из вышеуказанных.
  • 430 – общего назначения, кроме как для твердотопливных котлов с «горячим» выходом (свыше 800 градусов) и банных дымоходов. Используется в паре с 316 и 304.
  • 409 – повышенной прочности, химической и термостойкости; в быту применяется преим. для для твердотопливного котла или банной печи совместно с 316, 310S или 321.

Толщину стенок внешней трубы желательно брать от 0,8 мм для стали 430 и от 0,6 мм для 409, но возможно и меньше, согласно условиям эксплуатации. Толщины стенок внутренней трубы дымохода, выполненной из подходящей стали, должны быть таковы:

  • Для газового котла – от 0,6 мм.
  • Для приборов на жидком топливе – от 0,8 мм.
  • Для твердотопливных приборов – от 1 мм.

Примечание: брать вместо рекомендованной трубу из более качественной стали с более тонкими стенками недопустимо!

Расчет

Достаточно точный расчет площади сечения просвета круглого дымового канала пристяжного дымохода для приборов малой мощности можно провести по номограмме на рис. Если канал квадратный или прямоугольный, полученное значение умножается соотв. на 1,2 или 1,5 (врезка на графике). Для прямого дымохода номограмма дает несколько завышенные значения; в таком случае дымоход обязательно должен быть снабжен шибером.

На мощность до 20-22 кВт, для пристяжного дымохода, обязательно с шибером, семейство кривых может быть аппроксимировано (продолжено) прямой по коричневой стрелке. Тогда необходима будет однократная начальная регулировка тяги под минимальный расход топлива.

Мощности 20-30 кВт – «глухая» область: погрешность упрощенного расчета приводит к чрезмерному расходу топлива. Нужен точный расчет для конкретного прибора в конкретных условиях эксплуатации. Выбор дымохода для мощностей 32-45 кВт можно провести по табл. внизу на рис. Промежуточные значения вычисляются как среднее геометрическое, не среднее арифметическое!

Общие правила расчета таковы:

  1. Высотой дымохода считается расстояние по вертикали от пода топки (головки горелки) до устья дымовой трубы;
  2. Изгибы дымового канала не учитываются, если дымоход выполнен согласно СНиП 41-01-2003, см. выше;
  3. Увеличение тяги путем наращивания дымохода без увеличения его просвета неээфективно;
  4. Высокий узкий дымоход наиболее склонен к пульсации тяги;
  5. На мощностях свыше 12 кВт, если дымоход с шибером, минимального расхода топлива легче добиться с дымоходом наибольших из возможных высоты и сечения канала;
  6. Для приборов мощностью до 10 кВт следует, наоборот, выбирать как можно более низкий и узкий дымоход, как наименее подверженный действию ветра, т.к. напор газов от маломощной топки/горелки слаб против задувания в трубу.

Порядок работ

Общее устройство внутреннего пристяжного дымохода показано на поз. 1 рис; внутреннего прямого сэндвичевого – на поз. 2. Поз. 3 иллюстрирует требования к расположению трубы на скатной крыше относительно конька. Даны минимально допустимые варианты; возвышение трубы над кровлей в любом случае необходимо от 1,2 м (см. выше)!

Порядок производства работ по постройке/монтажу дымохода таков:

  1. Если дымоход кирпичный, закладывается его фундамент, обязательно отдельный от фундамента печи;
  2. Строительные конструкции подготавливаются под проход (проходы) дымохода;
  3. Изготавливаются проходные узлы под размеры полученных проемов (не меньшие, чем допустимо по ТУ на данный дымоход). Ширина теплоизоляции в проходах Т (поз. 2а) нужна по ТУ на проход (см. ниже). Зазор между кожухом дымохода и гильзой прохода – 20-25 мм;
  4. Проемы под проходы зашиваются базальтовым картоном толщиной от 12 мм (поз. 2б) с выпуском в стороны за контур крепежной плиты прохода от 10 мм;
  5. Монтируются проходные узлы;
  6. Дымоход собирается от прибора к трубе на крыше;
  7. В ветреных местах труба подкрепляется ветровыми растяжками. Если крыша крутая, вместо растяжек ставятся жесткие тяги, см. рис. справа;
  8. На трубу устанавливается дымник;
  9. Пробной топкой/запуском прибора проверяется тяга дымохода и его герметичность;
  10. Зазоры между кожухом дымохода и гильзами проходов заполняются базальтовым волокном;
  11. При необходимости контуры проходов на потолке заштукатуриваются вермикулитовой штукатуркой. Заделывать проходы до неразличимости на строительных конструкциях нельзя!

Как сделать трубу самому

Трубы дымохода возможно изготовить своими руками из нержавейки, аналогичной по свойствам 304 или 316, такие стали достаточно пригодны для ручной обработки. Однако сводить швы «голым» фальцем, как на рис., недопустимо.

Фальцевый шов негерметичен, по нему в утеплитель будут проникать атмосферная влага и дымовые газы. Последнее особенно опасно: вредные последствия долго незаметны, а потом проявляются внезапно и бурно. Фальцевые швы труб дымохода нужно пролить жаростойким клеем, на 750 градусов, не менее, или 2-3 раза прокрасить жаростойкой эмалью. Лучше всего, конечно, проварить аргоно-дуговой сваркой, если есть и умеете.

Утепление самодельного сэндвичевого дымохода производится посекционно по схеме на след. рис. Толщина перегородок – от 0,4 мм; на них пригодна обычная конструкционная сталь. Не оцинкованная, т.к. температура плавления цинка 440 градусов, а его пары химически агрессивны и токсичны! Обертка из стеклосетки или стеклоткани в 3-4 слоя (поз. 4 и 5) нужна, чтобы отсечь тепловые мостики по перегородкам и облегчить надевание внешней трубы. Обвязка утеплителя и обертки – тонкая мягкая проволока.

Фундамент

Фундамент под дымоход достаточен облегченный бутовый, напр., такой же, как для печи-грубы. Повторим: механические связи фундаментов дымохода, печи и строения недопустимы!

Проемы

Давление на проходной узел проседающих строительных конструкций – очень частая причина возгораний от дымохода. Поэтому проем под проход дымохода в перекрытии (не менее 310х310 мм по внутри или по ТУ на дымоход) должен быть подкреплен дополнительными поперечными балками с выносом в стороны не менее одного пролета между несущими балками, см. рис.

Поперечины врезаются в несущие балки вполдерева так, чтобы не возникало усилий, отрывающих несущие балки от поперечин (разрез А-А). Крепить встык сталью (уголками) в данном случае недопустимо! Проем в перекрытии под проход дымохода выполняется в след. порядке:

  • Частично разбирается настил чердачного/мансардного пола и, возможно, потолочный;
  • На балках и поперечинах выбираются пазы под врезку;
  • Поперечины подгоняются по месту без крепления;
  • После подгонки поперечины монтируются окончательно на саморезах;
  • Вырезаются части несущих балок, приходящиеся в проем;
  • Восстанавливаются настилы пола/потолка.

Примечание: для установки поперечин, вероятно, придется воспользоваться монтировкой или домкратом, т. к. несущие балки для этого нужно раздвигать по высоте.

Проходные узлы

Чертежи типового проходного узла для сэндвичевого дымохода с размерами даны слева на рис. Базовая величина – внешний диаметр кожуха дымохода d; к нему привязаны остальные. Размеры крепежной плиты l и l1 можно увеличивать против табличных согласно полученному проему в перекрытии. Материал – сталь 304 от 4 мм для плиты и от 1,5 мм для обоймы и гильзы.

Кровельный проход отличается от внутреннего обязательным наличием верхнего фланца с демпфирующей юбкой (в центре). Решение, скажем прямо, не ахти – на ветру скоро разбалтывается, течет. Поэтому в достаточно дорогих фирменных комплектах вместо верхнего фланца используют свинцовую обечайку (опору) и накидную на трубу юбку (см. еще раз рис. с элементами сэндвичевого дымохода). Тоже не сахар, свинец не резина, так что в последнее время все большее распространение получают гибкие силиконовые кровельные фартуки для дымоходов Мастер Флеш (справа на рис.). На трубе Мастер Флеш обжимается хомутом, к кровле прилеивается силиконом. Служит до 5 лет, но и стоит недорого, а замена элементарна: дымник снимают, хомут ослабляют, юбку старого Мастер Флеша срезают. Новый фартук приклеивают на остаток старого, только прочнее держится.

Дымники

Всем известный дымник-зонтик удовлетворительно держит тягу на ветру до сильного, но искры гасит плохо и против задувания трубы порывами мало полезен, и поэтому непригоден для приборов импульсных и длительного горения. Несколько лучше дымник-зонтик с сеткой (поз. 1 на рис.), им можно снабжать дымоходы печей и котлов поверхностного горения.

Достаточно сложен конструктивно, но пригоден на все случаи жизни дымник с кольцевым дефлектором (чертежи с размерами на поз. 2; d – диаметр просвета трубы). Обратите внимание на его юбку и шейку, без них дымник с дефлектором потеряет свои качества. Если дымоход сэндвичевый, роль юбки с шейкой сыграет верхняя разделка его кожуха.

Дымник ЦАГИ (схема и размерные соотношения на поз. 3) проще и эффективнее дефлекторного, он применим на ветру скоростью до 150-200 км/ч (!), но среди промышленных изделий встречается редко, т.к. входящее в его состав объемное тело вращения мало технологично. Однако, если делать дымник своими руками, то свернуть из оцинковки двойной конус не бог весть что за работа. Дымник ЦАГИ нужно крепить к трубе не хомутом, а саморезами, т.к. на скошенном по горизонтали ветру он развивает значительную подъемную силу.

Примечание: разработкой дефлекторов для дымоходов много занимались Вольперт и Григорович. Имеются разнообразные конструкции дефлекторов Вольперта, Григоровича и Вольперта-Григоровича. Работали оба в ЦАГИ. Дефлектор ЦАГИ – одна из их разработок.

А если из кирпича?

Прямой кирпичный дымоход строится заодно с печью только, если это предусмотрено ее проектом. Надстраивать кирпичный дымоход над любой существующей печью недопустимо! Поэтому кирпичный дымоход к уже действующей печи строится непременно пристяжным.

Самое сложное здесь – переход от печи в дымоход, т. наз. воротной узел или просто воротник. Кирпичный воротник печи и в старину мог правильно сложить далеко не всякий печник, но в наше время устроить его легче: на воротник берут отрезок металлогофра из стали 321. В вороте печи и входном окне дымохода его фиксируют и герметизируют жидкой сваркой – жаропрочным до 1100-1200 градусов электропроводящим клеем. Именно жаропрочным, т.е. сохраняющим при заданной температуре свои механические параметры, в т.ч. пластичность; жаростойкость гарантирует только устойчивость к данной температуре без разрушения.

А при чем тут электропроводность? При том, что в жидкую сварку вводится большое количество металлического порошка. Он обеспечивает отсутствие сквозных микротрещин и согласование воротника с кирпичом по ТКР.

Что нужно знать

Устройство дымохода из кирпича показано на поз. 1 рис. Выкладывается он из печного кирпича на известково-цементном растворе (цемент М400 : известь : песок 1 : 2 : 5) обязательно по шаблону (поз. 2), башмак которого 2а опирается на стену. Расширение трубы над кровлей (выдра) и оголовок трубы вместе не допускают задувания порывами в трубу и протекания крыши по стыку ее с трубой. Для того и другого шейка трубы между выдрой и оголовком должна содержать не менее 3-4 рядов кладки. Ровная часть выдры должна состоять не менее чем из 2-х рядов. С учетом наклона крыши всего на выдру приходится 7-8 рядов кладки (ряды 2-9 на поз. 3 вверху слева и внизу). Если вам предложат проект дымохода с выдрой менее чем на 7 рядов, а крыша у вас обычного уклона – халтурщики или неумехи.

Назначение распушки кирпичного дымохода противопожарное. Вверх от перекрытия и вниз от потолка пояс распушки (ее ровная, без уступов, часть) должен выступать не менее чем на 70 мм. Т.е., в поясе распушки для наилегчайшего из возможных перекрытия должно быть хотя бы 2 ряда кладки, а обычно нужно 3-4 для чердачного и более 4-х для мансардного. Поскольку на собственно распушку нужны 3 ряда, то распушка менее чем в 5 рядов однозначно брак на стадии проектирования.

Условие долговечности и надежности стояка кирпичного дымохода: если количество рядов распушки/выдры нечетное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть идентичны, ряды 1 и 7 справа вверху поз. 3. Если же количество рядов распушки/выдры четное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть зеркальным отражением друг друга, ряды 1 и 10 внизу на поз. 3. Попросту: порядовка стояка под и над выдрой/распушкой не должна сбиваться.

Примечание: порядовки наиболее употребительной в РФ распушки дымохода с одинарным и полуторным каналом даны на рис. ниже. Ряды 5 и 6 можно повторять до получения пояса распушки нужной высоты.

Вывод

Итак, какой же дымоход делать? Для любых печей и котлов, кроме кирпичных, однозначно подойдет сэндвичевый конструкции любой сообразно условиям эксплуатации. Для кирпичной печи оптимален кирпичный пристяжной дымоход. В местах с умеренным климатом для нее же подойдет одностенный стальной в кирпичном футляре; в таком случае расходы на строительство дымохода сокращаются на 25-30%, поскольку возможно использовать обычный рабочий красный кирпич и упростить порядовку. Но толщина стенок футляра все равно нужна не менее, чем по СНиП 41-01-2003, от 120 мм. Вариант, который в некоторых регионах может оказаться проще и дешевле – сборный футляр из жаропрочного бетона толщиной от 60 мм.

clubpechnikov.ru

Кирпичные

Это один из старейших вид дымоходов, который до настоящего времени пользуется большой популярностью. Кладут кирпичный дымоход из полнотелого керамического кирпича. Канал дымоудаления находится в кирпичной кладке.

Кирпичный дымоход

К преимуществам кирпичных дымоходов относятся:

  • устойчивость к механическому воздействию;
  • высокая теплоемкость конструкции, позволяющая нагретому дымоходу долго отдавать тепло;
  • абсолютная пожарная безопасность при условии соблюдения требований безопасности.

Примечание: Недостатки кирпичных дымоходов достойны подробного освещения. Благодаря этому можно будет лучше оценить преимущества, которыми обладают другие виды дымоходов.

Недостатки кирпичных дымоходов

  1. Прямоугольное сечение дымохода – не очень удачное решение с точки зрения тяги. В углах скорость течения топочных газов ниже, что снижает эффективность удаления продуктов горения из печей.
  2. Неровности внутренней поверхности (выступы и углубления) уменьшают скорость прохождения газов. Также на такой поверхности легко оседают сажа и конденсат. Продукты сгорания твердого топлива или природного газа содержат большое количества оксидов серы. В газ специально добавляют одорант, обеспечивающий тот самый узнаваемый резкий запах. Особенностью одоранта является повышенное содержание серы. Отложившиеся на стенках дымохода окислы серы вступают в реакцию с водой (конденсатом), образуя сернистую (слабую) и серную (очень едкую) кислоту. Эти кислоты являются причиной разрушения кирпича и раствора, снижая прочность конструкции.
  3. Большая масса кирпичного дымохода вынуждает сооружать под него отдельный фундамент. Причем фундамент под печь и дымоход желательно делать до начала строительства здания.
  4. Сложный и трудоемкий монтаж кирпичных дымоходов, который несравним ни с одним иным видом. Работы требуют высокой квалификации каменщика и занимают несколько дней.

Одноконтурные модульные стальные дымоходы

Стальной дымоход собирается из нескольких элементов. Большинство элементов – отрезок стальной трубы. Однако конструкция включает и более сложные элементы – тройники, снабженные стаканами для сбора конденсата.

Материалом для элементов дымоходов является кислотостойкая жаропрочная нержавейка (нержавеющая сталь) с толщиной стенок 0,6-1 мм. Трубы, изготовленные с учетом этих требований, имеют большой срок службы. На практике же применяются разные типы нержавейки и даже оцинкованная сталь. Оцинковка – наихудшее решение. Защитный слой цинка быстро выгорает под воздействием температуры и незащищенные стенки канала начинают разрушаться под воздействием воды и кислот.

Одноконтурный стальной дымоход

Достоинства одноконтурных стальных дымоходов:

  • гладкая внутренняя поверхность, препятствующая отложению сажи и конденсата;
  • круглое сечение, обеспечивающее хорошую тягу и равномерную скорость течения газов;
  • малый вес;
  • простота и малая трудоемкость монтажа;
  • достаточно высокая устойчивость к коррозии;
  • ремонтопригодность.

Недостатки одноконтурных стальных дымоходов:

  • высокая теплопроводность приводит к быстрому остыванию газов и образованию большого количества конденсата. Трубы требуют больших отступов в местах прохождения дымохода через деревянные элементы зданий (потолок, стены, кровлю).
  • короткий срок службы дымохода – не выше 15 лет.

Стальные сэндвич-дымоходы

Двухконтурные сэндвич-дымоходы – изделия из двух стальных труб разного диаметра, вставленных одна в другую. Пространство между трубами заполняется негорючим утеплителем. Благодаря утеплению сэндвич-трубы имеют низкую теплопроводность, обеспечивающие дополнительные преимущества:

  • медленное остывание топочных газов и большая скорость прохождения их по каналу;
  • минимальное образование конденсата;
  • возможность наружного монтажа без вывода через крышу;
  • упрощенные требования к монтажу внутри здания и выводу через кровлю.
Сэндвич-дымоходы

Недостаток такого вида дымохода один – цена. Они заметно дороже, чем другие виды дымоходов из стали.

Стальные гофрированные

Данный вид дымоходов сделан из гибкой трубы, изготавливаемой из стальной ленты. Такие гибкие дымоходы применяются для гильзования кирпичных дымовых каналов изогнутой формы. Подобные виды дымоходов просты в монтаже и обслуживании, но срок их службы сильно ограничен.

Гофрированные дымоходы

Керамические

Этот вид дымоходов появился в России совсем недавно, но быстро стал популярным, несмотря на высокую цену. Гладкая поверхность керамического дымохода не нуждается в частой чистке. Каждый элемент керамического дымохода включает:

  • дымоход из специальной огнеупорной керамики;
  • теплоизоляционную прослойку из негорючего материала, обеспечивающую безопасное прохождение через стены и кровлю;
  • защитный чехол из легкого ячеистого бетона.
Керамические дымоходы

Данный вид дымохода собрал в себе все достоинства:

  • гладкую внутреннюю поверхность;
  • круглое сечение и ровную, хорошую тягу;
  • отличную термоизоляцию и герметизацию;
  • жаро- и огнестойкость;
  • простоту монтажа;
  • долговечность.

К недостаткам керамических дымоходов относится лишь их высокая стоимость. Их можно использовать для дымоотведения из любых печей, каминов, котлов и колонок.

Асбестоцементные

Асбоцементные трубы применяются в устройстве дымоходов для отопительных устройств, топочные газы которых имеют температуры не более 300 градусов. Они не подходят для обычных печей. Данные ограничения вызваны неудовлетворительной жаростойкостью хризотилцемента.

Асбестоцементные трубы для дымохода

Достоинства дымоходов из асбоцемента:

  • небольшой вес (если брать в сравнение дымоходы из кирпича);
  • круглое сечение;
  • простой быстрый монтаж;
  • очень низкая цена.

Цена тут является решающим фактором. Этот тот материал, который можно взять, как говорится, «за бутылку».

Недостатки дымоходов из асбоцемента:

  • низкая прочность;
  • плохая теплостойкость;
  • отсутствие теплоизоляции;
  • сложность устройства изгибов;
  • ненадежное соединение резиновыми муфтами;
  • пористая структура стен;
  • частая очистка дымоходов.

Последний пункт заслуживает отдельного внимания – воспламенение сажи в асбоцементных дымоходах является серьезной проблемой. В целях безопасности необходима регулярная чистка таких дымоходов Поэтому применение этого вида дымоходов имеет существенные ограничения.

Полимерные

Гибкие дымоходы из полимерных материалов используются для гильзования кирпичных или бетонных дымовых каналов. Полимер не отличается высокой жаростойкостью, поэтому такое решение применяется только для отвода не очень горячих топочных газов. Таким требованиям удовлетворяют газовые колонки и котлы с высоким КПД. Их нельзя использовать как дымоход для печи.

Достоинства полимерных дымоходов:

  • простота монтажа;
  • малый вес и гибкость;
  • невысокая цена.;
  • большой срок службы.

Недостатки полимерных дымоходов:

  • плохая устойчивость к высокотемпературному воздействию;
  • отсутствие теплоизоляции;
  • низкая прочность.

opechi.com

otoplenie.site

Дымоходы из нержавеющей стали — рекомендации по выбору и монтажу

На данный момент лучшими дымоходами, представленными на современном рынке, считаются те, что изготовлены из нержавеющей стали. Они долговечны, просты в монтаже и большинстве случаев имеют привлекательный внешний вид, который сохраняется достаточно долго. Нержавеющих газоходных труб существует несколько видов и формы, поэтому с выбором у рядового домовладельца могут возникнуть затруднения. Задача данной статьи – помочь сделать верный выбор, а также рассказать, как монтируется обычный и гофрированный дымоход из нержавеющей стали.

Виды дымоходных труб из нержавейки

Современные дымоотводящие каналы, изготавливаемые из нержавеющей стали, бывают таких видов:

  • гофрированные;
  • гладкие одностенные;
  • гладкие двустенные (сэндвич-дымоходы).

Сэндвичи и гофрированные гибкие дымоходы производятся только круглого сечения, в то время как одностенные изделия бывают овальными и даже прямоугольными.

Примечание. Прямоугольные трубы для отвода газов применяются редко, например, для монтажа внутрь старых кирпичных каналов. Так что в готовом виде найти их нелегко. Обычно прямоугольные дымоходы изготавливаются под заказ.

Для производства дымоходных труб используются следующие марки нержавеющей стали (по европейской классификации):

  • AISI 304– обладает высокой кислотной стойкостью и долговечностью до температуры 250 ºС, а со слабоагрессивными газами может спокойно работать до 600 ºС. Чаще всего идет на внешний слой сэндвичей либо на одностенные дымоходы, предназначенные для низкотемпературных котлов;
  • AISI 310 – славится своей жаропрочностью, может длительное время выдерживать нагрев до 1000 ºС без изменения структуры и формы. Хотя характеристики кислотостойкости у этой марки стали не столь высоки, элементы дымохода из нее отлично подойдут к отопительным и банным теплогенераторам, сжигающим твердое топливо;
  •  AISI 316 – оптимальное решение, из нее делают любые виды и размеры дымоходов, поскольку сталь сочетает в себе кислотостойкость и жаропрочность (до 900 ºС). Успешно работает со всеми видами котельных установок.

При изготовлении дымоходов из нержавеющей стали производители часто внедряют предварительную теплоизоляцию труб. Это касается не только двустенных сэндвичей, но и обычных стальных газоходов, а также гофротруб. У одного и того же производителя можно приобрести как комплект голых труб и элементов с крепежом, так и покрытых утеплителем, обычно – матами базальтового волокна.

Как выбрать дымоход из нержавеющей стали

Чтобы осуществлять выбор, надо иметь понятие о его предмете, так что мы поочередно рассмотрим каждый вид нержавеющих газоходов. Вначале разберем, что собой представляет гофрированная труба для дымохода. Если не вдаваться в подробности, а пояснить простыми словами, то это – пружина из стальной проволоки, обтянутая несколькими слоями фольги и прикрепленная к ней по специальной технологии. Максимальная толщина стенки изделия – 100 мкм или 0.1 мм.

Отсюда и уникальные свойства трубы, благодаря которым гофра из нержавеющей стали обладает такими преимуществами:

  • это самая дешевая нержавеющая труба для дымохода;
  • гибкость газохода позволяет прокладывать его в различных сложных условиях;
  • низкая стоимость монтажа;
  • утепленные дымоходы можно успешно монтировать вне здания;
  • в ограниченных пределах изделие можно растягивать и сжимать;
  • пригодны для восстановления старых кирпичных каналов, потерявших герметичность.

Теперь о недостатках, коих немного, но они существенны. Изделие отличается слишком тонкими стенками, имеющими гофрированную структуру, отсюда все минусы. Одна отрицательная сторона – короткий срок службы дымохода, более чем на 10 лет рассчитывать не стоит. А это значит, что закладывать его внутрь строительных конструкций недопустимо, разве только в несгораемой оболочке и с возможностью замены.

Другая отрицательная сторона — нержавеющий гибкий дымоход обладает высоким аэродинамическим сопротивлением из-за гофрированных стенок. Если весь вертикальный канал двухэтажного дома сделать из такой трубы, то сила тяги в нем будет гораздо меньше, чем в газоходах с гладкими стенками. Лишь иногда гофру используют на полную высоту шахты – когда вставляют ее в старый растрескавшийся канал из кирпича. И то, надо учесть, что размер трубы уменьшает проходное сечение канала, бывшего ранее прямоугольным, примерно на четверть.

Вывод. Гофротрубу из нержавейки лучше применять на сложных коротких участках либо для присоединения газоиспользующего оборудования к дымоходной шахте. Задействовать ее совместно с твердотопливными котлами, где температура продуктов горения выше, не рекомендуется из-за толщины стенок дымохода. По той же причине гофру ставить на банные дровяные печи и вовсе бессмысленно, она долго не прослужит.

Дымоход из одностенной трубы

Традиционный дымоотвод из нержавейки обойдется дороже гофротрубы, но прослужит значительно дольше. К тому же совсем недавно на рынке появились одностенные овальные дымоходы и фасонные части к ним, позволяющие оптимизировать их прокладку в труднодоступных местах, а еще – повысить аэродинамические свойства. Это новшество и было изначально внедрено из-за того, что аэродинамика овального сечения, а точнее, — плоскоовального еще лучше, чем круглого.

Плоский овал занимает меньше места при большей площади сечения, что упрощает монтаж дымоходов, не говоря уже об эстетике сооружения. Между тем вид можно легко испортить, присоединив одностенную трубу газохода к теплогенератору с высоким КПД (более 90%). К таковым относятся дизельные, пеллетные и особенно газовые котлы. В этом случае нужно обязательно выбирать дымоходы с теплоизоляцией и вот почему.

Температура отходящих газов у данных источников тепла низкая, что способствует интенсивному образованию конденсата, из-за чего снаружи появляются черные потеки. По этой причине одноконтурные дымоходы совместимы с различными печами, в том числе и для бани, чей КПД не превышает 60%. Можно их ставить и на твердотопливные котлы, но тут надо учитывать, что конденсат все равно будет появляться. Причина в КПД агрегатов, находящемся в пределах 70—85%, так что  утепление дымохода неизбежно.

Двустенные сэндвич-дымоходы

Этот тип дымоотводов хоть дороже всех остальных, зато наиболее универсален и надежен в эксплуатации. Простыми словами, двустенные дымоходы подходят к любому отопительному оборудованию и без проблем прокладываются как снаружи, так и внутри зданий. Кроме высокой цены, имеется еще один существенный недостаток – утепленная труба имеет большой размер и занимает много места. С другой стороны, сборка дымоходов внутри дома желательна из труб этого типа.

Примечание. Некоторые домашние умельцы устанавливают в доме обычные трубы, самостоятельно утепленные базальтовой ватой. Такая конструкция дымохода имеет право на жизнь, но в этом случае степень пожарной безопасности остается на вашей ответственности.

Если правильно выполнить устройство дымохода-сэндвич из двустенных труб заводской готовности с базальтовым утеплителем внутри, то вам никогда не доведется видеть снаружи грязные потеки. А когда в качестве наружного слоя вместо оцинковки будет тоже нержавейка, то красиво блестеть она будет долго.

Установка дымохода

Все перечисленные виды труб хороши тем, что их можно смонтировать самостоятельно. Однако, установка дымохода своими руками должна производиться с соблюдением следующих правил монтажа:

  • минимальная высота от колосниковой решетки или горелки до среза вертикальной трубы – 6 м;
  • длина горизонтального участка от патрубка котла до врезки в тройник для дымохода – 1 м. Участок монтируется с уклоном в сторону тройника, чтобы внутрь отопителя не попал конденсат;
  • число поворотов на всю длину дымоотвода – не более 3;
  • стыки секций модульного дымохода не должны попадать в места прохода через стены и перекрытия;
  • при пересечении строительных конструкций из сгораемого материала выполняется проем такого размера, чтобы обеспечить зазор между стеной или перекрытием 200 мм. Потом его надо заполнить базальтовым волокном и поставить фланцы для дымохода с обеих сторон;
  • минимальные диаметры труб дымоходов должны быть равны выходному патрубку на котле или быть больше;
  • сборка схемы всегда выполняется «по конденсату», о чем будет сказано ниже;
  • внизу вертикального участка устанавливается конденсатосборник с дренажным патрубком;
  • верх трубы должен находиться на определенной высоте, как показано на схеме дымоходов.

Гофрированная труба при установке растягивается на требуемую длину и надевается на патрубки. В этом и заключается простота ее монтажа, никакой герметик при стыковке элементов применять не нужно. Необходимую степень герметичности обеспечивают обычные хомуты для дымоходов, затягивающиеся маленьким рожковым ключом. Горизонтальный участок гофры опирается на кронштейны так, чтобы не было провисания, вертикальный крепится хомутами с крепежом к стене.

Сборку модульных одно – и двустенных систем надо начинать от котла в соответствии со схемой монтажа, подготовленной заранее. При этом соединение элементов производится «по конденсату», то есть, когда каждая секция вставляется в раструб предыдущей. При сборке сэндвича внутренняя часть стыкуется таким же образом, а вот внешняя – наоборот. Наружные диаметры дымоходов следующей секции должны быть больше (иметь раструб) и надеваться на предыдущие. Как конденсат внутри, так и осадки снаружи тогда будут спокойно стекать вниз.

Герметизация и утепление

При соединении элементов надо следить за тем, чтобы стыки были собраны герметично, иначе есть риск попадания влаги внутрь конструкции. Впоследствии это может привести к разрушению сэндвича из-за размораживания. Избежать того поможет хороший герметик, специально предназначенный для этих целей и стойкий к высоким температурам. Когда герметизация дымохода произведена качественно, он прослужит не один десяток лет.

При монтаже системы надо следить, чтобы стыки секций не совпадали с кронштейнами для подвеса труб. Правильнее будет, когда крепление дымохода осуществляется примерно посередине секции. Также не стоит забывать правило, согласно которому дымоотводы, подключенные к газоиспользующим агрегатам, запрещается накрывать зонтами любой конструкции. Допускается только небольшая насадка – сопло.

Если вы хотите утеплить одностенную трубу из нержавейки, то для этого понадобятся маты из базальтовой или каолиновой ваты и асбестовый шнур или стальная проволока. Все составляющие дымохода оборачиваются утеплителем, что фиксируется шнуром или проволокой. Для защиты теплоизоляционного слоя от осадков сверху обычно надевается футляр из оцинковки, скрепляемый на стыках заклепками или саморезами.

Заключение

Дымоходы, сделанные из нержавеющей стали, не только надежны и долговечны, но и отличаются примечательным внешним видом. Появились даже модульные системы с порошковым покрытием разных цветов. Смонтировать их гораздо проще, нежели построить трубу с керамической вставкой, да и стоимость ощутимо ниже.

cotlix.com

Печные дымоходы — разновидности и особенности применения

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться. Правильно подобранная дымовая труба — это не только эффективность работы отопительной системы, но и отличный вид дома

Не знаете, как заставить твердотопливный котел или печь работать более эффективно? Я задумывался об этом раньше. Теперь же, набравшись опыта в этом деле, могу рассказать, какие дымоходы могут создать достаточную тягу.

Основные разновидности дымоходов

Иллюстрации Актуальные дымоходы и их описание
Кирпичные. Трубы из кирпича — это традиционное решение для печей в большинстве загородных домов.

Такие конструкции неплохо смотрятся и, при этом, является логичным дополнением кирпичной печи.

Металлические. Металлические дымовые трубы изготавливаются из нержавеющей стали. Чаще всего применяется листовая жесть с толщиной 0,5-0,8 мм.

Металл отличается высокой теплопроводностью, поэтому при устройстве таких конструкций применяется специальная теплоизоляция и термостойкие элементы для прохода через деревянные перекрытия

.

Керамические. Керамические дымоходы – это дорогие, долговечные и внешне красивые конструкции. Такие трубы, в отличии от прочих печных труб, крайне редко нуждаются в профилактическом обслуживании и в очистке.

Кроме того, керамические конструкции характеризуются малой теплопроводностью, а потому они безопасны в отличии от металлоконструкций.

Асбестоцементные. Такие трубы еще сравнительно недавно были очень популярны. Асбестоцементные компоненты отопительной системы не отличались особой прочностью, но цена труб на рынке самая низкая.

Впрочем, недостатков асбестоцемент имеет куда больше, чем преимуществ, поэтому от таких труб повсеместно отказываются в пользу более практичных металлоконструкций.

Что нужно знать о кирпичных дымоходах

Преимущества:

  1. Возможность постройки своими руками. Можно найти бесплатную схему порядовки (выкладка кирпича по каждому ряду) и собрать сооружение. Но самостоятельное строительство сложного сооружения будет выполняться на свой риск, так как есть вероятность того, что дымоход и не будет работать эффективно;
  2. Идеальное соотношение с классическими кирпичными печами. Кирпичная труба строится как дополнение кирпичной печи, поэтому грамотно спроектированная печь с дымоходом обеспечит отличную тягу и неплохое теплосбережение;
  3. Пожарная безопасность. Кирпич отличается малой теплопроводностью, а потому, в отличии от металла, конструкция может проходить через перекрытие с минимальными мерами безопасности.

Недостатки:

  1. Низкая совместимость с большинством современных энергоэффективных котлов. Современный котёл, в отличии от старой печи, работает интервалами. Следовательно, отработанный газ выходит залпами. В результате, кирпич разогревается, а затем остывает, и так по многу раз в сутки. Кроме того, из-за периодического нагрева выступает конденсат, труба размокает и интенсивно разрушается;
  2. Высокая цена строительного материала и услуг печника. Кирпича на постройку дымохода уйдет немало, и столько же придется заплатить печнику за работу. В итоге, цена готового сооружения будет сопоставима со стоимостью качественного металлического сэндвича.
Защита от преждевременного разрушения
Гильзование или футеровка – внутрь трубы устанавливается металлическая гильза из трубы

Недостаток кирпичных дымоходов — это низкая устойчивость к отработанному газу, влаге и резким температурным колебаниям. После того, как на рынке появились первые энергоэффективные котлы, их стали подключать к тому, что было — к кирпичным трубам. Результат не заставил себя ждать и, казалось бы, надёжные сооружения из кирпича буквально разваливались в течении нескольких лет.

Решением проблемы стала установка металлической гильзы внутрь дымоотводящего канала. С другой стороны, почему бы тогда изначально не устанавливать металлические дымоходы?

Что нужно учесть при строительстве
Иллюстрации Рекомендации по строительству
Большой вес и, как следствие, необходимость хорошего фундамента. Если дымоход строится, начиная не с поверхности печи, а вплотную к отопительному прибору, то нижняя часть конструкции будет упираться в пол.

А значит, нужно заранее устроить массивный фундамент, возможно связанный с печным фундаментом.

Основание делается бетонным с обязательным армированием.

Высота относительно конька. Для обеспечения хорошей тяги, высота дымохода должна быть подобрана в соответствие с высотой кровельного конька.

На схеме показано, что чем ближе труба к коньку, тем выше она должна быть. Несоблюдение этого правила приведёт к тому, что тяга будет низкая и печь просто не будет гореть.

Размеры выпускного отверстия. Для того чтобы обеспечить печи хорошую тягу, размеры выходного отверстия дымохода подбираются аналогично размерам поддувала.

Несмотря на простоту этого решения, оно традиционно применяется всеми печниками.

Правильно подбираем кладочный раствор. Цементопесчаный раствор, который традиционно применяется для кладочных работ, не подходит.
  • Для кирпичной кладки просеивается глина, смешивается с водой и разминается до получения консистенции мягкого пластилина;
  • Чтобы получить высокое качество кладки, вместо обычной глины можно купить сухую смесь из шамотной глины для приготовления соответствующего раствора.

Устройство металлических дымоходов

Как сделать дымоходную трубу из металла? Все очень просто — нужно приобрести готовые элементы системы и собрать их на объекте.

Иллюстрации Элементы металлического дымохода и их описание
Одностенные трубы. Такие дымоходы изготавливаются из нержавеющей стали и применяются или снаружи помещения, где нагретая поверхность не представляет опасности, или внутри дома, где нагретый металл используется как дополнительный обогреватель.

При прохождении одностенной трубы через перекрытие, монтаж выполняется через термостойкие элементы с заполнением из огнеупорного материала.

Двустенные трубы. Сэндвич труба для дымохода — это конструкция, состоящая из внешней и внутренней трубы, между которыми предусмотрен зазор.

В зазор закладывается изоляция дымохода. Как правило применяется фольгированная плита базальтовой ваты.

Для обеспечения достаточной жесткости всей конструкции, между внешней и внутренней трубой располагаются ребра жесткости.

Колено на 45°. Этот элемент применяется для изменения угла дымохода, как на горизонтальных, так и на вертикальных участках. Как и трубы, колена бывают двустенными и одностенными.
Колено на 90°. Это ещё один элемент, с помощью которого меняется направление трубы. Например, с помощью колена выполняется проход трубы через стену, если дымоход на улице проходит по стене.
Тройник. Этот элемент применяется для присоединения трубы к котлу.

На тройнике предусмотрено 2 открытых отвода:

  • центральный — для отопительного прибора;
  • верхний — для подсоединения трубы и нижний отвод с заглушкой для стока конденсата.

Тройники бывают одностенными, как на фото, или сэндвич-конструкциями.

Центральный отвод может располагаться как под прямым углом, так и под углом в 45°.

Старт и финиш. Стартом называется переходник с одностенной трубы на сэндвич.

Переходник используется для перехода с меньшего диаметра на больший.

Финиш применяется для перехода с большего диаметра на меньший.

Шиберная заслонка. Этот элемент устанавливается в верхней части трубы, расположенной в помещении.

Заслонка применяется как заглушка, если нужно перекрыть трубу и сохранить тепло в котле на ночь.

Проходной элемент. Этот элемент не допускает соприкосновения металлической трубы и деревянного перекрытия.

Некоторые проходные элементы, для большей безопасности, выполняются в виде ящиков, в которые засыпается керамзит или аналогичные теплоизоляционные материалы.

Крепежные элементы. К этим элементам относятся хомуты и крепежные кронштейны. Все эти детали выполняют одну функцию — надежно крепят дымоходы, не позволяя им проседать и раскачиваться.
Флюгарка. Это завершающий элемент, который устанавливается в верхней части трубы и способствует созданию тяги, а также препятствует проникновению осадков внутрь дымохода.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, какие дымоходы можно использовать для эксплуатации печей и котлов. Не забудьте посмотреть видео в этой статье, оно вам будет интересно. А если остались вопросы — спрашивайте в комментариях.

Помогла статья? Оцените её Загрузка...

krovlyakryshi.ru

Керамический дымоход: устройство и монтаж канала из керамики

Среди систем для удаления дыма бесспорным лидером является керамический дымоход. Это современное и надежное устройство, с помощью которого можно эффективно организовать работу своего нагревательного прибора.

Монтаж такого дымохода не слишком сложен, хотя неопытным строителям лучше обратиться за консультацией к хорошему мастеру.

В этом материале мы расскажем о особенностях дымоходов из керамики, а также приведем пошаговую инструкцию по их самостоятельному монтажу.

Особенности керамических конструкций

Использование керамических составляющих для монтажа дымохода – решение по-своему гениальное. Обожженная глина устойчива практически к любым температурам, поэтому такие дымоходы можно использовать для котлов, работающих на жидком или твердом топливе.

Эта особенность материала делает его универсальным в применении. Специально для низкотемпературных котлов разработан отдельный вариант такого дымохода.

Обожженная глина переносит резкие перепады температуры с изумительной стойкостью, сроки эксплуатации такого дымохода достигают трех десятилетий. Одно из главных преимуществ керамики – высокий уровень пожарной безопасности. На гладких стенках конструкции скапливается минимальное количество сажи и других посторонних продуктов, что существенно уменьшает опасность возгорания.

Керамический дымоход состоит из множества элементов. Помимо деталей керамической трубы с гильзой из утеплителя и бетонным каркасом, нужен переходник для подключения к печи, ревизионный люк, колпак и т.п.

Керамические стенки дымохода отлично удерживают тепло и сопротивляются воздействию сконденсировавшейся на стенках влаги, даже если эта влага содержит кислоты или другие разъедающие вещества.

При условии правильного монтажа продукты горения никогда не проникают в помещение через случайные щели. Дым удаляется полностью и с высокой степенью эффективности.

Керамика не только препятствует передаче тепла к окружающим объектам, но и аккумулирует часть тепловой энергии. Такие конструкции можно ставить и внутри здания и снаружи. В последнем случае необходимо позаботиться о дополнительном утеплении конструкции.

Частное жилищное строительство – практически единственная область применения керамических дымоходных систем. Их нельзя устанавливать в многоэтажных зданиях.

Керамическая дымоходная труба обернута в слой утеплителя, обладающего огнеупорными характеристиками, а снаружи укреплена бетонными блоками, которые дополнительно армируют металлическими прутьями

Стоит помнить, что такие устройства по сравнению с аналогами отличаются довольно высокой ценой. Еще одна проблема, которая может возникнуть с керамическим дымоходом – это запрет на изгибы. Керамический дымоотвод следует устанавливать строго в вертикальном положении. Если это невозможно, то придется отдать предпочтение другому типу дымохода.

Весит керамическая дымоходная конструкция немало. Именно поэтому, если вес дымоотвода превышает 400 кг, придется для него установить отдельный фундамент, который не должен быть связан с общим основанием строения. Впрочем, на монолитных фундаментах такой монтаж допускается, но все же нужно соотнести возросшую нагрузку с общей несущей способностью фундамента.

Если предполагается установить керамический дымоотвод не на первом этаже, а выше, нужно просчитать нагрузку и сравнить с несущей способностью перекрытия.

Дымоход из керамических элементов подходит и для внутренней, и для наружной установки, но он должен располагаться только вертикально

Монтаж конструкции из керамики выглядит относительно несложным, но все же он требует усилий и очень внимательного отношения. Если стальную конструкцию можно собрать буквально за один день, то для монтажа керамики аналогичной длины понадобится дня два или три.

Кроме того, такой дымоход нельзя разобрать и установить в новом месте, а вот системы из стали пригодны для повторного использования.

Устройство и нормативные предписания

Дымоходы этого типа состоят из отдельных блоков, которые собирают как конструктор. Поверх керамики монтируют специальный теплоизоляционный слой, все это заключают в легкий бетонный каркас.

Помимо основных блоков для монтажа такой конструкции необходимы и другие элементы, без которых не обходится ни один дымоход:

  • основание для дымоотвода;
  • тройник для осмотра и очистки конструкции;
  • переходник для подключения нагревательного прибора;
  • приспособление для сбора конденсата.

Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы создавать хорошую тягу. Оптимальной считается высота пять метров или выше. Даже если труба получится значительно больше, о чрезмерном увеличении тяги беспокоиться не стоит. На большой высоте газы, которые перемещаются по трубе, уже немного остынут, а это увеличит их вес, и скорость движения замедлится.

Над коньком крыши или ее парапетом керамическая дымовая труба должна возвышаться не менее чем на 50 см. Чтобы точно определить предельную длину трубы, выступающей над кровлей, от ее конька проводят условную прямую линию под углом 10 градусов вниз от горизонтальной направляющей.

Дымоход должен быть выше этого условного уровня. Если же труба выходит на плоскую кровлю, она должна возвышаться на 120 см.

Существуют строгие технические нормы в отношении высоты дымоходной трубы над кровлей, чтобы предотвратить возгорание кровельного материала и обеспечить хорошую тягу

В отношении переходника, который соединяет дымоход и нагревательный котел, следует помнить, что его диаметр должен быть таким же, как и размеры дымохода или больше. Сужение конструкции в месте подключения недопустимо.

При установке емкости для конденсата следует помнить, что необходим сифон длиной около 15 см, чтобы создать десятисантиметровый водяной затвор.

Порядок монтажа дымохода

Высокая пожарная безопасность керамических дымоходов позволяет успешно использовать их в строениях из натуральной древесины. При этом необходимо считаться с возможностью усадки строения. Поэтому в таких зданиях, например, в жилых домах или банях, не нужно жестко крепить дымоход к кровле или перекрытиям.

Элементы керамического дымохода нужно последовательно соединить снизу вверх. Основание конструкции должно быть горизонтальным, а положение трубы – строго вертикальным

Если крепление будет жестким, в дальнейшем это может вызвать повреждение дымоходной конструкции. При монтаже любых дымоходов следует придерживаться рекомендация производителя, но особое внимание уделяют соблюдению правил пожарной безопасности.

В процессе установки конструкции придется выполнить следующие шаги:

  • Провести ряд подготовительных мероприятий.
  • Выполнить монтаж основания под дымоход.
  • Установить переходник для подключения к котлу и тройник для обслуживания конструкции.
  • Смонтировать дымоходную трубу.
  • Выполнить обшивку конструкции теплоизолирующими материалами.
  • Закрепить и задекорировать наружную часть дымоходной трубы.

Точное соблюдение технологии монтажа дымоходов из керамики сделает их надежными, безопасными и устойчивыми к постороннему воздействию. А вот небрежность и огрехи могут привести не только к повреждению конструкции, но и к возникновению пожара.

Оптимальное время для монтажа дымоходной конструкции – до начала декоративной отделки жилых помещений, а также до того, как будет окончена укладка кровельного пирога.

Подготовка и монтаж основания

Перед началом работ нужно приобрести все необходимые элементы и материалы. Для этого необходимо рассчитать длину дымохода по изложенным выше правилам, а также определить параметры основания конструкции.

Место соединения патрубка котла и переходника должны точно совпадать. Если этот момент не продуман, возможно, в дальнейшем придется полностью переделывать всю работу.

Все комплектующие и материалы для возведения дымохода из керамики лучше всего приобретать в виде комплекта у одного производителя

Путаница в расчетах может возникнуть в том случае, когда чистовой пол в месте установки котла еще не уложен. Рассчитывая высоту подключения котла к дымоходу, необходимо точно определить высоту так называемого “напольного пирога”, чтобы учесть эти данные при определении высоты основания для дымохода.

Основание под дымоход выполняют из цементно-песчаной смеси, на которую и устанавливают переходник для подключения нагревательного прибора. Этот элемент имеет канавку, по которой будет в дальнейшем удаляться сконденсировавшаяся влага. Необходимо проявить внимание к этому моменту, чтобы не повредить важный узел в процессе установки.

Для керамического дымохода, который весит более 400 кг, понадобится сделать отдельный фундамент. Через ревизию выполняют обслуживание конструкции

Положение переходника должно быть строго выверено по горизонтали с помощью строительного уровня. Помимо емкости для конденсата внизу также расположена решетка приточного воздуха, через которую осуществляется проветривание конструкции.

Фундамент для керамического дымохода делают примерно так же, как и любой другой фундамент. Его заливают бетоном, сверху нужно покрыть конструкцию слоем гидроизоляции, например, рубероидом.

Установка тройника и трубы

Для дальнейшего монтажа керамических элементов дымохода понадобится специальный раствор, устойчивый к воздействию кислоты. Его готовят из особой сухой смеси, которую смешивают с водой в соотношении 7:1 и тщательно размешивают до однородного состояния. Раствор следует использовать в течение полутора часов, не более.

Для монтажа керамического дымохода замешивают специальный кислостойкий раствор, с помощью которого элементы конструкции надежно соединяют между собой

Добавление воды в уже подготовленную смесь категорически запрещено. Тройник, предназначенный для обслуживания конструкции, устанавливают на патрубок подключения к котлу, в места стыка тщательно промазывают этим раствором. Далее на тройник последовательно устанавливают остальные элементы дымохода.

Нижняя часть следующего элемента всегда вставляют в верхнюю часть предыдущей детали конструкции. Все стыки последовательно промазывают раствором. Излишки скрепляющего состава аккуратно удаляют влажной губкой. В ходе монтажных работ положение конструкции постоянно проверяют с помощью отвеса.

Керамические элементы устанавливают друг на друга и скрепляют раствором. Параллельно выполняют монтаж утеплителя и бетонного каркаса с арматурой

Важный момент пожарной безопасности при монтаже дымохода – положение стыков отдельных элементов. Крайне нежелательно, чтобы место соединения находилось в толще перекрытия. К сожалению, избежать такого расположения удается не всегда. В этой ситуации понадобятся дополнительные меры для предотвращения возможного возгорания.

Место соединения керамических элементов дымохода, которое попадает в перекрытие, следует дополнительно скрыть с помощью негорючих материалов. Особого внимания требует и та часть дымохода, которая проложена через чердак. Если отопление в этом помещении отсутствует, необходимо дополнительно утеплить этот участок дымоходной трубы.

Утеплитель и бетонные блоки

Для утепления керамической конструкции предназначены специальные гильзы из теплоизолирующего и устойчивого к огню материала. Следует устанавливать обшивку параллельно с установкой керамических элементов. Части материала соединяют с помощью герметика.

Для его нанесения удобнее всего использовать специальный пистолет. Герметизирующий состав наносят и на края изолирующего материала, и на верхний край керамического элемента. По мере установки излишки герметика будут выступать снаружи. Лучше всего удалить их, пока герметик окончательно не застыл.

Для дополнительного утепления керамической дымоходной трубы можно использовать цементно-стружечные плиты, огнестойкие плиты гипсокартона и т.п. При этом важно учесть особенности помещения, в котором расположена конструкция.

Например, некоторые материалы, такие как уже упомянутый огнеустойчивый гипсокартон или стекломагнезит, при нагреве могут выделять опасные для человека вещества. Применение подобных материалов не рекомендуется в банях, парных и других подобных помещениях.

Поверх керамического сердечника с гильзой из утеплителя устанавливают облегченные бетонные блоки. Легкий бетон, в который заключена керамическая труба с гильзой из утеплителя, нуждается в дополнительном укреплении.

Его выполняют с помощью металлических прутьев, которые вставляют в специальные отверстия внутри блоков и заливают жидким цементным раствором.

Отверстия под арматуру сделаны таким образом, чтобы внутри помещался не один, а сразу два прута. Один из них должен выступать из блока не менее, чем на 100 мм.

Эту выступающую часть монтируют в следующий блок, такой перехлест позволяет значительно повысить прочность конструкции. Прутья перед началом монтажа керамического дымохода нарезают отрезками по 150 см и вставляют по мере необходимости.

Закрепление и декорирование наружной части

Наружную часть трубы керамического дымохода следует армировать, особенно если конструкция возвышается над кровлей более чем на полтора метра. Некоторые производители таких дымоходов поставляют специальные стержни, под которые в конструкции, как уже упоминалось, предусмотрены отверстия.

Наружную часть дымохода из керамики нужно утеплить и заключить в специальный короб, чтобы укрепить конструкцию. Сверху выполняют декорирование трубы

Стержни просто вставляют в эти отверстия и заливают жидким раствором. Если такие стержни отсутствуют или нет возможности их приобрести, можно использовать для тех же целей стальной пруток на 10 мм.

В этом случае необходимо понаблюдать за качеством заливки раствором, чтобы внутри отверстий не было пустот.

Керамический дымоход должен возвышаться не менее чем на один метр над кровлей из негорючих материалов, для плоской кровли норма составляет 120 см

В качестве альтернативного варианта используют внешнее армирование. Для этого нужно сделать сварной “футляр” для дымохода из стального уголка и ленты. Наконец, можно выполнить укрепление слоем армированного бетона.

Наружную часть трубы нужно не только укрепить, но и утеплить. Для декорирования дымоходной трубы, которая возвышается над кровлей, можно использовать любые негорючие материалы: кирпичную кладку или ее имитацию, черепицу, сланец и т.п.

Полезные советы по монтажу

Одно из главных правил монтажа керамических дымоотводов: для установки годятся только целые элементы. Наличие сколов, трещин или любых других повреждений недопустимо. Не стоит пытаться заделать испорченное место с помощью герметика или чего-нибудь подобного.

Это опасное решение, поскольку скрытое внутри конструкции повреждение может выйти из строя в любой момент и стать причиной возгорания.

Поэтому каждый элемент нужно проверить во время покупки, а также непосредственно перед установкой. Если обнаружены даже небольшие повреждения, следует сделать замену. Основание под переходник должно быть идеально ровным и горизонтальным.

Чтобы этого добиться опытные строители используют уровень, а поверхность основания отделывают каким-нибудь ровным материалом, например, плиткой, керамогранитом и т.п.

Обслуживание керамического дымохода необходимо выполнять регулярно два раза в год: осматривать, очищать от сажи и проверять уровень тяги

Обслуживание дымоходов этого типа выполнить не сложно. Нужно проверять наличие тяги, очищать трубы от сажи, контролировать целостность всех элементов конструкции.

Обычно эти операции выполняют дважды в год, но если есть основания сомневаться в нормальном функционировании дымохода, обслуживающие мероприятия можно выполнить и внепланово. Хотя при правильном монтаже проблемы с такими конструкциями практически не возникают.

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео наглядно представлен процесс установки дымохода из керамики: от распаковки заводского комплекта до отделки наружной части:

Если в уже готовую конструкцию нужно установить шибер, этот мастер-класс поможет правильно выполнить все операции:

Здесь имеется подробная видео-инструкция по монтажу от производителя систем TONA Tec Iso (Германия):

Качество и надежность керамических дымоходов объясняют растущую популярность конструкций этого типа. Однако не стоит забывать о том, что каждый этап монтажа такой системы должен быть выполнен правильно и максимально тщательно.

Начинающим самодеятельным печникам лучше перепоручить эту важную задачу специалистам, чтобы не испортить дорогостоящие комплектующие и не подвергать опасности свой дом.

Хотите рассказать о том, как самостоятельно устанавливали керамический дымоход в собственном доме? Вы можете сделать это оставив комментарий в расположенном ниже блоке. Там же можно задать интересующие вопросы по теме статьи.

sovet-ingenera.com

Монтаж дымоходов: нюансы и алгоритм действия

Постройка дома — это сложная процедура, которая предусматривает выполнение работ с высокими и сложными конструкционными требованиями. Среди них особого внимания заслуживает такая процедура, как монтаж дымоходов печи, газового котла или камина.

Схематическое изображение монтажа дымохода

И если при установке камина или печи предъявляются высокие эксплуатационные требования, то монтаж дымоходов нередко ведут из подручных материалов, как говориться по остаточному принципу, что в корне неправильно. Это зачастую приводит к нарушению правил пожарной безопасности и может спровоцировать попадание угарного газа внутрь помещений.

Основные требования при строительстве дымоходов

Для начала обращаем ваше внимание на основные требования, которые необходимо неукоснительно выполнять во время такой процедуры, как монтаж дымоходов камина или котла своими руками:

  1. Нельзя располагать дымоход у наружных стенок дома. Так как это может привести к тому, что дымоход будет промерзать,  а это и плохая тяга и серьезные проблемы с растопкой камина в холодное время года.
  2. Невзирая на то, какого типа дымоход вы собрались строить в доме, он должен монтироваться строго снизу вверх.
  3. Дымоход должен иметь кожух, который предохраняет внутренний слой от влияния посторонних предметов и соприкосновения с элементами дома. Монтаж коаксиального дымохода для газового котла несколько отличается от сборки обычного дымоход для дровяной печи или камина.
  4. Наиболее эффективной формой сечения дымохода является круглая.
  5. Обязательно при проектировании дымохода необходимо точно знать его параметры. Они во многом определяются маркой и типом отопительного оборудования, которое будет установлено в доме. Если отечественные производители уделяют этому мало внимания, то практически в любой инструкции по эксплуатации заграничного газового котла имеются технические данные системы дымоудаления (сечение, высота и т. д.).

Классический алгоритм монтажа модульного дымохода

Основные элементы дымохода

Общие указания

Независимо от того, как выполняется монтаж трубы дымохода – своими руками или при помощи услуг специалистов, начинают эту процедуру от теплоэнергетической установки, то есть печи, котла или камина. Если в доме предусмотрена установка нескольких теплогенерирующих агрегатов (к примеру, котла отопления на кухне и дровяного камина в гостиной), то для каждого из них создается свой отдельный дымоход.

Хотя в исключительных случаях допускается врезка нескольких отопительных агрегатов к одному дымоходу. Но при этом важно помнить, что каждое последующее подсоединение к дымоходу должно быть на разной высоте не менее 1 м. А также диаметр такого дымохода должен соответствовать суммарной мощности всех теплогенераторов, подсоединенных к нему.

1 этап — проектирование и расчет параметров дымохода

Кстати, первым этапом монтажа дымохода своими руками является подбор (расчет) диаметра дымохода (см. Расчет дымохода). Все расчеты основываются на рекомендациях производителей теплогенераторов и зависят от технических параметров устанавливаемых агрегатов.

Однако, несмотря на расчеты и рекомендации, диаметр дымохода:

  • Не может быть меньше от диаметра выходного патрубка теплогенератора.
  • На всем протяжении дымоход не должен иметь уменьшения диаметра меньше, чем величина диаметра выходного патрубка.
  • Согласно требований ГОСТ 9817–95, считается, что на каждый киловатт мощности теплового агрегата дымоход должен иметь величину сечения не менее 8 см². Такая площадь сечения позволяет обеспечить прохождение дымовых газов со скоростью в диапазоне 0,15–0,6 м/с. Именно какие значения приняты за норму, согласно НПБ 252–98.

После того как определились с диаметром и выбрали дымоход соответствующего размера, можно приступать к подключению его к отопительному агрегату. Сразу отметим, что подключение своими руками выполняется, как правило, по 2-м стандартным схемам: «Лайт» и «Трим».

  • Схема монтажа дымохода «Лайт».«Лайт» подразумевает сборку дымохода из одноконтурных элементов. И соединение элементов производится при помощи элементов системы (колено, тройник, труба).
  • Схема «Трим».«Трим» представляет собой сборку состоящую из двухконтурных элементов. При этом при переходе от отопительного агрегата с одноконтурным выходным патрубком к системе дымохода соединение выполняется при помощи специального переходного узла. Несмотря на то, по какой схеме выполняется монтаж дымохода, все стыки и соединения обязательно стягиваются хомутами.

    Порядок установки бокового отводящего патрубка от котла к тройнику

Теперь относительно набора для монтажа трубы дымохода своими руками. Различают 2 схемы монтажа, в зависимости от расположения выходного патрубка: боковое и верхнее.

  • Сборка с боковым расположением патрубка. При боковом расположении патрубка после установки переходника или соединительного элемента выполняется набор и стыковка узлов горизонтальной части дымохода. При этом помните, что длина бокового соединительного патрубка не должна превышать расстояние 1 м. Иначе возможно значительное ухудшение тяги.Для изменения направления дымохода из горизонтального положения в вертикальное необходимо использовать специальные колена или тройник со встроенными элементами ревизии, которые обеспечивают удобное обслуживание дымохода при эксплуатации. При этом в обязательном порядке тройник должен опираться на кронштейн.

    Данный котел имеет верхнее расположение патрубка

  • Сборка с верхним расположением патрубка. Если же выходной патрубок имеет верхнее расположение, то можно собирать вертикальную часть дымохода сразу над котлом без дополнительных соединительных элементов.

    Таким образом, элементы дымохода стыкуют между собой и крепят к стене

3 этап — сборка вертикальной части дымохода

Внимание: при наборе вертикальных звеньев дымохода своими руками в зависимости от типа сборки имеются кардинальные различия в стыковке элементов.

Так при монтаже трубы дымохода по системе «Лайт» все элементы стыкуют на предыдущие по дыму. То есть верхнее звено нижним концом насаживается сверху верхнего конца нижнего элемента. Это обеспечивает надежную герметичность системы без применения дополнительных уплотнительных элементов.

Установка труб дымохода через перекрытие в доме

При сборке по системе «Трим» монтаж выполняется иначе — по конденсату. То есть каждая внутренняя труба верхнего элемента входит внутрь внутренней трубы нижнего элемента. А наружная труба (кожух) надевается сверху.

Такая схема монтажа позволяет воспрепятствовать попаданию влаги внутрь дымохода, где находится утеплитель. Особенно хорошо показан такой монтаж дымохода на видео, где описаны и показаны мелкие нюансы сборки.

При монтаже своими руками все звенья вставляются плотно, не должно оставаться никаких зазоров. При этом нахлест элементов в местах стыковки должен быть не менее 0,5 диаметра трубы. Рекомендуется все места стыков дополнительно обжать при помощи хомутов.

Если есть необходимость поворота дымохода в другом направлении, то используют специальные отводы — колена. При сборке по системе «Трим» используются колена только на 45°. Поэтому при развороте на 90° придется использовать 2 колена. А для системы «Лайт» выпускаются колена на 45° и 90°.

4 этап — монтаж дымохода через перекрытия

При сборке дымохода камина или печи своими руками немало трудностей возникает при прохождении труб через перекрытия здания (см. Как вывести дымоход через стену). Для того чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию дымоходов, в данных местах используют специальные элементы.

Установка дымохода на крыше и его герметизация

Так монтаж дымохода в деревянном доме через перекрытия подразумевает использование специальных проходных патрубков, которые изолируют деревянные конструкции от стенок дымохода. При этом проходные патрубки необходимо подбирать чуть большего диаметра, чем внешний диаметр трубы дымохода.

Отверстие в перекрытии должно быть немного больше, чем проходной патрубок. В образовавшиеся зазоры укладывается утеплитель. Зачастую для этих целей используют минеральную фольгированную изоляцию негорючего типа. Она укладывается фольгой к металлическим частям дымохода.

Очень важно так подобрать по высоте элементы дымохода, чтобы в месте прохождения через перекрытия не было их стыков.

Обратите внимание: в местах прохода через деревянные перекрытия или перекрытия из других материалов труба должна быть обязательно цельной.

Если предусматривается, что труба будет на 2-ом и последующих этажах проходить через жилые помещения, то необходимо установить дополнительный защитный кожух с вентиляционными решетками (для отвода тепла от дымохода).

5 этап — монтаж дымохода через крышу

Данная процедура выполняется по стандартным схемам. Если перекрытие крыши представляет собой возгораемые материалы, то в месте прохождения монтируется проходной патрубок, аналогичный тем, которые устанавливались при прохождении перекрытий.

Однако для герметизации места стыка от атмосферных осадков необходимо дополнительно использовать крышные разделки. Для установки трубы на металлочерепице используется, так называемый, внутренний фартук. Планки примыкания к металлочерепице приобретаются одновременно с остальными комплектующими. Поэтому впоследствии на металлочерепице место прохода практически незаметно.

Но помните, что разводки для кровли отличаются друг от друга не только размером, но и углом наклона. Поэтому подбирать разделку для установки своими руками  необходимо исходя из диаметра дымохода и угла наклона крыши.

Зачастую стандартные насадки выпускаются двух типов:

  1. С углом наклона 15-35°;
  2. С углом  35-55°.

Такая разделка устанавливается сверху на трубу дымохода. Точная регулировка угла наклона осуществляется при помощи конусной части разделки. Края разделки обязательно заводятся под конек крыши. Для повышения герметичности в месте стыковки трубы и крыши используют регулируемый фартук.

Не забудьте на верхнюю часть дымохода печи или камина установить зонт для предотвращения попадания внутрь атмосферных осадков. Монтаж дымоходов газовых котлов не предусматривает установку флюгарок, обратите на это внимание.

sdelaikamin.ru


Смотрите также